① 服裝的主要結構部位名稱匯總
口袋的造型名稱 〔插袋 insert pocket〕指在衣身前後片縫合處，留出袋口的隱蔽性口袋。 〔貼袋 patch pocket〕指在衣服表面直接用車緝或手縫袋布做成的口袋。 〔開袋 insert pocket〕指袋口由切開衣身所得，袋布放在衣服裡面的口袋。 〔雙嵌線袋 double welt pocket〕指袋口裝有兩根嵌線的口袋。 〔單嵌線袋 single welt pocket〕指袋口裝有一根嵌線的口袋。 〔卡袋 card pocket〕指專為放置名片、小卡片而設計的小口袋。 〔手巾袋 breast pocket〕指西裝胸部的開袋。 〔袋爿袋〕裝有袋爿的開袋。——袋蓋袋（flap pocket）？ 〔眼鏡袋 glasses pocket〕指專為放置眼鏡的口袋。 〔鋸齒形里袋 zigzag inside pocket〕指在袋口裝有鋸齒形花邊的里袋，也叫三角形里袋。 〔有蓋貼袋 patch pocket with flap〕指在貼袋口的上部裝有袋蓋的口袋。 〔吊袋 bellows pocket〕指袋邊沿活口的袋，又稱老虎袋，風箱袋。 〔風琴袋 accordion pocket〕通常指袋邊沿裝有似手風琴風箱伸縮形狀的袋。 〔暗襇袋 inverted pleated pocket〕指袋中間活口的袋。 〔明襇袋 box pleated pocket〕指袋中間兩邊活口的袋。 〔里袋 inside pocket〕衣服前身里子上的口袋。 小部件造型名稱 〔領袢 collar tab〕領子或領嘴處裝的小袢。 〔吊袢 hanger loop〕裝在衣領處掛衣服用的小袢。 〔肩袢 shoulder tab; epaulet〕裝飾在服裝肩部的小袢。肩袢通常沒有實用功能，只做裝飾或標志用，如職業服及軍服上面的肩袢。 〔袖袢 sleeve tab〕裝在袖口處，或兼有收縮袖口作用的小袢。 〔腰袢 waist tab〕裝在腰部的、為了穿入皮帶或腰帶用的小袢。 〔腰帶 waistbelt〕用以束腰的帶子。 〔線袢 French tack〕用粗線打成的小袢，多在夏裝連衣裙上使用。 〔掛面 facing〕又稱過面或貼邊，指裝在上衣門里襟處的衣片部件。 〔耳朵皮 flange〕在西裝的前身掛面里處，為做里袋所拼加的一塊面料。 〔滾條 binding〕指包在衣服邊沿（如止口、領外沿與下擺等）或部件邊沿處的條狀裝飾部件。 〔壓條〕指壓明線的寬滾條。 〔塔克 tuck〕服裝上有規則的裝飾褶子。 〔袋蓋 flap〕固定在袋口上部的防脫露部件。 服裝的整體效果是由各部件的造型組合決定的。這些部件就是造型要素或元素。雖然元素及組合的變化無窮無盡，人們還是對常見的情況作以歸納，以豐富設計語言。 各種領子的造型名稱 〔倒掛領〕指領角向下垂落的領型。 〔中山服領 zhongshan coat collar〕由底領和翻領組成，領角呈外八字形。 〔尖領 pointed collar, peaked collar〕領角呈尖角形的領型，也叫尖角領。 〔襯衫領 shirt collar〕或襯衣領，由上領和下領組成，是襯衫專有的領型。 〔圓領 round collar〕指領角呈圓形的領型，也叫圓角領。 〔青果領 shawl collar〕是翻駁領的一種變形，領面形似青果形狀的領型。 〔荷葉邊領）領片呈荷葉邊狀，波浪展開的領型。 〔燕子領 swallow collar, wing collar〕領面下止口的兩條線形，似燕子飛翔時翅膀張開的形狀。 〔兩用領 convertible collar〕也叫開關領。指可敞開、可關閉的領型。 〔方領 square collar〕指領角呈方形的領型。如領面較窄，則稱之為小方領。 〔中式領 mandarin collar〕指中式服裝的領型，其結構為圓領角關門的立領。 〔立領 stand collar, Mao collar〕指領子向上豎起緊貼頸部的領型。 