女裝裁剪人體比例

❶ 服裝比例法

我來回答你，對於專業的服裝打版人員這些確實是最基礎的問題，我還是以胸圍來舉例說明吧
比如胸圍是88，這個是測量的全胸圍，我們在打樣的時候前片只打1/4片（一件衣服由4片組成，兩個前片，兩個後片，都是對稱的），所以要88/4=22。
後面的基數+1，一般是在前胸圍+1，為23，如果把身體分為前後兩半，你會發現女性前胸圍要突出，要比後胸圍大，所以前片要+1，但如果前片+1的話，做完後整個尺寸就加大2CM了，所以在後胸圍上要-1，為21，形成互補，那麼成衣後的尺寸還是44*2=88，這樣就更適合女性的體型。
但並不是所有的衣服都有加減這個基數的，男士服裝，特別是寬松的服裝就不多，直接88/4就可以了，後片也一樣，要看款式來打樣的，只要整體做完後總的尺寸保持88不變
同樣道理，如果胸圍的尺寸給你是44，半胸圍的話，公式就是44/2結果還是22，都是很靈活的。

❷ 服裝裁剪的裁剪公式是什麼

裁剪是指服裝店的單件量體裁衣，企業的標准化，批量化生產叫服裝打版或服裝紙樣，學名是服裝結構設計。

至於公式，那太多了，同時在實際工作中，也不是一個款式套一個公式去做得出來的，公式只是參考，如果你需要可以參考一些這方面的工具書，裡面不單有公式，還有公式的相應來源以及用法等等。

前期看書的話, 作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書。對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解。

