中世紀歐洲騎馬裝女裝

1. 英國人古時穿的各類服飾，戴的首飾，編的辮子！急需！寫小說用！實在沒有說些歐洲現代長裙類型！

中世紀宗教統治下歐洲服裝的顏色、式樣都很單調，顏色尚黑、灰、白三色，衣服式樣以拖地長袍為主。古羅馬豪華的拖加袍被廢棄了。

中世紀初期，歐洲人服裝簡朴，平民貴族衣式相同。八、九世紀男式服裝有內衣外衣，衣式頗似我國古代的袍，但較緊身。褲長可將腳套進，襠短，褲帶系於臍下。腳穿長筒或短筒襪，有時腳到腿都裹上布條。貴族及上層人士上衣外披一件長方形或圓形斗篷，斗篷固定於一肩，或系於胸前;勞動者上衣較短。冬天穿水獺皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。貴族腰間有寬大飾帶，用以束緊衣服和佩戴寶劍，平民不準佩劍;衣料以麻布，毛織物為主。東方絲綢價格昂貴，以等量黃金計價，只有少數貴族能穿。服裝的等級差別主要表現在衣服質地和產地不同，貴族穿細麻布，穿義大利產的羊毛斗篷，冬天有貂皮等貴重毛皮;平民只穿粗麻、粗毛織物。女式服裝為長至腳踝的緊身長衣，兩袖長而窄，外面穿一件寬松長袍，袖短於長衣。長衣領口較寬大，領口衣袖衣縫可有各種裝飾鑲邊。斗篷從頭頂披下來。

10 世紀男服變得更為貼身合體。英國男子的緊身衣上半貼身合體，下半象長至膝部的衣裙，寬松而舒展。緊身衣為套頭式。緊身衣外披一件斗篷，並用一個大飾針別在胸前。這時女式服裝變得寬大，衣袖加肥加長，頭發蒙在披巾里邊，身體被斗篷蒙起來。她們的內衣很長，直拖到地面，外衣到膝蓋。圓口衣袖，衣服裝飾華麗，很受拜占庭的影響。她們的頭發用一塊面紗蒙起，其端點重於背後直拖至地面。至12 世紀寬松的衣服變得瘦窄，使身體曲線得以突出。並於身後系帶，衣袖逐漸寬大，袖口可垂至膝部。

12 世紀出現了圓餅式頭飾，它可以遮陽保護眼睛隔熱，主要為十字軍所戴。上衣流行前開襟式，將前襟分成兩片。女式衣服為系帶緊身衣，上衣緊貼身體，下面是寬大的衣裙，兩部分之間用線縫起，兩袖寬松拖長，其剪裁方法是上下衣分裁後縫合，與以前使用一塊大布不同。

13 世紀男女服裝趨於一致，男服還有緊身衣及各式各樣的外衣，圓餅頭飾，帽式裝飾衣袖，敞胸披肩。下面有長筒襪、靴鞋。男子戴一頂中亞式小帽。這時護身外衣流行，適合旅行穿用，這種外衣是一件敞胸大披肩，旁邊有縫，手臂可以伸出來活動。另外這時期流行封閉式馬甲式外衣，上身如馬甲，下面可長至膝下，這種無袖長衫，肩部向兩側延伸加長，就成帽式裝飾衣袖了。13 世紀勞動者的長衫長短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，腳下有無跟鞋，褲子於腳跟處有一圓洞，以便穿脫。夏天穿寬敞麻褲，上身裸露，冬天穿短外衣和無袖套頭衣。婦女穿長袍，中間有縫，可便於勞動，收獲時裙子口袋可裝農作物。當時禁止農民穿好料子及顏色華麗的衣服。

14、15 世紀後，歐洲服裝開始有了變化。由於經濟繁榮，農業、商業、手工業的發展，國際貿易的往來，東方文明的影響，歐洲服飾發生了許多變化，貴族男女追逐時尚，貴族婦女爭奇斗妍，男子不拘禮節;貴族與平民的服裝有了更明顯的不同;衣服式樣變化，衣料品種增多。《巨人傳》載中世紀衣料有綢緞、絲毛混紡、呢絨、大馬士革呢、條呢、花呢、金線緞、各種皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上裝、短裝、襯衫、短披，女人有連衫長裙、晚禮服等。飾物有念珠、指環、鏈條、寶石、鑽石、翡翠、珍珠、瑪瑙等。服裝力求擺脫古老習俗，追求時興。東方服飾中的裝飾和紐扣被歐洲人吸收，男人外套上排一列紐扣或寶石，甚至內衣紐扣也用寶石和紐扣裝飾。

14 世紀男士的夾衣流行，夾衣兩層，十分貼身，衣袖設計合理，可以自由活動手臂，便於全身活動。夾衣上有十幾個扣子，夾衣襯里有細帶可將瘦腿褲上端與之相連接;緊身外衣穿在夾衣之外，高領外衣興起於14 世紀末;衣領將兩耳覆蓋，頸後衣領蓋過後腦，下部裙衣拖至地面;這時期的斗篷用一組扣子固定在身上，外觀為圓弧形，又長又寬。婦女服裝主要是帶袖緊外衣和無袖長衫。由一塊布作成，領口寬，衣領偏低，這就是14 世紀歐洲婦女流行的袒領衫，領口有圓形、角形、方形，領口開得很大，露出胸的上半部，上身有無袖、短袖的，臂膀裸露，腰帶提得很高。男女服裝都講究裝飾。男褲與鞋連成一體，腳掌以皮革為底，腳下還穿無底長靴，靴上帶有馬刺。緊身男褲是兩條褲管分開穿著，前後有長外衣遮擋。後來上衣越來越短變成夾克式外衣，15 世紀外衣更短，成為不能遮羞的服飾。婦女的袒領晚禮服與男人的短外衣服裝遭到神父的反對。

中世紀基督教統治，人們對於服飾的正當的美的追求被看成是輕狂的行為，禁慾和反禁慾的斗爭也表現在服裝方面。人們按照美的標准不斷地推進著服裝的前進，直至文藝復興，服裝發展才有了一個較大的變化。

拜占庭從遠東經波斯運來絲綢衣料，或以絲線原料加工成薄綢，製成衣服。男式服裝有緊身衣，有衣袖，前身有衣鎖服飾做為裝飾，衣長過膝，衣袖長短不一。腰間系有腰帶。長身斗篷為正式慶典服裝，斗篷前後鑲有美麗的彩色垂片。披肩，是一塊有褶的長形布塊，固定於雙肩。

女式服裝有斗篷，還有披肩(王室皇後專用)長外衣，是由基督教法衣演變而來。女外衣短至臀部，長至腳踝。戶外服裝是長斗篷，從頭部垂落覆蓋全身。貴族婦女服鑲嵌金銀寶石、珍珠瑪瑙，勞動婦女穿無袖或短袖上衣，衣身到腰。從查士丁尼皇後的畫像看，其服裝華貴無比，身穿一蓋住腳面的長衣，衣制下擺很寬，似裙狀，衣袖瘦窄至腕，袖口束緊。腰間系各種絲帶，衣服上裝飾各種寶石，胸前掛著各種珍珠寶石飾物，頭戴帽，帽上飾著各種寶石，耳環垂下。其服裝式樣有的為歐式，其絲織面料與寶石飾物產於東方。
以上，歐洲各世紀的服裝體系（因為不知道你寫的是什麼時侯的）
還有一些歐州服裝的分類：（主要為女式的）
維多利亞
指1837年至1901年間，英國維多利亞女王在位期間的服飾風格，該時代女性的服飾特點是，大量運用蕾絲、細紗、荷葉邊、緞帶、蝴蝶結、多層次的蛋糕裁剪、折皺、抽褶等元素，以及立領、高腰、公主袖、羊腿袖等宮廷款式。

隨著復古風潮的盛行，這股華麗而又含蓄的柔美風格，正帶給我們耳目一新的感覺。 哥特式服飾
受建築影響較大，其服飾上的特點是多採用縱向的造型線和褶皺，使穿著者顯得修長，並通過加高式帽來增加人體的高度，給人一種輕盈向上的感覺。

