日本早期制服是什麼

⑴ 問日本古代官員們穿著服裝的名稱。就是真田廣之演的《陰陽師》和黑澤明導演的《亂》中日本古代官員穿的。

公元701年，日本政府頒布有律六卷、令十一卷的《大寶律令》。在《大寶令》中明文規定製作衣服要仿造中國式樣；決定指衣用冠，都要仿效中國，確定了著裝的服制。根據這些規定，無論男女，在儀典時悉用禮服；出入宮廷著朝服；無位者進宮穿制服，奠定了公職人員服飾的基礎。宮廷朝服也模仿唐代朝服。比如，天皇身穿紅地綉有日月星辰和龍、山、火等花紋圖案的"袞衣御衣"（龍袍）；文職官員頭戴冠冕，穿大袖上衣、小袖內衣、下著外褲、里褲，腳穿朝靴，腰佩腰刀，手捧朝笏。宮廷女子也要在小袖內衣的外面罩正式唐裝衣服。《續日本記》載，天平二年四月庚午，天皇下詔，"自今以後，天下婦女，改舊衣服，施用新樣。"古代中國和日本的衣衫都是左向掩襟，自周朝起，中國改為右向掩襟。於是，日本在養老三年（719年），亦下令"天下百姓右襟"。在注釋《養老律令》（718年頒布）的《令義解》中，甚至對縫衣方法提出了具體要求。承和九年（842年），仁名天皇又詔令:"天下儀式，男女衣服，皆依唐法，五位已上位記，改從漢樣，諸宮殿院堂門閣，皆著新額。"

奈良時代，曾經來過中國的遣隋、遣唐使節積極傳播在華見聞，力主服飾革新。就在頒布《養老律令》的718年，遣唐大使多治比縣守回國，第二年正月進朝朝賀時，他特意穿上了唐王朝贈非他的朝服；天平寶字六年（762年），遠遣唐使吉備真備在大宰府監造棉質襖胄各20250具，完全仿效唐朝新式樣，按五行配色；弘仁九年（818年），曾經來唐學習的菅原清公奏請朝廷規定天下禮儀，男女衣服悉仿唐制，五位以上的位記都改漢式。據《舊唐書·東夷傳》記載，日本文武朝時的遣唐執節使粟田真人來唐，衣著"尤中國戶部尚書，冠進德冠，七頂為花，分而四散，身服紫袍，以帛為腰帶"。1972年3月，奈良縣明日香村發現了一座名為高松冢的古墳，這座古墳大約建於7世紀末8世紀初，墳內壁畫上的男子服裝也完全是中國樣式，上身唐服，下身絝裙。

《大寶律令》不僅對服裝，而且對鞋襪亦有明確規定。《大寶衣服令》的"無位制服"之條中規定，有姓的庶民可以穿普通的草鞋，但"家人奴婢"之條中，則不見此類文字，可見他們是沒有這種資格的。隨著日本與朝鮮半島往來的頻繁，中國的草鞋編制方法東傳日本，為朝廷所採用。於是，《大寶軍防令》"兵士"之條中，規定兵士穿"唐式草鞋"，並要求士兵自己動手編織。