❸ 服裝款式圖的比例是怎樣的

一、 真比例制圖的科學性
我們知道，要想提高服裝制圖裁剪的效率，加快操作的速度，不可能把人體所有的部位都量取數據來進行制圖。通常採用的方式是量取幾個主要控制部位的尺寸，根據部位之間的相關性來推算出其他部位的尺寸大小，從而完成服裝的制圖裁剪。那麼，推算的公式或者說數學模型是什麼樣的呢？過去樸素的觀念是：各個小部位占整個相關大部位的幾分之幾，然後再根據具體情況來加以調節。
根據人體部位的相關性，服裝的許多部位之間都存在著不同程度的比例關系。例如，制圖前胸寬與胸圍的關系就是大約0.18倍的關系。
二、真比例制圖理論的系統性
真比例技術不僅方便了我們制圖，同時也啟發我們對服裝結構進行再認識：
若不考慮結構線的增減，那麼款式變化的重要標志就是服裝附著在人體上所存在的放鬆量的變化。從制圖公式上則反映為各控制部位之間的比例系數發生變化。
例如：①前褲片半腳口 m＝0.IH為西褲；
m＝0 .15為喇叭褲；
m＝006H為錐形褲；
②龍門 d＝0.4H＋0.12H為西褲；
d＝0. 06H＋0.10H為太子褲；
d＝0.07H＋0.09H為蘿卜褲；
當然，款式的變化使得各個部位的計算公式都發生改變（只是不同部位改變的幅度不同）
當某一種款式不是單制裁製，而是批量投產時，為避免將各種規格重復制板，就需要將標准體（可臨時設定）母板進行推檔處理。為保證適體度，其操作包括改變體系（即改變人體胖瘦）的推檔和針對某一體系的相似形推檔。具體的操作請讀者閱讀《服裝科技》第33期《服裝檔比系列標準的設定》一文。
真比例制圖呈現出很強的規律性和簡捷性以及可系列化特徵，是進一步揭示服裝規律的突破口。下面僅就凸肚體西褲制圖為例來說明這一觀點。
目前，國內同行們使用的制圖方法中，關於前褲片腰口大的公式一般為w／4－l＋省，由於省的大小一般取固定值，因此腰口大即為W／4十常數。當臀腰差值較大時，側縫上端（即腰口大點）可落在側縫直線內側。但當臀腰差值較小即腰圍與臀圍較為接近時，該點便會落在側縫直線外側。特別是當遇到凸肚體，前片臀腰差值為負值時，該點便會較側縫直線偏出很遠，使得前褲片變形很大。這種我們並不期望的結果出現的原因是常數項的存在。當臀腰差很小時需要調整省量大小，即調整常數，才能使得腰口大點不致於落在側縫線外側或落在外側過遠；這說明W／4十常數這個線性公式是不通用的，或者說該公式適用范圍很窄。能否找到一個通用的公式，使其能夠適用於各種臀腰差呢？ 完全可以，這就是真比例制圖公式。
前面我們已經提供了前褲片腰口處省撇量=臀腰差 ×（0. l＋ 0.4＋0.4＋0.1），該公式無論臀腰差怎樣變化，其腰口省撇量均按比例進行分配，只要能保證臀腰差大於零，腰口大點便一定能落在側縫直線內側；當前褲片臀腰差為零時，可不設省量和撇量，即沒有腰省，且前襠無內撇，腰口大點正好落在側縫直線上。特別地，當遇到凸肚體即前褲臀腰差小於零時（後褲片一般不可能出現該情況），所有的領撇量均為負值。其含義也十分直觀，即在前襠處，側縫直線處不是內撇而是外撇，省道處不是捏進而是插補。
相類的例子恕不贅舉。
二、真比例制圖操作的簡捷性
僅僅建立了真比例制圖理論體系，還不能充分證明真比例制圖治的優越性。而真比例制圖在實際操作方面的簡捷性則更突出了它的不菲身價。 筆者從真比例制圖的比例規律人手，研製出一種只依據主控部位數值，無須進行計算就能迅速進行制圖的服裝制圖尺，這種尺本身外形是一塊直角三角板，上面縱橫交織的網線標注了與主控部位有直接關系的各個比例數。使用該尺便能根據表2中的比例公式欄中的公式直接畫出各部位的線段長短，從而省略了表3的計算。該尺同樣也不受裁剪制圖所用長度單位（即厘米或寸、英寸）的限制。這對個體服裝店進行快速裁剪具有相當重要的意義。是按照真比例的思路設置的男西服的裁剪結構圖，僅供大家參考。
真比例制圖技術彌補了傳統比例制圖技術的缺陷。因採用了諸如0.18B等小數比例公式，消除了調節數，充分保證了群體服裝結構的合理性，同時由於其操作時使用專用的真比例尺，從而實現了真正免計算，大大提高了製版效率。不僅如此，真比例在手工操作向CAD技術的轉化方面更直接，更方便，因而可以說：真比例制圖法是促使高科技在服裝製版領域發揮巨大作用的橋梁。
必須說明的是，真比例制圖的出發點是簡化服裝結構的數學模型，對於傳統的比例操作體系來說，無疑是更換了一個平台，這使得服裝制圖的許多細節問題必須要重新整理才行。例如：針對不同的服裝種類，由於放鬆量不同，服裝各個部位的比例會發生微妙的變化，如何將其變化的規律細致地整理出來，則是一項比較系統而又長期的工作。
然而，畢竟真比例制圖是更為可靠的服裝制圖方法，而過去我們一直在使用的線性制圖法僅僅是真比例制圖法的近似。藉助真比例這個平台，整個服裝制圖、打板、推板以及結構設計過程都會有一個系統而又清晰的思路，簡易而又高效的操作。以真比例制圖為主幹的服裝制圖、打板、推板以及結構設計技術，就是服裝真比例技術。
服裝真比例技術可以使服裝基礎工藝技術理論形成完整的體系，使服裝教學和行業變革走上真正科學化的軌道。由於服裝真比例制圖技術是傳統比例制圖法的升級和完善，因而在我國勢必擁有眾多的使用人群。這將意味著我國服裝企業樣板制圖方法必將與真比例結緣。與此同時，立裁技術作為板形的保證也將繼續發揮其作用。立裁技術與真比例技術結合，將成為我國服裝樣板制圖技術發展的大趨勢。關於服裝制圖、打板、推板、結構設計方面的內容，今後筆者還要繼續加以介紹。

❹ 如何裁剪衣服

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。 ①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。 原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。 ②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。 比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。 (4)排料 根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。 排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。 排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。 排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。 除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。