哥特風格的服飾特別重視外表的浮雕效果和線條。女裝上裝緊身合體，下半身的裙子寬大、上輕下重，形成一種圓錐狀造型，具有極強的裝飾性。中世紀，裙長是一種等級的標記，只有高貴的太太們才允許後擺拖地，並有權把它染成綠色。服裝上的分割線、裝飾線多採用縱向的、垂直的線條。13— 15世紀歐洲服裝中歌特風格最為流行。那尖尖的埃寧帽就像一個小尖塔，還有兩個褲腿顏色各異的緊身褲，尖尖的翹頭鞋，飾以不對稱圖案的上衣等。時下流行的哥特式時裝也常常是不對稱的，但時下所謂的哥特式時裝只不過是帶有些許哥特式藝術的氣息，它看起來帶有更多的商業色彩，這使得「哥特式」聽上去更像是一句促銷口號。典型的哥特打扮是黑色高領緊身皮衣和有著復雜紋路的銀飾，最關鍵是黑眼圈和悲傷麻木的表情。對他們來說，這意味著某種精神境界。
巴洛克服裝風格
巴洛克(Baroque)是西方藝術史上的一種藝術風格，其最基本的特點是打破文藝復興時期的嚴肅、含蓄和均衡，崇尚豪華和氣派。法語：BAROQUE。原意：不圓的，畸形的珍珠，有不規則的，不整齊的，強烈的動感。 巴洛克初指建築、繪畫，雕塑等藝術，後來在其影響下產生的服裝風格，統稱為巴洛克服裝。1600年歌劇誕生，1750年巴赫去世，這150年，我們叫它巴洛克。巴洛克這個詞可能來自葡萄牙文BARROCO，形式不規則的珍珠，是用來稱呼那個時候美術和建築風格巴洛克時期的。
巴洛克時期的服裝分成荷蘭風格時期和法國風格時期。前者是早期，後者是晚期。
荷蘭時期特徵主要是領子。因為那是荷蘭盛行的（直到現在荷蘭民族服裝也可以看到，那種花邊一般都稱為荷蘭花邊，因為荷蘭的針織花邊是最有名的）大的披在肩上帶花邊的方形領子。這種領子叫做拉巴領（rabat），外衣特徵是繁多裝飾性強的排扣，同時褲子延長到（相對於文藝復興時期來說）膝蓋，褲腿緊綳著大腿。下面是長襪。

女人從這個時候開始不用裙撐，只有西班牙還延續老的傳統（大米下面兩張委拉斯圭茲的小公主像就是西班牙延續使用的裙撐，別的國家已經幾乎不用了。一直到後來再興起裙撐的時候也不是這種扁型的）裙子常常要有三層套著穿，顯得臃腫。上衣要麼齊脖子的花邊大領，要麼完全坦露到胸口。袖子也很有特點，一節節的箍起來，一層層的裝飾花邊。

到了1650年以後，法國風格開始興起。也就是現在最常說的那種巴洛克風格。主要一點就是緞帶的使用，大量的緞帶，大量的花邊。我記得一本書上這樣形容巴洛克服飾：花邊、緞帶、長發和皮革的時代。歷史上沒有一個時期的男人像這個時候一般嫵媚化。

男裝最大的特點就是大袖子花邊了，帶馬刺的靴子也成了時髦，還有羽毛大帽子和佩劍（關於這些看《三個火槍手》就能知道什麼模樣）。這個時候時興馬甲，很短很小，有點像西裝背心（不過到了羅克克時期才能和現代的男裝相類似），突出的就是內衣。被大量絲帶重重捆紮的內衣。一個男人一件內衣需要100多米長的緞帶裝飾（可怕！）

這個時候出現長外套，開始沒有領子，後來出現大領。從上到下密密麻麻的排扣，裝飾極為華麗。外套的口子只扣上邊幾個，下面全是擺設用。後來下擺還加了襯墊使衣服下擺向外翹起來，比較好看。

這個時候褲子流行燈籠褲，也是到膝蓋扣住，下面是緊身長襪。鞋子一般是方頭，鞋跟很高，一般是紅色（所以以前我寫萊蒙和露米艾在17世紀相遇提到了紅色鞋跟，可是後來因為要和拉莫德遇上又改成18世紀，那段就需要更改了：P）鞋上常常裝飾花朵或是緞帶，巴洛克晚期的時候出現了鞋扣代替裝飾。

巴洛克時期還有一種叫做靴襪的襪子，是穿在靴子和襪子之間的一種襪子，穿靴子的時候把靴子上部翻過來，露出裡面的襯子和靴襪的花邊。

文藝復興的時候因為用西班牙硬領（參照莎士比亞畫像），所以男人的頭發必須是短的，到了巴洛克時期領子披下去，頭發於是慢慢變長。後來發展成帶假發。

男帽一般是寬邊，帽檐微微上翹，有大量羽毛，後來又流行「三角帽」，也就是把帽檐從三面向上翹，成為主流。帽子一般是黑色的，鑲著大量的花邊。因為帶假發，所以一般都是把帽子折一下夾在肋下，後來成為一種禮儀。還有便帽，是在家脫掉假發以後戴的，和我們現在的運動帽子差不多。

巴洛克後期開始時興領飾，把一塊細布打摺圍在脖子上，用花邊緞帶扣住。這就是領帶的前身。
巴洛克女裝的特點是大量褶皺和花邊。無數的花飾。

上衣流行緊身胸衣，外面套無袖的短外衣，在腰部是成「V」字形收緊的。法國時期開始把領口挖深加寬，幾乎露出胸部以上全部空間。領口邊緣用花邊鑲嵌，或是系一小段絲綢打上花結。 襯衫肥大，袖子有長有短，都鑲著大量花邊，有時候袖子打成很多段，每段都鑲嵌花邊，非常華麗。
外出時穿外套，披著暗色的斗篷，或是男人樣式的長大衣。

裙子仍然時興蓬鬆的，不過不是用支架撐起來而是用多穿裙子的方法。因為在腰間打摺所以顯得膨大起來。最外層的裙子從腰開叉向外翻，和裡面的襯裙用不同顏色和質料產生漂亮的對照，有時還用花結或是扣子系起來，好像窗簾那樣的。有時甚至把外面裙子向後翻，在臀部打結。外裙一般顏色比襯裙深，，襯裙有大量刺綉圖案。路易十四時期，也就是巴洛克風格最盛行時期是最為華麗的大團花飾和果實圖案，路易十五時期是過度時期，圖案較小。而路易十六時期已經轉到了羅克克時期，時興的花紋都是小碎花。

這個時期女人的帽子和男人差不多，而且也流行帶假發。後期最為流行的是芳丹發型。頭上用紗製成多重褶皺，高高聳起。頭巾也是普遍要戴的。常見的就是電影中女僕那種白色帶花邊的包頭巾。
這個時候開始時興美人痔。一般是用塔夫綢剪成的。

◆ 長外套，密密麻麻的排扣，外套的口子只扣上邊幾個，下面全是擺設用。後來下擺還加了襯墊使衣服下擺向外翹起來，褲子流行燈籠褲，也是到膝蓋扣住，下面是緊身長襪。鞋子一般是方頭，鞋跟很高。巴洛克晚期的時候出現了鞋扣代替裝飾。
頭發變長。三角帽成為主流。
領飾，把一塊細布打摺圍在脖子上，用花邊緞帶扣住。這就是領帶的前身。

◆ 女裝的典型服飾之一，大帽子，帶羽毛裝飾，高領花邊，臃腫的裙子。身邊的小男孩倒是典型的男裝，笑。領子，外套，靴子。不知道身份是什麼，大概是侍童。巴洛克時期女人流行帶著侍童。侍童分成兩種，一種是身份低賤的，一般往往是黑人侍童。另一種是貴族子弟，暫做侍童是為了學習上流社會禮儀，所以打扮得也格外華麗。

◆ V型收腰和大開的領子及花邊領口

路易十四時期是巴洛克風格成熟期。比較好搞到的就是列奧那多新拍的<鐵面王子>了，而那裡的服飾非常規范。我推薦的那個網站里有介紹這部電影服裝細節的部分，還有我最愛的<皇者之舞>。<狼族盟約>是巴洛克晚期和羅可可初期的交接點，比如男裝異常寬大開叉的袖口還有一點巴洛克風格，但是整個已經開始往羅可可上走了，因為大量的花邊和緞帶用的已經減少,衣服簡單干練.這是羅可可的特點

