女裝製作工藝解說

⑴ 從布到成品，女裝要經歷哪些工序

簡易圖表： http://www.docin.com/p-184111561.html 文字內容： 工序分科表(分科表)，是運用文字對整件服裝製作流程中各項工作的一種細致描述，也即是實際生產的製作標准。表中的每道工序，都是由幾個或一系列的製作單位(操作動作)的組合。在企業化流水生產方式中，工序分科表已是實際生產必不可少的工具。服裝製作方法有較多的可變性，如同一部位的製作可有幾種不同的方法或運用不同的機械及輔件；同一製作方法又可有不同的工序組合；相同的方法及組合也可有不同的操作順序變化；另因布料特性的不同，乃至一些人為的操作習慣以及客戶的不同要求等，任何一項因素的變易，都會導致工序內容及時間的變化。工廠內因由多人從事於工序分析，隨時都易出現一些製作方法或語言表達上的不統一，因此確立工序分析、工序流程、語言表達等各項標准尤為重要。在近幾年不斷的變革中，工序分析已不再局限於車間生產，其范圍已包括從裁床到包裝的所有生產部門。本書將逐項詳細講解各工序分科表的製作方法，既可作為一本工序分析的培訓資料，也是工序分析的製作標准。本書尚需作不斷的修改及完善，歡迎廣大同事提出批評及改進意見。裁床是一個綜合性的前段生產部門，主要工作有查嘜架、拉布、裁剪、打編號、捆紮、黏朴、裁片檢查、刀床切割、劃片點位。完成從領取布料到提供車間直接生產之標准裁片的整個過程。裁床工作是實際生產的第一道流程，其工作重心是為工廠的生產中心---車間服務，因此一些工作方式及工作標准都需附合車間生產的實際需要。<裁床票號表>(即裁床工序分科表)，是根據車間生產需要，結合裁床工作特性而編定的裁床主要工作的作業方法標准。<裁床票號表>的內容包括：裁片名稱、裁片捆紮編號及方式、拉布方式、刀床切割位置、裁片打編號、裁片檢查、黏朴部位、劃片修剪工序等各項裁床主要工作。<裁床票號表>中的不少內容，都與<車間工序分科表>直接相關(如：裁片名稱的確定、捆紮編號、修剪部位等)，票號表也就由IE部工序分析員在製作<車間工序分科表>同時統一制定。服裝部件裁片的多少因款式變化而有很大的差別，少至幾片多至幾十片乃至上百片。為方便工作溝通，明確識別區分裁片，以及用於<車間工序分科表>操作方法的表述，不同的部件裁片，都需要有明確的名稱。制定裁床票號表時，首先必須給不同部件的裁片進行命名。慣用字(裁片附加名)，是裁片名稱中的一個重要組成部分。慣用字是根據裁片類型功能等進行歸類而總結出的對某類部件的一些習慣的專用字，這些慣用字在工序分析中有其特殊的含意 , 而與該字的原意有較大的不同。主要慣用附加名有：幅、筒、貼、牌、掩、帶、條、耳等。在裁片名稱中部位加附加名即可組成一個部件的名稱幅--- 用於面積較大之主要裁片(如前幅)，或是主要裁片整體中分割出的另一部份較小裁片(如前側幅)。附加名「幅」，通常只用於前幅、後幅及其分離出的獨立小裁片。筒--- 經運反三邊或兩頭，裝落於一邊前幅前中位，並利用急鈕、鈕扣、魔術貼、襻等，可將其重疊固定於另一前幅前中上，且可獨立打開之部件稱為「筒」。也有裁片連於一邊前幅上，但同樣需經運反，並可活動重疊於另一前幅前中之部位稱為假筒。附加名「筒」通常只用於明筒、暗筒等。(註：有習慣將擋風貼稱為防風筒，因其也有與筒較類似的條件，但因其不附合可利用鈕扣魔術貼等固定於另一前幅的條件，因此將其歸為貼類)貼--- 車落於其它大部件或主要材料上，起輔助作用之小裁片。如袋口貼、拉鏈貼、帽口貼、中腰貼、袖口貼、袖肘貼等。牌--- 經運反或折間，利用鈕扣、魔術貼等輔件，可活動固定位置或調節部位大小，具扣搭功能，可立體打開之獨立小部件。如：袖牌、領牌、腳牌等。掩--- 重疊車縫於較大部件上，具遮蓋作用，並可立體打開之部件。如：水掩、領掩、袋掩等。帶--- 經扣燙、運反、間線等方式製作成的扁長形的小部件，可用扣襻或束縛等方式，活動固定部件位置、調節部位大小。如：腰帶、袖帶等。另有類似形狀及功能之現成之物料也稱為帶。如織帶、綉花織帶等。條--- 條與帶的形狀較為近似，通常也會把帶條連在一起。「條」字作為一個獨立的附加名，是指扁長形經扣燙或直接車死於其它部件上之裁片或物料。