日系品牌退出女裝市場

『壹』 又一個女裝品牌破產！艾格為何會被這個市場所淘汰

女裝品牌艾格破產，導致艾格被市場淘汰的原因，一是因為公司過度擴張從而造成了隱患，二是因為沒有跟上市場變化的速度，從而就淪為了市場的淘汰品。

就發現近些年來，在其他品牌的不斷努力，在進行改革創新以及貼近市場潮流之時。艾格並沒有引以為鑒，反而還是在原地踏步。尤其是當快時尚品牌迅速占據市場之後，艾格的市場份額更是被大幅度的擠壓，因為產品設計跟不上，還有也不具備吸引力和高性價比，自然所喜愛的人就變少了。

『貳』 2022年高端女裝閉店有哪些情況

2022年即將過半，疫情的不斷反彈深刻改變著消費市場。
上半年以來，又一批曾經活躍在消費者面前的品牌門店進行不同程度的關店，關停的背後，或許是被疫情壓垮了「最後一根稻草」，或許是在為新的轉型做准備......
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01 餐飲
麥吉machi machi
明星流量蹭不動，一年關店10家
近日，據杭州網友爆料，曾經因為周傑倫的mv紅極一時的麥吉machi machi奶茶杭州城西銀泰城店已經悄悄關店。截止目前，該品牌在杭州僅剩龍湖濱江天街一家店。
事實上，這並不是麥吉machi mach首次關店，早在去年，該品牌在寧波的三家直營門店就已經關閉，據麥吉machi machi官微的顯示，截至目前，該品牌在大陸的門店共19家，比起去年7月的29家減少了10家。另有消息稱其今年還一口氣關閉了在日本的6家門店。