2. 求那種歐洲宮廷束腰帶裙撐的服裝具體介紹~

是用魚骨撐製成的，保型性好。用面料一層一層疊加。低胸，泡泡袖，腰細，裙擺大。

3. 17世紀末18世紀初歐洲服裝史

一、巴羅克時期的社會背景和服裝文化
所謂「巴羅克」（baroque），意為不合常規，特指各種外形有瑕疵的珍珠。最初是一種藝術批評用語，指那些違反自然規律和古典藝術標準的做法。到19世紀末才用來表示17世紀出現的氣勢雄偉、生氣勃勃、富有動感、注重光和色彩效果的藝術樣式。在服裝史上，也把17世紀初到18世紀初這一個世紀間服裝文化的奇異變遷稱作「巴羅克時期」。
17世紀是歐洲歷史上一個重要的變革期，各王權和大小貴族。新興資產階級和封建君主勢力、民眾和資產階級、代表舊宗教的天主教和代表革新派的新教之間，在這個世紀展開了激烈的斗爭。舉世聞名的「三十年戰爭」（1618－1648）就發生在這個世紀的前半葉；荷蘭在擺脫了西班牙的統治之後，率先建立了歐洲第一個資本主義國家；英國經過一個世紀的反復斗爭，也終於步人資本主義社會。與其相對，法國則在這個世紀進一步強化了中央集權的專制政體。在這種動盪不安的社會變革過程中，王公貴族們過著窮奢極欲的生活。追求豪華，講究排場，成了表現權勢的社會性和政治性需求。大興土木建造宮殿和花園，舉辦大型的游園會、宴會，聽音樂、觀歌劇、贊助藝術創作，權貴們要麼玩弄權術，搞政治陰謀，要麼去追時髦的貴夫人，在這樣一個男性社會中，必然出現新奇怪異的藝術風格，這就是巴羅克風格產生和形成的時代背景。
就服裝文化來講，17世紀的前半葉，新興強國荷蘭領導著歐洲的潮流，而到了17世紀後半葉，法國的路易十四親政（1661－1715），他在加強中央集權的同時，推行重商主義政策，竭力鼓勵對外貿易，設立了享有特權的東印度公司、西印度公司、利凡特公司、北方公司等許多壟斷企業，積極採取措施發展民族工業，把麗絲、哥白林雙面掛毯及其他一些紡織產業作為國家企業加以保護和鼓勵，形成法國服裝產業的基礎；他調整國家稅收，改善交通，擴大殖民地，使法國在政治、經濟。軍事上取得了長足發展。與此同時，他自稱「太陽王」，揮霍無度，大興土木修造凡爾賽宮，開辟巨大的園林；他鼓勵藝術創作，大批建築家、畫家、雕刻家、園藝家和工藝家雲集巴黎。他指導人們如何吃、穿、住，以無盡無休的宴會、豪華的舞會、場面壯觀的狩獵活動、隨心所欲的賞賜來炫耀和顯示其無限的權威。為了向歐洲其它國家傳播法國服裝文化，這時出現了把巴黎時裝按等級做成原大或縮小的時裝偶人，裝入箱子，每個月運往歐洲其它王宮和城市，史稱「潘朵拉（pandora）盒子」。1672年創刊的雜志《麥爾克尤拉·嘎朗》把法國宮廷的新聞和時裝信息向公眾傳播，用銅版畫繪制的時裝版畫也在這時出現。這些都使法國成為新的流行中心，也就是從這時起，巴黎開始成為歐洲乃至世界時裝的發源地。
路易十四時代的男裝變化最有特色，過去被用作軍服的寬外衣『卡扎克」（casaque），到17世紀60－70年代逐漸從背縫和兩側收腰，在兩側擺處取褶，使下擺向外張開，後背縫在底擺處開衩，以便於騎馬。到17世紀80年代，這種衣長及膝的長外衣腰身更加合體，名稱也改為「究斯特科爾』（justaucorps），意為緊身合體的衣服。這就形成了19世紀中葉以前男裝的基本造型，也是現代男西服的始祖。現在男西服的許多穿著講究都可追溯到這種究斯特科爾上，如男西服的三件套形式就來自於這時的外衣（究斯特科爾）、中衣（貝斯特，veste，這時是與外衣造型一樣的長上衣，18世紀末變成無袖背心）和褲子（克尤羅特，culotte，褲長及膝下的半截褲）的組合；現在的單排扣西服穿時可以不系扣子的習慣也來自於究斯特科爾；與現代西服搭配的領帶也是與究斯特科爾一起誕生的。
17世紀後半葉的女裝也以奇特的造型，華麗的緞帶、麗絲和刺綉裝飾表現出巴羅克樣式的特徵。特別是為塑造理想的女性美，曾於16世紀流行過的緊身胸衣這時又一次回到女性身上。與此同時，從17世紀80年代起開始使用臀墊「巴斯爾」（bustle），把後臀部膨大化，外裙被捲起來集中放在後臀部，然後從這里垂下來形成拖裾。這種巴斯爾樣式在西洋服裝史上共出現過三次，這是第一次，18世紀未和19世紀末又再次流行。
二、洛可可時期的社會背景和服裝文化
歷史進人18世紀，西歐各國資產階級不斷發展，資本主義勢力逐漸增強，社會結構發生著深刻變化18世紀中葉，產生於英國的產業革命，大大加速了西歐資本主義的進程。在文化藝術方面，法國仍是西歐的中心。新興資產階級不斷積累財富，絕對主義的路易王朝漸漸失去活力，處於沒落的前夜。在上流社會，出現了與國王主宰的宮廷相對的資產階級的沙龍文化（salon，即「會客室」、「客廳」。指從17世紀起，西歐貴族、資產階級談論文學、藝術或政治問題的社交集會。18世紀這種集會在法國特別流行）。在這樣的沙龍中，人們只追求現世的幸福和官能的享樂，這使人們的感覺異常敏銳，從而形成了與巴羅克那莊重豪華、拘泥虛禮的宮廷文化不同的文化形態，這就是著名的「洛可可樣式」。
洛可可（Rococo）一詞來自法語Rocaille，意為小石頭、小沙礫。作為藝術風格用語，起先指用貝殼和石頭修築起來的人工假山和岩洞，後來指具有貝殼紋樣曲線的裝飾主題。最初，這個詞是對18世紀室內裝飾和傢具樣式的批評用語，後來與巴羅克用語一樣，專指18 世紀法國大革命之前的文化樣式。其特點是室內裝飾和傢具造型上，到處都是凸起的貝殼紋樣曲線和茵苔葉形主題的組合，C形、S形和渦旋狀曲線紋飾婉蜒反復，牆壁與天花板、牆壁與牆壁、傢具的邊角和接縫等分割線都巧妙地用紋飾隱蔽起來，盡量避兔直線、直角的交叉和使用 。鍍金的富麗堂皇的青銅裝飾比比皆是，整個室內的色調是高明度、低純度，十分淡雅，白地上金色的曲線紋樣最為流行。並目打破了文藝復興以來左右對稱的模式，創造出一種非對稱的、富有動感的自由奔放而又纖細、輕巧、華麗、繁復的裝飾樣式。與巴羅克樣式那種洋溢著生氣、莊重的量感和尊大感的男性風格相對，表現出一種纖弱柔和、艷麗典雅的女性風格。
17世紀的巴羅克風格服裝是以男性為中心，以路易卜四的宮廷為舞台展開的奇特裝束，而18世紀的洛可可風格的服裝則是以女性為中心，以沙龍為舞台展開的優雅樣式。洛可可式的服裝文化從其發展過程上可分為三個階段：即1715－1730年從巴羅克向洛可可的過渡期，服裝上一面殘留著巴羅克的影子，一面向纖弱柔和的女性趣味發展；1730－1770年是洛可可服裝文化的鼎盛期；1770－1790年是洛可可文化的衰落期，服裝上出現許多轉變跡象，預示著新時代的到來。這時，各種新的服裝雜志陸續出版發行，逐漸取代過去的「潘朵拉盒子」，成為傳播流行的重要媒體。到18世紀80年代，受新古典主義風潮和英國自然主義影響，英國那質朴的時裝傳入法國，使進人窮途末路的洛可可樣式為之一變。但流行的根本轉變，還要藉助1789年法國大革命的風暴。
洛可可時期的女裝上又一次出現裙撐，這是繼16世紀文藝復興時期的裙撐之後第二次使用裙撐來使女裝下半身膨大化的現象。這次的裙撐叫做「帕尼埃」（panier，意為行李筐、背籠），其造型前後扁平，左右橫寬，很像馬馱東西時的背籠，故得名。歷史卜，裙撐總是與緊身胸衣同時使用的，之所以要使裙子膨大化，就是出於使細腰更顯得纖細這個目的。而由於緊身胸衣的長期使用．女性軀干極度變形，這大大影響了女性的建康，甚至縮短了壽命。弱不禁風、嬌滴滴的姿態成了這個時代女性美的標志。
三、新古典主義時期的社會背景和服裝文化
18世紀末，法國封建制度極端腐朽，頑固地阻礙各種改革，嚴重地束縛著社會經濟的發展，以國王為首的第一等級（僧侶）、第二等級（貴族）與廣大的第三等級（資產階級、城市平民和農民）之間的矛盾日益尖銳化。終於在1789年爆發了推翻路易王朝的資產階級大革命，路易十六和皇後瑪麗·昂特娃耐特先後被送上斷頭台。大革命後，經過數年的混亂，1795年，法國進人督政府執政的第一共和制。1804年拿破崙稱帝，法國又進人第一帝政時代。拿破崙對內重整革命後的混亂局面，強化中央集權的國家機器，頒布了《拿破崙法典》，確立了資本主義社會的立法規范，鼓勵發展工商業，發展教育和科技事業。對外加緊擴張和侵略。雖然他用戰爭的形式把法國革命的思想和精神帶到歐洲各地，嚴重地動搖了歐洲的封建統治基礎，但他的專制統治也破壞了法國人民在革命中爭得的自由，激起法國人民的不滿，同時義侵犯了各國的獨立，招來了全歐洲的敵意。1814年，反法聯軍攻進巴黎，拿破崙帝政結束。第一帝政雖然從此結束，但帝政時代形成的服裝樣式，特別是女裝樣式，一直延續到19世紀20年代中期。
另外，自18世紀中葉起，由於義大利、希臘和小亞細亞地區古代遺址的發現、勘察和考古研究的興起，引起人們對古典文化的興趣，這就出現了新古典主義思潮。這種思潮與英國的自然主義相呼應，對法國大革命後人們的思想、文化以及生活方式影響很大。因此，在服裝史上也把1789年到19世紀20年代中期這一段歷史稱作新古典主義時期。
以自由、平等、博愛為口號的法國大革命的風暴，一夜之間改變了文藝復興以來三百年間形成的貴族生活方式，一掃路易宮廷的豪奢惡習和貴族特權，摒棄了繁復的人工裝飾，過去那以絢爛的貴族男性時裝為流行的主要角色的歷史，與法國絕對主義王制的覆滅一起打上了休上符。從此以後，一直到現在，一提起「時裝」（mode）就單指女裝的流行。總之，革命後的男女裝最為顯著的變化就是簡朴和古典風尚。人們以健康、自然的古希臘服裝文化為典範，追求古典的、自然的純粹形態。特別是女裝，造型極為簡練樸素，與裝飾過剩，嬌揉造作的洛可可風格形成強烈的對比。這是一種用白色細棉布製作的襯裙式連衣裙。其造型特點是把腰線提高到乳房底下，胸部內側做成兼有乳罩作用的護胸層，袖子很短，袖型多為泡泡袖，玉臂裸露，作為彌補，長及肘部以上的長手套登場。裙子很長，柔和、優美的垂褶自高腰身處一直垂到地上，而且這種長裙越來越長，以至使女士們行走時不得不用手提著裙子，這種優雅的姿態也是一種流行。這時流行的面料是來自英國的薄如蟬翼的白色細棉布，自1760年以來，英國的產業革命使其紡織技術有了顯著發展，利用從印度進口的棉花，生產出高紗支的細棉布和紗、羅等薄形棉織物。在古典主義思潮的影響下，這種薄形棉織物取代了過去那華美的絲織物。在樸素的襯裙式女裝流行的同時，為了增加美感，也是出於禦寒之需要，女士們喜用各種顏色的披肩來裝飾自己，其中法國中部的蒂勒市出產的經編絹網（六角形網眼紗）最為常用。因此，這種絹網織物也就用其產地名來命名為「蒂勒」（tulle）。從1798年起，人們又時興使用印度產的開士米披肩，這是用印度北部的克什米爾山羊絨製成的精紡織物，其優越的保暖性能和輕軟柔和的手感深受當時貴婦們青睞。
1804年，拿破崙稱帝後，他非常崇拜古羅馬文化，為了盡快恢復國力，他採用鼓勵奢華來推動經濟的發展，一方面大興土木營造宮殿，復興絲綢。天鵝絨和麗絲等紡織工業，獎勵工藝美術事業；另一方面，在著裝上追求華美的貴族趣味，他讓畫家為自己設計禮服，不許上層女性在同一場合穿同樣的衣服，這使法國宮廷掀起一股豪奢風潮，同時期的英國以及歐洲其他諸國都望塵莫及，只好盲目迫隨。這種著裝風習的確促進了法國紡織業和服裝業的發展，給當時許多手工業者提供了就業機會。但帝政時代的女裝仍是高腰身的造型，從1804年起，裙長變短，一般長及地面，下擺開始變寬，並出現褶飾、飛邊和麗絲做的邊飾，使用的面料也由薄形細棉布改為較厚的緞子等絲織物。這種樣式在歷史上稱作「帝政樣式」（Empirestyle）.帝政末期，曾在大革命後一度摒棄的緊身胸衣又悄然回到女性身上，女裝上的裝飾越來越多。拿破崙失敗後，隨著舊貴族勢力的東山再起，女裝再次向華美的裝飾過剩的重裝方向發展，向浪漫主義時代過渡。
四、浪漫主義時期的社會背景和服裝文化
拿破崙帝國覆滅後，一直到1830年法國的7月革命這段時間，以法國為首，歐洲所有國家的反動勢力卷土重來，權力重新回到舊貴族手中。1814年回到王位上的路易十八於1824年逝世，極端反動的查理十世繼位，在法國瘋狂地推行封建專制政策。但歷史的車輪不可逆轉，反動的政治並沒能阻擋以工商業為中心的資本主義的發展，兩者的矛盾越來越尖銳，終於爆發了1830年的7月革命。一些自由資產階級和知識分子組成的燒炭黨人和工人、手工業者一起，用暴力推翻了復辟的波旁王朝，政權落到資產階級自由派手裡，資產階級君主制在法國確立。7月革命在歐洲掀起了一陣風暴，橫過比利時、義大利半島、德國和波蘭，又一次震撼和動搖了歐洲的封建復辟勢力。雖然7月革命使法國擺脫了世襲貴族的壓迫，卻又一次淪於以「錢袋子國王」路易·菲力普為代表的金融貴族的統治之下，最後導致 1848年以推翻金融貴族，實現民主為目的的巴黎2月革命，粉碎了資產階級保留立憲君主制的陰謀，成立了法國歷史上的第二共和制。後來經1848年的 6月革命，由於路易·波拿巴政變，法國又於1852年進人拿破崙三世的第二帝政時代。
在這種政治風雲變幻的歷史時期，夢想資本主義無限發展的資產階級的浪漫主義和企圖向貴族時代復辟的反動的浪漫主義混合在一起，形成這個時期獨特的社會風潮。由於長期戰爭，法國財政極其匿乏，人們心底彌漫著一種不安情緒，因此，許多人缺乏上進心，反對古典主義和合理主義，逃避現實，憧憬富有詩意的空想世界，傾向於主觀的情緒，強調感情的優越，以中世紀文化的復活為理想。這種思潮無論在文學、藝術，還是在服裝上都有明顯表現。特別是女性，為了強調女性特徵和教養，社交界的女士們經常揣著懷中葯，手裡拿著手絹斯文地擦拭眼淚或文雅地遮在嘴上，故作纖弱、婀娜的嬌態，好像是久病未愈，弱不禁風。與之相應地，女裝也創造出一種充滿幻想色彩的典雅氣氛。甚至男裝也受其影響，出現收細腰身的造型。因此，服裝史上把1825－1850年這一段歷史稱作浪漫主義時代。