⑵ 日本古代服裝種類

樓下的回答只透露出兩個字，無知。日本古代服飾的發展，先經歷了繩文時代，主要以麻、動物皮毛為主，起禦寒防暑作用；到了彌生時代也就是邪馬台國時代，女子著貫頭衣，大匹的布在中間挖一個洞套頭的服裝，類似如今雨披的服裝，男子的服裝為將一塊布披在肩部在正面打結，另一塊布裹在腰部在正面打結的袈裟衣，樣子接近印度的傳統服裝沙麗，此時的日本已經開始從植物中提取染料，北方稱為一部式的連衣式樣服裝，南方稱為二部式的上下分開式服裝；到了古墳時代，大和朝廷與大陸我國以及朝鮮半島高句驪、新羅、百濟之間的交流增多，女子服裝模仿中國的[筒袖]上衣，下身穿著類似韓服的下裝。男子一樣穿著筒袖上衣，搭配被稱為足結在膝蓋部位扎有帶子的褲狀下衣。那時無論男子還是女子衣領的方向都和現代相反，為右上左下，另外古墳時代養蠶業開始盛行；其後飛鳥奈良時代譴隋使與譴唐使在很多領域吸納了中國文化，和現代和服接近，前襟左上右下的服裝，飛鳥時代聖德太子制定了十二階，將官位設立為十二個等級，決定了不同等級佩帶的冠以及服飾的顏色，奈良時代又將服裝分為禮服、朝服、制服，制定了三公服，統治階級的朝服為立領大衣狀的上衣搭配袴，女子為上衣搭配裙的穿著方式，另外也有在裳以及袴上搭配褶的穿法，奈良時代開始從前的左前衣領左下右上變為如今的右前衣領左上右下；平安時代廢止了遣唐使，逐漸演變為日本民族自身的服飾，男子服飾從朝服變為束帶，公家女子變為被稱為唐衣裳裝束及女房裝束的晴裝束正式場合的禮服，束帶、唐衣裳裝束的袖口部分不縫起來，叫做大袖，和現在的產著及長襦袢的袖子一樣，現代和服用語中叫做廣袖，特別是女性的唐衣裳裝束下穿著的下裝叫做白小袖，這種裝束特點是受京都風土以及朝廷宮廷文化的發達的影響；鐮倉・室町時代的服飾為：武家男子的服裝為直垂、女子為衣袴。這是武家階級勢力日增掌握政治權利的時代，為了方便戰斗服飾的實用性增強，裝束的表著最外面的衣服分別簡略到1件，袴與裳被省略，小袖不再作為內衣而是成為外衣出現，這也是室町時代末期到現如今和服的原型，這個時期出現了有『身八口』的和服；戰亂平定後的桃山時代，出現了以華美的美術工藝品而聞名的桃山文化。這個時代綉箔、摺箔、扎染等手工細作繁盛，染織技術飛躍進步，這個時代出現了「辻が花染」的染色技術，男子服飾為肩衣袴，女子以穿著打卦，及以華麗的腰帶，民間開始流行名古屋帶；江戶幕府由德川家康開創，德川家近300年的統治期是閉關鎖國的封建社會，庶民階級在經濟、社會層面發揮勢力，開創了町人文化繁榮的時代，元祿期（1688～1703）出現了很多被稱為元祿文樣的色調明快，多使用金線的華美小袖，這個時代的和服和當今的和服樣式上已所差無幾，可以說是小袖最終成型的時代，江戶後期，使用帶締、帶揚的太鼓結開始盛行；明治維新是日本大變革的時代，開國政策帶來了其他國家的文化，生活方式、服裝樣式急速得變得歐美化，宮中的禮服變為洋服，並且在上流社會中和洋合並的服裝滲透進普通民眾的生活中，這個時期的禮服為：男子黒羽二重五個家紋付羽織袴，女子為黑色或其他顏色純色底色的皺綢上帶有五個家紋的下擺帶圖案的和服搭配丸帶。以上就是日本古代到近代的服裝種類及發展歷程。

⑶ 日本採用統一校服從明治維新以後就開始了。男子學生穿的是陸軍士官制服，女子學生穿水兵服。

因為在明治維新那會，全世界的現代學校可以說都是軍校。我還見過當時法蘭西帝國和普魯士中學校的制服，那完全就是徹頭徹尾的軍服，而且學生最重要的課程就是軍事體育課。日本沿襲了這一做法，所以男女學生穿的分別就是陸軍和海軍制服。比較一下當時清朝船政學堂里大馬褂的打扮，是很有趣的一件事情。這樣的中國人和日本人最終在甲午戰爭的戰場上相遇，結果可想而知。 不過現在日本的學生制服盡管基本格式未變，但是款式花樣已經各不相同了，特別是女子水手服。所以在漫畫里經常出現BT男在收集各校不同的水手服…..日本學生制服還有冬裝與夏裝的區別，而女子學生在冬天還要加一件外套。因為女子水手服的下面是一條不過膝的短裙，要上學就一定要穿短裙，即使外面是零下二十度低溫，也絕不通融，所以不加外套會死人的……另外有一點要說明的是，當年孫中山等革命黨人到日本進行結社，就借鑒了日本男子學生的陸軍制服式樣，創造了一款新的服裝——這就是以後可能是世界上最多人穿的中山裝。 最後有一個東東要介紹，那就是多少年來日本學生沒有改變的東西——書包。日本中學生的書包可是真皮，而且絕對是全國統一，找不出兩個不同的來。另外，這真皮書包是國家發給你的，不用花錢滴，但也絕不允許！