如：撞色條、熒光條等。耳及仔--- 具掛、扣、牽連等作用之較窄小及較短之小帶條。如：掛耳、鈕耳、衫腳馬仔等。此類命名，是在習慣名稱的基礎上，對車縫於主要部件上的相關部件，依其在整件服裝中或是主要部件上所處的部位，進行更細致的劃分。其位置通常用一些具方向性的字來形容主要有前、後、左、右、上、中、下、內、外、面、底、里等字來表示。獨立的小附件裁片命名方式 = 裁片的部位或位置 + 該裁片的類型附加名(如：貼、牌、帶等)。一些特殊形狀之裁片，以其形狀來確定名稱較易得到明確的區分。其命名方式為裁片形狀裁片命名常會將幾種方式混合或重復運用，如三角嘜頭貼(形狀+功能)前中拉鏈貼(部位+功能)。一些復雜款式的裁片命名，會採用從大部件逐步縮小，最後界定其名稱的方式。如：前幅中截側幅、後夾底雞眼貼等。同一部位的裁片可以用不同的方式來命名，因此易導致名稱上的不統一，其命名方式應以最為明確簡潔為標准。具體方式尚需研究總結工序票號是各論件部門不同操作工序的數字代碼。主要用於論件員工生產數量的統計，GST工價的輸入以及論件工資的結算。在同一款式中，有少至幾十個多至上百個不同的操作工序。每一操作工序都有不同的GST時間(也即工價)，給每道工序一個相應的編號，用於識別、統計及計算機輸入，是一種較為簡便的方式。從裁床至包裝，各生產部門之操作員工，現都已逐步統一為不同形式的論件工資結算。為使各論件部門之工序編號不致混淆，編號的運用都作了明確的界定。一直以來，車間都採用剪飛方式。由於工票紙的限定及列印工票之計算機程序的設定，每一紮之工票為8張，因此在分科表工序編號時必須附合這一設定,每一紮裁片之工序編號必須是8或8的倍數如16、24、32等。從98年4至5月份始，車間開始實施組件、裝嵌生產，取消剪飛而改為計算機條形碼輸入及記數，此方式對於工票的張數已沒有了一定的限制，因此每一紮之裁片改為4個工序編號，如在實際製作時票號不足，則從501部門開始至600進行增加。因各工序的操作內容及GST時間都各不相同，因此工序編號在同一款中必須具唯一性，而不可出現不同工序有相同的部別。裁片捆紮之編號必須與實際生產之工序編號一致。將服裝的裁片進行分別捆紮，其目的主要是為了車間可將各扎裁片分發到不同車位可同時進行各部件生產，以此縮短製作流程時間。裁片的合扎必須符合下列條件：較重要之裁片都需打上編號，主要目的在於防止同一件衣服中不同部件之裁片次序混亂而出現色差。裁床打編號也改為論件工資結算，以每款打編號之份數計算該款打編號所需之時間。一些重要部位的裁片在裁床有專門的QA人員進行裁片檢查。制定裁床票號表時，同時也需決定各部位裁片是否需檢查及檢查方式。並需將一款裁片之檢查份數加總，用以制定時間及論件工資結算。裁片檢查在正常情況下只用於檢查重要部位的面布。檢查接受標准分a、衣服面布之前後幅上截(中腰位以上)或車縫於上截部位的部件面 , 如：前袖 , 面領 , 明筒 , 領面(翻領) ,外領(立領) , 水掩 , 上貼袋面 , 胸袋蓋面等 所有單面衫之身里、活套里<指雨褸之裡布活套，其它款式之活套需視其款式及布性定)>可不檢查。如有因布料特性或客戶的特別要求，一些無黏朴之面布裁片需進行過機，也需打入黏朴工序欄中並註明為過機。裁床劃片部是今年初新成立的一個專門從事裁片點劃修剪的部門，其目的是為了盡可能減少車間非車縫操作時間及在裁床保證落車間之裁片質量。裁床需點劃或修剪之條件如下：b、一些可於車台上直接點、劃之小部件，如果點、劃部位較少，且一直來都以點劃連車縫一起操作之工序，不論其是否可在裁片直接點劃，仍由車間完成。如：點位釘袋蓋魔術貼、點位釘領花嘜頭等。c、一些大部件，如不需經修剪，且點、劃部位較少，並可用小樣辦在車台上直接操作，一直來都以點劃連車縫一起操作之工序，仍由車間完成。如：點位釘襟貼綉花章、點位明捺手機袋、點位釘後掛耳、點位釘嘜頭貼等。如該大部件裁片需經修剪，則點位也由裁床在修剪時完成。生產製造單(簡稱制單)，是由營業人員編訂的各款之重要生產資料，其主要內容包括：1> 查看清所有布料內容，如：面、里、朴、棉等不同的成份或顏色(如有撞色)、重量(棉的克數 , 因棉的克數不同，其厚度也不同，也影向到用何種操作方法。