男裝設計師大號哥校園

⑴ 潮牌男裝有哪些

男生衣服的潮牌有川久保玲、Bape/Aape、CLOT、MADNESS
1、川久保玲
由日本設計師川久保玲創辦，日本超一線品牌。表示我之前一直以為川久保玲是個男的近幾年好像有點不溫不火，他家主要也是T恤比較熱門，冠希哥也經常上身...另外價格不是很友好。
2、Bape/Aape
Bape是誕生於日本原宿的街頭潮流品牌，Aape則是香港I.T集團擁有日系街頭潮牌A Bathing Ape全新打造的年輕平價支線。簡而言之， Aape就是Bape的一個副牌分支，是BAPE的青年系列，走的是平民化路線。相對於Bape來說更加親民，余文樂便是它的忠實粉絲。
3、CLOT
冠希哥於2003年一手創立的潮流品牌——CLOT。clot可以說是我們中國的潮流鼻祖了，在全球潮流品牌中也是佔有一席之地。與很多休閑大牌都有合作，如;匡威、耐克、阿迪等。出的很多聯名款更是一經發售，便遭到瘋搶...
4、MADNESS
余文樂所主理的潮牌。相比於冠希哥的CLOT來說，madness更適合大多數普通人穿，個人還是比較喜歡的。盡管前段時間被冠希哥diss，被人戲稱打版樂。這些其實都不重要，重要的是自己喜不喜歡，適不適合自己，這就OK了!

⑵ 穿對衣服你也可以是帥氣哥哥，如何購買好看潮流的衣服呢

GBOY潮流日系：喜歡清新休閑范穿衣風格的男生注意了，這個店鋪你值得收藏！設計上是日系休閑的，布料以帆布和棉麻為主，這種衣服穿出來就是清新、自然又休閑，簡直就是文藝青年的首選。

悟空有貨：又是一家男裝好店，推薦店鋪這么久，這么多，他家每次都要提及。穿他家的衣服，會讓你很自信，自我感覺非常良好，看上去整個人都精神了很多。喜歡他家的黑黃的搭配系列，一直都是非常的吸睛，再加上衣服正中間的文字logo，感覺年輕了幾歲！

古己工作室：這是一家原創潮店，聽名字就能感受到店主的文藝氣息。她家衣服的設計理念是崇尚自由生活，所以衣服都是休閑又舒適的，但是又不乏個性，很適合想要穿出自己風格的小哥哥，希望你們穿上這家的衣服也能享受你們想要的自由。

⑶ 做有腔調的男人，有哪些有設計感而且質量又好的男裝店鋪推薦嗎

24K HOMME

     這間店的風格適合大多數出來工作的朋友們，整體風格會比較成熟穩重，而且價格相對於其他店鋪會貴一點。但質量很不錯，衣服也好看，上班通勤比較有型。

下一站原宿

    這家的風格簡潔大方，都是素色的，又是整個夏天搭配率最高的。價格也不貴，喜歡簡約百搭的可以看看。

馬切達工作室

     工裝褲做的很不錯，當時購物車加夠了他家N條褲子，基本都是百搭的，有的長得很像但又在細節上不一樣。平時穿的是不是都太文藝低調了，偶爾走一下這種風格在冬天裡也是很個性有范。

崔布局studios

     特別有設計的一家，他家的衣服性價比也不錯，很有特點不會中規中矩，款式都是非常日常的，大部分男生都挺適合。而且他家的衣服的質感也都不錯，日常上班或上學穿很合適。

⑷ 求紀梵希和克羅心著名設計師的詳細資料

紀梵希
Givenchy，來自法國的時裝品牌。中國大陸譯名紀梵希 。紀梵希最初以香水為其主要產品，後開始涉足護膚及彩妝事業。GIVENCHY 是法語，很多粉絲常常將其發音搞錯，其正確發音：Gee-von-she，台灣、香港等地的譯名「紀旺西」更加接近其正確發音。該企業品牌在世界品牌實驗室（World Brand Lab）編制的2006年度《世界品牌500強》排行榜中名列第四百一十一。
中文名：紀梵希，台灣、香港等地的也譯為「紀旺西」

英文名：GⅣENCHY
法文名：GⅣENCHY
國家：法國
創始人：Hubert de GⅣENCHY
創建年代：1952年
歷任設計師：Hubert de GⅣENCHY，John Galliano，Alexander McQueen，Julien McDonald
現任女裝設計師：里卡多·提西（Riccardo Tisci) （里卡多·提西 (Riccardo Tisci) 出生於義大利Taranto，1999年畢業於倫敦中央聖馬丁學院，2005年2月28日開始擔任紀梵希創意總監）
現任男裝設計師：OzwaldBoateng奧斯華·寶頓

產品系列：男裝、女裝、運動裝、體育用品、牛仔裝、皮飾品、配件、香水、家飾品Givenchy紀梵希品牌故事在那個優雅和戲劇化的年代，提起紀梵希 (GⅣENCHY) 這個名字，人們最先想到的是優雅高檔的時裝，腦海里同時浮現出奧黛麗·赫本清麗的身影，也許正因為由時裝起家，宛如魔鏡的紀梵希 (GⅣENCHY) 化妝品讓人感受到的是新鮮創意和對女人的深深了解。以華貴典雅的風格而享譽時尚界三十餘年的紀梵希 (GⅣENCHY) ，一直是時裝界中的翹楚。雖然紀梵希 (GⅣENCHY) 現已退休，他的繼承人仍然將其品牌發光發熱，不墮其聲名。
紀梵希(GⅣENCHY) 的4G標志分別代表古典 (Genteel）、優雅 (Grace）、愉悅 (Gaiety）以及GⅣENCHY，這是當初法國設計大師Hubert de GⅣENCHY創立紀梵希 (GⅣENCHY) 時所賦予的品牌精神。時至今日，雖歷經不同的設計師，但紀梵希 (GⅣENCHY) 的4G精神卻未曾變動過。有人說要看紀梵希 (GⅣENCHY) 的設計，可從經典美女奧黛麗·赫本身上反映出來。紀梵希 (GⅣENCHY) 與奧黛麗·赫本相識於1953年，原本單純的主顧關系，因為相互欣賞彼此的才華而進展成好朋友。隨後四十年的時間里，紀梵希 (GⅣENCHY) 不但為奧黛麗·赫本設計日常衣飾，同時也負責打點奧黛麗·赫本在電影中所穿的服裝，包括《珠光寶氣》、《甜姐兒》與《偷龍轉鳳》等。而1957年推出的L』lnterdit香水更是特別為赫本設計的。紀梵希 (GⅣENCHY) 那種華貴典雅的風格，或多或少是其個性的反映。爽朗謙和，再加上法國人的浪漫深情，令紀梵希 (GⅣENCHY) 贏得服裝界彬彬紳士的美譽。
紀梵希 (GⅣENCHY) 的創立人Hubert de GⅣENCHY中文名：於貝爾．德．紀梵希。身高198。
於1927年2月21日出生在法國諾曼底Beauvais的一個藝術世家。他自幼即展露其藝術天份，紀梵希 (GⅣENCHY) 於十歲時參觀巴黎萬國博覽會的服裝館之後，便決定