4. 大概是歐洲中世紀吧，女子穿的那種大裙子叫什麼啊，裙擺裡面有支架的那種······電影里常常看到

蓬裙是歐洲古代貴婦穿的那類裙子。裡面一般是有金屬撐或是用很多層內襯稱起來。
關於【名稱】
現在的膨裙也叫公主裙，泡泡裙，蛋糕裙，南瓜裙，娃娃裙。這些叫法指帶略有不同。本身這類衣服是由歐洲小洋裝演化來的，最開始大陸地區就叫他小洋裝。這些叫法多半是從台灣和日本過來的。
關於【代表】
蓬蓬裙代表著一種懷舊的記憶，是過去歐洲的淑女們參加宴會時的必備行頭。後來，DIOR和Chanel的小禮服、小洋裝等，打破了當時女裝保守古板的線條和款式，令蓬蓬裙一時被眾人所遺忘。 關於【風靡】
而到了2005年，懷舊風尚被一一發掘，蓬蓬裙終於等到了出頭之日，大舉反攻。在2005紐約時裝周中，蓬蓬裙不約而同地出現在各大設計品牌中。無論是搭配西裝式外套、連身可愛小洋裝、或是簡單輕松的運動外套，都將女人的嫵媚與風情滲透在層層襯裙間，成為一股新街頭浪潮。
腰間打細褶，呈現圓裙型態的圓蓬裙發展至今，已變成了「實穿版」的現代蓬蓬裙———A字造型展開的大圓裙，短則及膝，長及小腿肚。蓬蓬裙以各種小圓、大圓、中圓的裙幅表現，風格不一，浪漫有如芭蕾女伶，搖曳生姿。
要說把蓬蓬裙推向高峰的，不得不提Alexander McQueen，這位才華橫溢的設計師的強烈風格有種戲劇性的張力。在2005年春夏秀上，以收腰上裝，襯托下截突然向外延展的蓬蓬裙，十分可愛。Marc by Marc Jacobs以俏麗的上世紀80年代中期風格為創作靈感，大量運用蓬蓬裙，將頹廢雜亂的街頭風，轉化為干凈細致的甜美時尚；而Luella則以沉穩低調的設計，將高腰的娃娃裝大圓裙呈現兼具端莊隆重和復古俏麗感；DKNY也添入了異國風情的農村女孩可愛蓬蓬裙，帶來了不同風格的俏麗繽紛。