// 熱度過後，排隊網紅店恢復平靜
麥吉machi machi是周傑倫的經紀人開的奶茶店，經過周傑倫的帶貨加上小清新的裝修風格，秒變網紅排隊店，吸引了不少人前往打卡。然而，當熱度褪去，消費回歸理性，門店當初的排隊潮早已消失不見。疫情之下，網紅店的壽命更是不斷縮減。
// 產品味道平平+性價比不高，難吸引「回頭客」
瓶裝乳酪奶茶是machi machi的明星產品，因為其獨特的包裝以及頂著「周傑倫同款」奶茶的頭銜，曾風靡各大社交平台。然而，品嘗後不少消費者卻給出了「太甜，有點膩」「味道一般，不算驚艷」「有點小貴」等評價，當嘗鮮過後，可能難吸引消費者復購。
謝謝茶
關閉北京所有線下門店，轉做智能奶茶站
今年3月，由娛樂圈著名主持人馬東投資的茶飲品牌謝謝茶關閉北京全部線下門店，包括三里屯太古里店、三里屯通盈中心店。
// 高租金、激烈競爭等帶來壓力重重
頂著馬東代言的「明星光環」出道，但謝謝茶吃到的流量紅利似乎沒有維持太久。首店便選在北京三里屯太古里南區B1這個客流聚集的北京知名商圈，門店要面臨昂貴的租金、眾多的茶飲對手等經營壓力。
當茶飲市場洗牌加速，明星效應逐漸褪去，品牌自身發展又得不到提升，謝謝茶承受著巨大的租金、人力等成本壓力的同時，也難以再從激烈的茶飲品牌競爭中脫穎而出，最終逼迫品牌轉型。
// 拋開傳統門店，以智能奶茶站再攻線下茶飲市場
據悉，謝謝茶計劃以智能奶茶站模式布局線下市場。奶茶站改變了以往人工制茶模式，通過掃二維碼自助下單、機器精準操作，主要布局在購物中心、寫字樓和餐飲門店等線下場景。奶茶站佔地面積小，布局方式靈活，可以適當減輕租金壓力，也創新了新式茶飲的模式。早在2021年，謝謝茶智能奶茶站已經在上海開始著手落地，未來也將在北京、深圳、廣州等地開展布局。
途尚咖啡
關閉中國最後3家門店，退出中國市場
今年3月31日，來自韓國的A Twosome Place途尚咖啡（以下簡稱途尚咖啡）望京SOHO店門口貼著一封「告別信」，宣布途尚咖啡北京IFC店、望京SOHO店和天津伊勢丹店將於4月停止營業。這也是途尚咖啡在中國的最後3家門店，它們的關閉也意味著，途尚咖啡從此退出中國市場。
據了解，該品牌原隸屬於韓國的CJ集團，於2010年進入中國市場，並在2017年中國區門店數達到36家。2019年被投資公司Anchor Equity Partners並購，當時在中國的門店數為41家，然而到了2022年僅剩下3家。
// 主打場景設計，缺乏爆款及性價比
途尚咖啡跟大多數韓系咖啡一樣，主打「慢節奏生活」，突出門店場景設計，產品組合豐富但缺乏特色爆款，適合日常休閑、聚會和社交。然而，隨著疫情的爆發以及全國防控常態化，消費者的消費習慣也發生了巨大的變化，大多數人現在點咖啡都會選擇外賣，而不再到咖啡廳消磨時間。當沒有了場景的「加持」，產品的獨特性以及性價比顯得更為重要，然而這兩點途尚咖啡顯然在運營端上並沒有跟上。
// 咖啡行業「混戰」激烈，韓國咖啡逐漸沒落
2010-2015年，隨著韓劇熱播，多個韓系咖啡品牌進入中國市場，當時中國咖啡市場處於上升期和市場培育階段。然而，2015年之後，中國咖啡市場已經進入了一個高速成長的時代，一大波國外國民級咖啡品牌到中國掘金，國內本土咖啡品牌崛起，中國咖啡市場可以說進入了白熱化的競爭階段。
除了途尚咖啡之外，此前也有好幾家知名的韓系咖啡品牌敗走中國市場，有的陷入關店潮、有的退出中國市場，包括Coffee Bene（咖啡陪你）、豪麗斯（HOLLYS）、漫咖啡等。
東方既白
百勝關停首個本土中餐，做不出差異化
百勝中國在2021年度報告中宣布，終止運營旗下中式快餐品牌「東方既白」，該品牌受到了新冠疫情的嚴重影響，截至2021年12月31日，中國有5家東方既白門店且所有門店計劃將於2022年內永久關閉。
// 定位模糊，沒有凸顯品牌的特色
東方既白是百勝在中國創立的首個完全本土化的中餐品牌，成立17年，但發展後勁不足，前期定位也稍微有點模糊，東方既白的核心菜品涵蓋了早、中、晚的中式餐品及小吃，品類甚至超140個，雖然品類豐富，但重點和品牌的優勢也沒凸顯出來。
面對中國不同區域各具差異的口味，側重標准化模式的東方既白，沒有聚焦一條打磨出自身特色的中餐品類，做不出差異化，品牌也沒有記憶點。既沒有高性價的產品，也沒有鮮明的品牌認知，讓許多消費者都望而卻步。
// 轉型失敗，扛不住疫情重壓
2020年，東方既白迎來轉型升級，變身「包子鋪」，風格做了大轉變，裝修偏向年輕風格，產品上也推翻原有的中式快餐產品，變成主推「淮揚面點」，主打「肉多多金陵大肉包」。此外還有淮揚紅燒獅子頭、金陵鹽水鴨、湯等系列菜品，價格在3-37元不等。但由於這兩年疫情對餐飲業的嚴重影響，轉型沒有太大水花，還是沒能將東方既白救出困境。
大食代
北京、上海等地關閉部分門店
大食代北京、上海等地部分門店陸續撤店、關停。去年7月底，大食代富力廣場店撤店；今年大食代上海徐家匯美羅城店歇業，上海來福士店也於2月中旬停止營業。目前，大食代在北京僅剩東方廣場、頤堤港、龍德廣場和龍湖麗澤四家門店。而上海則僅余包括迪士尼店在內的8家門店。
// 時代的產物，最終追不上時代
以大食代為代表的連鎖美食廣場崛起於上世紀90年代，那時候餐飲小店進駐購物中心的門檻較高，作為二房東的美食廣場成為這些小店進入商場的載體，由於集結了不同品類的餐飲品牌，且價格相對便宜而受到了消費者的青睞。
然而，隨著時代的發展，越來越多餐飲品牌在購物中心獨立開店，涵蓋不同品類、不同價位，且品牌知名度也普遍高於美食廣場里的小店，當選擇多了，美食廣場自然不再是消費者去商場用餐的首選。
// 缺乏精細化運營管理
隨著餐飲在購物中心中的佔比越來越高，越來越餐飲品牌無論從品牌形象、就餐環境還是運營上，都更加精細化。相較之下，美食廣場無論在商家品質把控上，還是場景化打造上都出現了明顯的弊端。現在的消費者對於餐飲的追求也不再僅是價格便宜，還有打卡、社交的需求，而美食廣場在這一塊明顯不具優勢。
85°C
多地關店，初代烘焙王者盛況不再
知名咖啡烘焙品牌85°C最近在多地出現關店。2月28日，武漢市場最後3家店已於統一閉店；長沙市場的南門口店於4月18日閉店；鹽城主城區唯一的寶龍廣場店於6月12日關店。
// 高速擴張「後遺症」，食品安全等問題頻發
在品牌發展的興盛期，85°C開啟了門店的高速擴張，同時開放加盟模式，門店數量快速上漲。與此同時，高速拓店及加盟模式也帶來不少問題。在門店的選址策略、經營成本、產品的衛生安全等方面的把控上均出現了偏差。85°C分別在2014年、2018年、2020年、2021年都不斷有食品安全問題的曝光，產品口碑受到影響，造成品牌形象一定程度上的受損，也導致經營承壓。
// 新式烘焙、咖啡等新興品牌勢頭大，搶占市場份額
85°C的主打產品覆蓋咖啡、奶茶、烘焙等品類，但逐漸地在產品創新力上稍顯弱勢，難以跟上快速發展的餐飲市場。近幾年來，烘焙市場洗牌加速，如虎頭局渣打餅行、墨茉點心局等新式烘焙品牌收割超高人氣，一步步搶占著消費市場，尤其是在長沙、武漢市場。此外，奶茶、咖啡賽道的新興品牌也不斷崛起，爆款產品扎堆，給85°C帶來競爭壓力也是不小。
02 服飾
A＆F
內地首店關閉，定位抓不住年輕人
美國服飾品牌Abercrombie & Fitch中國內地首店於2月20日停止營業。該門店開業時客流可觀，曾出現排隊隊伍超過1000米的盛況。此外，A&F中國官網顯示，其童裝子品牌Abercrobierkids亞太地區已停止運營。
// 定位小眾、價格高，沒有抓住當代年輕人
談到A＆F，免不了「性感營銷」的標簽。A&F從一開始靠性感男模吸引消費者，定位稍顯小眾，到後來品牌轉變為包容溫和風格，又沒有形成很明顯的風格，難以很好地抓住當代年輕人的消費喜好。另一方面，A＆F質量與價格不匹配，許多消費者反饋，A＆F衣服品質一般，設計也沒有很出眾，而定位又稍貴，性價比方面沒有顯示出很大的吸引力。