⑷ 有關日本服裝發展史

由於其他文化對日本文化的影響，日本服裝發展史可以被分為以下三個主要的階段：
a)中國文化的重大影響(Asuka，奈良)
b)日本本土風格
平安時代．鐮倉．Muromachi(正志)，Momoyama(桃山町)和Edo(江戶)
c)對西方文化的適應
(明治，Taisho(大正)，Showa(昭和)和Heisei(平成))正是在平安時代日本本土文化開始蓬勃發展．而在Edo時期，日本的文化已經進入全盛階段。
一．彌生，Kofun，Asuka，奈良時期(到公元794年)
養蠶技術和紡織技術在彌生時期開始興起(約公元前500年到約公元前300年)。在Asuka時期(552—646)派到中國的使團為日本帶來了佛教、儒家學說和其他許多
隋唐時期的文化。比如在710年建立的奈良(Nara)就是嚴格按照當時中國長安的模式建造的，當時日本政府的組織結構、貴族以及法庭官員的服飾規則也遵循了中國的
風格。
二．日本平安時代(794—1185)
794年，皇宮從北奈良遷到了Heian-kyo(即現在的東京)。在平安時代的早期(794—897)，日本一直與中國唐朝保持著聯系。894年以後，與中國的來往終止了。而從897到1185這段時期被稱為後平安時期，或後Fujiwara(藤原)時期。當時日本試圖發展其自有的藝術風格，織物設計形式和社會各個階層服飾風格的發展清楚地證明了當時的變化。在許多正式的場合，平安時期宮廷中的女人穿著多層的服裝，她們小心地搭配各層的顏色，這些顏色在頸部、袖口和衣服的下擺是可見的，其中最重要的是Utiki這一層，即被稱做Kasane-irome或Kasane的帶襯里的長袍。每一層都比它外面的一層更長，從而露出每一種顏色的邊緣，產生吸引人的效果。
三、鐮倉時期(1185—1333)，Muromachi(正志)和Momoyama(桃山町)(1333-1600)時期
隨著代表武士階層的鐮倉政府的建立和皇族特權的衰敗，硬朗的軍服取代了奢侈的絲綢。Muromachi(正志)時期的女人開始穿著Kosode(一種在平安時期代表貴族身份的內衣)，而不再穿著帶有很多裝飾的和服。Kosodo逐漸被各個階層的女人們接受為標准服飾。在Muromachi(正志)時期，No play產生了。高度精緻的No play服裝成為日本珍貴的文化遺產。
四、Edo時期(1600-1868)
Edo時期(1603一1868)是歷時久遠、平和穩定的一個時期。由於德川政府的隔離政策，這個時期日本幾乎完全不受外來的影響。武士的正式服裝是Kamishimo。妓女和歌舞妓競相穿著精緻的、多彩的服裝，而由於她們對服飾的追求產生的影響，對Kosode的廣泛接受在Edo時期得到了加強。為了不喪失和服本身的美感，Edo(江戶)時代早期的Obi(與Kosode一起穿的腰帶)形式簡單，僅由編成鞭子形狀的繩索製成。
五、現代的發展情況
明治時期(1868—1912)，很多西方服飾風格充斥了整個日本，特別是長禮服和長褲。同時，和服風格和Obi風格已經被標准化了。隨著日本對西方服飾風格的逐漸採納，穿和服的情況在戰後的頭二十年達到了最低點。現在的孩子、年輕人和女人在一些儀式性的場合才會穿和服，比如婚禮、Coming-of-Age Day(成人節)、畢業、Sitigosan節和新年的時候。
Kosode和kasane
現代和服的原型是Kosode，意思是「小袖子」。准確地說，Kosode是一種袖口開口較小的服裝。Kosode的起源可以追溯到平安時代中期(十世紀)，當時它是平民的日常裝束，也被作為皇宮貴族的內衣。平安時代皇族的女人的裝束具有更多的層次，她們精心地搭配每一層的顏色。與Kosode相比，Kasane的袖口一般開口較大。

提起日本的傳統服裝，大家都會聯想到那千姿百態、寬松修長、典雅艷麗的日本和服。日本所有傳統習俗，如茶道、花道、書道、祭祀、陶瓷、古詩詞、甚至文字等等，多少都受到古代中國的影響，和服也不例外。