紀梵希 LOGO設計
成為一位時裝設計師。1945年，當時他還只是一個美術學校的學生，就開始在Jnoques Fath的工作室實習，之後又跟隨過Robert Piquet，Lucien Ldiong與Elss Schiaparelli等設計師。
對紀梵希 (GⅣENCHY) 而言，1952年2月2日是個重要的日子，因為他在這一天首度在巴黎推出個人的作品發表會。在這場以白色棉布為主，輔以典雅刺綉與華麗珠飾的時裝展中，他的創意才華令在場人士驚艷不已，同時也奠定了紀梵希 (GⅣENCHY) 在時裝界的尊崇形象。幾十年來此品牌一直以「優雅的風格」而著稱於世。
紀梵希於1989年開始涉足護膚及彩妝事業，希驥能讓所有的女人更漂亮。Givenchy除致力於男士紳士服裝及成熟典雅的女裝精品設計外，更從未停止過為女士增添美麗豐姿而進行的香水、護膚及彩妝用品的研發。
1988年，紀梵希被法國著名奢侈品集團LVMH所收購.
現任設計師是英國的著名設計師Alexander Mcqueen（亞力山大·麥奎因）。紀梵希（GiVechy）品牌曾獲金頂針獎、得軍團騎士榮譽、奧斯卡優雅大獎等獎項，憑借其獨樹一幟的優雅格調，在時尚界享有盛名，半個世紀以來持續不輟，紀梵希與奧黛麗·赫本的惺惺相惜，以及他所創造出的「赫本旋風」，並且與奧黛麗·赫本的忠貞不渝的友情也成為流行史上的一則佳話。他的4G設計風格——Gneteel（古典）、Grace（優雅）、Gaiety（愉悅）、Givenchy（紀梵希）更衍生在同名的彩妝保養品牌上，讓女人對他鍾愛不已。屬於紀梵希的美麗篇章一頁又一頁，精彩而動人。著名的「一字領」、「曳地碎花長裙」也都出自他的設計。
品牌標識
它的標記是4個「G」字母的變形組合，和黑體字的GⅣENCHY字樣堪稱Givenchy的金字招牌。
經典、高、時髦，這就是被稱為法國時裝界的紳士的Givenchy的風格所在。1952年，紀梵希這個品牌在法國正式誕生，它是以其創始人，第一位首席設計師休伯特.德.紀梵希（Hubert de Givenchy）命名的。幾十年來，這一品牌一直保持著「優雅的風格」，在時裝界幾乎成了「優雅」的代名詞。而紀梵希本人在任何場合出現總是一副儒雅氣度和爽潔不俗的外形，因而被譽為「時裝界的紳士」，直到1995年7月11日紀梵希在他的最後一次高級時裝發布會後宣告引退。
紀梵希的這台展示會是空前的，也是令人難忘的，「時尚、簡潔、女性化」——人們在他塑造的活潑而優雅的女性形象中重溫了這一品牌多年來的風格本質。
4G含義
Gneteel（古典）、Grace（優雅）、Gaiety（愉悅）、Givenchy（紀梵希）
品牌歷程
1927年，紀梵希出生在法國Beauvais的一個富有家庭，父親是礦山業主，家

紀梵希 女裝
里並不贊同年輕的紀梵希從事時裝事業，而是希望他能成為一名律師，但紀梵希堅定了自己的選擇。
1945年，畢業於巴黎藝術學校後，紀梵希涉足時裝界的第一份工作是為巴黎Jacques Fath設計室設計服裝，然後是Robert Piguet設計室。
1946年，與Lucien Lelong的助手皮爾.巴爾美（Pierre Balmain）和克里斯汀.迪奧（Christian Dior）一起為Lucien Lelong設計室工作。
1947年-1951年，一直為 Elsa Schiaparelli設計服裝。
1952年，創建「紀梵希工作室」（the House of Givenchy）。將自己的第一個系列命名為Bettina Graziani------法國的超級名模。簡潔的蟬翼紗上衣配棉質百褶裙，清新明朗。
Balenciaga被紀梵希視作良師益友，盡管紀梵希從未為其設計室工作過。
1953年，紀梵希開始為好萊塢電影明星設計服裝，並受到前所未有的歡迎。
兩個世界著名女性------奧黛莉.赫本（Audrey Hepburn）和傑奎琳.肯尼迪(Jackie Kennedy），演繹了紀梵希的經典設計風格：精緻高雅典範
當奧黛莉.赫本身著他設計的白色禮服出現在著名影片《情歸巴黎》（Sabrina）中時，紀梵希開始受到國際關注。從1953年延續到90年代，奧黛莉.赫本式晚禮服一直是紀梵希服飾的象徵與標志。
當約翰.肯尼迪總統遇刺後，世人注意到悲傷的肯尼迪家族都身著紀梵希服飾。傑奎琳.肯尼迪為葬禮專門訂購了一套紀梵希禮服，專程從巴黎空運過來。據說，當時紀梵希工作室存有肯尼迪家族每個女性的個人服裝樣碼。
1955年，紀梵希開始設計非配套穿女裝，並把奧綸纖維（聚丙烯腈短纖維）引入女子高級時裝。
1982年，紀梵希在紐約時裝工學院舉辦30年回顧展。
1988年，紀梵希因為財經原因，將自己的商業轉讓給了路易.威登（LVMH）集團，但自己一直擔任「法國紀梵希設計室」首席設計師，直到1995年退休.
1992年，紀梵希在巴黎凡爾賽宮舉辦40年回顧展。
1995年末，英國設計師約翰.加里亞諾(John Galliano）接替於貝爾·德·紀梵希擔任「紀梵希設計室」首席設計師。為紀梵希設計的第一個系列中，他將自己的奢華的晚禮服設計風格

紀梵希女裝2
加入了紀梵希的經典設計，並為法國高級時裝界注入了一種全新的競爭與創新意識。
1996年10月，加里亞諾轉入克麗絲汀.迪奧（Christian Dior）設計室，設計師吉安費蘭科.費雷（Gianfranco Ferro）接替其位置。
緊接著是英國設計師亞歷山大.麥克奎思（Alexander McQueen）加盟，1997年---1999年的紀梵希時裝展上的服裝，均由麥克奎恩設計。
於貝爾．德．紀梵希喜歡收集路易十四時代藝術風格的古典傢具。
編輯本段發展歷史
20世紀50年代，好萊塢經典女星Audrey Hepburn與時裝設大師Hubert de Givenchy的完美組合締造了時裝史上一段深入人心的佳話，其中以影片「Breakfast at Tiffany」中各種小黑裙造型最登峰造極。Givenchy美妝繼承精緻的法國風情，令品脾始終在美容界佔有一席之地。
Givenchy時裝屋涎生於1952年，以瀟灑精緻走紅巴黎。與Audrey Hepburn的銀幕合作替這個法國品牌撞出美式優雅，向她致敬的L'Interdit香水亦推動了品牌於1957年正式進軍香水界。1981年被Veuve Cliquot香檳公司收購後，母公司又與法國Louis Vuitton合並，1988年開始，在全球最大的精品集團LVMH旗下運作，並於1989年推出彩妝系列Givenchy Beauty及護膚系列Swisscare for Givenchy。
整個90年代，Givenchy品牌(彩妝/護膚/時裝)都在尷尬中掙扎。直到彩妝創意總監Nicolas Degennes以「沒有規則、沒有限制」的色彩理念，再結合彩光技術突破禁忌，賦予品牌一個亮麗目眩的新生，4G標記重新成為摩登代表。同時，在以服務豪華酒店頂級美容中心為主的Givenchy Spa研究開發下，護膚系列開始走高科技醫學美容路線，再度獲業界重視。[1]

Givenchy 2013春夏巴黎時裝秀(20張)
編輯本段品牌特色
以華貴典雅的產品風格享譽時尚界三十餘年的Givenchy，一直是時裝界中的翹楚。Givenchy的4G標志分別代表古典 (Genteel）、優雅 (Grace）、愉悅 (Gaiety）以及Givenchy，這是當初法國設計大師Hubert de Givenchy創立Givenchy時所賦予的品牌精神。時至今日，雖歷經不同的設計師，但Givenchy的4G精神卻未曾變動過。
要看Givenchy的設計，可從經典美女奧黛麗·赫本身上反映出來。Givenchy與奧黛麗·赫本相識於1953年，從單純的主顧關系，因為相互欣賞彼此的才華而進展成好朋友。隨