不過，如今的A＆F拋棄了性感的營銷方式，重新定位於年輕的Z世代代，未來能否再創輝煌，還等待時間驗證。
// 國潮崛起，海外品牌更難了
近幾年，國產品牌的市場關注度不斷提高，進一步擠壓了海外時尚品牌的在中國市場的發展空間。如今的年輕人越來越喜歡國潮元素，對國產服飾品牌的認可度也在快速上升，而A＆F這類美式青少年風格的潮流趨勢則有所下滑，若再不加以創新和本土化，自然與中國市場格格不入。
思萊德
7月底關閉中國線下門店
今年5月，綾致集團發告知函宣布，其旗下男裝品牌思萊德將於今年7月31日前關閉在中國的所有零售店鋪。思萊德表示，這樣做的主要原因是由於疫情的持續高發、線下消費市場的疲軟和難以下調的租金成本，使得思萊德應對消費市場轉型的目標變得遙不可及。
據了解，進入中國14年的思萊德在中國市場門店數量超1300家，天貓官方旗艦店粉絲數量為406萬。
// 陷入品牌調性與受眾需求不匹配的尷尬
思萊德初期主打商務休閑男裝，主要瞄準20到45歲之間的時尚男士，價格帶在500元以下。然而，從設計上看，對於20+的男性消費者來說，商務風過於死板正式，缺乏個性；從品質來看，又達不到30+男士的對衣服品質的要求。
此外，在近兩年疫情反復的情況下，居家辦公漸成常態，商務正裝逐漸失寵，即使前兩年思萊德開始做全面轉型，放棄商務調性，但如今看來，成效並不大。
// 靠打折吸引「回頭客」，自掉身價
為了吸引消費者提高銷量，思萊德選擇了走「打折」路線，並開始把部分線下門店變成「特賣場」，同時線上平台也長期舉行大額優惠活動，打折幅度能達到3~4折。然而，這並沒有得到消費者的青睞，反而給自己打上了「打折特賣」的標簽，妥妥地從「中高端」玩家掉檔至「中端」選手。
// 疫情之下業績拖後腿，最終成為棄子
品牌老化加上疫情的影響，思萊德最終成為了綾致集團的棄子。此前，贏商網求證於綾致集團相關內部人士，對方解釋稱：「SELECTED一直虧損，公司會將剩下的資源用在新品牌的開發。」
H&M旗下Monki
敗走中國，平價快時尚不香了
3月10日，H&M旗下品牌Monki在天貓旗艦店發布閉店公告顯示，Monki天貓店於3月31日起正式關店，其在中國最後一家線下門店也同時關閉。至此，Monki全面退出中國市場。
// 平價快時尚已經難以滿足國內消費者
Monki是H&M集團旗下一個偏少女系的平價快時尚品牌，瞄準年輕人群。但近年來在中國市場的表現並不如意，2021年，Monki香港旺角店和荃灣店也閉店。隨著年輕人的消費觀念迭代升級，市場上擁有更多元個性化的選擇，單靠平價顯然已經難以留住消費者，不做出改變的平價快時尚們只能陷入更難的處境。
// H&M在中國市場將精力側重在中高端副牌
與Monki不同，H&M旗下中高端子品牌ARKET、& Other Stories、COS等在中國市場則是繼續開店。2022年2月，& Other Stories 北京首家線下門店於三里屯太古里購物中心開業，ARKET也計劃於今年在上海、廣州開新店。可以看出，H&M試圖以高端路線吸引中國消費者，而收縮低價快時尚品牌的投入。
03 其他業態
一條生活館
3年時間，線下門店從18家到僅剩一家
今年6月初，一條LuOne凱德晶萃店於6月8日正式閉店，這也意味著北京薈聚購物中心店是其目前僅存的最後一家門店。
據贏商網不完全統計，2018年至今，一條陸續開設了18家門店，當時其創始人曾表示未來2-3年內要沖擊100家門店。顯然，三年時間一條並沒有搞定線下零售，最終僅關剩一家實體門店。
// 持續的疫情，讓一條幾乎完全放棄線下
2020年疫情爆發，實體商業面臨重大挑戰，一條也不例外。在情況最差的時候，一條在全國 9 個城市的所有門店統統停業。其創始人徐滬生表示，持續的疫情，讓他幾乎完全放棄線下。
// 產品及種類過多，難以打造核心品類與品牌特色
作為大型生活集合店，一條線下門店的產品數量超千件，涵蓋家電數碼、美妝個護、美食廚房、居家生活、母嬰親子、圖書文創、運動健康、服飾箱包等品類，然而，過多的產品數量與種類也一條陷入每個垂直品類中的產品不夠深入的弊端，最終形成不了核心品類，也無法打出品牌特色。
宜家
在華三個月連關兩店，近幾年不再拓店
今年4月，宜家關閉了貴陽市場僅有的1家店，稱將專注線上渠道，這是宜家進入中國市場後的首次關店。2個月後，宜家中國宣布將關閉上海楊浦店。官方解釋這次上海關店是經過對宜家楊浦商場的全面評估，結合該商場服務商圈內顧客持續變化的消費行為偏好和宜家在上海市場總體布局的考量而做出的決定。
據宜家官網介紹，自1998年在上海開設了中國大陸地區的第一家商場以來，宜家在近30個城市共有運營35家商場（不含宜家貴陽商場）、2家體驗中心和3家薈聚購物中心。
// 選址、交通等弊端導致門店客流銷售不理想
從宜家這兩家關閉的門店來看，都是客流銷售不太理想的門店。據了解，宜家楊浦商場的顧客更多來源於國華廣場及周邊的隨機客流，2022年疫情爆發後，國華廣場的客流更是呈現斷崖式下跌。而宜家貴陽商場雖然區位優勢明顯，但「常年堵車」等交通弊端讓其難獲「回頭客」。
// 迷之動線、產品質量「拉垮」
「迷宮式」的動線一直是宜家鮮明的特點之一，也是被大眾吐槽最多的點之一。打開大眾點評，可以看到「動線較亂」「找不到商品在哪」「經常迷路，逛得好累」等評價。此外，近兩年宜家的商品屢次登上質量黑榜，產品體驗評價不高也是宜家極需解決的問題之一。
//凈利、消費人次下滑，開店速度放緩
在電商快速發展的背景下，宜家的銷售凈利潤在下滑，消費人次也在不斷下降。據宜家公布的數據顯示，宜家在2021財年凈利潤為14.33億歐元，與2020財年的17.31億歐元相比，下降了17.2%。值得注意的是，2021財年，宜家全球門店共接待了7.75億次消費者，低於上一財年8.25億次人數，門店銷售額也隨之下降了8%。
因此，從2019年起，宜家也在積極布局線上渠道，放緩線下開店速度，贏商網獲悉，由於疫情影響，宜家近幾年不會再拓店。
HERA赫妍
線下撤櫃，業績拖後腿
韓國美妝巨頭愛茉莉太平洋旗下的美妝品牌HERA赫妍在今年對外宣布稱，中國的線下專櫃已全部完成撤櫃，微信小程序商城於3月停止銷售，天貓旗艦店等其他平台不受影響。
// 業績下滑，赫妍賣不動
近年來，HERA赫妍的線下業績一直不理想。愛茉莉太平洋2021年財報顯示，第四季度，集團凈虧損為544億韓元（摺合人民幣2.9億元），中國市場收入下降了約10%（以韓元計算）。而2021年全年，HERA赫妍的線下門店營收下滑29.4%。業績的下滑，品牌發展乏力，讓赫妍難以為母公司愛茉莉太平洋帶來業績增長。
// 「韓流」不再，母公司愛茉莉太平洋持續收縮戰線
吃盡「韓流」紅利的愛茉莉太平洋公司，近年來隨著韓妝品牌在中國市場衰落的大趨勢，也漸漸收縮在中國的業務，大眾定位的悅詩風吟大規模關店，伊蒂之屋撤出中國線下專櫃...此前愛茉莉太平洋集團曾表示，在中國市場將著重發力中高端及線上市場。但此次定位中高端品牌赫妍也撤櫃，可以看出，中高端線方面，愛茉莉太平洋在中國市場也難以抵擋眾多國際美妝巨頭的擠壓。
從上面的例子可以發現，除了疫情的原因，它們自身來看，本也存在一些「致命」的痛點，值得同行注意，避免重蹈覆轍：
定位不準確：定位無法准確狙擊受眾喜好，也沒能顯現出特色，跟不上消費潮流；
後期運營弱：部分門店在網紅效應過後，沒有進行運營管理的優化，無法跟消費者產生長期的共鳴；
產品爆款少：在產品打磨上，缺乏吸引到店消費的亮點，也抵擋不住新興的爆紅品牌；
門店業績差：下滑的業績，稀少的客流，成了對門店最致命的打擊；
品類的沒落:當舊潮流過時，當初紅利下的品類也失去關注度，被時代淘汰.....