5. 中世紀歐洲的女士服裝叫什麼，就是亂世佳人里的衣服。。謝謝啦

你搞錯了，《亂世佳人》的歷史背景是美國南北戰爭，都是近代後期了，離中世紀已經幾百年了，那時候流行的是維多利亞緊身衣。

6. 歐洲中世紀裙子有哪些種類，名稱

拉巴領：後期法國路易十四當政時是巴洛克風格的成熟時期，這時又出現了「領帶」的前身，即用一塊細布打褶圍在脖子上，用花邊緞帶扣住的「領飾」。.
裙撐：帕尼埃這時期的裙撐比以前的都要大，叫「帕尼埃」，起初為鍾形，後來演變成了橢圓形，前後扁平，左右寬大。穿上去後就會形成非常非常誇張的臀部造型。可以看出這時期女裝越來越無視人體，走向極端追求造型美的道路。並且「帕尼埃」外層面積的增大，給表層裝飾創造了更多的機會。
修米茲：襯裙式女裝裙子面料是沙似的乳白色或淺黃色棉布，像古希臘長裙女裝低領、短袖、高腰的款式。
肖爾：披肩為了女士禦寒用的披肩，常用經編絹網，後來興開士米的長披肩。
斯潘塞：短外套大橢圓領，長袖，衣長到高腰位置，由男款服裝演化而來。

7. 羅馬式時代的服裝特點

中世紀的服飾系列--拜占廷

西羅馬帝國崩潰以後，歐洲的文明進入了一個黑暗時期。這一期間的歐洲服飾乏善可陳，唯一的例外拜占廷帝國。在中世紀的早期，拜占廷成為歐洲服裝的流行中心。

六世紀時期拜占廷服裝文化的特色是大量使用絲織品（拜占廷通過絲綢之路從中國大量進口原絲和普通絲織物，然後再重新加工染整，成為風行歐洲的奢侈品），刺綉和以麻為經線、羊毛為緯線的織錦。紡織品有濃厚的東方色彩並摻雜著大量基督教內容。諸如圓象徵無窮、羊象徵基督、鴿子象徵神聖的精神；色彩也被賦予了宗教含義：白色－－純潔；藍色－－神聖；紫色－－威嚴；綠色－－青春；金色－－善行等等。

拜占廷時期的男女服裝樣式差別不大，因此以下這三種服裝都是男女通用的，僅在裁剪和服裝裝飾上有細節上的區分。

最常見的貴族穿著是dalmatica，其實早期這是種很簡單的服裝，幾乎為桶形，並有兩根被稱為clavi的條帶式裝飾。後來衣袖的形狀有所增加，直桶形的軀乾部分也採用了腰帶。並配以突厥式樣的外套。外套下貼身穿著的一般是tunica。

tunica是從東方民族傳入的一種服裝，它並不是專門的內衣，也可以當成外套使用（當時好象這方面區分並不嚴格）。一般是毛織物，長度抵膝上，軀乾系帶。袖子長而細。當用做內衣穿著時候一般是白色。<BR> 皇族和大貴族的正式外套則是paludamentum，此種外衣的特點是寬大且不顯露身體線條。其裁剪的樣式可能是將一塊長方形織物的兩角斜裁成梯形，穿著時披在左肩上，在右肩系帶。paludamentum的色彩燦爛輝煌（皇帝和女皇可用紫色），大量使用寶石和綉金工藝，不能算是一種常服。因此往往paludamentum裡面還穿dalmatica或者tunica。

以查士丁尼皇帝的像為說明：其paludamentum採用紫色衣面（應為絲織品），里子採用另一種顏色。在paludamentum的前後左右均有特別裝飾，此種裝飾被稱為塔布利恩。是拜占廷帝國特有的高貴的標志。這件paludamentum的塔布利恩圖案是金色底子上刺綉著有紅圓圈的鳥的排列。

女性穿著的paludamentum以提奧多拉皇後的像為例：同樣的紫色面料的paludamentum，衣襟里表都採用金線裝飾，領下使用寶石裝飾。外套下面穿著白色dalmatica，襟和袖口有金和綠寶石裝飾。<BR> 所謂paludamentum是特殊階層的穿著，普通人一般穿著paenula，這是一種厚呢絨布制的圓形套頭式衣服。在中世紀的聖像畫上很常見。

世紀服飾--歐洲早期

5－10世紀歐洲人對文化的需求還處在低水平，在服飾方面沒有明顯的發展，主要還是沿用後期羅馬－－拜占廷式樣的服裝。dalmatica和tunic仍然是這一時期的主要服裝式樣。這一時期在婦女中出現了雙層的tunic：先穿袖子細長一直可以遮到手腕的tunic，在外面再穿寬大短袖（到肘部）的tunic。衣服上使用刺綉作為主要的裝飾。外層衣服上系腰帶。在外衣上面還有所謂表層衣，其形狀類似於短斗篷，但有袖口，並且較為寬大。

面衣是貴族女性中常見的服飾。面衣不僅有面紗，而且相當的寬大：在背後垂於表層衣的衣襟附近，包住頭部，還能包括覆蓋整個上肩部分，類似於修女的頭巾。在這樣的面衣上戴冠。

男子服裝的最大改變是採用了褲子。在上古的所有文明社會里，褲子作為一種服裝都被認為是粗俗野蠻的，是野蠻人的穿著。趙武靈王的胡服騎射的偉大改革，引進的主要就是褲子。要騎馬打仗，不穿褲子當然是不行的。因為褲子的實用性，很快在歐洲的所有階層的男子中普及起來。

貴族男子的裝束是穿及膝的tunic，系腰帶。長腿的褲子很寬大，質地一般是粗呢或者皮革。外罩名為sagum的短斗篷。顏色相當的鮮艷，有的上面還使用醒目的條狀紋飾。

中世紀的服飾系列－－11世紀的法蘭西

大家想必已經注意到，我們到目前為止提到的所有的男女服裝都沒有顯著的差別，其基本樣式都是圓通形，甚至連服裝的名字也是相同的。這正是上古時代服裝的特點。服飾史上一般把筒形衣服時代看做男女服裝無差別的時代，至於是否穿褲子則不是主要的標志（是否穿褲子的確是男女服裝的一個重大差別，一直到20世紀初期，女裝與男裝的最大不同還是是否穿用褲裝的）

西歐的筒形衣服在進入11世紀以後，通過十字軍的東征發生了重大改變。西歐封建主對東方的8次遠征大大開拓了野蠻的歐洲貴族的眼界，東方文明的傳入大大刺激了歐洲貴族的奢侈慾望。服飾的發展進入了一個快速發展的時代。<BR> 這一時期出現了新的服裝類型。有受東方風格的影響的，也有原有服裝類型的改進。特點是無論男女服裝都出現了大量的豎的褶皺。但這一時期的男女服裝的區分仍然不十分明顯，很多類型的服裝繼續同樣的名字，類似的風格。下面做逐一說明。

法蘭西女裝

白細麻布制的內衣，緊袖口。袖口有刺綉和美麗的系帶，領子下方有幾排凸條紋和金銀絲裝飾。<BR> bliaud。此種服裝已經類似現在的連衣裙，材料據說是薄綢。肩、胸、背都較寬大，袖子在手腕部抽口。以長的帶狀織物從腰部回轉到背後使之交叉，或者打結後再回到前身系結。這種服裝到12世紀的後半期進一步美化，已經類似於近代的連衣裙（指女裝）mantel。是一種斗篷。有半圓形和長方形的，在右肩部用金屬卡子系結或在左右肩下用細繩系結。布料採用高級毛織物、緞子、花布等，邊緣使用色絲線、金線等裝飾，追求對比強烈色彩艷麗的效果。

終於出現一款專門的女裝了。corsage是裝飾性的胸衣（並非內衣），常穿在bliaud這類服裝的外面以為裝飾。corsage緊身無袖，在背後系帶使之緊身牢靠。卷領，領子上裝飾著凸條紋和刺綉細花邊。也有無領子露出bliaud的領子的樣式。在corsage上用另一種織物接成褶裙的穿法也很多見。

女性不服用褲子，而使用名為chausses的一種類似於裙子的褲裝（裙褲？），腳穿短靴。

（PS：從這一時期開始，無論男女裝，腰帶上都開始懸掛一個小袋子，用皮革或者絲綢制，稱為aumoniere，用以裝零錢、鑰匙等小雜物，也有裝食物的）

法蘭西男裝

男裝和女裝一樣以chainse、bliaud、mantel為主。樣式類似與女裝。這一時期的男裝bliaud是毛、絲織物，呈寬大的連衣裙狀，袖口稍寬，卷領。領口、袖口和底襟有凸條紋裝飾，裙部寬大.