紀梵希男裝
後四十年的時間里，Givenchy不但為赫本設計日常衣飾，同時也負責設計赫本在電影中所穿的服裝，包括《羅馬假日》、《珠光寶氣》、《甜姐兒》與《偷龍轉鳳》等。
而1957年推出的L'lnterdit香水更是特別為赫本設計的。Givenchy那種華貴典雅的風格，或多或少是其個性的反映。爽朗謙和，再加上法國人的浪漫深情，令Givenchy贏得「服裝界彬彬紳士」的美譽。他曾說：「真正的美是來自對傳統的尊重，以及對古典主義的仰慕」，這句話也准確地描繪出他是一個完美主義者，也是其設計的精髓。
編輯本段相關產品
皮具，領帶、領帶夾、眼鏡、配飾、香水、打火機等。（著名的香水有：Amarig

紀梵希眼鏡
e愛慕『1991年』、Organza女神『1996年』、Very Irresistible Givenchy粉紅魅力『2003年』、Ange Ou Demon魅幻天使『2006年』 、迷霧花園『2009年』、粉紅美麗限量版『2009年』）
編輯本段服裝介紹
紀梵希一直被視為優雅、高貴、精緻的象徵。繼承了這一品牌享有盛譽的傳統設計風格，2005年春夏季男裝系列在設計中更加入了新的元素：現代而自信的男子氣概。採用別致的面料和精緻的製作工藝，重現當代意味的男裝設計成型，並全部系列採用黑色、淺藍色和灰色系色調，以純粹明亮的夏日白色作點綴；襯里則採用單一、明亮、濃烈的暗紅色，傳遞出紀梵希持久不變的精緻優雅氣質。
麗芙·泰勒在《指環王》中的精靈公主。一身曳地黑色露背Givenchy晚裝、黑發濃密、眼球幽藍的泰勒像是偷來的美人。一切都是那麼的完美，也是每個女子都希望的，希望自己也像泰勒那樣的美麗。
以華貴典雅的產品風格享譽時尚界三十餘年的紀梵希，一直是時裝界中的翹楚。Givenchy的品牌風格在奧黛麗 赫本身上得到了充分展現。從紀梵希進入中國以來，已經贏得了萬千女性消費者的青睞。日前紀梵希又與國內新興的高品質家紡和生活用品網上商城「優雅100」進行品牌合作，未來雙方將在一起為中國女性營造更多優雅和舒適的生活態度。[2]

⑸ 日本有學服裝設計的大學么

從近幾年的行業趨勢其實也不難看出，服裝設計專業發展潛力巨大，正在穩步上升期，頭頂「熱門」的代名詞也是常有的事，不過對於出國還是在國內學習的選擇上，還是會有同學有很多考慮，畢竟出國留學，對同學的人生發展都是一件重要的大事。 那麼，如果你想要出國留學學服裝設計，那下面這幾個院校你就不得不知了。

1.帕森斯設計學院
Parsons The New School for Design也是一所綜合類的設計學院，其服裝設計專業在各方面都堪稱全美第一，不僅是全美第一所設有服裝設計專業的大學，學校也培養出很多聞名世界的設計師，包括Marc Jacobs，Anna Sui (安娜蘇)，Mengdi Wu (吳夢迪)，Alexander Wang (王大仁)，Gucci 前首席設計師Tom Ford等。
學校的教學特點是注重產業化和立裁手法，在對待學生的態度上也體現了美國文化的包容態度，鼓勵各種創意的多元化以及文化碰撞，學校還提供高額的獎學金提供給懷揣夢想的莘莘學子。
Parsons的另一個優勢是面向學生的職業規劃，學校和眾多品牌都有合作，優秀的畢業生可以選擇包括香奈兒公司、康泰納仕集團、迪斯尼公司、夢工廠、谷歌、馬克雅克布等公司工作實習，為學校留在美國工作生活提供了很好的機會。
2.倫敦時裝學院
同樣隸屬於UAL倫敦藝術大學的LCF倫敦時裝學院，相對於姐妹學校CSM來說，更加專注於服裝以及服裝設計帶來的影響力。在男裝領域更是超越CSM，成為很多想要接受作為現代男裝發源地的英式男裝工藝洗禮的學生的首選目標。學校的教學理念是將服裝與生活，商量聯系起來，創造風格，講述故事。學校一共有六個校區John Prince's Street Campus，High Holborn Campus，Curtain Road Campus，Goldern Lane Campus，Lime Grove Campus，散落在倫敦市區各地，其中位於牛津街的主校區地處倫敦最繁華最潮的商業區，給學生最快速的接觸最in的潮流的機會。
LCF的著名校友有黛安娜王妃最愛的鞋品設計師 Jimmy Choo和全球頂尖模特Alek Wek，LCF開始的fashion課程非常多，除了傳統的男裝和女裝設計以外，LCF也致力於講尖端與新興學科與傳統服裝業做結合，帶來新的靈感碰撞，比如3D列印技術以及各種科學領域。除此之外，LCF的服裝管理類專業和買手專業也非常有名氣，目前LCF也是世界第二大奢侈品集團kering合作，為在校學校特供跟多的就業與實習機會。

3.英國中央聖馬丁藝術與設計學院
隸屬於UAL英國倫敦藝術大學，是世界四大服裝設計院校之一，同時也是英國最大的設計學院，作為一個綜合類的設計學校，學校其實有眾多不同的設計專業和課程，但是因為培養出過眾多服裝和時尚領域的大師級校友，在fashion界可謂是眾多學子的Dream school，其中就有浪漫主義大師以及前Dior總監約翰·加里亞諾(John Galliano)，「戲劇化」色彩濃厚並成為倫敦時裝周創意之源的亞歷山大·麥克奎恩(Alexander McQueen)和新秀愛玩哥特的加勒斯·普 (Gareth Pugh)等等，可謂名單及其豪華。
CSM在換了Kings cross的新校區後，綜合實力更強了不少，不僅面積更大，也為學生增加了多個工作區域和展示區域，聖馬丁的前身始於兩所藝術與設計院校Saint Martin』s School of Art和the Central School of Art，他們分別建立於19世紀的1854年和1896年，之後的百年時間，聖馬丁陸續吸收了更多的藝術學院，現在的聖馬丁除了服裝以外，舞台藝術，平面和珠寶方面也是其及其優勢的強項。
毫無疑問，對於一個愛好服裝設計專業並有足夠能力支持的學生來說，出國留學學服裝設計確實是一件正確的事。更重要的是，如果你真心喜愛服裝設計，通過在國外的學習，能夠讓你的夢想觸手可及。

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⑹ 中國著名服裝設計師及作品

1、馬可(服裝設計師)

馬可，女，1971年出生於吉林長春，服裝設計師，蘇州絲綢工學院（後並入蘇州大學）工藝美術系畢業。她是賈樟柯紀錄片《無用》女主角，曾獲得獲得第二屆中國國際青年兄弟杯服裝設計大賽金獎，至今仍是金獎選手最年輕的紀錄保持者，獲得中國首屆十佳時裝設計師，被香港設計中心授予世界傑出華人設計師等榮譽稱號。
2、郭培

郭培，1986年畢業於北京二輕工業學校服裝設計專業，是中國第一代服裝設計師，也是中國最早的高級定制服裝設計師。她曾為很多出席重要的場合的人士製作禮服，春節晚會90%以上的服裝來自她的工作坊。此外，她還是各路演藝名人的御用服裝師、北京奧運會頒獎禮服的設計師、是外國媒體眼中了不起的中國服裝設計師、更是中國高級定製夢工廠的掌門人，十幾年來堅守著對於完美的追求。
3、勞倫斯·許