和服的歷史大約有1千多年了。真正有文字記載，將中國服飾引進日本，是從奈良時代開始的。奈良時代正值中國盛唐時期，日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」規定了禮服、朝服和制服。奈良時代服裝色彩較簡單。到了平安時代，由於受到當時國風影響，衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。

當時古代婦女在進宮或節日時會穿一種叫「十二單」的服裝，它分為唐衣、單衣、表著等，共十二層。鐮倉時代，貴族的奢華結束後，為了便於作戰，服裝恢復了素樸，寬袖又變回了窄袖。進入室町時代的特徽，是在衣服上印上家紋，古代日本按姓氏每家都有家紋，便服設計開始禮服化。

桃山時代，人們一始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」(從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案)和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。江戶時代是日本服裝史上最繁盛的時期，那時的和服變得接近現代，現今所看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。到了明治時代，現在意義上的和服就定型了。

在日本，出席茶道，花道，觀看文藝演出，參加各種祭典儀式，慶祝傳統節日，人們還是要穿上漂亮的和服去參加，增添了不少氣氛。

在日本，每年有「女孩節」和「男孩節」，日本的母親們都要給孩子們穿上和服，為他們祝福。

在日本，過傳統的「七五三」節的時候，孩子們穿上新和服，由父母帶領參拜神社。

在日本，過「成人節」的時候，年滿20歲的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子專用的「振袖」(振り袖ふりそで)和服，歡歡喜喜地去參加慶典，以示成人。

日本的婚禮，新娘要穿象徵神聖、純潔的「白無垢」(白無垢しろむく)和服。平時，家庭婦女，下班歸來的男人，全都喜歡浴後著和服，這種和服叫「浴衣和服」。

日本的繪畫、戲劇、舞蹈、雕塑等藝術和服有密切聯系。比如說日本俗版畫——浮世繪中的美人畫，離不開和服。再比如在戲劇中的舞蹈演員用長袖表達感情，有時演員背向觀眾，目的是讓觀眾欣賞身著和服的服飾美。

日本的和服，在穿法上比較復雜，講究。以婦女為例，穿和服時，最裡面是貼身襯裙，其次是貼身汗衫，再其次是長襯衫，最後才是和服。然後繫上「細帶」與「兜包」。穿和服時，下面多赤足或穿布襪，出門時穿草履或木履。日本婦女著和服時，要梳上相應的頭飾。

日本服裝史鼎盛時期－江戶時代

日本幾乎所有傳統習俗，如茶道、花道、書道、祭祀、陶瓷、織錦、古詩、古詞、甚至文字等等，多少都受到古代中國的影響，和服也不例外。

綜觀日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並將之制度化，應該是從奈良時代開始。

奈良時代正值中國盛唐時期，日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」規定了禮服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官職等級區分。制服是無官職的公務人員服裝，按行業分類。奈良時代服裝色彩較簡單。

到了平安時代(九世紀以後)，由於受到當時國風影響，衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。鐮倉時代，元朝統一中國，恐怕受元的影響，元朝曾連續十次浸犯曰本，為了便於戰斗，服裝又回復素樸，寬袖又變回窄袖。

在衣服上印上家紋，古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種(本網站稍後將專題介紹家紋)，便服設計開始禮服化，是進入室町時代的特徵。桃山時代(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。

江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，現今所看到的和服大都是延續了江戶時代服裝特式。

⑸ 為什麼日本女學生的校服會像海軍的軍服,後面帶一塊布

這樣的校服就是模仿水手服

而這樣的水手服是18世紀英國率先搞出來的

1747年，英國喬治二世國王巡視了海軍以後，認為不統一的服裝有礙於皇家海軍的威嚴，於是下令研製統一的水兵服裝。到了19世紀50年代，水手服基本上和現在的樣子接近了， 1857年以後，英國海軍所採用的水手服的樣式一直被推薦為各國海軍的水手服。

——背後方布據說是為了防止長發污染了制服背後 (從前水手多蓄長發)

這樣的水手服曾被選為英國海軍幼兒園的校服，1864年，英國海軍將海軍的水手服改製成童裝，獻給愛德華王子。之後服裝界以上流以及中產階級的孩子為對象，推出了名為「MiddyBlouse」的水手服造型的襯衫，1901年海軍御用裁縫師將水手造形設計加入小學生的制服當中，並且改良成為一件式的上衣。此設計得到好評，並在大眾中流行，水手服就此從特殊階層流行服飾成為大眾階層的制服樣式。隨後歐美各國的小學也紛紛採用水手服作為學生制服，當時普遍以水手服搭配短褲作為男童的制服，女童則是搭配短裙。