〔海軍領〕指海軍將士們軍服的領型，其領子為一片翻領，前領為尖形，領片在後身呈方形，前身呈披巾形的領型。 〔扎結領〕也叫一字領，領片是一長條形，在前頸點可以紮成花結的領型。 〔圓領口 round neckline〕領圈呈圓形，根據情況領圈可開大開小，圓弧可呈圓形或呈橢圓等形狀。 〔方領口 square neckline〕領圈呈方形。根據愛好可開成長方形或橫向方形。 〔! 字領口 "!" shape neckline〕領圈呈英文字母! 字形狀。根據款式的需要，! 字的開口可大可小。 〔一字領口 boat neckline, slit neckline, off neckline〕前後衣片在肩部縫合只剩頸圈部位，前後領圈成一字形狀，即呈水平線形狀。 〔雞心領口 sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形領，領圈呈雞心形狀，即下部尖、上部成圓弧狀。 〔底領 collar stand, collar band〕也稱領座，是連接領口與翻領的部位。 〔翻領 lapel〕指翻在底領外面的領面造型。 〔領上口 fold line of collar〕領面的翻折線，即領外翻的連折處。 〔領下口 under line of collar〕領子與領窩的縫合部位。 〔領里口 top collar stand〕指領上口到領下口之間的部位，也叫領台高或起登。 〔領外口 collar edge〕指領子的外側邊沿處。 〔領豁口〕也叫駁嘴，指領嘴與駁角間的距離。 袖子 〔連袖〕指衣袖相連、有中縫的袖子。中式上衣多採用這種袖子。 〔圓袖set-in sleeve〕也稱裝袖，指在臂根圍處與大身衣片縫合連接的袖型。圓袖是基本的西式合袖形式與肩袖造型。 〔前圓後連袖 split raglan sleeve〕指前袖橢圓形，後袖與肩相連的袖。 〔中縫連袖〕指袖中線有合縫分割線的圓袖。 〔襯衫袖 shirt sleeve〕一片袖結構，長袖裝有袖克夫。 〔連肩袖raglan sleeve〕又稱插肩袖，是肩與袖連為一體的袖型。 〔喇叭袖 flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形狀與喇叭形狀相似的袖子。 〔泡泡袖 puff sleeve〕指在袖山處抽碎褶而蓬起呈泡泡狀的袖型。 〔燈籠袖 lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收縮，整體袖管呈燈籠形鼓起的袖子。 〔蝙蝠袖 batwing sleeve〕在肩袖連接處，袖窿深即腰節附近，整體造型如蝙蝠翅膀張開狀的袖子。 〔花瓣袖 petal sleeve〕或稱蚌殼袖，也叫鬱金香花瓣袖，指袖片交疊如倒掛的花瓣的袖型。 〔袖口 sleeve opening〕袖管下口的邊沿部位。 〔襯衫袖口 cuff〕即理克夫，指裝袖頭的小袖口。 〔橡皮筋袖口 elastic cuff〕指裝橡皮筋的袖口。 〔羅紋袖口 rib-knit cuff〕指裝羅紋口的袖口。 〔袖頭 cuff〕縫在袖口的部件。 〔雙袖頭 double cuff; French cuff; tumup-cuff; fold-back cuff〕指外翻的袖頭。 〔袖開衩 sleeve slit〕指袖口部位的開衩。 〔袖衩條 sleeve placket〕縫在袖開衩部位的斜絲縷的布條。 〔大袖 top sleeve〕指兩片袖結構中較大的袖片，也稱外袖。 〔小袖 under sleeve〕指兩片袖結構中較小的袖片，也稱內袖或里袖。 〔袖中縫〕指一片袖中間的開刀縫。 〔前袖縫〕大袖與小袖在前面的合縫。 〔後袖縫〕大袖與小袖在後面的合縫。
② 衣服肩部設計有哪些
本文根據人肩部的特點，分析了影響肩部結構設計的三個因素，包括肩寬、肩坡、肩線，研究了肩結構、頸線、袖窿的關系，探討了肩結構設計中存在的問題及其原因。
1 前言