勞倫斯·許，原名許建樹，祖籍山東省棗庄市，畢業於中國工藝美院服裝設計專業（現清華美院），後留學巴黎，是國際知名服裝設計師、藝術家弗蘭西斯·德洛克郎的得意門生。他為演藝人士打造紅毯禮服，包括范冰冰的「龍袍」、張靜初的「夢回盛唐」等等。被譽為紅毯第一人，自2013年起受法國服裝公會邀請在巴黎高級定製時裝周上成功發布「綉球」、「敦煌」、「山裡江南」系列作品。他還多次擔任國事活動開幕式服裝設計師，如G20峰會等。

4、周翔宇
周翔宇出生於1982年，畢業於Den Haag服裝學院，曾經攻讀工業造型設計並在Amsterdam自由大學修讀荷蘭語。2005年，就任於Jeroen van Tuyl公司。於2007年在北京CBD建外SOHO成立設計工作室，創立Xander Zhou品牌。旗下分別包括高級男裝Xander Zhou signature以及定製服務Xander Zhou on demand。周翔宇曾經為戛納國際電影節、威尼斯國際電影節、東京國際電影節、香港國際電影節、釜山國際電影節、印度國際電影節等藝人、導演定製紅毯禮服。

5、Masha Ma

Masha Ma是一名女服裝設計師，生於北京，畢業於聖馬丁藝術學院，作品被選入V&A和M Q時裝秀，2009年3月入圍FashionFringe比賽。作為最年輕的中國設計師，連續在巴黎時裝周官方日程發布七六季作品。系列發布後，《紐約時報》文章評論「MASHA MA, 不僅是中國製造,更是來自中國的設計…通過精細的手工和結構感的輪廓體現出強烈的女性氣質。2013年10月，入選BoF全球時尚屆最具影響力500人。

6、吉承

吉承，中國時裝設計師代表，JICHENG/織貨byJicheng品牌創始人、設計總監。2015福布斯中國最具發展潛力設計師。畢業於馬蘭戈尼學院（istituto marangoni）。設計往往顛覆中國傳統風格，又將中國元素與優雅，嬉皮混合在一起，擅長借西方剪裁之「形」詮釋中國元素之「意」，對面料抱有極端挑剔的態度。被中國時尚及媒體行業廣泛認知和評定為中國最受關注的引領時尚的領軍人物。

7、劉清揚

劉清揚，生於北京，在香港長大，18歲留學英國，就讀聖馬丁藝術學院，畢業於面料設計系。2009年創建了獨立品牌Chictopia，面料是Chictopia的重頭戲，精美的印花則是Chictopia的另一大特色。2012年10月，榮獲ELLE風尚大典「ELLE-H&M中國獨立設計師獎」。

8、張肇達
張肇達，1963年出生於廣東省中山市。現任任中國服裝設計師協會副主席、亞洲時尚聯合會中國委員會主席團主席、國際中國美術家協會副主席、清華大學美術學院兼職教授。他設計的時裝現代、舒適、華麗、精緻而又不失典雅的氣息。工作里，他每年都要旅行，尋找時尚的靈感，把握流行趨勢。

9、屈汀南
屈汀南,祖籍順德。在順德的這段童年生活對他長大後走上時裝設計師之路影響極大。他以莨紗為面料設計的時裝，拿去參加聯合國組織的時裝大賽，結果一舉獲得法國、聯合國教科文組織頒發的「世界民俗文化獎」、「21世紀設計大獎」兩個獎項。

10、王薇薇

王薇薇.祖籍江蘇徐州，若稱王薇薇(VERA WANG)是婚紗女王，一點也不為過。在每年的奧斯卡金像獎星光大道上，王薇薇(VERA WANG)就像是永不會出錯、絕不會讓女星得到「最差勁服裝獎」的品質保證。王薇薇(VERA WANG)的婚紗設計引起了時尚界的一場婚紗革命，一套王薇薇(VERA WANG)婚紗，就如同一顆Tiffany的六爪鑽戒一樣，象徵著神聖珍貴的愛情承諾。

11、吳季剛
吳季剛 (Jason Wu)1983年出生於台灣富庶之家，哥哥是名投資商。年輕設計師吳季剛 (Jason Wu) 因為年幼時愛幫玩偶穿衣打扮，後來晉級為時裝設計師。繼2009年之後，2013年1月21日，米歇爾再度穿上台灣旅美設計師吳季剛作品，與奧巴馬跳舞。

12、上官喆

上官喆，1984年出生於福建長汀，國內著名新銳設計師，同名品牌SANKUANZ創始人。上官喆畢業於廈門大學，獲視覺傳達與廣告學雙學位。2006年，上官喆成立SANKUANZ品牌。2014年12月30日，上官喆獲「2014青春的選擇年度盛典」年輕人年度設計師。

⑺ 誰能告訴我CK男裝的介紹

1、創辦人：
卡爾萬 克萊因（Calvin Klein）
巴里 施瓦茨（Baeey Schwartz）

2、注冊地：美國紐約（1968年）

3、設計師簡介：

卡爾萬 克萊因1942年出生於美國紐約，1962年畢業於美 國紐約時裝學院（F.I.T）。1962年進丹 米爾斯坦（Dan Millstein）店工 作，擔任助理設計師。1964祥年至1968捷年期間擔任自由設計師。1968年與人 合作創辦了卡爾萬 克萊因公司，並於1991年對公司進行了重組。

4、類型：高級時裝、高級成衣。

5、曾獲獎項：

1973年、1974年、1975年連續三年獲科蒂美國時裝評論大獎 1980祥年獲貝斯服裝博物館年獎 1993捷年獲美國時裝設計師委員會大獎。

6、消費階層：卡爾萬 克萊因及CK卡爾萬 克萊因針對中等收入以上消費階層卡 爾萬 克萊因牛仔針對普通消費者，尤其是青年。

7、產品備忘錄：

1968年推出高級時裝和高級成衣；1985年卡爾萬克萊因品牌的 香水問世；現在的卡爾萬克萊因品牌除了高級時裝和高級成衣之外，還有男女 休閑裝、牛仔裝、香水等品類。

8、風格概述：

20年來卡爾萬克萊因（Calvin Klein）品牌的時裝風格比較隨意 ，結構也相對簡單，然而對衣料質地的要求卻相當的高。而且對於衣服的剪裁 非常的嚴格，以樸素大方的款式結構而深受廣大消費者喜歡。他的設計體現 了"簡潔"的美學觀念，那帶有濃郁時尚感覺、簡單舒適的都市服裝使老百姓實 現了對寧靜生活的嚮往。

卡爾萬 克萊因（Calvin Klein）品牌的時裝因其優雅輕松、做工考究、突發其 想、大膽創新，因而能較好的表達了當時的時尚文化。

Calvin Klein男裝設計總監：Italo Zucchelli
Zucchelli先生設計經驗豐富，曾在米蘭的Jil Sander和Romeo Gigli兩家公司擔任設計師。Italo Zucchelli先生在與Calvin Klein公司合作四年後，就任公司男裝設計總監。
經過與Calvin Klein公司長期的日常合作並推出四款男裝系列的設計後，Zucchelli先生自2004年春開始擔任公司的男裝設計師。

成長於義大利海邊小鎮Spezia的Zucchelli先生第一次與Calvin Klein邂逅是通過奧運撐桿跳冠軍Tom Hintanhaus在L』Uomo Vogue雜志上的內衣廣告。 那張對他而言代表著Calvin Klein許許多多經典男裝設計理念的標志性圖片不斷激發著他的靈感。