『叄』 艾格破產公司為成衣線，該公司是怎樣淪落至此的

國際知名女裝品牌艾格之所以會淪落至今天這個尷尬的境地，與其公司決策人過於自信而拒不改變過時的經營策略存在很大程度上的關系。

艾格此次在中國成衣市場上的敗退，並不值得意外，其實2005年艾格退出英國市場的時候，就被視為“艾格失敗經營策略”的一個標志性事件。

而值得一提的是，早從2009年開始，艾格在大陸市場的佔有份額就逐年遞減，而與此同時艾格的大陸市場銷售額卻在其全球總銷售額中佔比逐年擴大——僅從這一點來看，就可以非常直白淺顯地看出艾格的日益衰微。

而2016年艾格在巴黎證交所的退市，更是再次證明了艾格女裝，這一成立於1916年，擁有百年歷史的國際知名女裝品牌，確實是沒落到了一定程度。

但是這又有什麼辦法呢？

從艾格的決策人過於自信而拒不改變過時的經營策略的時候開始，艾格會淪落到如今這樣的局面，就已經是註定會發生的事情了。

『肆』 日系女裝這個產業怎麼樣

日系女裝款式很多，現在很多人都在賣，雖然仿製的比較多，但不乏真貨。可以某寶看看，上面還是有很多賣日系的

『伍』 左手電筒商，右手快時尚，日本服裝品牌變了

相較歐美快 時尚 品牌，具備地緣優勢的日本服裝品牌進入中國的年份更早。

上世紀九十年代就開始陸續遷徙、紮根中國的日本服裝品牌，一度佔領北上廣，直沖二三線的大街小巷。

輝煌短暫。

經此一役，雖未功成名就，但也老馬識途。在速度中國的激烈廝殺之後，退場者把快 時尚 的「快」字內卷到日本。一系列 時尚 品牌紛紛發力線上，日本 時尚 業開始新一輪洗牌。

