公生他為什麼穿裙子

⑴ 有《公主他為什麼不穿裙子》的資源嗎

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⑵ 夏洛特公主只能裙子露面嗎

英媒近日發現，夏洛特公主與她的父母威廉王子和凱特王妃一起出現在公眾場合時，總是穿著漂亮的裙子，媒體從未捕捉到小公主穿褲裝的樣子，由此引發人們的猜想，英國王室的小公主在公眾場合是否只能穿裙子？

據悉，這與英國王室幾百年的傳統有關，公主們在出席活動期間通常都會穿連衣裙，這一傳統甚至可以追溯至維多利亞時代之前。王室問題專家馬琳·科尼格（Marlene Koenig）在接受采訪時說，所有的王室女性無論是安妮公主還是夏洛特公主在公共場合都會穿連衣裙，這會讓她們給人留下一種「干凈、傳統的印象」。

一位王室禮儀專家稱，人們經常看到喬治小王子穿著短褲參加活動，這也是王室的傳統。褲裝是英國男性的典型穿著，小王子著短褲出席活動也是其作為英國上流社會成員的一種象徵。

據海外網早前報道，王室成員在穿著上有不少禁忌，例如，女性成員在面見女王時，不能穿不討女王喜歡的坡跟鞋。除了穿著上的禁忌，還有許多不成文的規矩，例如，王室成員在出席活動時絕不能吃大蒜，王室大廚稱，因為「女王要求絕不能在她的菜單中-出現大蒜」。英國王室通常也遠離社交媒體，他們擁有的唯一賬號是官方的，由王室僱用的社交媒體團隊管理，絕大多數英王室核心成員都沒有自己的社交媒體賬號。

他們也只是賺錢的工具而已。之前有說過，保留這些人完全是為了促進消費。

來源：網易新聞

⑶ 女人為什麼要穿裙子，請科學回答

裙子的歷史在女性的衣服中是最古老的。從古埃及時就有，開始是把布纏繞在身上或縫成單純的筒形，到了中世紀，又設計出了應用省縫和喇叭形的裁剪法。裙子根據各個時代的不同要求與流行，經歷了各種演變至今，已成為不可缺少的服種之一。它能充分表現女性的優雅與瀟灑，給人以流動性的美感，又增添了裝飾色彩，具有很好的流動美。

裙子這種服裝，在我國可謂源遠流長。相傳在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：「裙」，「群」也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。相傳在四千多年前，黃帝即定下「上衣下裳」的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的「裳」，就是裙子。五代《實錄》說：「古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰「緣」。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花綉，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。」《實錄》又說：「隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。」說明了裙子的演變。

古代婦女穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在著嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居，也要整整齊齊地穿著裙子，絕對不能馬虎，否則被認為輕薄無禮。女子在家一般著黑色的裙子，式樣為褶襇裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂「裙拖六幅湘江水」來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全女人才可以穿。若是一個孀婦則不行。還有夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允許穿紅裙，即使她的兒子再有多大地事業，或者做了大官，也不許穿。為了一條紅裙，那些家庭常常發生嫡庶之爭。

漢代時裙子便在婦女中流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現代朝鮮婦女的裙裝。
裙子在古代男女通用，直到漢魏六朝時期仍為男人的時尚衣著。《北史·邢巒傳》載：「蕭深藻是裙屐少年，未治政務」即可為證。不過自此以後，裙子才漸漸變為女人的專用服裝。到了晉時，裙子的花色品種就更多了，如絳紗復裙、丹碧紗紋雙裙和紫碧紗紋綉纓雙裙等，這可以從很多出土的文物中看到。

隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加彭然豐滿。裙子被各個階層的女士所鍾愛，「裙釵」也就成了婦女的代稱。唐代的女裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披著長圍巾一樣的帔帛。長安水畔，麗人如織；彩裙翩翩，春色無邊。浩瀚的全唐詩中描寫女子的裙子和穿裙子女人的風姿的詩作將近有三百多篇。

如：王昌齡的《采蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠，人臉和荷花一般嫣紅，在湖光山色中如一幅絕妙的畫卷。「荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。」