在2000年開始為Calvin Klein工作後，Zucchelli先生體會到了Calvin Klein的美國式性感哲學；一種以人體身形及與人體有關的現代服裝設計理念所激發的美感，以一種精巧而揮灑自如的方式展現出來。

Zuchelli每一季設計的服裝都別具一格，為此他服裝添加新的特點——創造男性嚮往的新型飾物和外觀，同時又充分尊重Calvin Klein男裝的傳統風格；尊重公司品牌的設計根源：簡單和純粹。

Zucchelli先生1988年畢業於佛羅倫薩的Polimoda服裝學院，還曾進入同在佛羅倫薩的建築大學學習了2年。進入Calvin Klein 公司前，Zucchelli先生在Jil Sander公司做過兩年的男裝設計師，還曾擔任過Romeo Gigli公司的設計師。

Zucchelli 先生現年38歲，目前在紐約市工作和生活。

⑻ 是什麼讓Hermès在時尚的世界裡卓然不群

如果說有什麼象徵性的姿態能夠表現長達二百年的痴迷，那一定是馬鞍針的舞動 —— 一名經驗豐富的匠人，此時，她的雙眼正注視著兩小片背面緊貼著，已按照一定規格裁切好的皮革。她的雙手各持一根 5 厘米長的針，上面穿著浸過蜂蠟的亞麻纖維。接著，匠人像是握著手術器械一樣，揮舞著手中的針，穿透皮革後再將縫線拉緊，打一個死結。這些皮革可能會成為愛馬仕諸多產品中的一部分 —— 取決於匠人是在愛馬仕旗下十六家手工坊中的哪家工作。但無論最終成品如何，她手上的動作都依舊充滿沖擊力，宛若交響樂， 這樣的手藝近二百年來從未變過 ：最早，皮革匠人 Thierry Hermès 從德國來到巴黎，並於 1837 年創立了這家公司。從那時起，他為名流們手工製作馬具時便是在使用這樣一套針法。

製作馬鞍的必要工具。任時光流轉，愛馬仕家族依然堅守著根基

愛馬仕的手袋等產品上都沒有明顯的品牌標識。少數配飾上面會有一個「H」的字樣，但公司內部的大部分人都有些抗拒展露品牌 Logo。 真正的 Logo 應該是匠人，是匠人從頭到尾在產品上留下了自己的印記。 在歐洲，也有一些其他奢侈品牌保留了少數的工坊和匠人。有些 歷史 悠久的小手工坊里，甚至還有穿著白色工作服的女裁縫們，以彰顯它們的 歷史 底蘊。但沒有哪家跨國公司像愛馬仕這樣如此執拗地堅守自己的傳統。而隨著私人企業的崛起，全世界都在變得越來越機械化， 時尚 界也不例外。但愛馬仕一直以一種反叛的姿態等待著這些空有其表、瞬息即逝潮流的終結。

汽車 的誕生本該讓愛馬仕就此倒閉的。畢竟，這家公司起初是因為馬才得以存在，它最早的業務便是製作各種馬上裝備。不過到了 1920 年，愛馬仕發現 不管交通方式如何變化，客戶的品位卻沒有改變 。就在 Hautà Courroies 皮包問世的幾十年後，這家公司開始製作一款適合放在跑車後備箱的手袋。再後來，愛馬仕用一種叫作「拉鏈」但當時還沒什麼名氣的發明設計了一款高爾夫外套，從此打入了時裝行業。

不過， 愛馬仕家族依然堅守著根基 ：他們會把馬鐙輪廓作為香水瓶的形狀，或者將大衣扣做成馬銜的樣式。如此一來，人們一眼就能認出來。在 20 世紀時，這家公司陸續推出了男裝、女裝、絲巾、鞋履、瓷器、珠寶和香水等各種產品；到了 21 世紀，它已經發展成一家年銷售額達四 40 億美元的國際企業。但即便如此，愛馬仕家族仍然堅持著自己的手工打造傳統。他們認為，一旦自己開始松動，接受那些閃閃發光的新事物，自身的力量即會流失。

與馬有關的形象依然出現在眾多產品設計中，圖示為愛馬仕鞋履設計師 Pierre Hardy 近期的一幅設計草圖

盡管家族經營可以讓品牌一直平順地維持下去，但 起源於手工坊的愛馬仕卻實行著獨有的分散管理模式 。這家現代企業內部並沒有所謂的「掌門人」，而是採用類似於行會的架構：公司內部有彼此獨立的手工坊和相應主管，負責生產女裝、香水、鞋履、珠寶、男裝、絲質產品和家居用品。法國的高級時裝傳統有助於維持手工製作的核心地位。人們曾將這種組織架構稱為「corps demétier」，即由半自主性、高度專業化的手工坊構成的網路，工坊里的匠人從學徒時期便開始接受訓練，製作某個單一類別的產品。

事實上，愛馬仕之所以有別於其他品牌，大部分源自其與時代的失諧 —— 愛馬仕公司擁有超過 1.34 萬名員工，其中四千人均是手工藝人（這樣的比例在其他任何國際奢侈品牌都是罕有的）。手工藝人在內部的學校接受一年訓練後，會在一名導師的監督下實習一到兩年，然後正式開始工作。他們有三個可能的工作點：巴黎第八街區；位於巴黎郊區，擁有 27 年 歷史 的 Pantin 工坊；或者遍布法國的小型手工坊。就連在福寶大道的總部里，工坊也是四散分布的。當你沿著一條走廊向前走時，一定會看到玻璃門後匠人們正忙著在縫紉機上製作樣板，或者把精巧的設計組合在一起。

Macaux Perelman 和 Fabry 在 Pantin 工坊中。「愛馬仕有注重實用性的傳統。但它同時也是充滿裝飾性的品牌。這種矛盾非常有趣。 科技 是冷冰冰的，但愛馬仕是有溫度的。」 Fabry 說。Macaux Perelman 則說：「我們的夢想是什麼？就是能夠創造出像 Birkin 那樣成為愛馬仕標志的產品。」

在這個由秀場直達衣櫃的 時尚 世界裡，愛馬仕依然對浮華事物保持著克制的蔑視，並且固執堅守著昂貴的定價。回顧過去，我們發現這種逆勢而行的理念其實是有先見之明的： 有的公司為了贏取年輕顧客的青睞，推出了太多入門級產品。等到發現品牌核心遺產稍不經心便易逝後，卻為時晚矣。 Charlotte Macaux Perelman 是一名建築師，在 2014 年和策展人兼出版人 Alexis Fabry 一起加入愛馬仕，開始管理愛馬仕之家，兩人共同著主管傢具和家居用品手工坊。

位於布瓦西當格朗街（Rue Boissy d'Anglas）愛馬仕大樓里的一塊腳本牆，貼滿了家居設計稿等

絲巾可能是愛馬仕公司最具標志性的象徵了，亮相於 1937 年，愛馬仕內部稱其為「carrés」。過去 16 年來，愛馬仕的絲巾手工坊一直由 Bali Barret 主理； 絲巾的製作工序也非常神秘，就好像創造某種手抄書稿，而不是生產繞在脖子上的裝飾品。 一件愛馬仕絲質產品可能需要花兩年時間才能完成，同樣的工序在其他公司可能卻只需幾周時間。

愛馬仕的絲巾手工坊每年會推出 20 款新設計（春夏和秋冬系列各十款）。為了這 20 款設計，外部的藝術家和插畫家會提交上百份草圖。作為主理人，Barret 會四處招徠藝術家，甚至滿世界尋找設計新秀。像其他工作室同僚一樣，她也會建立巨細靡遺的檔案。她的一大法寶便是上千份手工裝訂的舊設計集，通過研究這些可以避免重復想法，激發新創意。