還有人不甘心，想要在中國卷土重來。誰都想成為優衣庫，但勝者往往只有一個。

漂洋過海，組團出擊

日本服裝品牌集體向中國轉移的那幾年，是當地服裝業貿易逆差的重要關口。

2006年，日本境內紡織服裝總體進口額為20000億日元，但出口額只有300億日元。本土市場競爭激烈，庫存又難消化，去新興市場是不二選擇。

鄰近的中國最先進入野心家的視線。人口紅利靜待爆發，勞動力物流價格低廉，當地消費者審美範式尚未成型，加之中國剛剛進入WTO，政策利空釋放足夠。

探路階段很少單兵作戰，機構的推進作用顯著。日本貿易振興機構聯合日本服裝企業協會、財團法人日本時裝協會等都來中國做了一輪摸排。

2005年的北京，日本服裝產業協會理事長中瀬雅通首次帶團來中國參加服裝服飾博覽會，當時只展出了日本36家時裝企業生產的女裝、男裝和童裝。

此後，地方組織如OFA大阪時裝聯合會、古屋婦女兒童服裝工業組合也漂洋過海而來。到了2007年，日本手提包批發團體聯合會、全日本帽子協會等機構等細分品類都來了。

展會的組織者之一，一家名為U·F·O株式會社的公司，在當時已經和中國部分工廠有了20年左右的服裝生產合作經驗。

時任社長谷絹子和當年的服裝協會理事長中瀬雅通的看法一致，他們日本服裝在中國大有可為。他們順理成章接手了日本服裝品牌進入中國的前期工作，比如市場開拓和員工培訓。

2005年的上海展會上，日本時裝協會從中斡旋，雙方洽談項目達到了2146個，其中成交（包括達成意向）項目達383個。這是日本服裝品牌在中國集中落地的一個階段。

在這些品牌組團漂洋過海之前，個別日本服裝品牌已經在中國紮根了將近十年。

1995年就進入中國的ITOKIN（伊都錦）是這批選手的代表。他們在上海、天津、大連、青島和哈爾濱擁有自己的百貨商廈，主營自身旗下的20多個服裝品牌。

90年代還沒有shopping mall的概念，國營百貨公司幾乎是老百姓一站式購物的唯一渠道。這里的一站式並非指如今的文娛、展覽、餐飲等業態全集中在同一個商業綜合體內，而是指糧油副食品、日化洗護用品，五金小零件等，全部集中在一起。

而當時主打服裝經營的ITOKIN在這一眾百貨中就很突出了。

不過從城市分布看，當時的ITOKIN似乎只能在絕對的一線城市存活下來。天津、大連和青島的營業額都不太行，哈爾濱的商場還沒等到開放，總部就撤出了中國市場。

這裡面有兩個問題。第一，當時的中國服裝業處於品牌概念形成初期，ITOKIN旗下品牌多而雜糅，削弱了消費者對其的整體認知。第二，伊都錦服裝百貨在一、二層缺乏必要的美妝、餐飲等引流型零售業態。

人流量不夠肯定是硬傷。很多消費發生在不經意間，消費者某天出門之前可能並沒有明確的購物目標或計劃，只是恰好路過看到了就買了。

2007年8月31日，南京路上的上海中絲伊都錦正式關閉。這個服裝品牌的渠道失敗並未給後來者敲響警鍾，他們認為這只是個例。

既往經驗不適用於中國

某些 歷史 原因和慣例的存在，讓日本品牌在線下擴張方式素來單一。

日本時裝協會負責人曾經提到，日本服裝企業多以百貨公司為流通渠道，90%在出海時也會選擇百貨作為突破口。

這在一定程度上造成了對百貨渠道的過分依賴。諸如Honeys、ADASTRIA 旗下的服飾集合店 collect point都是如此，早期他們進駐過萬達、天虹、金鷹、百聯等眾多百貨商廈。

鼎盛時期，Honeys幾乎承包了90後少女的初中衣櫃，門店數量高達600家，Collect+Point擴張很快，首店落地蘇州永旺，隨之拓展到上海北京，門店也達到40家。而坐擁 earth music&ecology、E Hyphen world gallery等品牌的日本Stripe，門店數量也超過了100家。

但中國和日本不同。

日本 社會 消費的一隅已經形成穩定的主婦外出采購型結構，她們有充分的時間浸泡在實體商場中進行挑選。線上生意反而不如線下，高昂的貨運和人力配送成本，讓電商在日本發展起初就缺乏強動力。

但在中國，從百團大戰中脫胎而出的本地生活圈，最大的變化就是同城急送、快遞外賣這種急速收窄的流程時間，從而提高購物體驗。購物的流程不斷地被數字化，從支付到挑選，甚至是虛擬試穿，直至覆蓋到全流程。

盡管Honeys、Collect+Point在巔峰時期的門店數量都以百而計，但當你走進一個動線復雜的商場時，一個面積不過二十平的店鋪，還是很容易被淹沒在眼花繚亂的同類品牌中。