現存慕尼黑博物館的一件bliaud，傳說是法王之物，白絲綢加金線、紫色邊飾、綠色飾帶，相當豪華. mantel的形狀和顏色與女裝類似。後期長度有所增加，可抵地面，並加以美觀的邊飾，增加莊重感。

男性穿褲子，並在褲子外罩chausses。以麻或絲綢製作，無色或者條紋織物。有時用紅緞子做邊，邊緣使用金線。外觀奇特而豪華。

中世紀服飾系列--哥特時代

12、13世紀以來，城市的發展使西歐服飾進入了一個新的時代。衣服和材料復雜化了婦女也開始參與服裝業有關的各種行業。分工細了起來，出現了花邊裝飾、發飾製作、裁剪和成衣、毛皮縫紉、皮帶扣和飾針製作、染色業、鞋類加工和手套製作等等專業部門。服飾也開始趨向更為復雜和精細。<BR> 我們知道，哥特式建築的外觀特徵是採用銳角的塔和尖頂拱。而這一時期的服裝受到了這種建築風格的影響，諸如高高的冠戴、尖頭的鞋、衣襟下端呈尖形和鋸齒等銳角的感覺。而織物或服裝表現出來的富於光澤和鮮明的色調是與哥特式教堂內彩色玻璃的效果一脈相通的。<BR> 法國女裝<BR> cotte。是過去的tunic發展而來，較之原來的樣式有所加長。女裝從軀乾到袖子上半部為寬松形，從肘到袖口則緊箍並有紐扣。

內衣，也就是以前提到過的chainse，形式上並無大的變化，名字變了。

surcot是穿在cotte之外的外衣。據說原是罩在鎧甲外面防銹的外套。絲織或者毛織物，從胸部到裙舒暢寬大，有無袖、半袖、長袖式樣的，一般似乎以無袖為多。領、袖、襟有用有色絲線刺綉的裝飾。cotardie。也是一種外衣，連衣裙式樣。似乎發源於義大利。從軀乾到腰部緊貼身，在前中央處或者腋下置紐扣、或是系帶子。大的卷領翻到肩部，緊袖口，寬袖子。袖子的肘部垂著不同顏色的名為tipper的裝飾布，有時tipper垂的很長。材料多採用呢絨、織錦、絲綢、毛皮等，寬三英寸、長五英尺。為了不使tipper出現褶皺，日常要使用扳子夾起來保存。

surcotouvert。這是從14世紀發展起來的surcot的變形。一般穿在cotardie外面，純為裝飾而用，因此大量使用貴金屬、寶石和毛皮進行裝飾。特徵是大開著的捲袖。前中央有裝飾寶石紐扣的，裙子部分寬綽有摺垂於地面，還有使用毛皮作為鑲邊。<BR> 法國男裝<BR> cotte。男子的cotte一般是素底的毛織物，在中上層階層中，它主要穿在外衣裡面，因此裝飾很少。形狀比女子的短，袖子也細。

surcot。其樣式基本與女子相同。在pourpoint出現之前，它是相當常見的外套.

pourpoint。第一種男子專有的服裝終於出現在14世紀的中期。所謂pourpoint原來是衲衣的意思，即把多層布衲在一起之意。原來是士兵在穿在鎧甲內保護身體的緊身衣。其特點是緊身，前開式，胸部用羊毛或者其他碎織物填充的鼓起來。袖子貼身，並從袖口到肘部都有紐扣。下擺僅到臀線，較以前的任何一種衣服都短。pourpoint是第一種正式與長褲相搭配的男裝。其基本樣式一直延伸到路易十四時代

與pourpoint搭配的長褲在這一時期變的非常貼身，在一些極端的例子上，幾乎連肌肉的紋理都表現了出來，並且流行左右褲腿異色的搭配。<BR> 鞋。前面已經提到，這一時期的鞋為尖細形，鞋的寬度細的裹住腳的程度。在尖頭的長度上面則還有一定的規定。如王族的鞋尖端長度為在腳的2.5倍以內，貴族2倍，騎士1.5倍，商人1倍，平民為1／2長度。

中世紀服飾系列--15世紀的西歐（哥特式後期）

法國女裝

14世紀末期開始，一種新的服裝類型成為了這一時期服裝的主要式樣－－houppelande。這可以說是西歐的最後一款男女通用式樣的筒形衣服。女裝的houppelande特點是高位腰身的寬松裙子，帶一些曳襟，袖子寬大可達地面。這種衣服的另一個特點是裝飾豪華，使用白貂皮領子和花樣繁多的邊緣裝飾。隨著時間的推移，上身製作的更為貼身，袖子也改為緊袖，配以帶有輕薄型面紗（這類面紗實際只起裝飾作用，幾乎是透明的）的尖頂高帽，名為hennin帽（和我們以前很熟悉的紙糊高帽子幾乎一模一樣）。這樣的打扮是否很熟悉呢？在許多描寫中世紀的電影里公主和貴婦都戴這種hennin，但實際它的流行是在中世紀後期了。尖頂高帽這類服飾的出現使的哥特式服裝的發展達到了一個新的高度－－與哥特式建築從神似到達了形似。<BR> 法國男裝<BR> 前開式衣服傳入歐洲以後，在裝飾品中正式採用了紐扣。這一時期的服裝有兩大完全不同的種類：以pourpoint和褲子相結合的式樣；筒形衣服houppelande。<BR> 這一時期的pourpoint在緊身、短的基礎上又變化出新的類型：袖子膨大，又增加填充物使胸部、肩部膨大。同時，還出現過一種紐扣開在腋部的名為gippon的上衣，它與pourpoint的區別不是很大，因此到1420年以後就很少再出現gippon了。<BR> houppelande原是抵地面長的筒形衣，由於受pourpoint的影響而逐漸縮短，並與褲子配了起來。但其基本特點：寬松的袖子和衣身仍然保留著，再一個特徵是領子可以遮蓋到耳朵附近。衣料是有花樣的緞子和當時流行的小四方格圖案的毛織物。也有為貴族用的在黑緞子上以金線或彩色絲線刺綉的衣料，還有左右異色的、從左肩到右襟異色的。其裝飾種類繁多，以現今的眼光看給人以怪誕的感覺。15世紀晚期開始，筒形衣完全退出了男裝的主流發展，成為女裝的專用形式。</P>

中世紀服飾系列到此已經結束了，從16世紀起，服裝史已劃為近世，不屬於中世紀的范疇之內了。

另外你可以到下面的網址上去看看圖片之類的內容。
http://www.hoodong.com/wiki/200000784410
http://hi..com/fashioncollect

8. 中世紀歐洲宮廷里的服裝叫什麼

叫「拜占庭服飾」。

歐洲中世紀拜占庭樣式服裝繼承和發揚了古希臘與古羅馬的文明和藝術的風格。

同時又糅合了東方精美華麗的刺綉圖案，並以絲綢為貴為尚。

中世紀只有貴族才允許穿紅色的外套，這種外套裁剪得就像長袍一樣，有鍾形的褶皺、寬大的袖子，人們稱之為紹帛(schaube)，是中世紀典型的服裝。有人膽敢穿著與他的身份地位不符的紅色衣服，就會被處以死刑。

(8)中世紀歐洲騎馬裝女裝擴展閱讀

拜占庭是一個古希臘城市，也是現今土耳其伊斯坦布爾的舊名，在其上千年的存在期內它一般被人簡單地稱為「羅馬帝國」。

拜占庭時期，隨著基督教文化的普及，服裝把表現的重點轉移到了衣料的質地、色彩和裝飾紋樣的變化上。

男裝特點：封閉式鞋取代了以前的涼鞋，披肩遮住身體的大部份，前面和後面有方形或長方形的綉飾。

女裝特點：比男裝更具有東方的風格，有許多珍珠、寶石、衣料也很華麗，使用金線織成。

9. 西方領主穿的衣服是怎麼樣的

1370年前後，西方流行一種袖口上裝飾有各種皮革的女裝，因為它的袖窿開得很寬大，露出了過多的肌膚，因而被指責為是「地獄之門」。4而14～15世紀流行的安尼帽和兩個角的高帽子，則被教會稱作是「魔鬼的創造物」。盡管這種帽子模仿的是哥特式教堂建築，但由於它們的造型與生殖器頗為相似，因而必須加以唾棄。5這個漫長而黑暗的時代里，一方面，禁慾主義思想讓男人和女人都穿上能夠嚴密遮蓋身體的寬大保守的服裝。一般基督徒們穿著色彩單調呆板的土布麻衣；女人們則一度戴上了長可及肩的面罩或者從頭上垂下遮掩全身的面紗。另一方面，在「榮耀主」的旗號下，又出現了各種誇張華麗的奇裝異服。

拜占庭貴族們穿著錦緞製成的叫做「達爾馬提亞」（dalmatica）的寬松連衣裙式的服裝，上面飾有華麗繁復的刺綉，還綴著五光十色的珠寶或貴金屬。而在哥特式時期（公元12——15世紀）的西歐，貴族男子們則穿著綉有自己族徽或爵徽的「柯達弟亞」（cotardir）。這是一種色彩鮮艷的分色服，衣身、垂袖和褲襪的顏色往往左右不對稱，如有時左邊褲腿為紅色，右邊褲腿則為綠色，這種服裝「不禁使人想到教堂里那些色彩對比強烈、風格華麗的彩色玻璃窗」。