Barret 此前曾擁有自己的 時尚 品牌。 愛馬仕的藝術總監 Pierre-Alexis Dumas 在 2003 年將她聘入公司執掌絲巾手工坊。2009 年，她被公司任命為愛馬仕女性世界藝術總監，管理所有的女性產品，包括成衣、配飾、鞋履、珠寶和香水。「絲巾設計有時像是科學，有時又像是藝術，」Barret 說，「你要試著解開那些復雜的難題，而且它們會牽扯到上百個方面，所有的問題同時擺在那裡。」

絲巾手工坊位於巴黎東南部的里昂，乘坐高鐵兩個小時便能抵達。工作室里有一個色彩工坊，裡面有 25 名員工，當季絲巾用的油墨都是在這裏手工混合而成的（每款設計有 8 到 12 個配色方案）。Barret 更偏好使用愛馬仕自己的七萬五千多種記錄在案的調色方案。大多數的周二，里昂團隊都要去巴黎進行樣品展示。Barret 會站在一個巨大的白板前，上面用磁鐵固定住一排排絲巾。然後，她會對這些絲巾給出意見。會議最長可以持續 9 個小時，然後在下一個周二，團隊會向 Barret 展示修改後的新設計，尋求她的反饋，然後在再下一個周二重復這項工作，直到結果讓大家都滿意為止。

新系列中即將面世的「À l'Ombre des Pivoines」（在牡丹花影下）絲巾改樣

以上只是絲巾生產之前的工作。一條絲巾可能要用到多達 45 個排版，上面每一種顏色都會被按壓到厚厚的絲綢上，而絲綢則產自在 Pantin 愛馬仕工坊里的三百個生蠶繭。 「製造絲巾是最純粹的，」 Barret 表示，「你得到的成品就像一幅畫一樣。它是完美的。」

Pierre Hardy 在愛馬仕做了近三十年的鞋履設計師，同時兼任珠寶創意總監。他既喜歡直白易懂的設計，也鍾情趣味橫生的樣式。所以今年，人們會看到絨面革厚底鞋上的雲朵鏤空圖案，以及人造衛星樣式的鞋跟。自 1988 年起便擔任男裝設計師的 Véronique Nichanian 則在秋季系列中加入了一個飛龍拉著四輪馬車的圖案。Christine Nagel 在 2016 年接替香水界傳奇人物 Jean-Claude Ellena，成為了愛馬仕的御用調香師。她選擇用抽象的手法表現主題，推出了一款「混合了白麝香的甜美和白日夢的氣味」的花香香水。

Hardy 過去曾是一位博學的舞者和插畫家，自 1990 年起開始擔任愛馬仕的鞋履設計師，並從 2001 年起涉足設計珠寶首飾。他有兩個工作地點，一個是位於巴黎的工作室 —— 他過去二十年為同名品牌設計的產品都出自那裡；另一個則是愛馬仕位於 Pantin 的鞋履手工坊。「這里沒有規則或是金科玉律，」Hardy 說，「這里的模式之所以能成事，是因為它擁有很棒的班底，就像是一個管弦樂隊一樣。每個人時時刻刻都上緊了發條。」

據說，這就是愛馬仕內部對於創意工作最嚴格的管理了。Pierre-Alexis Dumas 本人個子很高，手腳靈便，過去曾在布朗大學修讀過視覺藝術。他經常會想，在這個節奏越來越快的世界裡，愛馬仕該何去何從：如果繼續保持「不合時宜」的作風，就要面臨一些挑戰。沒有哪家同類公司採用這種垂直整合的模式，掌控著大部分的原材料，同時還對許多單品從構思到完工的整個過程實行全面控制。自 2001 年以來，愛馬仕在線上貿易的發展勢頭一直很強勁，但是它適應社交媒體的過程卻不是很順利。 但 Pierre-Alexis Dumas 認為，數字世界「創造了一種幻覺，讓人感覺一切好像變得更近了，但事實上重要的東西正和人們漸行漸遠」。

Nichanian 自 1988 年起便擔任愛馬仕男裝設計師，「穿愛馬仕的男人懂得什麼是美，」她說，「他們知道什麼才是真正的好東西，不需要別人來告訴他們。所以，每一件單品都應該擁有自己的含義，它們各自要表達一個完整的故事，而不是造型的某一部分。每一件產品都有生命。我希望它們能夠永恆。」右圖：春季系列中使用的皮革

在過去十年間，全世界范圍內湧起了一股反機械化的文化思潮，許多人開始頌揚手工技藝，這自然會讓愛馬仕這樣的公司獲益。但與此同時，他們仍然要面對吸引年輕一代注意的壓力。Pierre-Alexis Dumas 的目標是 讓公司的講究和挑剔在當代得到表達。 因此，愛馬仕最近投入了大量時間和金錢，在世界各地舉辦活動，在各種讓人意想不到的地方展示製作產品的工藝。你可以將母親的絲巾帶到活動現場，愛馬仕會用一台充滿未來感的專業機器對絲巾進行套染處理，打造出迷幻的新配色。petit h 是愛馬仕家族成員 Pascale Mussard 在 2010 年成立的手工坊。愛馬仕借用它表達了自己對於可持續性的解讀。這一想法既宏大又有趣：工作室把操作台剩下的邊角皮革廢料、絲綢、多餘的紐扣，和有些瑕疵的水晶玻璃器皿收集起來，再將它們轉化成獨一無二的單品，比如泰迪熊、聖誕裝飾，以及風格奇特、經過點綴裝飾的手提包等。

在備受尊敬的愛馬仕香水之「鼻」Jean-Claude Ellena 退休後，Nagel 接棒成為公司的御用調香師。當被問到要選擇哪裡作為自己的手工坊時，她選擇了 Pantin 一個帶有露台的頂層房間。在那裡，人們能夠俯瞰整個工作坊建築群的全貌，現任創意總監 Pierre-Alexis Dumas 的父親 Jean-Louis Dumas 也曾在那裡工作過。「我已經得到了最棒的禮物：那就是時間，」她說，「公司從來不會給我設定預算或截止日期。我也從來沒有做過焦點小組訪談。你是為創造而工作，那就是在為愛馬仕工作。」右圖：上面是一排 Nagel 設計的香水，下面則是她的部分靈感來源

由於愛馬仕仍維持著行會式的運作模式，所以內部工作流程也是由下而上進行著。有時，當愛馬仕內部缺乏某些專業技藝時，他們會與外部的手藝人合作。但是這些手藝人年歲漸高，他們的孩子也對繼承手藝興趣缺乏。愛馬仕的一些競爭對手一味追求增長，甚至開辟了新的品類好讓股東們滿意。但和他們不同，Pierre-Alexis Dumas 和表哥 Axel Dumas 似乎更傾向於後撤一些， 投入更多精力來培養內部以及分散在世界各地的合作夥伴及延續手工技藝 。

「在這里，你的想法都會各得其所，其他地方都做不到這樣。這里人們不會說：『哦，這不可能做得出來，成本太高了。』」Hardy 如是說。他過去曾是一名博學的舞者和插畫家。Hardy 本人極富創意，Axel Dumas 和 Pierre-Alexis Dumas 為了遷就他，甚至允許他保留了自由職業者的身份。他現在仍然保留了自己在巴黎的同名鞋履品牌，而且也在為 Nicolas Ghesquière 設計鞋履（2001 至 2012 年）。不過在他心裡，愛馬仕一直是他的家，它總會讓他想起舞蹈的世界：「這里有一種信仰感，讓我覺得非常舒服。就像是家人一樣：他們很愛你，而且允許你犯錯誤。」