如120克以上的棉里，難以用五線一次鈒骨，而改為平車埋後再用三線鈒)不同布料或朴棉的應用部位。如黏朴部位及數量即是黏工序的標准。2>查看清各類物料的內容，不同的線型、線色、用於什麼部位，(如底面線撞色線釘嘜頭線等)各類嘜頭的只數及釘落位置，魔術貼的位置及長度等。特別留意各類嘜頭中是否有Made in Hong Kong的內容，有此內容之嘜頭，如裝嵌在香港生產，在內地生產組件時需用其它無此字樣之嘜頭代用。再加折釘嘜頭工序。4>詳細了解車縫注意事項及客戶查辦評語，此項目對工序分析極為重要，除一般的車縫品質要求外，還會指明辦衣上的一些製作錯誤，需在大貨生產中進行更正。另有一些具體部位的製作規格、位置等，如間線子口，每吋針步，這將是工序分科表中一些項目的標准。7>根據該款件數的多少，決定工序分析員是否需進行封辦(除常做客戶之一般款式外，單量超過5000件或是特性不明確之布料，工序分析員都進行封辦，以確定工序分科表所寫方法的可行性，減少疏忽遺漏。)辦衣是進行工序分析的重要工具，工序分析中的製作標准，主要就是以經客戶批覆之正確辦衣及制單資料為依據。因服裝很多部位，在外觀一致的條件下其製作方法仍有較多的可變性，這就需要分析人員有較豐富的技術經驗及了解以往之製作標准。辦衣的面里包括其內部都必須細看並了解其裁片份數製作方式等。一些部位之操作，光看外表是很難確定其原本的製作方法的。開貨辦是經IE部工序改良，由辦房製作並經客戶查驗認可後之標准辦衣。如：無特別要求，在工序分析時一般不可再另行更改影響外觀之做法，但在實際中往往會遇到辦衣中的某些部位或做法的與制單資料不相應的情況，或是辦衣某些工序方法不完善或不合理等情況。工序分析員必須通知組長並與跟單或營業員聯系，得到明確的答復方可確定做法。工序分析是根據正確的辦衣及制單資料，以實際生產最為方便、省時及品質穩定為原則，確定每款之具體製作標准，並用明確的語言將標准方法書寫出來，以作為車間生產的准則。工序分科表的語言表達及為重要，必須簡潔明確，讓人一看就能明了該工序的操作過程。一款之分科工序少則幾十個多至上百個乃至幾百個，要使各工序之操作方式都顯示明確，其語言表達方式必須具備相關的內容。特種機械或輔件名稱 + 操作術語 + 操作部位 + 車縫類別 +量詞 + 附助操作機械名稱中可省略單針(平車)，如後面的各項內容能清楚顯示用何種機械，則也可省略前面的特種機械名(如打袋口棗4粒)。車縫類別通常是用在一些間線部位之子口、針柱，如：間袋蓋子口1/16」線；雙針間明筒運反位1/4」線。也有直接不標明規格而用其它形容詞來代替，如：折間衫腳闊線。 量詞的運用--量詞在正常的情況下可以進行省略，即以正常值為默認值，而在其出現與正常情況不一致時，才需要以量詞註明。如原本為左右對應的部件，在一些特殊款中卻只有獨立一邊；或正常為一邊的部件，一些特殊款中又出現為二邊，只在與正常情不一致或不確定部位時，才必須用量詞加以註明。如：」埋袖底骨二條」只寫成」埋袖底骨」。在一件衣服中通常只有出現一個之部位也可省略量詞，如：裝明筒，通常在一件衣服中只有一個，而在一些款式中出現二個時則需註明量詞。通常也會用方向性的詞語來代替，如運反左右明筒 輔助操作是指在一個工序操作中，其主要操作外還有一些附帶的操作，如：打呃、劃位、修剪等。工序書寫時會以用」連」、」及」等關聯詞將不同操作進行連接。如：刀車切袋蓋運反位連反，運袖口連攏肩夾帶條及反衫等。在工序語言表達方式中，可對其它的各項內容進行省略，但必須具備操作術語及操作部位。如熨平袋蓋間線，屈封明筒等。工序備注是用來說明一些較為細節又不可省略的輔助操作，如通常會把在工作內容中作為輔助操作如劃位、打呃、落紙皮、車台定位等直接影向到
裝、上、落--- 都是指將經獨立製作完成之部件或物料車縫到另一重要部件上 。
用疏針步將一塊裁片(通常是紙朴、棉、托布等)車縫於另一裁片(面布)上，其目的只為固定二片裁片的位置，或是在單片裁片上車疏線用於定型(如難以劃線之部位先按凈樣走線定型)或縮皺部位。將經運反、扣燙或光邊之裁片或物料將一個部件之裁片子口夾落於另一部件(通常為經二邊或三邊運反一邊留口之部件)之二層裁片中間，直接用明線把二個部件一次縫合過底。