❺ 服裝裁剪是如何計算的

一、計算方法：

1、男上衣：衣長乘以3加上10厘米；

2、女士上衣：衣長乘3；

3、男女褲：褲長乘以2中上10厘米。

二、公式：

大身用料：（胸圍+6CM）X（身長+6CM）X24X克重X（1+總損耗）

袖子用料：（掛肩+袖口+4CM）X（袖長+4CM）X24X克重X（1+總損耗）

領子用料：（領寬X2+2）X領高X12X克重X（1+總損耗）

每打衣服用料=大身用料+袖子用料+領子用料

三、 褲子

（橫檔+腿圍+4CM）X（褲長+8CM）X24X克重X（1+總損耗）

羅紋：18%汗布：15-16%網眼：15-16%氨綸汗布18-20%

絨布：17-18%色織布（大）：27-32%色織布（小）：22-25%

面料計算公式：

面料價格=成本價格+織造價格+染價+其它（包括印花、開副定型、後道各工序）（一般地，開副定型價格：2000元/T）

(5)女裝裁剪人體比例擴展閱讀

平面裁剪是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。立體裁剪是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。

人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

網路-服裝裁剪

❻ 服裝裁床的裁剪配比是怎麼計算的

布寬×布重{一般是克的 500克=1斤} ÷500×圖的長度（畫的圖紙） （單位是米）×張數（要排的布的張數）=布用量 （整床布的用量）。

件數=層數X刀數X排數 2100=14X15X10 排數=42/4=10（取整數）。

在設置公式時要根據不同年齡來設置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應更小些。

由於每一張訂單都有一定的比例要求，當遇到布料次品欠料，或上布不齊的時候，同一客人同一款或全部款要視具體要求進行平均分配進行裁剪，特別要留意包裝方法的要求。

(6)女裝裁剪人體比例擴展閱讀：

同種面料裁不同款時，視比例顏色是否一致確認是否套排混排，以節省面料，在裁同一款時，視比例分配具體情況作出科學合理的分配拼裁措施，盡量做到床數少，層數少以求最低損耗。

裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣焦黃、粘連等現象。

❼ 服裝設計人體比例對嗎

服裝是以人體為基礎進行造形的，通常被人們稱為是"人的第二層皮膚"。服裝設計要依賴人體穿著和展示才能得到完成，同時設計還要受到人體結構的限制，因此服裝設計的起點應該是人，終點仍然是人，人是服裝設計緊緊圍繞的核心。服裝設計在滿足實用功能的基礎上應密切結合人體的型態特徵，利用外型設計和內在結構的設計強調人體優美造型，揚長避短，充分體現人體美，展示服裝與人體完美結合的整體魅力。縱然服裝款式千變萬化，然而最終還要受到人體的局限。不同地區、不同年齡、不同性別人的體態骨骼不盡相同，服裝在人體運動狀態和靜止狀態中的形態也有所區別，因此只有深切地觀察、分析、了解人體的結構以及人體在運動中的特徵，才能利用各種藝術和技術手段使服裝藝術得到充分的發揮。

❽ 裁剪吊帶裙子需要測量人體幾個尺寸。謝謝！

腰圍

❾ 服裝設計圖的人體比例是多少學設計的近

人體比例繪制過程：

豎線表示模特在紙上的大小，這條線被分為8等分，頭部佔l／8。整個豎線由中點—分為二，再將分好的上下兩部分再分為2，將這分好的4個部分再從中間等分，便得到8個等長的部分，每—部分長度為模特頭部的長度。一般人的身體為7或8個頭的長度，而畫時裝畫時的身體與頭的比例常常可變為1：9。下頁畫的模特表示出人體是如何分成8等分的，模特頭部呈橢圓形，肩寬為頭部寬度的3倍。

圖如下：

補充人體各部位的表現：

眼：
眼睛呈球狀，並且嵌在眼眶裡，服裝效果圖繪畫時更要時時記住眼睛是球狀的。

鼻：
在繪畫中鼻的基本形狀可以想像為楔形，而時裝畫上的鼻子只是略略帶過。

嘴：
嘴唇是由肌肉組成的，並且有各種各樣的形態。在模特張嘴時我們雖然能看見她們的牙齒，但我們畫嘴時並不將它們『—一畫出，而是一筆帶過。

耳：
在服裝效果圖中，耳部只是略略幾筆，但我們應知道怎樣將耳部的所有細節畫出來。

頸部：
為了能夠正確地理解頸部的轉動和它各個部分的變化情況，並將它們表現出來，我們向您列出三個方向表現頸部肌肉組織狀況的示意圖。在時裝畫中，脖子通常畫得比正常人的要略長些，這樣給人感覺更加優雅。利用脖頸輪廓線之間的相互交錯就可將脖於的轉動表現出來。
頸部的基本形狀是一個圓柱體。如果要在時裝畫中表現一件衣服的領口，那麼必須表現出圓柱體的感覺，這就是為什麼在畫領口時需要一些輔助線。