Vanhee-Cybulski 於 2014 年加入愛馬仕擔任女裝設計師。她的工作室位於 Pantin，旁邊就是「皮革地窖」（那是一個半保密性質的控溫地窖，裡面貯藏著一卷卷產自異國的毛皮）。不過，她很多時候都在義大利和位於世界其他各地的工廠里。「我們在愛馬仕內部不會談論奢侈品，」她說，「我們討論的是才智。」

在愛馬仕，鞋履和女士成衣（後者由 Nadège Vanhee-Cybulski 負責設計）一樣，是個十分特殊的挑戰。雖然愛馬仕推出的大部分產品都是可以讓幾代人穿戴或使用的，但鞋履和衣服卻總會受到 時尚 潮流的影響。尤其是女鞋，不管製作多麼用心，都是要踩到街上的。「它們的價值可能會持續一到兩季，然後顧客們就想要新的了。」Hardy 坦然說道。

「你還是得充分構思產品的設計，」他補充道，「你 不能讓產品的壽命長短影響到你 。」 Hardy 最近的嘗試是在 探索 高 科技 跑鞋 —— 這也是愛馬仕努力適應時代的標志。世界上其他品牌的跑鞋都是在亞洲工廠製造出來的，即使那些售價超過 500 美元的也是如此。但愛馬仕卻將在 Pantin 的工作坊擴張到了最大限度，以滿足生產跑鞋的需要。「它們是一種完全不同的工程技術，就像製造 汽車 一樣。」Hardy 說。

女裝手工坊里一件外套的雛形

愛馬仕手工坊里的樣品，愛馬仕始終堅持產品是第一位的

她知道， 時尚 就是吃青春飯。這是它的本質，或者最起碼是它一直以來演化的方式。很多時候，迫於時間，人們的才華得不到施展；沒完沒了的新品上市，營利的焦慮，想要降低成本、有所作為帶來的壓力，這些因素都折磨著設計師，導致他們最終離開這個行業。但愛馬仕卻選擇不受時間限制的優雅節奏：它不關心什麼是當下的潮流，更願意身處潮流之外。正因如此，它才成為了一個獨特的存在。 在它自身不合潮流的世界裡，產品是第一位的，它們是為永恆而創造的。這也是在從容抗拒即時滿足的文化。 Hardy 愛好沉思而且精通文學，常常會思考自由的本質。他坐在鞋履工作室的長桌上，手上翻來覆去地擺弄著准備在新系列中加入的奇怪元素 —— 一個仿照 Jean Arp 小雕塑製成的鐵質鞋跟，還有一個方扣大小的搭扣。「隨著年歲增長，你會失去自由，因為你的可能性開始受限，」他說，「但是你知道嗎，我現在覺得比 15 年前的自己更加自由了。而這在其他地方根本不可能。大家都知道，在這里，當產品完成的時候，正是因為經過匠人的手不斷打磨，它們才會比你最初預想的還要美麗。」

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撰文：Nancy Hass

攝影：Olivier Metzger

妝發：Hue Lan Van Duc & Géraldine Lemaire

攝影助理：Martin Varet

翻譯：有譯思 王迪

編排：Antoine Yang

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⑼ 這個戶外品牌不用LV和Virgil帶貨，它也照樣能火起來

最近巴黎時裝周可以說是異常熱鬧了，也許是因為二十一世紀第二個十年的頭炮，各個品牌使出渾身解數，大展身手：回歸到日本傳統服飾的UNDERCOVER，依舊前衛獨特的Raf Simons，與Nike帶來超狂聯名鞋的sacai，與Levi's高級支線合作的White Mountaineering等等，都是大家這幾天反復在討論的事情。

不過作為一個主攻戶外的媒體，Mounster山系文化還是從這些紙醉金迷的潮流事件里，找到了許多咱們山系玩家會感興趣的知識點。例如LV的男裝設計師Virgil Abloh在品牌走秀結束謝幕時，穿的這件外套就成功引起了我們的注意。

Arc'teryx不需要流量帶貨這些套路，它在戶外人士心中早已久負盛名。大家倒是可以看看這對HOKA ONE ONE的Stinson ATR 5，會不會因為前幾天Virgil的上腳而銷量暴增，這里多說一句，HOKA有許多型號都有奇奇怪怪的配色，但莫名的好看，價格也實在，大家可以多留意，並不一定非沙色、軍綠色和黑色不買。

扯遠了扯遠了，今天的Mounster Univ.主要是來跟大家講一講始祖鳥Arc'teryx這個品牌的，它是許多戶外人士在極端環境下的第一選擇，拳頭產品頗多；其次它又有著不錯的市場話題度，無論是潮流領域還是其他的市場營銷。所以今天我們就從各個不同的維度切入，來給大家好好剖析一下Arc'teryx這個品牌。

誕生於1989年的加拿大品牌Arc'teryx，比起品牌 歷史 動輒半世紀的其他品牌來說，真不算長，但這也阻止不了其前進的腳步，每一年它都在高速進化。Arc'teryx是由兩位登山愛好者DaveLane和JeremyGuard創立的，一開始品牌叫做Rock Solid Manufacturing，主做採用熱壓合技術的攀岩安全帶，一直到1991年，才正式更名為Arc'teryx。

先來講一講Arc'teryx的Logo是怎麼回事，這是品牌根據柏林博物館里展示的始祖鳥標本（Berlinspecimen）設計而成的。始祖鳥是最早進化成鳥類的生物，也就是其是第一種長出羽毛飛行的爬行類動物，看到這里你就能get到Arc'teryx品牌的野心了吧，用這樣的logo也象徵著品牌對產品不斷的進化追求，致力於打破常規。

Arc'teryx的設計副總裁講過這樣的一句話：「我認為Arc'teryx只能誕生在加拿大。」大家都知道，加拿大擁有非常多地形復雜、氣候多變的海岸山脈，擁有世界上最大的溫帶雨林帶等等，這些都是天然的產品試驗場，而只要花一個小時，設計師就可以從Arc'teryx的辦公室去到各種不同地形的自然環境中測試產品，保證產品不脫離想法，也不脫離環境。

講Arc'teryx有一件事一定要說一下，就是其與W.L.GORE公司（GORE-TEX所屬母公司）的深度合作關系。1996年的時候Arc'teryx拿到了GORE-TEX面料的授權，那時的GORE-TEX，還沒有生產成衣上的經驗。在GORE公司里進行各種機械化測試來試驗材料和樣品夾克，再由Arc'teryx將樣品夾克帶到山區里進行實地測試，如此反復，Arc'teryx終於在1998年推出了可能是品牌最重要的產品Alpha SV，沒錯就是Virgil穿的那件，後面講產品的時候會展開講Alpha SV，別急。

得天獨厚的環境優勢，加上Arc'teryx品牌對於產品、工藝近乎嚴苛的瘋狂追求，短短十來年間，就成長為了大家公認的的北美甚至是全球戶外品牌中的領頭羊，旗下產品更是獲獎無數。參與過Arc'teryx Veilance設計的ACRONYM主理人Errolson Hugh在雜志《032C》中也曾經說過：「Arc'teryx的運動裝備是戶外玩家們的愛馬仕。」

當然現在大家都知道Arc'teryx被安踏收購，但其實早在安踏收購前，2001年adidas旗下的Salomon集團就收購了Arc'teryx；2005年Amer Sports又從adidas手裡將Arc'teryx買下，變成自己的子公司；然後才是前年安踏從Amer Sports手裡收購Arc'teryx。不過一直以來Arc'teryx都是保持在加拿大獨立運營的，這也是其在戶外領域屹立不倒的根本原因。

Arc'teryx一直以來也是深受許多潮流人士、潮流品牌的喜愛，不單單是Virgil，在2018年Virgil於LV的首秀上，跟隨Kanye West多年的發型師Ibn Jasper就背著Arc』teryx 的Maka Waistpack小挎包亮相，當時也是頗為讓人眼前一亮。