⑵ 制衣廠的製作工藝是指什麼

如題：最好是有個樣本參考一下

⑶ 中國傳統女裝的剪裁方法

這個網站有詳細的剪裁圖，你自己看看吧www.liangd.cn/tags.php?/%C6%EC%C5%DB%B2%C3%BC%F4/

造型方法的區別

古代旗袍：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；

近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。

袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。

襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；

直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；

方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。

琵琶襟旗袍禮服——

此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。

三、旗袍的裝飾工藝設計

古代旗袍和近代旗袍的工藝特點

古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝；

近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。

一）旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理

各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：

1、單色鑲邊

2、單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）

3、滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）

4、嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）

5、混合滾（嵌鑲滾）

6、三色鑲邊

二）旗袍的花鈕裝飾

旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設於旗袍領部、襟部，能起到畫龍點睛的功效，採用的圖案，多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。

三）其它裝飾

綉花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統的綉花工藝及國畫藝術，用國匯點綴國服，可謂起到錦上添花的作用。

各種質地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。

四、旗袍排料裁剪注意事項

一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；

二）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。

三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；

四）裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；

五）裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。

如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。

六）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）

五、旗袍的縫制工藝

一）款式簡介

二）衣片歸拔

1、前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊，正面相對，擺平置於燙床上，把側縫中腰處拔開，臀部歸直，使衣片的曲線與人體型曲線相符。

2、後衣處歸拔——把後衣正面相對在中心線處折疊，放在案扳上，把側腰中腰處拔開，後中腰處歸縮，側縫臀部的凸勢進行歸縮處理，餘量推到臀部，再把後袖籠略歸一下，把凸勢推向背處，推出肩胛凸勢。

3、衣袖片歸拔——把袖片按正面對折，由側縫向袖中歸燙，把凸勢推向手臂處。

三）貼牽條

牽條的作用：牽條起牽製作用，防止拉伸變形。對於一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。

牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應敷上牽條，如袋口、駁口線、領口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時，一般要略拉緊一點敷上，特別是易拉伸的部位。

1、側縫貼牽條

衣片歸拔後，為了保證側縫曲線的穩定性，需在前後衣片側縫沿縫份粘貼直紗牽條。

2、襟邊貼牽條

旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的製作工藝：

1）圓襟

首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然後將牽條粘於大襟邊的縫份上，當粘貼到下半彎處時，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會走樣，容縮後的大襟完成後效果較貼體。如圖1所示。

2）方襟

將已裁剪好的直紋牽條粘於大襟邊縫份處，粘至轉角位剪斷牽條。然後再繼續粘貼彎曲的部分，並在下半部份容縮1cm，再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。