——札幌襟（大谷女子）

關東領：在關東的東邊被廣泛使用的領型。
札幌領：多用於札幌。領口小的象徵性領型。

關西領：據說多用於在關東西部的領型，尤其是九州更多。
名古屋領：據說是名古屋周邊使用的領型。

札幌領
領子的下端比胸圍底線高一些，領子的底線為曲線、沒有胸甲、領子與肩同寬。
關東領
領子的下端比胸圍底線稍微高一些、領子的下線是緩的曲線或是直線，無論在有沒有胸甲的時候能取下來的東西都很多。特徵是領子比肩窄。
名古屋領
領子的下端比胸圍的底線低，而且領子大,領子的底線是直線。胸甲在胸前翻開縫合的樣式比較多，用白色領子做外套的也有。
關西領
領子的下端的基本在胸圍稍下方，領子在與肩的大小相同的位置，領子的底邊是直線，放在胸前。

⑹ 在日本服飾文化方面，你都了解什麼

引言:每個國家都有自己獨特的民族服飾，在中國我國有55個少數民族和這些少數民族都有他們特色的服飾和語言，漢族也有自己的文化，擁有漢服，現在人結婚的時候，他都會穿著中國古代的鳳冠霞帔來進行婚禮，這不僅僅是傳統文化的一種展示，更表現著中華文化的歷史要求。下面和小編一起來看看日本的服飾文化多了解哪些？

三、jk制服

大家從電視上看到的日本的高中生，初中生都會穿著jk制服，其實這也是日本服飾的一種文化。 jk最早的時候是日本的，流行網路語代表的是女子高中生，而在之後越來越多的女生將jk制服穿入到了學校，隨著文化的不斷碰撞，ik制服在中國也有很大的市場。

⑺ 介紹一下日本學生服

水手服顧名思義就是給水手穿的服裝，上頭那塊四方形的布適用來維護頭發清潔的，另一個說法則是在海戰時，可以豎起來幫助聽覺以及艦炮射擊時用以保護耳膜之用，至於使用白色系則是因為在黑暗中比較顯眼的緣故。後來在1859年被英國海軍正式採用為水兵的乘船正裝了。

到了1864年英國維多利亞女王首開先例，把它拿來穿在幼年王子與公主的身上，當時的人們覺得"好可愛啊！"，因而引起了一陣風潮，從法國開始，逐漸流行到歐洲各國，在其時，通常是給4～5歲的孩子穿用，而且男孩女孩的式樣並沒有什麼分別。於是水手服成了兒童的一種代表性服飾，這樣的流行後來被貴族小學校制定為制服之後，就成了一種正式的服裝。只不過當時還是給小孩使用，中學以上的學生並沒有這種風尚。

從某一種層面來說，把海軍士兵的制服拿來給小孩當作制服，是一種尚武精神的表徵，因為英國海軍是世界海軍的領導者，因而使的這種流行傳播到了世界各地，東亞的日本受到這種影響則是與日英同盟的建立有關。

水手服最初在日本也只是海軍士兵的服裝，大約是1872年海軍服制制定時所導入，因為制服本身象徵一種服從的概念，而沒有海軍的國家，即使把水手服當作兒童服裝，但也很少把它制定為制服，所以水手服在日本會成為制服，日英同盟是很重要的因素。

明治維新時的日本，沉溺於富國強兵的思想之中，因此這種帶有軍事意涵的服裝也就正對日本人的胃口。原本日本學生的制服為傳統的和裝，也就是所謂的褲裙，不管男女都是穿這種，現在也只有在大學畢業典禮看的到了。明治末期到大正初期逐漸洋裝化運動後的結果，日本的學校陸陸續續拋棄了傳統的和裝，採用的式樣則是我們現在常見的黑色立領制服，這是真正的軍服修改而成，要說它是准軍服也可以，其實就是海軍軍官的第一種軍裝，最早是1879年日本貴族學校學習院正式採用。（關於黑色立領制服的由來，另外一說是明治15年根據文部省的指導，首先在公立學校普及學生制服，最早是貴族院學校和東京農林學校先行採用，東京大學接著跟進，樣式訂為立領金扣，之後就逐漸變成中學以上學校的正式服裝了，之所以如此，乃是傳統的日本和裝不適合用於進行軍事訓練和體操的緣故，同時以軍官制服做為學生服也能讓人產生菁英意識，達到提振尚武精神的作用）