而要說Arc'teryx在潮流圈最好的巴打，那絕對是非BEAMS莫屬。基本上兩個品牌每一年都會帶來一系列的定番合作，背包是肯定有的，外套有時候也會一起出，有時候一些復古的撞色款，又或者一些大容量的包款，還是挺讓人眼前一亮的。不過雙方的聯名，建議大家先觀望，等到打折季的時候再入手。

美國知名店鋪 Concepts也跟Arc'teryx有過聯名，聯名的包款和衣服款式跟BEAMS的有所重疊，但卻是風格各異。以90年代復古戶外的著裝為靈感，採用了一些亮色的設計，這樣的設計再加上Arc'teryx的 科技 支撐，可以說是完美。

Arc'teryx優秀的聯名還有很多，我就不一一給大家羅列，接下來主要來講一講品牌的高端支線Arc』teryx Veilance。早在2009年，在還沒有什麼人在提Urban Outdoor這個概念時，Arc』teryx就開始提倡將一些高性能面料，機能設計加入到男士正裝之中，並成立了Veilance這條支線。

這個系列超級超級貴！吊牌價幾乎跟Burberry持平，那麼它到底貴在哪裡？這個系列可以說是機能時裝風的鼻祖了，整個系列沒有女裝，專門為平時需要穿正裝的高端商務男士設計的，雖然基本都是純色的設計，但在剪裁和材質的選用上會花很多心思，讓成功男人們可以擺脫厚重的羊毛大衣和卡其褲，這是一個旨在通過裝備改善生活的系列。

而且這個系列的設計團隊強大，現任的創意總監Taka Kasuga曾經在渡邊淳彌Junya Watanabe工作過一段時間，而就像我們前文說到的，「機能教父」 Errolson Hugh早在2007年到2009年間，Veilance系列推出的前期也參與過設計。這個系列雖然動作不多，但從推出至今，它的設計理念、 科技 再到作品，都影響了許多現在在做山系品牌的設計師。

作為一個戶外品牌，最核心的還是裝備產品，所以接下來我們來講一講Arc'teryx的產品。鳥家的產品有六個系列：登山&攀岩（Alpinism and climbing）、單雙板滑雪（Skiing and snowboarding）、遠足徒步（Hiking and trekking）、野外跑步（Trail running）、休閑系列（24）和ESSENTIALS系列。通過這樣功能性的分類，消費者們可以很直接買到適合自己的產品。

不過這些是給小白看的，進階的玩家看什麼呢？看下面這些，每件衣服都會有自己的名稱，不過Arc'teryx家有衣服名稱都會有一樣的單詞，這是因為它們具備有相同的設計特徵，具體大家可以看看下方這個表（建議保存下來，以備不時的裝B之需）。

好了，對Arc'teryx的命名系統有所了解之後，我也為大家挑選了幾件鳥家的拳頭產品出來給大家講一講。

Alpha SV夾克號稱是可以作為躲避風暴的庇護所，自1998年面世以來，歷經八次換代升級，它開創了登山夾克的一個新標准：防水、防風、耐用，收納起來可放於輕量背包之中。現在市面上在賣的Alpha SV夾克，已經比第一代減輕了30%的重量。

Alpha SV所使用的N100p-X面料，是GORE-TEX家所有面料中性能最佳的一款GORE-TEX Pro 3L，擁有極佳的耐磨性和防水透氣性；夾克外層表面經過SWR處理，也就是可以持久防潑水，保證時刻乾爽舒適；值得一提的還有WATERTIGHT拉鏈，這是Arc'teryx獨有的自密封拉鏈技術，省去了拉鏈槽的存在，可以達到極致的防水性。

Alpha SV和ZETA SL剛好是兩種「極端」。前者是為一些硬核的攀登玩家准備的，後者則是為輕量化徒步的玩家准備的。ZETA SL採用的是GORE-TEX Paclite面料，耐磨的尼龍面料在外層，中間是ePTEE防水透濕薄膜，貼近皮膚的是一層薄薄的coating塗料，所以大家都將其稱為2.5L GORE-TEX。

ZETA SL還有一個優點就是十分便攜，因為它的面料結構，收納起來很輕便，體積也很小，很適合周末出去hiking的時候帶著。有一個設計也非常實用，就是位於帽子後方Stormhood收緊帶，可以輕松單手操作，收緊了可以大大減少雨水的滲透。

講完兩件硬殼夾克，再給大家推薦一件軟殼夾克。GAMMA MX是一款透氣防風的輕度保暖連帽夾克，比較適合在乾燥和復雜的天氣使用，無論是登山還是徒步都是OK的。

GAMMA MX採用的是耐磨而且高度防風的面料，外層面料可以抵擋雨水，抓絨的材料舒適又保暖，同時吸濕排汗，如果是去極端環境，它也是一件非常理想的中間層衛衣。

其實Arc'teryx可以那麼厲害，還有一些不為人知的小秘密，正是這些背後默默付出的組織，一直在為Arc'teryx保駕護航。

這是一個由Chris Woollard、Billy Parks 和 Patrick Fitzsimmons組成的團隊（幾位大哥特別有樣，一點都不戶外哈哈哈哈），Arc'teryx對於設計和生產與其他品牌有著更苛刻的要求，所以一般的材料和製作，是滿足不了品牌要求的，而Q Division就是為了解決這個問題而生的。

用大哥們自己的話來說，Q Division就是用未存在的機器，去加工未存在的材料，做出sample，然後量產它。聽起來好像挺懸乎的，其實簡單來說就是他們會想盡辦法去實現一些看似無法實現的想法、工藝等等。

ARC』One Facory是Arc'teryx於2016年在溫哥華當地建立的一個巨大的生產中心，它就位於生產中心的附近，也就是說設計和生產之間是可以保持一個隨時溝通的狀態，這就非常有利於讓設計師們那些天馬行空的想法與製造技術結合落地。

ARC』One Facory有超過500名員工，這里的產能要佔Arc'teryx全球產能的10%，主要生產一些重磅的戶外產品例如Alpha SV，以及高端支線Veilance和軍事系列LEAF。

ARC』One Facory也是Arc'teryx全球其他工廠的標桿，ARC』One Facory工廠的質控人員也會確保世界各地其他工廠的質量水平都是一樣的，而且每個工廠的生產樣品和技術包，也都是從ARC』One Facory走出去的。

一個好的品牌除了有好的產品之外，還應該行使推廣文化的責任。就像Arc'teryx這樣，從2012年開始，每一年都會在法國阿爾卑斯山開設為期4-5天的始祖鳥學院（Arc'teryx Academy），裡面會有教人攀岩、攀冰、滑雪、甚至是攝影和搜救等等，每年都會吸引許多同道中人匯聚一堂。

到場的玩家可以租用Arc'teryx的各種產品，也有教練和後勤人員這些配置，後來慢慢也演變成了不只是Arc'teryx一家獨大，許多戶外品牌也會參與其中，絕對是戶外愛好者的天堂。

洋洋灑灑寫了四千字，但其實關於Arc'teryx的知識，還有很多可以講，只能留待下次了～話說回來，仔細一想，其實Virgil跟始祖鳥也挺有共同性的，設計同樣擲地有聲，動不動就要顛覆大家對於設計和產品的認知。不過還是那句話，Arc'teryx不用帶貨，其實也足夠成功了，除了東西有點貴之外，其他都真香哈哈，絕對是一個一步到位，不會出錯的選擇。

Arc'teryx天貓旗艦店：￥5a6z12AwpaS￥

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若擅自使用， Mounster山系文化將有權追究法律責任！

TEXT_ BEN

DESIGN_ Popeye