基督教的禁慾主義理念對西方服飾的影響。還表現在對服飾形制的直接規定上。首先，是《聖經》中對服飾直接做出的規定。如《新約•哥林多前書》中說，女人在做禮拜時，必須要蒙著頭巾。「凡男人禱告或是講道，若蒙著頭，就羞辱自己的頭」，「男人本不該蒙著頭，因為他是神的形像和榮耀」，「凡女人禱告或是講道，若不蒙著頭，就羞辱自己的頭」，因為「女人乃是為男人造成的。因此，女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。」3其次，是基督教教義對服飾樣式的影響。上文提到的古希臘的「基同」，在古羅馬時期，演變成一種叫做「丘尼卡」（tunica）的連袖筒形衣；到了古羅馬帝國末期，「丘尼卡」進一步發展，不再將一塊寬大的布料製成筒形再套到身上，而是將一塊布料裁成十字狀，在十字中間開孔，作為領口，在袖下和體側分別縫合，然後從肩膀到下擺裝飾著兩條紫紅色的條飾。

這種十字形套頭衫深受基督教徒的喜愛，其原因除了在於它的簡單實用外，還在於十字形正是基督教信仰的符號。這種形制的衣服，也就是被稱作主教法衣的「達爾馬提亞袍」（dalmatic），後來成為基督教專門的祭服。又如，中世紀流行的一種叫做「蘇爾考特」（Surcot）的女式罩袍，是將多餘的長裙在腹前掖入腰帶，「前面的堆褶使腹部凸起好像孕婦，據說這是因對聖母瑪利亞的崇拜而造成的流行樣式。因瑪利亞在未婚嫁時就從聖靈受孕而懷孕基督，所以她有孕時的形象也被看作是聖潔美好的。」 1此外，基督教對各種顏色寓意的規定，對服飾也產生了影響。
此外，宗教理念對西方古代服飾所產生的影響，往往還是通過宗教建築的影響而間接實現的。

例如，古希臘時代的「基同」也像神廟的柱子一樣分成「多利克式」和「愛奧尼式」。前者有縱向的凹槽，後者有肥大的褶縐。前者與多力克式的柱身相類似，後者與愛奧尼式的柱頭相彷彿。哥特式時期的服裝，喜歡將人體的外形有意拉長，以追求一種苗條纖細、挺拔向上的視覺效果。尖尖的皮鞋和高高的帽子極盡誇張之能事，與直刺蒼穹的教堂和鍾樓相映成趣。進入文藝復興時期以後，「過去那種又長又尖的鞋不復存在，鞋的造型有了根本改變，鞋頭變成寬肥的方形比後跟還要寬大，尤其在西班牙最盛行方頭鞋。也有按腳形做得比較瘦窄的鞋，但鞋頭是圓尖形的或小方形的」。2這又與文藝復興時期的圓頂教堂的流行有關。到了巴洛克建築盛行的時代，服飾也變得華麗而雕琢，其曲折多變的線條頗似教堂上漩渦形的裝飾品。

作為巴洛克藝術的極端性發展，羅可可式的服裝更為繁瑣，女裝從胸衣到裙擺都裝飾著層層的花邊、緞帶及蝴蝶結，裙子上更是飾滿了緞帶和鮮花，和教堂上的飾物一樣不厭其煩……。
從古希臘身體作為服飾的主人，到中世紀之後服飾把人體塑造成統一樣式的造型；從古希臘時期建築對人體比例的推崇（如根據人體的比例來設定柱子的粗細）及服飾對人體自然美的烘托；到中世紀之後服裝忽視人體的自然美，反倒以建築為模型硬要對自然體型進行改造……。這其中服飾與肉體的關系，經歷了一個從肯定到否定的過程。而這一過程的要義，就是在服飾自身的使用功能之外去追求一種形而上的宗教理念。

編輯本段|回到頂部西方服裝史-西方古典服飾 西方古典服飾
公元14世紀至17世紀初葉，歐洲大地上掀起了波瀾壯闊的文藝復興運動，義大利是歐洲文藝復興的策源地與中心，其國家的手工業尤其是毛紡織生產十分興旺。新生產力和新興資本主義生產關系的產生發展，促進了社會經濟的繁榮和都市生活的富庶。在此經濟基礎上，文藝復興新思潮活躍在社會各領域，宣揚人生價值和人性自由解放，大肆鼓吹現世的享樂和現實的幸福，追求美飾美物、追求奢華富有的風氣日益昌熾。應運而生的義大利花樣絲絨，以其高雅的質感和高昂的價格被視作富貴和奢侈的象徵，而受到社會特別是貴族和富有者的狂熱青睞，成為許多重要人物的服飾穿戴。竟然還有許多著名畫家參與了絲絨服飾的設計與普及，他們的作品在許多重要人物穿戴的絲絨服裝上得到印證。

服裝的象徵價值在文藝復興時期達到了巔峰。一個人的服裝可以標明其特殊的社會階層，並決定其在那一階層中的地位、作用及權利。例如，人們可以輕松地從著裝上辨認出皇室家族成員。婦女的曳地長裙通過其顏色及使用的材料表明其特殊意義。服裝同時可以在進入宮殿走廊時給觀眾留下深刻的印象。這一時期的正式宮廷服裝當然就是西方文化史中最奢華的部分。

編輯本段|回到頂部西方服裝史-功能主義
服裝是一種衣著方式，它不僅代表著一個民族、一個時代以及當時社會風尚的不同特徵，而且能夠折射出人類文明的發展變化。從強調自然之美的古典樣式到紛繁多變的現代主義服裝，每一種風格的服裝總能帶給後人更多的啟發，在西方服裝的發展過程中，有一種模式的服裝一直影響著現代服裝的設計，即功能主義服裝。

談起功能主義，就不得不提到現代設計的母校——包豪斯(Das Staatliches Bauhaus，1919－1933)，它是由建築師格羅佩斯(Walter Gropius，1883—1969)於1919年4月1日在德國魏瑪創立的。包豪斯的理論原則是，廢棄歷史的傳統形式和產品的附加裝飾，主張形式依隨功能，尊重結構的自身邏輯，強調幾何造型的單純明快之感，使產品具有簡單的輪廓、簡潔的外表，重視機械技術，促進標准化並考慮商業因素。這些原則被稱為功能主義設計理論，即要求最大程度地達到產品的使用目的．主張使產品的審美特徵寓於技術的形式中，做到實用、經濟、美觀。功能主義設計理論的實踐在現代設計的理論建設中具有重要地位。

雖然功能主義成為理論最初表現在建築設計上，但在西方服裝發展史上早就有功能主義的影子，當時的功能性服裝，雖然沒有明確的理論指導，但有一點與現代設計中的功能主義不謀而合，就是對穿著者舒適性、便利性的充分重視。之後，功能主義便一直貫穿在西方服裝發展的整個過程中。

17世紀騎士裝

西方服飾

17世紀的歐洲戰爭頻繁，歷時半個世紀的荷蘭民族獨立戰爭和歐洲各國新舊教派之爭，使得大部分男子走上戰場，因此騎士的服裝普遍流行，並成為這個時代男子的日常服。這種名為justaucorpo的騎士裝是一種帶軟折襞的服裝，採用天鵝絨和緞料，帶有精美的花邊領與袖口，配以大而卷褶並插有鴕鳥毛的帽子。騎士的服裝因為能夠很好地滿足人大范圍活動而方便實用，男裝較女裝更趨向時代化發展。

19世紀功能性女裝的出現

19世紀的服裝業有兩個值得關注的變化：工業的進步和裁剪技術的發展，使服裝的面料和款式更為多樣化，18世紀末以來開始使用特殊面料，設計也比較簡潔、新潮、大膽，從中可以窺見現代服飾的影子。技術的進步為功能性服裝的發展提供了物質支持，生活方式的改變，則是功能性服裝發展的原動力。在上流社會，年輕女子參加體育活動成為時髦。雖然當時的婦女為了強調所謂的教養，總是隨身帶著葯丸，用手帕掩面，作嬌羞狀，但她們也熱衷運動，早上騎馬，下午打網球或高爾夫球。隨之而來的就是適應各種體育活動輕便而實用的服裝款式的出現，如旅行外套、乘車服、打獵服、遊艇服 西方服飾等。19世紀30年代，女士風行像男士那樣騎馬兜風，騎馬服飾開始出現。女士在寬敞的長裙里穿用細棉布做的緊身馬褲和長統靴，戴高統禮帽和鹿皮手套。社會風氣的改變，使得女子的地位得到提高，女權主義者也開始活動，他們倡導女子也應和男子一樣穿長褲，美國的女權運動先驅Amelia Jenks Bloomer夫人首先把東方風格的阿拉伯式寬松燈籠褲引入女裝，進行大膽嘗試，雖然在美國遭到非難，但是卻在英國得到贊同， 1887年英國的史密斯子爵夫人就穿上燈籠褲，倫敦一家啤酒館還把這種褲裝用於女服務員的制服，強調自由舒適。女式褲裝、短上衣和短套裝的出現，成為當時的大膽革新，是女裝擺脫束縛，追求功能的進一步體現。