臂：
在畫人物四肢時，必須時刻牢記它們都是立體的，具有空間造型。
為了說清楚這一點，我們用曲線、圓等簡略的方法將手臂表現出來。這里畫的輪廓線與我們—開始向您展示的人體基本形狀吻合，在關節處畫出骨骼的輪廓。

手：
人手的長度與人臉從下巴到額發際的長度相等。由於手上有許多關節，手上的動作便十分豐富。
用圖解的方式將手的動作分解並表現出來，這個方法也就是我們在畫整個人體時用的。只有通過這種方式，我們才能對手部進行細節描寫，畫好每一根手指。

畫人難畫手，畫好它得多次反復練習才行。練習將你自己手的各種動作畫出來，或者畫出照片中的手部動作。

腿：
畫手臂的方法同樣適用於畫腿。腳和手—樣都不好畫，也得不斷地練習才行，寫生是最好的方法。

❿ 我很想學習服裝裁剪，但是各個部位的尺寸不會。請求各位幫幫我，教教我裁剪公式。我將萬分感

當地沒有裁剪培訓班嗎？最好去上個基礎班，懂一點基礎了再自學要容易一些。如果沒有裁剪培訓班你找縫紉店去問下人家收不收學徒，交學費給人家都行，自己要眼尖心細，多看多學。要想自學裁剪，我個人認為數學的幾何要學的好，這樣畫裁剪圖時才不會覺得有困難，而且容易理解，如果一開始學原型裁剪法的話可能會吃力，因為不懂服裝和人體很多地方你會弄不明白為什麼會這樣，建議還是學傳統的用公式畫裁剪圖，找一本類似叫服裝剪裁與縫制入門之類的書，一般金盾出版社和中國紡織出版社出的服裝裁剪類的書要好些，等基礎熟練了再學原型裁剪法，不要一開始就學原型，你沒基礎會有許多搞不懂的地方，浪費時間。那種母型法更不要在沒基礎時去學了。當然你想學裁剪，能把紙樣先畫出來是第一步，第二步就是做了，所以你要學會用縫紉機了，這個只有你自己多練習了，在家裡拆舊衣服再重新縫起來這樣來做練習的，當然在拆之前你要仔細看好別人是怎麼縫制的，要不拆了以後你忘記是怎樣的了就達不到練習的目的了，這樣做的目的是學習縫紉的工藝。等能把舊衣服拆開來再縫起來覺得做的還象模象樣了，你就可以大膽點扯點新布自己畫圖裁剪做了，當然一般都是先學做褲子，簡單。如果不會做就參考自己身上的衣服褲子是怎麼做的，反正我當初就是這樣學的。服裝剪子你買12號的，太重太輕都不適合初學者。我個人覺得日本文化部省的那一套原型服裝教材很好，內容全面，你有裁剪基礎後可以弄一套這個教材，如果用心學的話相信可以學的很好的。你還可以上網查找一下講服裝裁剪的視頻或購買光碟，這樣可以照著別人的步驟做，就象有老師在旁邊教一樣。祝你成功！

請在淘寶網中輸入：立體裁剪教程，就可以看到了。很便宜的，就1-2元就可以買一個視頻教程了。還有你有沒有平車？如果有還可以學車縫，也是在網上可以買到車縫教程。

學習剪裁是很復雜的，我是學服裝設計的，我也經學了六、七年了，剪裁首先要學會打板，如果你以前沒有學習過服裝，你可以到書店去買幾本打板的書看一下，不一定能看得懂，但是要反復研究，最基本的應該是比例分配法，然後你再學原型，這樣你才會明白原型是什麼。否則你會看的一頭霧水，而且立體裁減也應該懂一些。
如果像簡便一點，你看過上海服飾吧？每期總是帶有一本學習裁減的小冊子，上面有簡單的打版方法，你可以去看看