李商隱的《江南曲》生動地描繪了裙子的式樣，是依照少女纖纖的細腰裁剪的，苗條的身材，合體的長裙，在湖面的微風中搖曳生姿。「郎船安兩槳，儂舸動雙橈。掃黛開宮額，裁裙約楚腰。」

白居易的《小曲新詞》把穿著紅裙的少女放在早秋的明月夜裡，月色和裙色相映生輝。「紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。」

杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另一番情景。楚天寥廓，美女騎士在藍天白雲下，桃花紅艷中，鮮紅如石榴花的裙子在飄曳。「紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。」

孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。」

元稹的《晚宴湘亭》中，舞女紅裙碧袖，歌甜舞旋，令人心醉。「花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。」

杜牧的《偶呈鄭先輩》里，少女淡妝婷婷玉立，款款動人，綉著雙鳳，散發著鬱金花香裙子似一篇飄逸恬靜的散文，叫人心馳神飛。「不語亭亭儼薄妝，畫裙雙鳳鬱金香。西京才子旁看取，何似喬家那窈娘。」

李賀的《蘭香神女廟》講到一種「金絲裙」，它那樣清雅馥郁，冰清玉潔的美麗，說明了當時裙子的新品繁多，美不勝收。「舞佩剪鸞翼，帳帶塗輕銀；......吹簫飲酒醉，結綬金絲裙。」

還有象「黃陵女兒茜裙新」、「女妝素麵碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」、「白色羅裙翻酒污」、「榴花不似舞裙紅」、「白妝素麵碧紗裙」等詩句，說明當時裙子流行的廣泛程度。面料豐富，廣泛採用各種綾羅綢緞；顏色絢麗多姿，彩色繽紛，款式新巧時髦，製作工藝也十分成熟了。

宋元時期，裙子仍為女人的傳統服裝。氣節不怎麼樣，詩寫得很好的元詩人方回有《村女》詩雲：「青荷葉傘茜裙紅，隨母歸寧者外翁；莫笑梳妝未京梓，兵余猶見太平風。」村女裙帶飄飄，紅艷動人，說明當時女人的服飾的燦爛，即便是戰火頻仍。

宋詞中表現裙子的有：張先「南鄉子」： 「相並細腰身。時樣宮妝一樣新。曲項胡琴魚尾撥，離人。入塞弦聲水上聞。天碧染衣巾。血色輕羅碎摺裙。百卉已隨霜女妒，東君。暗折雙花借小春。」

歐陽修「迎春樂」 薄紗衫子裙腰匝。步輕輕、小羅靸。人前愛把眼兒札。香汗透、胭脂蠟。良夜永、幽期歡則洽。約重會、玉纖頻插。執手臨歸，猶且更待留時霎。

明代流行褶襇長裙，並規定民間婦女只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人穿著的裙子已無多大區別。清代旗袍雖一時成為時髦。但漢族婦女仍將裙子作為禮服，表現著風情萬種。