在服裝設計過程中，由於不合理的肩膀結構，經常出現在肩膀上傾斜的問題，在肩膀的底部，外肩下垂、後肩縫張力等問題。這些疾病是怎麼來的？如何避免這些問題？在接下來的文章中，我們將從人類的肩膀的特徵中開始，並分析相關的影響。
2 相關概念
2.1 服裝工藝
服裝生產的基本工藝流程包括面料來料檢驗、裁剪、縫紉、鎖孔緊固、熨燙、成衣檢驗、包裝、倉儲等八個工序。
2.2 人體肩部特徵分析
人體肩端部呈球面狀，前肩部呈雙曲面狀，肩頭前傾，整個後肩呈弓形狀（圖1）。由於肩部肌肉隆起程度的差異，導致人體形成3種不同類型的肩型。平面型肩膀形態:木船側面的頸部頸部部分在進入頸部前，肩膀非常穩定，也很突出，肩膀也不明顯，肩膀的前部也很緩慢，是中性肩型，男女常見的類型。保齡球型肩膀:中部上方高，肌肉發達，經過運動的男性很多人都是這樣的肩膀。下面的凹型肩膀形態:中部下鄉凹進鎖骨內側明顯突出的馬呈鞍形肩膀轉彎側脖子時開始前的窩頸頭面臨坑前肱凹在骨和皮下脂肪減少肱相連的部位和骨頭部北突出前方向更加明顯,結果肩膀前部形成各處的形式的形體多見於女性中。
3 服裝肩部結構設計要素分析
基於人體肩部特徵，可以從肩斜度及肩線造型等方面考慮：
3.1 肩斜度造型設計
文化式女裝的原型是前22°斜肩,肩膀的肩膀後18°無關和胸部的大小。這是因為胸圍大大小小的相關關系和傾斜度較低，個體之間的差異相對較大。因此，在設置模型的肩部的過程中，主要以與密切的模型為基礎的實驗結果為基礎。文化女子大學技術和設計的430名學生穿著實驗結果顯示,圖紙上的平均28.69°，斜肩的肩膀前比分別為19.22°後的肩膀稍微斜肩的文化類型。但是，考慮到這是對更多的人適用的事，在人體運動的過程中，要把肩膀移動到上面，為了便於運動，文化原型就比測定值的平均值要低。
③ 服裝結構設計原理
服裝結構設計原理是指結合人體形態特徵以及人體穿衣的動靜態和舒適性的要求，選擇服裝款式造型，並運用直接或間接的方法，通過平面制圖的形式繪制出服裝的平面分解結構圖。
通過測量得到人體主要部位的尺寸後，按款式、材料質地和穿著者的要求，加上適當放鬆量得到服裝各控制部位尺寸，再以各控制部位尺寸推算出其他細節部位的值，直接在平面上繪制出服裝衣片的方法。這種方法在我國服裝行業中普遍使用。
根據人體的尺寸，考慮呼吸、運動和舒適性的要求，繪出合乎人體體型的基本衣片結構即原型，然後按款式的要求在原型上作加長、放寬、縮短等調整得到所需服裝結構圖的方法。這種方法相當於把結構設計分成了兩步：第一步是考慮人體的形態，得到一個合適的基本衣片；第二步是考慮款式造型的變化，對基本衣片進行變形。人體表面是復雜的曲面體。在人體的不同部位其曲面有著不同的形態。隨著科學技術的發展、新材料和新工藝的開發，服裝曲面結構處理的方法也在不斷變化，可以用平面的材料通過各種方法組合成曲面體去擬合人體，達到貼體、舒適和美觀的目的。
從服裝適合人體曲面的角度分析，服裝的整體結構形式分平面結構和立體結構兩大類。平面結構的服裝是將人體視作二維物體，忽略人體曲面特徵，衣身為平面結構形式的服裝。此類服裝能呈平面狀展平，能折疊成最小體積便於收藏，穿著在人體上其胸、背、臀等部位不能貼合人體，產生許多不合體的多餘裕量。
從功能性角度分析，由於這類服裝在人體兩側有較多的空隙，而在前後缺少空隙，因而具有上下運動的自由度，但缺少作左右運動時的舒適感，常用於內衣和寬松型外衣。立體結構的服裝是將人體視作三維物體，將平面布料通過省道、抽榴、分割等結構形式和歸、拔等費燙工藝形式做成立體狀的服裝。
由於這類服裝在人體前、後、左、右方向都有一定的空隙，因而具有多方位的運動舒適功能，是一種合理的結構形式。同時，這類服裝還可消除平面布料覆合於人體曲面時所引起的不合體現象，可兼備裝飾性與舒適性。
④ 服裝結構設計跟頸圍有關的人體部位是什麼
服裝結構設計
跟頸圍有關的人體部位
事實應該就是脖子（頸部）。