這是沒有一線旗艦店和品牌形象店的缺陷。

購百中心和入駐品牌的關系相輔相成，兩者互相為對方背書。

像優衣庫、ZARA這樣的快 時尚 品牌崛起之時，都會在一線商圈的核心位置盤下門店，並引入一些空間設計美學和高 科技 裝置，來加深消費者對於品牌「 時尚 」的認知。而購百中心也會因為這些核心大店的入駐，提升人流數量和商圈咖位。

對比之下，淹沒在百貨鋪位中的Honeys等日本品牌，只能和打折、一口價等關鍵詞相連。或許還有消費者為他們買單，但對商場來說他們的 歷史 使命已經停留在了十年前。淘汰是早晚的事情。

2007年，香港利福國際（沒錯，就是久光百貨和崇光百貨的母公司）接手了ITOKIN，情況並沒有很大改善。

（大連伊都錦改造圖）

2016年2月，投資基金Integral收購了伊都錦集團的大部分股份，但收入也未見上漲。當年年底，幾經易手的伊都錦終於正式退出中國市場。

而Honeys、Collect+Point和EME（母公司Stripe）也分別於2018年、2019年和2020年依次退出中國市場。

潮流轉向了歐美

這似乎在暗示，中國的生意沒有想像中好做。

除了電商的巨大沖擊之外， 時尚 趨勢的調轉也讓日本服裝品牌們措手不及。

歐美潮流 時尚 的席捲，在某種程度上了逼退了以舒服、可愛為主打定位的日本風格。森女系的退讓是一個信號，優衣庫這樣的平價快 時尚 崛起是另一個標志。

這與文化大環境息息相關。

全球化浪潮中文化上一個重要變化，就是各種文化、族群之間的共性尋找，這也是是比較文化研究這幾年的主流話題。西方激進派文化學者甚至認為，要讓歐 美文 化成為世界主流，從而消除文化差異。

這顯然不是一種平等的交流姿態，對於其他文化包括 時尚 文化來說也不公平。

但這種席捲已經在形成。BM風格逐漸走紅，小紅書、Ins上出現大量的歐美妝容和穿搭分享，可甜可颯的Asian Baby Girl被推上一線。

不僅是中國，韓國年輕一代的審美也在被影響。女團風和KOP開創的時代，某種程度是歐美酷颯潮流和亞洲白幼瘦的結合體。

日本 時尚 雜志的式微和消費者的進化幾乎是同時開始的。

《米娜》《瑞麗》和《昕薇》等日雜的話語權逐漸被Vogue、ELLE、 時尚 芭莎、嘉人、 時尚 Cosmo等五大一線所擠占。

而消費者也開始擁有一種追求外在性、自身以外文化的意識，學者泰勒用此來解釋，為什麼大眾的目光越來越投注於和自己有著地緣差異極大的文化共同體，比如歐美潮流文化，盡管這並不代表歐美 時尚 優於亞洲。

在這樣的趨勢變化里，優衣庫這樣的快 時尚 趕上了時機。

過去，日本服裝行業深度依賴工廠。盡管工廠會根據品牌的樣式、面料等要求進行分包生產，但工人和機器都在工廠手裡，品牌與之合作的時候並沒有什麼話語權。

這是因為，當時正處於日本國內勞動力極度短缺的年代——能夠僱傭外籍勞工的「海外研修生」制度就在這一時期被用到極致。

BBC的一則調查視頻曾揭露過他們的惡劣生存狀況。即使到了2018年，外籍勞工數量還處於146萬人次的高位，這其中39萬人來自中國。

工廠剝削的不僅是勞工，還有品牌。如果品牌想要獨立，就要建立自己的打版製版、縫紉拼接團隊，還要雇傭工人，安置廠房，才能擁有對產品的真正話語權。

優衣庫的創始人柳井正在當時就感受到了這種掣肘。在《一勝九敗》里，他寫道自己親赴中國香港和內地，尋找合適的工廠。此後位於寧波的申洲國際成為其最大供應商，這就是另一段淵源了。

壓縮了人力、原料成本的日本快 時尚 ，在這一期迅速擠佔了日本服裝品牌的位置。而優衣庫面向全部人群，不區分男女老少的基本款式，又穩固了大量客群。

最重要的是在中國，他們的數字化營銷布局很早。天貓旗艦店和線下門店的取貨退貨能形成聯動，微信小程序里的店鋪也能夠一鍵購買。個別旗艦店不僅有線下藝術家到訪和快閃等活動，還是在社交媒體上能造成轟動的那種。

反觀伊都錦和Honeys，把線上運營交給了第三方後沒做起來，Stripe旗下的EME到了2015年才開設天貓旗艦店，他們的數字化動作，都略顯遲緩。

日本 時尚 業的革命開始了

但敗退回島的日系服裝品牌們，這次吸取了教訓。

時尚 業趨於線上已是不爭的事實，在中日兩國都是。

野村證券（Nomura Securities）的數據顯示，2018年左右，在線時裝銷售就已經增長到整個日本市場的10％以上。

電商巨頭亞馬遜在日本開始發力 時尚 板塊，他們贊助部分位於東京的時裝秀。相關負責人表示， 時尚 是這幾年增長最快的部分。

優衣庫更把電商表現和目標寫進每季度財報的重點摘要里。2021上半財年最新數據顯示，日本優衣庫的電商零售增長了40.5%。

原先的服裝品牌做完供應鏈和內部流程改造之後，也開始用快 時尚 的標准要求自己，並竭盡全力跟上線上速度。

曾經失敗的EME的母公司Stripe International 突然官宣和日本軟銀合作。他們搭建了一個叫Stripe Department的 時尚 售賣網站，用戶既能按照品牌篩選，也可以按照淑女、休閑等穿衣風格進行區分。