不過裙子發展到現在，大膽暴露的連衣裙，半透明的低胸長裙，緊貼身體的露肩吊帶長裙，還有一種洋溢性感的迷你裙，散發著妖艷的超短裙早就紛紛登場；顯露著嬌艷野性、青春倔強，簡直可以蠱惑眾生。這種盪漾著中國女性含蓄的美麗，在現代生活的演繹下，似乎更加駭世驚俗，火辣激情；浪漫迷人，充滿誘惑。想起曾經一個很時髦口號：「剪短你的裙子！」
裙子的衍變裙子是從裳演變而來的一種服飾。古代"裙"、"群"二字同源,群者,多也,當時布帛門幅狹窄,一條裙子通常由多幅布帛拼制而成,因有"裙"的名稱。漢劉熙《釋名·釋衣服》：裙,群也,連接群幅也。"說的就是這個意思。從大量資料來看,人們下體穿著裙子,大約是漢代以後才開始的風習,漢辛延年《羽林郎》詩:"長裙連理帶,廣袖合歡襦";無名氏《古詩為焦仲卿妻作》:"著我綉狹裙,事事四五通",都是漢代婦女穿裙的例證。形象資料中也有反映,如河南密縣打虎亭漢墓出土的壁畫上,就繪有許多穿裙的婦女。在湖南長沙馬王堆漢墓中,還發現了完整的裙子實物,它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬,呈梯形,裙腰也用素絹為之,裙腰的兩端分別延長一截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾,也沒有緣邊,當時稱"無緣裙"。《汝南先賢傳》記"戴良嫁五女,皆布裙無緣",《後漢書·明德馬皇後紀》:"(後)常衣大練,裙不加緣。"指的都是這種裙式。 魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，色彩愈加豐富，裙上的裝飾也日益講究，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期,在廣大婦女中流行起一種名為"間色裙"的裙子,以兩種以上顏色的布條間隔而成,整條裙子在製作時被剖成數道,幾色相間,交映成趣。開始時間色的布的色彩搭配有紅綠、紅黃等。後來,整條裙子被剖的來愈多,間色的布幅也相應地變得愈來愈窄,顏色也就愈來愈豐富。甘肅酒泉丁家閘古墓壁畫上的婦女,就穿著這種樣式的裙子。 南北朝時期的裙子也很有特點，最明顯的特點是裙上的紋飾明顯增多,唐代的陸龜蒙曾著有《紀錦裙》一文,對他所見到的南北朝時期的一條錦裙備加贊嘆,詳細生動的描述："李君乃出古錦裙一幅示余： 長四尺,下廣上狹,下闊六寸,上減三寸半,皆周尺如直,其前則左有鶴二十,勢如飛起,率曲折一脛,口中銜草？輩右有鸚鵡,聳肩舒尾,數與鶴相等。二禽大小不類,而又以花卉均布無餘地。界道四向,五色間雜,道上累細細點綴其中,微雲瑣結,互以相帶,有若皎霞殘虹,流煙墮霧,春草夾徑,遠山截空,壞牆？苔,石泓秋水,印丹漫漏,蕊粉塗染,綟亘環佩,雲隱涯岸,濃淡霏拂,靄抑冥密,始如不可辨別。及諦視之:條段斬絕,分畫一一有去處,非綉非繪,縝致柔美,又不可狀也。......縱非齊梁物,亦不下三百年矣。"如此精美的精裙,簡直成了一件專供欣賞的工藝精品了。隋代婦女的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到婦女的歡迎,間色裙在這個時期依然為婦女所採用,不過間色的道數越來越多,間道也更為狹 窄,整條裙子常被剖成12間道,俗謂"十二破","破"即"剖"的意思,據說這種裙子為隋煬帝時所創,在當時有"仙裙"之美譽。唐劉存《事始》中即有"煬帝作長裙,十二破,名'仙裙'"的記載。 唐代婦女的裙子長度,與前代相比有明顯的增加,裙裙曳地在當時是常見的現象。為顯示裙子的修長,婦女著裙時多將裙腰束在胸部,有時甚至束至腋下,裙子的下擺則蓋住腳面,有時在地下還拖曳一截。唐人詩文中常提及這種情況,如王建《宮詞》謂："黛眉小婦砑裙長";王翰《觀蠻童為伎作》詩："長裙錦帶還留客"；孟浩然《春情》詩："坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅"等等。