⑤ 服裝基礎型【紙樣 打版 結構設計】 具體怎麼轉省 ---------旋轉法，最好有視頻 。圖片看的暈暈的
這些技術上的要領,並不是看看視頻或看看書就可以的,特別是那些幾十元的理論書,全部是公式法的看得更暈.公式法用於理論教學是可以的.但是應用到企業實際生產就完全不適用.你說的旋轉法其實就是剪切法,一般有兩個要點是一定要掌握好的,一是要確定剪切位置,二是要確定剪切量,最後一步就是修順就可以了.是很簡單也是經常要用到的方法.詳細的可以參考《服裝結構設計及其應用》，139元，是一本比較專業實用的服裝工具參考書，比那些幾十元一本的理論書要實用得多。小知識：服裝設計包括創意設計，結構設計以及工藝設計，服裝結構設計是服裝設計的核心技部分，是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打版或服裝紙樣，也有些地方叫服裝製版。
⑥ 服裝廓形設計關鍵部位有哪些舉例說明設計方法
服裝廓形與款式設計是服裝造型設計的兩大重要組成部份。服裝廓形是指服裝的外部造型線，也稱輪廓線。服裝款式設計是服裝的內部結構設計，具體可包括服裝的領、袖、肩、門襟等細節部位的造型設計。服裝廓形是服裝造型設計的本源。服裝作為直觀的形象，如剪影般的外部輪廓特徵會先快速、強烈地進入視線，給人留下深刻的總體印象。同時，服裝廓形的變化又影響制約著服裝款式的設計。服裝款式的設計又豐富、支撐著服裝的廓形。
1 服裝廓形是服裝造型設計的本源
服裝廓形是區別和描述服裝的一個重要特徵，不同的服裝廓形體現出不同的服裝造型風格。縱觀中外服裝發展史，服裝的發展變化就是以服裝廓形的特徵變化來描述的。服裝廓形的變化是服裝演變的最明顯特徵。服裝廓形以簡潔、直觀、明確的形象特徵反映著服裝造型的特點，同時也是流行時尚的縮影，其變化蘊含著深厚的社會內容，直接反映了不同歷史時期的服裝風貌。服裝款式的流行與預測也是從服裝的廓形開始，服裝設計師往往從服裝廓形的更迭變化中，分析出服裝發展演變的規律，從而更好地進行預測和把握流行趨勢。
服裝廓形雖然在不同歷史時期，不同社會文化背景下呈現出多種形態，但探尋其內在規律仍有跡可循。人體是服裝的主體，服裝造型變化是以人體為基準的，服裝廓形的變化離不開人體支撐服裝的幾個關鍵部位：肩、腰、臀以及服裝的擺部。服裝廓形的變化也主要是對這幾個部位的強調或掩蓋，因其強調或掩蓋的程度不同，形成了各種不同的廓形。廓形按其不同的形態，通常有幾種命名方法：一可按字母命名，如H形、A形、X形、O形、T形等。二可按幾何造型命名，如橢圓形、長方形、三角形、梯形等。三可按具體的象形事物命名，如鬱金香形、喇叭形、酒瓶形等。四還可按某些常見的專業術語命名，如公主線形、細長形、寬松形等。服裝設計隨設計師的靈感與創意千變萬化, 服裝的廓形就以千姿百態的形式出現。每一種廓形都有各自的造型特徵和性格傾向。服裝廓形可以是一種字母或幾何形，也可以是多個字母或幾何形的搭配組合。今天的女裝設計就是以多種廓形的結合為主。
2服裝款式設計豐富、支撐著服裝的廓形
從理論上說，一套服裝的廓形只有一個，但在這個外輪廓里的內部款式的設計卻有無數種可能。服裝的內部款式設計可以增加服裝的機能性，也能使服裝更符合形式美原理。從服裝的內部款式設計中可以看出設計師設計能力的高低，及對流行元素的把握。相對於較穩定的服裝外部廓形，服裝的內部款式設計給了設計師較大的自由發揮空間，設計師可以在細節設計上尋找亮點，從而使設計作品獨具匠心。