至於女孩子由於沒有女兵專用的服裝，所以就借用了水手服來代替，最早是福岡女學院先採用作為體操服，然後逐漸變成正式的制服，接著風行全國，在戰前全日本的女學生全部都是穿用水手服，而根據國情，原本下半部的褲子也被修改成裙子。在這里我們可以看到，從服裝表現上，同樣是穿著海軍制服，但是男女卻不相同，這是日本傳統男尊女卑的文化使然，因為制服代表權威，服從的意義，男學生穿著代表管理者的軍官制服，而女學生穿的卻是代表被支配階級的士兵制服，經由這種方式確定了整個社會秩序。後來在戰爭的歲月里，水手服也成為整個國家動員體制中的一個重要配件，象徵了絕對服從的意涵。原本在其他國家只是單純的兒童服飾，流傳到日本卻有了這樣的大變化，也是當初英國所始料未及的。

到了戰後，為了迎接高度經濟成長而需要的團隊精神，制服作為團體意識的育成工具又再度復活，只不過因為軍國主義被壓制，和平主義的抬頭，所以水手服也就沒有像戰前那般地風行了，隨著時代的變遷反到有了其他層特殊的含意。沒想到簡單的服裝卻有如此復雜的源流與意涵，一些女性教育行政官員在知道水手服有這樣的歷史背景與意義後，恐怕就不會認為水手服很可愛了。

⑻ jk是日本的一種校服，為何會演變成為一種穿衣風格

我認為，jk制服轉換為一種穿衣風格其實還是因為jk制服很好看，就像是洛麗塔一樣，最開始的洛麗塔也是起源於歐洲的宮廷小洋裝，正是因為好看，所以才會受很多女孩的追捧，漢服也是同理，因為齊胸襦裙像仙女，看起來仙氣飄飄，所以才會有很多人喜歡齊胸襦裙，一樣服飾如果有它的特性，那麼它就能夠流傳下來。

其實一想到穿著jk制服在春夏奔跑的場景，我就會感覺生活特別的美好、干凈，相信大多數人對jk制服的看法也是這樣的，所以它才能夠流傳這么廣泛。

⑼ 二戰時期日本人穿什麼服裝招核男兒愛正裝，女學生偏愛JK

在二戰爆發前後，日本已經正式進入到了總體戰體制下，在這個體制中，無論是男女老少，都將是是作為戰爭中的一部分服務到戰爭中去，甚至在總體戰的要求下，日本男女老少的穿著也被要求的進行規范。在戰爭爆發的前昭和年代，日本男女的穿著也逐漸從戰前的百花齊放，逐漸變得形式化和模板化.

因此在這一時期的日本男女老少的穿搭都帶有濃濃的「招核」味。

戰爭前流行西裝。

日本進入昭和年間之後，經過明治和大正的改革，實際上已經在全面西化的路上越走越遠，除了在一些必要的場合和節日之外，日本的男子們在日常的生活中都不太會穿和服。取而代之的則是從歐美引進過來的西裝，特別是30年代以後西裝更是昭和男兒的標配，無論你是軍人，還是販夫走卒，都要有一件得體的西裝。

本身西裝就干凈得體，顯得正式和有儀式感，而這也符合當時日本人嚴謹，注重細節的特點，整體而言與日本人的氣質也很搭。甚至西裝文化在現在日本也愈演愈烈，注重職場神聖性的日本人在工作期間都是離不開西裝。

戰爭爆發後，全民「國民服」。

不過在地進入到了40年代以後，因為二戰的爆發，一方面是要對布料、紡織品進行控制，另一方面則是西裝帶有很明顯的西方色彩（敵對勢力）。因此當時的日本政府，根據國民政府的中山裝結合日本的軍裝款式進行調整，創造出了「國民服」，板正、修身和很有精神的樣式特點，也符合前昭和時代日本 社會 嚴肅較真的 社會 風格，以及東亞人特有的體型特點。

「國民服」共分為兩種樣式——甲款和乙款，總體而言這兩種款式都是差不多，區別之處在於甲款是帶有美式的西裝領的，而乙款則是翻領款式（和立領的中山裝有點類似）。一般來說，中老年多穿著甲款，青年人多穿著乙款(而且甲款可以當外套，乙款只能是當單衣）