形象資料中也有不少反映,如《簪花仕女圖》、《執扇仕女圖》中，都繪有穿曳地長裙的婦女形象。為不妨礙活動，當時婦女穿著這種長裙勞作時，多特地將裙幅撩起，並在腰間以帶系之。這樣一來,裙裾就不會拖曳在地了。作這種裝束的婦女形象,在唐代畫家閻立本所繪的《步輦圖》以及湖北武昌唐墓出土的陶俑上也都有反映。 唐代婦女的裙子寬度,一般以廣博為尚,大多數婦女的裙子,都集6幅而成,因而有"六幅羅裙窣地"、"裙拖六幅湘江水"的形容。按《舊唐書》中所記載的布幅寬度推算,唐代的"六幅",相當於今3米以上,其裙子的寬度是可想而知了。唐代婦女除六幅外,還有用7幅、8幅為之者,如 曹唐《小遊仙詩》所稱:"書破明霞八幅裙"。這類裙式,不僅影響到穿著者的活動,而且還造成了用料上的極大浪費,所以引起了朝廷的干涉。如《新唐書·車服志》記:"文宗即位,以四方 車服僭奢,下詔准儀制令,......婦人裙不過五幅,曳地不超過三寸。" 唐代婦女的裙子色彩也非常豐富,年輕婦女最喜愛的是一種鮮艷的紅裙。唐人小說中的青年婦女如李娃、霍小玉等平時就一直穿著這種裙子。唐詩中對此也頗多述及,如元稹《櫻桃花》詩:"花（土＋專）曾立摘花人,窣破羅裙紅似火";萬楚《五日觀妓》詩："眉黛奪將萱草色,紅裙妒殺石榴花"；杜甫《陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼晚際遇雨》詩："越女紅裙濕,燕姬翠黛愁"等等。當時染紅裙的顏料,主要從石榴花中提取而成,因此人們也將紅裙稱之為"石榴裙"武則天《如意娘》詩："不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。"後來,"石榴裙"就被當作婦女的代稱。直到今天,我們仍然可聽到"拜倒在石榴裙下"的比喻。 茜草也是一種紅裙的染料,因此紅裙又被稱為"茜裙",如李群玉《黃陵廟》詩："黃陵廟前莎草春,黃陵女兒茜裙新"；李中《溪邊吟》詩："茜裙二八采蓮去,笑沖微雨上蘭舟。"除紅裙以外,唐代婦女也穿白裙,名"柳花裙飛又穿碧綠色的裙子名"翠裙"、"翡翠裙"等等。 紅裙、翠裙雖然鮮艷,但畢竟都是單色,除此之外,唐代婦女的裙子也常被染成暈色,即以兩種或兩種以上的顏色染成色彩相間之狀,兩色之間的交接部分無明顯界限,過渡自然,呈現出暈染效果,因此被稱為"暈裙"。敦煌莫高窟壁畫中就有穿這種裙子的婦女形象。 這個時期的裙子裝飾也名目繁多,各具情趣:有在裙上作畫的，稱"畫裙"；有在裙子上鑲嵌珍珠的，稱"真珠裙"等等。最為精美的是唐中宗之女安樂公主所創制的百鳥毛裙。據《新唐書·五行志》記："安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙,正視為一色,傍視為一色；日中為一色,影中為一色,而百鳥之狀皆見。"這種以百鳥之羽織成百鳥之狀的裙子,在當時婦女中特別流行,致使山林中的珍禽被捕殺殆盡,後來因為受到朝廷的干預,才被禁止。 宋代婦女的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬,通常的裙圍都在6幅以上,也有用12幅布製成的。隨著裙幅的增加,裙上的折襇也就明顯地增多。在裙上施以折襇的做法由來已久,相傳漢成帝與皇後趙飛燕同游太液池,成帝令飛燕起舞,正當飛燕舞蹈時,大風驟起,飛燕飄然如仙,成帝擔心她被風吹走,特叫侍從拽住她的衣裙。風停之後,在飛燕的裙子上留下許多縐紋,其他宮女看見後覺得十分奇特,於是就紛紛在裙子上折疊成襇,取名"留仙裙"。當然,這只是一種美麗的傳說,事實上裙子施襇,主要還是出於實用的目的,因為在裙上折襇之後,裙幅便可增加,裙圍也可增大,這樣對穿著者的蹲坐行走比較有利。從大量資料來看,裙上施襇是東漢以後出現的風習,在此以前,尚不見折襇裙蹤跡,馬王堆漢墓出土的無襇女裙,就是一個明顯的例子。