英國一家做3D人體掃描和虛擬試穿的數字技術供應商3D-A-Porter，發現日本客戶已經成為他們世界范圍內的最大市場之一。

不知不覺， 時尚 電商網站的好時候來了。

頭部選手zozotown已經吃掉了整個日本在線 時尚 將近20%的份額。他們在日本境內銷售接近7000個品牌，不僅有本土 時尚 集團Stripe集團旗下的幾乎全部子品牌，還有來自法國的一些高階品牌。

另一家 時尚 網站Locondo Inc專注於線上售賣鞋子，他們和另一家 時尚 電商Magaseek共享庫存，協同式作戰讓他們都降低了不必要成本。

這些動作，都讓日本 時尚 業的變革像雪崩般被加速，被推倒——在日本從事 時尚 雜志編輯的小優這樣向我描述，「他們也開始內卷了」。

重返中國戰場

在日本快 時尚 退出中國的這幾年，中國消費者對日系的偏好和熱情並未減少。

豆瓣一則帖子里，女孩們圍繞在一起討論大量日系品牌退出後，還能在線下買到的品牌有哪些。

日本 旅遊 局的數據顯示，2019年上半年的訪日遊客最大來源地是中國大陸。453.25萬人次的在日本總消費額高達8950億日元(約合人民幣566億元)，人均超過12000元。

日本經濟產業省的數據也證明，中國消費者在日本跨境電商平台上的消費逐年走高，突破2萬億只是時間問題。

時尚 電商網站Zozotown在2019年底決心重返中國。他們曾於2011年到2013年在這里短暫經營過一個日式服裝站點，但之後不了了之。

而如今上線的中文購物APP，面世之處就上新了177個日系品牌。用戶下單後從日本直郵，物流依託京東，快的話3~5天就能到用戶手中。

淘寶和小紅書的功能，被結合起來容納在同一個窗口裡。你既可以看到用戶的穿搭日記，也可以自己小試牛刀分享，還有 時尚 雜志板塊給你專業推薦。看中了，直接下單買就是了。

新生者的蛻變如此之快，傳統服裝品牌也不甘心落敗，何況他們曾經都是數一數二的選手。

EME當初來中國之前，在日本境內也是沖到過Top1的國民品牌。Collect+Point雖然全面退出中國，母公司ADASTRIA也是常年站上「領獎台」的玩家。

但是，或許因為沒有必勝的決心，EME們重返中國的節奏頂多算是平穩而低調。

EME保留了在香港潮流電商I.T上的售賣窗口，台灣地區的站點也能正常訪問，zozotown的中文版本里也能正常地購買這個品牌，但似乎也就僅此而已了。

至於ADASTRIA，一邊和淮海集團簽下合約，一邊把服裝、家居用品、咖啡店等囫圇打包了過來。甚至還一口氣在上海落下了兩家「Niko and…」。但就算這樣，還是沒多少人知道，淮海中路上那家和無印良品毗鄰相對的「Niko and…」，究竟是何方神聖。

很顯然，快 時尚 的舊聞落幕時，lifestyle零售的故事可能會重新書寫。但對EME們來說，現階段的問題是，就連他們自己，好像也不清楚卷土重來的劇情要如何預演。

『陸』 女裝品牌艾格回應破產，你認為為什麼會破產

辦企業是一件風險很高的事情，一旦企業經營不善，就有可能倒閉。國內知名女裝品牌艾格被傳出要倒閉的消息，經過有關人士證實，這家來自法國的知名女裝品牌的確有可能會退出中國市場。艾格要破產的消息在網路上傳遍之後，引來了很多網友的不舍。這個品牌在國內已經發展多年，是很多女孩子的“青春回憶”。突然說要倒閉，確實會讓人有些意外。那麼，在國內發展這么久的女裝品牌，怎麼說倒閉就倒閉了？

作為很多女孩子的青春，艾格的突然退市當然會引起人們的不舍，不過不用擔心，我相信她很快就會“卷土重來”。

『柒』 日本為何沒服裝批發市場

日本服裝拿貨考察大機遇，日本服裝批發市場：最近這些年大家也許都知道日本服裝企業正在悄然退出中國市場，這對中國服裝企業來說，也許是一個比較好的機會。

大家都知道進駐中國的日本服裝企業陷入了苦戰。因為銷售低迷，除了大型服裝企業伊都錦（Itokin）決定撤出中國外，擁有眾多門店的女裝企業好儷姿（Honeys）也在不斷地關店。由於當地的人工成本不斷上漲，中國作為生產基地的優勢也在動搖，原本對這一成長市場抱有期待的日本服裝企業不得不在銷售和生產兩個方面調整戰略。

伊都錦在中國最多時曾擁有300家門店，但隨著與當地企業的競爭激化，經營狀況出現惡化。盡管伊都錦在2016年2月並入了投資基金Integral旗下，但其判斷改善收益的希望渺茫，在2016年完全退出了中國市場。

好儷姿也在逐漸撤出之前重點開店的百貨商場。計劃在2017年春季之前在3年時間里關閉約270家門店。雖然也有新店開業，但門店網路預計將由巔峰時期的約600家減少到430家。好儷姿表示，不光在百貨商場，「在購物中心的競爭也在加劇」。

中國經濟雖然失去了兩位數增長時的鋒芒，但收入水平也在水漲船高。日本製造業為謀求廉價勞動力向中國轉移生產基地，但現在中國的工資正以每年10％的速度增長，生產成本急速飆升。