不過雖然有「國民服」有點像中山裝，但實際上兩者還是有本質的區別，除了領口和袖子的差異之外，日本的「國民服」顏色是和九八式軍裝一樣的淺綠色或者卡其色，而且「國民服」是要配帽子和的綬帶的，並非單一的簡單服飾。

總而言之，在二戰爆發之後，全民國民裝，已經成為日本當時男性的標志了。

戰爭中的男學生。

在戰爭中除了成年人之外，中學生或者大學生的穿搭這是延續了自「明治維新」以來的「詰襟」（中文翻譯為「學蘭」），實際上襟制服自從十九世紀七十年代在日本開始作為學生制服而採用之後，逐漸在日本全國普及。到了昭和年間，普通學生的制服依然延續著爺爺輩的這種款式，甚至這種服裝還被的朝鮮和4v等地區引進，早期的國內的民主運動時候，學生們也是身穿類似的服裝（國內衍生出白款）。

在二戰開始後，隨著前線兵員損失殆盡，日本的很多學生都要上戰場，而在上戰場之前，有一個男生將自己制服中的第二粒紐扣摘下來，留給自己心愛的女子，當作紀念……久而久之這粒紐扣，也成了很多上戰場的學生兵們對於親人和心愛女子的信物。

有意思的是在1940年以後，在舉國「國民服」體制下，日本男生的「詰襟」顏色從浪費染料的黑色，變成了土黃色，也就是我們在宮崎駿《螢火蟲之墓》中看到男主角穿的那一身土黃色的學生裝。

在明治維新之後，洋裝就逐漸變成了日本女性的成人衣裝，洋裝最初的普及卻是日本的中層女性的，貴族女子還是循規蹈矩的身穿和服，不過在1929年的關東大地震之後， 動盪的日本 社會 讓很多女子成為一些不法分子劫掠的對象，特別是身穿和服的貴族女子……

因此也是這個偶然事件，也會催生了新式的西式服裝在日本的普及。不過戰爭開始之後，隨著戰爭對物資需求的增加，日本的女裝中也出現了類似「國民服」之類的樣式，大量的婦女進入工廠後，他們的穿著則偏向於男性的工裝，板正，但卻失去女性美感。

而位於農村的很多婦女則是的依舊是身穿舊式的日本和服（日本農村和服）位於田園裡面種田，以棉麻為主的粗布，基本上毫無美感可言。

除此之外，日本的很多女性在戰爭中實際也是需要為戰爭宣傳站台，而她們身穿的服裝則是傳統日本和服，且前面還是加上「愛國婦女會」「愛國挺身隊」之類的綬帶，可以說日本軍部在總體戰體制下，對於這些日本女性的控製得非常徹底。

除了成年女性的穿搭之外，日本女學生在戰爭年代的穿著也是一波三折，明治時代日本女性已經可以正常上學，在明治和大正年間，日本女學生們的制服是的「行燈袴」這種款式就是我們熟知的李連傑版《精武門》，陳真的女朋友山田光子在一出場的時候身穿的校服。

而到了昭和年代，日本西化已經深入到各個領域，從大正年間開始流行的水手服（JK）在昭和初年，就被正式定性成正規校服樣式。日本福岡女校在1922年正式普及水手服。不過早期的JK還是保守的長裙擺，並不像今天這樣類似的百褶裙樣式，30年代，小洋鞋配長款水手服則是日本女學生的標配。

不過進入1940年，在近衛文磨的「舉國一致」的國民服改革中，日本女子的JK制服者發生了改變，在戰時體系下，很多日本女生都要加入到勞動中，所以日本的女學生就出現了——出現了上半身水手服和下半身土裝的殊異搭配，下身土裝也被人稱之為的工裝褲，是以前日本東北部以及關東女子在下地幹活的時候進行改編而來。

所以在戰爭時代，日本女子服裝是經歷了和服、洋裝和國民服改進而來的。

戰爭年代，在日本軍部所謂「總體戰」體制的影響下，日本的男女性的穿搭服裝逐漸變得呆板和嚴肅化，很多土布製成的服裝也逐漸取代了洋裝，這一方面是洋服主要衣料纖維製品被徵用於軍事用途上，造成洋服成衣進一步短缺，另一方面這也是日本在戰爭年代，去西方化的體現。

總而言之，日本在二戰時候的服飾穿搭，確實是「土出了天際」……