注意：牽條粘貼至彎曲部位時需剪若干個剪口，以便轉彎處粘貼平服。

3）直襟

牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm。

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幫幫你吧

怎麼忽然想要做旗袍哦，很難的，定做一件唄

穿旗袍，不錯，很喜歡穿旗袍的女性的曲線美（陶醉）呵呵

⑷ 女裝背心製作的過程怎麼寫

第一步：測量
部位 衣長 胸圍 臀圍 肩寬 基本領圍
規格
（厘米） 60 100 104 41 42

第二步：款式特點與工藝要求
前開門，4粒鈕，圓弧形領圈，兩邊對稱嵌線袋，前面收橫省，後片收肩省，適宜中老年穿著。

第三步：選材
選條子花呢、粗花呢、純滌綸、針織滌綸等製作均可。

第三步：排料圖
門幅：144厘米（雙幅）
規格：衣長60厘米，胸圍100厘米
公式：衣長＋5＝65厘米
說明：胸圍超過106厘米，每大3厘米，另加料3厘米

製作中應注意以下幾點：
1 縫胸省：縫任何胸省都應將絲縷較直的一層放在上面，絲縷較斜的一層放在下面，而後縫合。省尖要縫得尖，為了防止松開，既可打結、又可留線頭1.5厘米。
2 縫緝嵌線袋
緝袋口線：先由里層袋布與衣片正面相疊，按嵌線袋的形狀，緝長13厘米、寬1厘米的長方形。
剪袋口不剪斷縫線：在長方形中間剪開，兩端剪成Y型，不要剪斷縫線，但要剪至袋口角。
翻折：袋布朝衣片反面翻轉，四角拉平、用指甲刨一下。
按袋口嵌條闊度折轉嵌條：一字嵌袋的式樣可由里層袋布（即嵌條）按1厘米折轉，兩端闊度必須相等。袋下口的縫頭既可分開，也可單向挫倒。
袋下口緝線：沿袋下口緝明線，此種嵌袋堅牢、不易發毛；也可以緝漏落縫，正面不見明緝線；還可以掀起衣片，暗緝縫，此種嵌袋的角容易發毛。
袋上口縫全：里層嵌袋布先修剪整齊，將外層袋布與里層袋布相疊合，用大頭針別好。由外層袋布包轉袋上口，既可以暗緝線，將袋上口封閉，也可以正緝上袋口。袋口兩端的封口緝明線或暗線均可，但要稍拉緊嵌條，整件衣服的工藝風格要一致。
四周袋布包光縫緝：外層袋布（應該裁大）包光里層袋布，縫合過程中里層袋布要稍往上捋，能有效地防止出現袋口「張開」的疵病。

⑸ 衣服的工藝要求大概要怎麼寫

一：服裝製作的工藝標准：
批量生產前每個定單必須有正確合理的工藝標准。
1.產品名稱、定單號、款式號、客人名稱、生產數量、編制人員、審核人員、實施日期
2.服裝款式結構圖、包括正面、背面成品結構圖，正確面料及輔料的顏色和樣式。
3.成品規格表。（按客人規格擬訂，同時將公差系數列出供檢查人員參考）。
後衣長: 公差 0.7CM (後領口中---下擺邊緣)
半胸圍: 公差 0.7CM (正常平量,棉服\羽絨服須壓低厚度1\2測量)
下 擺: 公差 0.7CM (羅紋下擺須兩手打開後測量).
總肩寬: 公差 0.5CM (左肩點---右肩點
袖長: 公差 0.5CM ( 肩點---袖口中)
袖長: 公差 0.5CM (後領口中點—袖口中)
半袖口: 公差 0.3CM (羅紋袖口按正常放平測量即可)
領 圍 : 公差 0.5CM (正常為領子下口規格)
裁剪工藝要求。
一: 核實樣板是否與生產通知單相符,樣板片數是否與樣品相符
二: 到料後是否按規定時間進行自然通風,保證成品規格正確.
三: 各部位紗向是否按版規定，對格\對條\陰陽格.
四: 各部位訂眼、剪口是否按版規定，
五: 拉布時注意正反面及色差(如發現有色差必須排色差版同時測試實際單耗上報公司).
六: 推刀，訂眼不能有偏離現象上下層不能超過0.2CM,
七: 打號要清晰,位置適宜,成品不能漏號.
5：原輔材料規格及使用部位要求:
一：必須按客人制單規定的部位使用執行如：
面料、里料、配料、商標、吊牌、洗滌襯布、填充物、拉練、繩、卡環等等。
二：原輔材料的樣式、品質、顏色、規格、要認真核對是否正確。
三：具體要求：面料里料是否有色差、中邊差、色杠、斷紗、疵點、污跡、現象。毛皮是否有版寬、版長、顏色、品質、硬度不符合原樣品或要求的現象.
羽絨是否有顏色、氣味、克重、絨質、異物、現象真皮是否有漏洞、薄厚不均、染色不透、皮板過硬、整體顏色不符現象。粘合襯是否有膠粒不均、厚度不一、粘合不順現象。拉練是否有顏色、品質、規格、刻字字母與商標不符現象。其他特殊輔料色顏色、規格、品質是否與定單規定相符合。商標等其他標識是否與制單相符