服裝的內部款式設計風格與服裝廓形的風格應相一致或相呼應。在服裝的整體風格中，服裝內部款式個性特徵的存在是必要的。沒有特點的局部將會失去表現作用，從而使整體風格因缺乏內容而毫無表現力。而與整體風格背道而馳的性格特徵又會使服裝顯得不倫不類，同樣也會導致設計作品的失敗。服裝的內部款式設計風格與服裝廓形的風格一定要應相一致或相呼應，這樣才能形成一個完美的造型形態。以典型的服裝廓形H形廓形和X形廓形為例：H形廓形也稱長方形廓形，其造型特點是較強調肩部造型，自上而下不收緊腰部，筒形下擺。H形廓形使人有修長、簡約的感覺，具有嚴謹、莊重的男性化風格特徵。在現代服裝中常用在運動裝、休閑裝、居家服、男裝等的設計中。X形廓形的造型特點是稍寬的肩部，緊收的腰部，自然放開的下擺。X形廓形是最能體現女性優雅氣質的造型，具有柔和、優美的女性化風格特徵。其在婚禮服、晚禮服、雞尾酒禮服和高級時裝中表現的最為充分。依據H形廓形的風格特徵，其內部的造型線設計往往偏重於直線形，或垂直或水平，內外風格一致，內部結構為外部造型的細化與內展，內外相互呼應，把H形廓形的簡約、莊重的中性化風格特徵表達得准確到位。與H形廓形的風格特徵相反的X形廓形，其內部造型線設計往往偏重於曲線形，具體到局部細節：波浪狀裙擺，誇張的荷葉邊，輕松活潑的泡泡袖等，充分表達了女性的優雅與浪漫。在X形廓形的服裝中應避免運用直線形的結構，直線形結構往往會減弱或破壞柔美的整體造型感。（見圖1）
在進行服裝內部款式設計時，某些服裝的局部造型會直接成為服裝廓形的一部分，例如：高高立起的領子、蓬起的袖子、突起的口袋等。在這種情況下，更要注意內外造型風格的一致。
服裝內部款式中的局部細節之間也應相互關聯，主次分明。服裝內部的局部造型不是獨立存在的，局部與局部之間也是相互關聯的。沒有特點的局部會使整體風格缺乏內容，但如果每個局部都有各自不同的風格特點，又會使整個服裝視點繁多，使人眼花繚亂，進而使整個服裝雜亂而無特色。在進行服裝內部款式設計時，既要分析處理好每個局部間的相互協調統一關系，又要做到有主有次,有重有輕。要使設計作品中有豐富的細節內容，並不在乎設計中運用多少局部變化，關鍵是這些局部變化能不能有效地表達體現出作品的豐富內涵。局部設計不需要面面俱到的畫蛇添足，往往一處精緻的點睛之筆，會使整體服裝煥然增色。（見圖2）
圖2 圖3
服裝內部款式中的局部細節所處的位置也是影響整體設計的一個要素，廓形完全相同的兩件服裝會因同一款細節所處的位置不同，產生兩種完全不同的效果，或新穎巧妙、或保守中庸、或怪誕離奇。位置的變化可包括高低、前後、左右、正斜、里外等變化。打破常規的位置擺放，會產生意想不到的效果。例如，我們所熟視的領部與門襟的造型組合，按照常規應在上衣的前部領口位置，當設計師把它放到袖口的位置，再把原來的袖口移至領口，那麼它在整體造型中的意義就改變了，整體造型風格也隨之而變（見圖三）。在服裝內部款式的細節設計中，細化到一條分割線的位置，一個省道、一個褶襇的位置，都需要設計師仔細反復的推敲思考才能定位。
3當今女裝設計中的廓形與款式的個性特徵
我們在欣賞和分析今天的設計大師們的作品時，不能簡單的定義這些設計作品為何種廓形，往往他們的作品是多種不同廓形的組合。同時，不可否認的是，服裝設計發展到今天，單一的廓形設計已無法展現流行，多種形式的廓形同時並存，共同演繹著今天的流行時尚。探其原因，是因為當今的設計理念注重多種流行元素和靈感元素的並存，崇尚注重自我的個性化特徵。
此外，當今女裝設計更重視服裝內部細節的表現，格外強調內部款式結構創意的設計，從而弱化了外部輪廓造型。例如，內部結構中分割線的增多，輔助的花邊、蕾絲的大量運用，面料的各種褶皺處理，以及立體裁剪方法在結構設計上的充分體現等等，都成為當今主要的服飾風格之一。
再有，一些服裝設計以逆向思維方式，打破了服裝廓形與服裝款式應協調統一這一常規，刻意強調內部細節與外部廓形或內部細節與細節間的沖突，追求對比感,注重突出某個局部結構設計,故意表現出一種不協調感。這類設計往往帶有荒誕意識和叛逆風格，尋求新奇刺激的效果，以滿足和體現當今人們的自我心態和個性化的要求。這種逆向思維方式，在某種程度上影響著一些新潮時裝的設計。
深入的了解和分析服裝廓形與服裝款式設計的相互關系，及它們的發展變化規律，藉助服裝外部廓形與內部款式設計的巧妙結合來表現服裝的豐富內涵和風格特徵，是服裝設計師的設計修養與設計能力的綜合體現。
⑦ 服裝主要結構部位名稱是那些呢