到了東漢以後,裙上施襇已成通例。南朝梁簡文帝《戲贈麗人》詩中就有"羅裙宜細簡"的說法。宋代在此基礎上發揚光大,裙幅越多而折襇越細,因此有"百疊"、"千裙"的形容。宋人詩詞中常有描述,如呂渭志《千秋歲》詞："約腕金條瘦,裙兒細襇如眉皺。"紅衣宮女《裙帶間六言詩》："百疊漪漪水皺,六銖縰縰雲輕。" 宋代士庶婦女出行,喜歡騎驢,《清明上河圖》中就繪有乘驢出行的婦女,為了乘騎的方便,婦女多穿一種前後開衩的"旋裙",這種旋裙最初多用於女妓,後來逐漸流傳開來,並成為士庶婦女的一種服裝。至於宮廷嬪妃,則穿一種前後相掩的長裙,走起路來裙裾掃地,名謂"趕上裙",因前後都可開合,有別於圓圍一體的普通女裙,因此被示為"服妖"。 流行於唐代的鍍金裙、真珠裙等仍然存在,不過多用於宮娥舞妓。宋人詩詞中有大量描寫,如歐陽修《鼓笛慢》詞："縷金裙窣輕紗,透紅瑩玉真堪愛";張先《踏莎行》詞:"映花避月上行廊,珠裙褶褶輕垂地。 "富貴之家也有用鬱金香草來浸染裙子的,染出的裙子多為黃色,在身上能散發出陣陣香氣,俗謂"鬱金裙"。 遼金元時期是由少數民族執政的時代,這個時期的漢族婦女所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族女裙,則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族婦女,多穿一種襜裙,顏色以深暗為主,上綉連枝花木,周身折為6襇,通常穿在團衫之下。 明代恢復了漢族習俗,女裙形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。馮夢龍《警世通言·白娘子永鎮雷峰塔》中的白娘子,就作這種打扮："上著青織金衫兒，下穿大紅紗裙。"明蔣一葵《長安客話》輯當時流傳在燕京的歌謠，也涉及到這方面情況，如歌謠所唱："花發街欲焚,蟠枝屈朵皆崩雲。千門萬戶買不盡,膹將兒女染紅裙。"宋代流行的百襇裙,在這個時候也沒有偏廢。至於裙子的長短、裙襇的多少,則隨時而易。明初女裙喜歡淺淡,沒有明顯的紋飾。到了末期,則一改質朴、清淡風尚,追求起華麗的格調。最明顯的是以緞裁剪成條狀,每條綉花,兩畔則鑲嵌金線,因其造型與鳳尾相似,被稱為"鳳尾裙"。另有一種畫裙,折成細褶數十下，每褶各用一色，輕描淡繪，色雅而淡，風動色如月華，取名為 "月華裙",更有一種"百花裙",裙上綉織有大小相間、形態各異的花朵,深受年輕婦女的喜愛,成為明代禮服中的一種裙式。這些裙子在正史中記載不多,但在文學作品中卻有相當多的描繪。 清代初期的女裙,仍保存著明代的遺俗,有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移,也有許多新型的裙式問世。 "彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底,上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受婦女的歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變,有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮當叮當的;也有裙幅下綉滿水紋,隨著人體的行動,一折一閃,異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之,折成細襇,折襇之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲,故被稱之為"魚鱗百裙襇",這種裙式流行於晚清同治年間,有詩為證:"鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節,都著魚鱗百襇裙。