日本著名鞋廠朝日（Asahi）計劃在5年內將生產全部遷回日本國內。該公司表示，「在中國，10年內人工成本暴漲到原來的約7倍」，將在考慮到匯率變化風險的同時重新選擇生產基地。朝日將投資10億日元提高生產效率，引進自動裁剪皮革的設備等。產品價格雖然會上漲20～30%，但生產速度可以縮短2～3個月，從而提高暢銷產品的出貨能力。

中國的消費市場規模越大，爭奪中產階層的競爭就會越激烈，「世界工廠」似乎正迎來拐點。

日本市場中低檔服裝不斷走俏，越來越多的日本買家對廉價紡織品、服裝類商品的需求轉到中國尋找供應商。這種趨勢正好促使成本低廉的中國服裝加工企業充分利用現有加工能力，生產和加工中低檔服裝出口日本。

但是，由於日本客商不斷降低進口的價格，每批訂購的金額也不斷減少，批次和每種花色的數量不斷增多，交貨期的日漸緊縮，使中國大陸服裝出口企業的操作難度越來越大，甚至面臨著生存危機。一些企業通過生產線換產，接小批量、周期短定單，提高工作效率，增加工作量等手段，不僅保住了老客戶，而且外銷量也有相應的增加。

中國服裝市場企業特別是很多跨境賣家說服裝產品根本不存在什麼選品，只要跟著季節走，冷的時候上厚款大衣，熱的時候上短衣，短褲就好了，不用費勁心思做選品。如果你真的這么想，只能說你還是一個門外漢。

事實上當你真正進入這個行業會發現事情真的非常多，有人說你恨誰就讓他去做服裝，一點也不為過。因為服裝市場產品的更新速度絲毫不輸電子產品，以日本為例，服裝作為時尚類商品近兩年平均每年增長超過1200億日元，增速接近10%，數據十分亮眼。

那麼，下面就帶大家一起來了解一下什麼樣的服裝在日本最受歡迎，相信對各位賣家們的選品和季節性備貨大有裨益。

目前中國賣家在日本服裝市場所佔市場份額並不高，因為日本有很多小眾的品牌很受歡迎，與其網購，她們更喜歡自賣自銷。這對於跨境賣家來說是一個發展機會。如果賣家有好的女裝供應鏈或者女裝銷售經驗，可以著重考慮將日本作為主戰場。日本暢銷的連衣裙和歐美有很大區別。歐美女性崇尚自由、意境，服裝款式比較誇張，顏色鮮艷，偏性感，而日本的連衣裙相對保守、低調簡單，群長在膝蓋左右，比性感更重要的是舒適度。T恤針織衫同樣追求簡單大方的款式，要求材質柔軟舒適。襯衫則是女士上班族的必備物品。

此外，在春夏季節，遮陽帽、太陽眼鏡等周邊商品也比較暢銷，中國賣家可以結合工廠的資源，不斷地豐富自己店鋪的產品線。熱衷追日韓劇的小夥伴都知道，日本女性即使在冬季也喜歡穿各式各樣的連衣裙，下配比較厚的打底襪，外面穿一件呢子大衣或者羽絨服，這是日本女性冬季的標配。有時候為了追求風格統一，還會搭配一條圍巾，既保暖又時尚。

所以，如果你是做中檔日韓、亞洲風格的朋友，完全可以考慮去日本服裝市場去看看，甚至可以認真的做服（mai）裝（ban）考（mai）察（yang）。

由上海錦鴻公司帶領中國服裝企業老闆、設計等，時尚的人群，一起去日本做服（mai）裝（ban）考（mai）察（yang），是非常不錯的選擇，可以擴大的你的朋友圈，並且和大家一起進行商務考察，提高銷售業績，以下是我們的行程，有興趣可以看看。當然做為亞洲流行趨勢的潮流，日韓兩地我們都可以去看看，擴大我們眼界以及我們的視野。

『捌』 關於日系品牌女裝的問題

日本的超人氣女裝品牌玫瑰子彈 (Rosebullet)
honeys 及旗下（colza.............)
nissen
it旗下(pageboy, mysty woman...........)
world旗下(hushush.........)
itokin旗下(avv, iimk..............)
onward旗下(anysys, 23區...........)

『玖』 維曼莎這個品牌會撤出中國市場嗎

暫時不會。
維莎曼屬於中等女裝品牌是來自丹麥的品牌，維莎曼（VEROMODA）的銷售網路遍布歐洲、加拿大、中東、中國，為全世界女性提供最具品位又價格親民的時裝。

『拾』 拉夏貝爾被申請了破產，這家女裝為何會走到這種地步

引言：說起衣服，各大網友們腦中都會浮現出自己熟知的品牌，尤其是女性朋友，女性朋友對逛街特別的熱愛以及痴迷。如果要問女性朋友哪些衣服品牌，她們肯定會說出一大堆。曾經的中國第一服裝品牌拉夏貝爾，卻申請了破產，為什麼會這樣呢，小編接下來就帶大家一起去了解一下。

還有一個更重要的原因是，拉夏貝爾在早年就已經將這個吊牌賣給了別的商家，相當於只是賣了一個空殼，所以質量都得不到保證，價錢不變的情況下，質量卻在持續下降，讓消費者們無法接受。只能迎來如今的申請破產現象，所以小編想要勸勸商家，一定要在做好想賺大錢的同時下做好質量的保障。