各種領子的造型名稱
〔倒掛領〕指領角向下垂落的領型。
〔中山服領 zhongshan coat collar〕由底領和翻領組成，領角呈外八字形。
〔尖領 pointed collar, peaked collar〕領角呈尖角形的領型，也叫尖角領。
〔襯衫領 shirt collar〕或襯衣領，由上領和下領組成，是襯衫專有的領型。
〔圓領 round collar〕指領角呈圓形的領型，也叫圓角領。
〔青果領 shawl collar〕是翻駁領的一種變形，領面形似青果形狀的領型。
〔荷葉邊領）領片呈荷葉邊狀，波浪展開的領型。
〔燕子領 swallow collar, wing collar〕領面下止口的兩條線形，似燕子飛翔時翅膀張開的形狀。
〔兩用領 convertible collar〕也叫開關領。指可敞開、可關閉的領型。
〔方領 square collar〕指領角呈方形的領型。如領面較窄，則稱之為小方領。
〔中式領 mandarin collar〕指中式服裝的領型，其結構為圓領角關門的立領。
〔立領 stand collar, mao collar〕指領子向上豎起緊貼頸部的領型。
〔海軍領〕指海軍將士們軍服的領型，其領子為一片翻領，前領為尖形，領片在後身呈方形，前身呈披巾形的領型。
〔扎結領〕也叫一字領，領片是一長條形，在前頸點可以紮成花結的領型。
〔圓領口 round neckline〕領圈呈圓形，根據情況領圈可開大開小，圓弧可呈圓形或呈橢圓等形狀。
〔方領口 square neckline〕領圈呈方形。根據愛好可開成長方形或橫向方形。
〔!字領口"!" shape neckline〕領圈呈英文字母!字形狀。根據款式的需要，!字的開口可大可小。
⑧ 服裝結構設計方法有哪幾種
服裝結構設計其實需要是一個學問是一門很深的技術。要看人體結構和身高形體合理搭配還有人的膚色配上什麼顏色的服裝這都有關系
⑨ 怎樣制衣服結構圖
服裝打板必備知識
作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。
服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。
其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。
直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。
紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：
①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。
③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
⑩ 什麼是服裝結構設計
服裝結構設計，是一門從造型藝術角度去研究與探討人體結構與服裝款式關系的學科。
在服裝設計者們學科中，造型設計、結構設計與工藝設計三者都是有機聯系，不可分離的。前者是根據服務對象，確立服裝造型的最終效果；再後者是完成造型結構的加工縫制過程。
現代服裝結構設計，其基本方法大致可分為平面與立體兩種。所謂平面裁剪，是通過側體，在人體模特上找准領袖、袖窿、胸圍、腰圍、臀圍的位置與圍度，畫好線做記號，製成服裝圓形，並按期式樣加以推移變化，或者根據數字計算公式，求出領圍、袖圍、臀圍等部位的比例尺寸。平面裁剪方法，有助於初學者初學者學會掌握服裝裁片與人體立體形狀的密切關系，它是服裝結構設計的基礎。所謂立體裁剪，是指直接用面料在人體模特上塑造服裝。也就說在人體模型上進行衣片結構的處置與款式造型，然後通過平面裁剪的方法來調整和校正，也可以再人體上做些修正。採用這種方法可以使服裝與人體緊密結合，協調一致。總的來看，平面裁剪與立體裁剪是相輔相成、相互補充、缺一不可的。