⑹ 誰有服裝製版教程和縫制教程最好是清晰易懂的。

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⑺ 服裝印花有哪些工藝

服裝印花工藝介紹
1.水漿
（邦漿）所謂水漿，是一種水性漿料，印在衣服上手感不強，覆蓋力也不強，只適合印在淺色面料上，價格比較平，是屬於較低檔的印花種類。但它也有一個優點，因為比較不會影響面料原有的質感，所以比較適合用於大面積的印花圖案.
2.膠漿
（水性油墨）膠漿的出現和廣泛應用在水漿之後，由於它的覆蓋性非常好，使深色衣服上也能夠印上任何的淺色，而且有一定的光澤度和立體感，使成衣看起來更加高檔了，所以它得以迅速普及，幾乎每一件印花T上都會用到它。但由於它有一定硬度，所以不適合大面積的實地圖案，大面積的圖案最好還是用水漿來印，然後點綴些膠漿，這樣既可以解決大面積膠漿硬的問題，又可以突出圖案的層次感;還有一種方法是將大面積的實地圖案偷空，做成爛的效果，但始終穿起來有點硬硬的，所以最好還是水、膠漿結合來解決大面積印花的問題較好。
3.厚板漿（熱固油墨或水性厚板膠漿）厚板漿是源於膠漿的基礎上，它就好像是膠漿反復地印了好多層一樣，它能夠達到非常整齊的立體效果，一般來說工藝要求比較高，所以一般印花小廠是印不好的，有的連這個技術都沒有，更別說印好了，可是它卻是目前風靡全球的印花手法！一般適宜用在比較運動休閑型的款上，圖案方面一般採用數字、字母、幾何圖案、線條等，線條不宜太幼。也有人別具一格用來印花卉圖案，見於秋冬裝皮料或較厚的面料上。
4.油墨
（熱固油墨或絲印油墨）油墨乍一看和膠漿沒很大區別，但是膠漿印在光滑面料比如風衣料上的時候，一般色牢度很差，用指甲大力刮就能刮掉，但是油墨能夠克服這個缺點。所以，做風衣的時候，一般用油墨來印.
5.尼龍漿
尼龍漿，據說尼龍漿有較好的張力，可能因為與尼龍一般有少少彈性而得名吧。手感薄爽
6.植珠服裝設
植珠是要求比較高的一種工藝，現在只有極少數廠能做得好，一般廠幾乎都沒有這種工藝。
植珠也叫牙刷花，成品效果就像一根根豎起來的牙刷須一樣而得名，聽說一個花要印二三十次才印得好，成品高度可達到0.3CM左右，它的頂部是圓珠狀的，可以做其它顏色在上面，似是頂著一顆顆珠子一般，所以也叫植珠.
7.手繪服
手繪效果和印花有點相似，但更加靈動和自由，可以看作等同於在衣服上作畫亞洲服這句話已經差不多能夠說清楚手繪了，今年在布料市場上看到一些高級女裝面料，我感覺是手繪和手搖工藝組合而成的，最後還加上釘珠，賣到四十多元每碼不過操作者很少，以前和一位做手繪的合作過，價格卻並不很貴，可能由於這個原因，他現在都已經轉行了手繪是用干透之後不溶於水的丙烯顏料畫的，有興趣的朋友可以自己到美術店裡買上一盒自己畫上一件哦~~以前一般畫在T恤上，牛仔上.如今已經開始廣泛應用在各種面料甚至雪紡上，結合今年的民族風情，另具一番魅力哦！