至於太皇太後、皇太後、皇後及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制,冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主,緣以織錦。製作是分為兩截,上用紅色或 綠色,下用石青色,周身折有細襇,所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。

⑷ 泰國公主紫色褲裝被人吐槽沒有公主樣，公主就得穿禮服嗎

我們每個人都有自己獨立的穿衣風格，每個人都有自己不同的喜好。我們沒有立場去要求其它人一定要保持某種穿衣風格，所以針對泰國公主穿紫色庫被吐槽這件事，我認為是人們的不對了。我們應該尊重對方的選擇。

誰都沒有規定公主一定就要穿裙子，我們要尊重他們的選擇，泰國公主也有自己的喜好，她們也希望選擇自己喜歡的風格，體現自己不同方面的美。在生活中我們自己也會去嘗試不同風格的衣服，那麼為什麼我們就不能接受其他人的改變呢。

⑸ 《精靈夢葉羅麗》葉羅麗裙子的秘密是什麼

我認為《精靈夢葉羅麗》是近年來一部非常優秀的國產3d動畫，隨著劇情的持續發展，吸引了很多小夥伴們的熱烈討論！看劇認真的小夥伴們可能會發現，在目前為止所有葉羅麗的人物出場中，無論是她們的外貌還是穿的衣服在細節上看上去都是十分的漂亮！但是不知道追劇的你是否發現了一個隱藏在衣服里的秘密，那就是她們的裙子，接下來小編也不賣關子了給大家講述一下她們的裙子秘密。

1、王默的裙子

王默是《精靈夢葉羅麗》這部動漫的女主角，也是羅麗的主人，王默的善良和熱心打動了羅麗，所以羅麗選擇了她成為主人！大家都知道，在一開始時候的王默只是個有很多缺點的小學生，她的家庭條件不是很有錢，她的媽媽希望王默能做一個認真努力的孩子！在動漫中王默的裙子雖然穿的有點短，王默穿的裙子也是有秘密的，那就是變身後的王默其實就是自己幻想中的葉羅麗公主。

2、齊娜

5、白光瑩

白光瑩是一位擁有滿頭銀發且法力強大的精靈仙子，在動畫中，很多人都想得到她強大的法力，只有高泰明想讓白光瑩恢復真正的自由從而做她白光瑩自己。漂亮的白光瑩在動畫中剛剛出場被叫醒的時候，她頭發的顏色搭配她的裙子真的很是光彩照人，白光瑩裙子中的秘密你們在動畫中發現了嗎？那就是她伸懶腰的時候差點走光啊！

⑹ 求公主他為什麼穿裙子txt百度網盤

這是小說嗎？小說的話在，小說亭，上面看可以，我只知道上面資源非常急，有沒有就不清楚？關鍵還是免費的

⑺ 童話故事裡,公主總是穿著長裙.但現實生活中男生是喜歡女生穿裙子還是褲子呢

裙子啊，因為男生有天生的情愫，而且似乎傳統里女人就該穿裙子。當然了，蘿卜白菜各有所愛，喜歡穿什麼的都有，有的男人就喜歡女人穿褲子干練的樣子。女人穿什麼，只要舒服就好啦，主宰自己的生活最好。

⑻ 古代女子都很喜歡穿裙子，難道真的不怕弄臟了嗎

從我國所拍的一些有關於古裝的影視劇作品中，經常可以看到的一個景象就是，古代的女子喜歡穿著十分飄逸的長裙，在古代的時候基礎硬體設施並不是很完善，所以不可能將所有的地方都鋪上地板，並且洗托的乾乾凈凈。

“襦裙”的特點就是穿著相對方便，而且防風性也比較好。“襦裙”歷史發展中也不斷的改進，等到漢朝時期入群，“襦裙”的上衣已經不斷的縮短，從之前到膝蓋處變到了到腰處，下衣的裙子或褲子也變得相對的精煉，穿起來也特別的方便，因此也就不影響百姓們的日常勞作。

“襦裙”製造起來使用的布料也相對較少實用性較高，所以一直是基層百姓們的主要衣服形式。同時也是王公貴族女家中女眷的生活服飾，畢竟誰也不可能沒事都穿個大裙子生活，穿著那麼長的裙子上廁所吃飯都不方便。

“襦裙”的歷史一直延續到了明末清初，清朝建立之後推行剃發衣服的時候，“襦裙”被強制廢止，所以“襦裙”也就退出了中國的歷史舞台。有學者認為現在的”朝鮮服”，還有韓國所謂的“民族服”，就是參考當年中國“襦裙”所創造的一種服飾，或者直接就是搬運的中國“襦裙”。

我們上面有提及“襦裙”因為是方便平民工作，修的比較短，自然不容易踩著。

而至於其他兩類裙子，因為普遍性不高，都是貴族在穿，他們一般出行都有傭人拉裙擺也不用擔心。而且退一步講，她們也只是在特定的場合穿一下，日常生活中並不是這樣的。