20世紀功能性服裝的發展

進入20世紀，經濟的發展和科技的進步，使得人們的生活方式發生了巨大的變化，隨著生活方式的改變，功能性服裝得到了進一步的發展。

20世紀20年代的女裝：女裝功能化、男性化
第一次世界大戰的爆發，使得人們的生活方式、生活態度發生了新的改變。婦女直接參加生產和戰爭，獲得了經濟上的自由和民主權利，在社會生活中扮演著重要的角色。20年代的服裝適應著新生活的方方面面。婦女們有了更自由的生活，除了工作外，她們還熱衷運動和跳舞，因此服裝的功能化上升為設計的首要因素。摒棄傳統的緊身胸衣，上衣變短，腰帶也開始使用，女性在生活中更加舒適和隨意。這對於傳統的服裝是一個直接的沖擊，服裝的觀念、形式、剪裁、生產、面料都與前10年大相徑庭。

西方服飾
與此同時，由於婦女們不斷提高的社會地位，年輕女性積極地主張性別平等，為反抗男權社會，女性們一整天都穿上長褲，褲裝的舒適方便使褲裝一直流行，女性的褲子第一次成為正式服裝部分。保羅•波列特（Paul Poiret1879-1944）設計的正式場合的女長褲，在服裝設計上的影響就更加長久。法國女設計師可可•夏奈爾（Coco Chanel1883-1971）提出，男性對於女性的性的欣賞立場不應該作為女性服裝設計的考慮中心。她把男服的服裝材料直接使用到女裝上， 為女裝的功能化、男性化做出了有益的探索。並設計生產了自己的運動裝，這種服裝以寬松內衣的基本結構為根據演化而成，寬松、簡單，並且採用松軟的棉質面料，這種寬松服裝的設計方式，其實原來是用做女性內衣的，而夏奈爾把它變成外衣，是一個重大突破。
這個時期在時裝史上被古怪地稱為「女男孩」時期，裙子從腳踝升到膝蓋以上，成為名副其實的短裙。1922年小說《女小子》里描述了當時的女孩形象———剪短頭發，穿男性服裝，節食消瘦，便是這一時期的寫照。

20世紀40年代的軍服和牛仔潮流
第二次世界大戰使人們在一段時間內無暇顧及穿衣打扮，卻促進了對實用性的考慮，許多婦女穿上了軍服，讓女裝更加功能化。兩個曾在巴黎獲得成功的英國設計師在戰爭期間回到英國，為英國軍隊中的女性官兵設計制服。在戰爭背景下，軍隊制服也成為時尚，裙子短而緊身，這些緊身、合體、頗具戰時嚴肅感和紀律感的制服既被權

西方服飾貴穿用，百姓們也趨之若鶩。牛仔褲因為耐穿耐磨，也在這個時期開始流行，開始還僅是一種工作服，後來則發展成經久不衰的日常服裝。軍服和牛仔成為功能主義服裝的代表。

20世紀50年代以後的功能主義、實用主義、極簡主義
二戰後，隨著全球化的進程和人們生活方式的改變，功能主義服裝得到了前所未有的發展。當時人們極重視產品的機能，所以有句口號是「唯有機能的是美的」，雖然聽上去有些偏頗，但說明人們已把功能性明確地注入自己的審美觀念中。這一時期，時裝設計大師伊夫•聖•洛朗從各個方面探索女性服裝新的可能性，並且認為新的服裝必須是舒適的、功能性好的。六十年代，他設計了一系列功能主義服裝，包括長褲裝、具有非洲探險時期英國風格的上衣、女性褲裝禮服，其中最具革命精神的是由男性晚禮服套裝（Tuxedo Suit）為靈感來源設計的女性褲裝禮服，都體現了這一時代他對新服裝的功能性、舒適性的探索。九十年代之後，人們的視角從關注物質轉移到關注自我，講究服裝實用、舒適成為新的風氣。顏色鮮艷的夾克裝、連褲裝、套頭裝等成為流行和普及的服裝。
數字化時代的來臨，生活節奏的加快，講究舒適和功能成為服裝設計的首要因素。「功能隨形」的時代成為過去式。如今，在「以人為本」的設計理念中，功能性服裝一直追隨多元化的社會生活，服裝也根據其功能的不同而日益細化。近年來，功能主義服裝的代表——工裝、軍裝一直是流行的熱點。不難看出，人們對自由的渴望、對自我的肯定、對自我的認識進一步促成了功能主義服裝的流行。

編輯本段|回到頂部西方服裝史-西方現代服裝的特點 高調優雅 法國服裝品牌tibi
西方現代服裝文化的發源地和中心是法國。1672年巴黎出版了世界上第一本介紹服裝式樣的期刊《靚妝信史》；1900年巴黎舉辦了第一場世界時裝博覽會；20世紀初，法國服裝大師保羅·波烈特（Paul Poiret）大膽廢除了「緊身胸衣」，開始使女裝走向現代之路，所以法國服裝文化的發展是西方現代服裝文化發展的典型，對於法國服裝文化的剖析有助於理解西方現代服裝文化的架構和實質。

法國服裝最大的特點是具有民族性，表現了法蘭西民族的歷史傳統和精神內涵，保持著法國宮廷的貴族氣息又融入了現代生活的簡潔大方，所以法國服裝體現的是傳統和現實的結合。法國在各方面都保持和發展了過去的傳統，包括法國的建築、法國的城鎮風貌甚至法國的語言文學等莫不如此。服裝只是這種習慣的一種表現形式。法國人的思維並不非常慎密，但是具有極強的藝術感。雖然有伏爾泰、狄得羅、盧梭等著名的思想家，但是除了孟德思鳩以外，其他人的思想更具有感染力，更具有鼓動力，但都缺乏體系性。雖然法國擁有古典主義、浪漫主義和現實主義的巨匠莫里埃、雨果和巴爾扎克，但是法國人骨子裡具有浪漫主義的色彩，即便是巴爾扎克這個現實主義的高峰，其本人的生活經歷則並沒有充滿現實的理性，而是表現了浪漫的沖動。在這種文化背景下，法國的服裝文化同樣也具有不夠慎密但是極具感染力的特徵。

法國服裝秀
法國服裝文化來源於已經有數百年歷史的貴族服飾文化。歷史上貴族服飾文化產生了諸如R.貝丹這樣著名的裁縫，有了所謂的時裝工場和時裝店。但是當時的服裝無論從製作上還是從設計上基本上都是以個人為中心展開，而且只是為特定的個人服務的，沒有形成一個真正的服裝產業。所謂的時裝工場和時裝店只具有工場和店的基本雛形，並不類同於現在的時裝工場和時裝店。這一切使得貴族服裝文化局限在一個狹小天地里，並不具有廣泛的影響力。

法國服裝成為現代服裝的發源地和中心還是上世紀二三十年代以來的事情，其標志就是法國的服裝開始了平民化和現代化的轉變。而且通過實踐逐步搭建了一個三位一體的服飾文化體系。所謂的三位一體，就是服裝設計師、服裝設計發布和服裝媒體，服裝設計師是整個服飾文化的中心，服裝設計發布是服飾文化的外延，而服裝媒體是服飾文化的助推器。

法國的服裝可以分為高級時裝和普通時裝兩大類。高級時裝公司總共不過20多家，集中在巴黎鬧市區的幾條大街上，包括「伊夫·聖洛朗」、「皮爾.卡丹」、「夏奈爾」、「迪奧」等，其他的都是普通時裝的設計和生產商。無論是高級時裝還是普通時裝都採用三位一體的服飾體系。高級時裝起到了創造時尚、保持領先的作用，而普通時裝起到了產業化、推廣流行的作用。法國服裝翻新速度是非常快的，一件時裝流行的時間都很短，而一旦時裝不再流行，那麼它的身價就會急速下跌。在法國有專門的服裝超市，裡面剛落季的時裝以兩折甚至一折出售。

設計師Valentino 瓦倫蒂諾法國時裝秀
法國以新、以變化作為服裝發展的主旋律。而創造新概念、新服裝的靈魂就是法國一批有名的服裝設計師。實際上，法國服裝設計師的概念已經不局限於某幾個具體的個人，而是一個培訓、保護、選拔和包裝完整的運作體系。正是這個運作體系保證了法國能夠產生世界一流的設計師，並且通過他們表現法國的民族服裝美。

西方服裝設計發布的主要形式就是T型台。T型台一般都是臨時搭起來的，是一個「T」形通道。T型台是典型的以形體美來展現服飾美的手段，並且將形體美和服飾美合而為一。以形體美來吸引人們的注意，以服飾美來表現個人的風格。這種服飾美的表現方法是西方美學的一貫思想，從古希臘開始，西方文化就強調形體美，強調外在美，而以模特為核心的現代服裝發布也強調形體美和外在美。所以從法國乃至整個現代西方服飾文化的核心內涵來看，他們一直很好保持和繼承了西方人對美的獨特理解，從西方人的角度認識人與自然的關系、人與人的關系，並且通過服裝這種形式表現西方人的人生觀、世界觀和藝術觀。所以法國人常說，在國際服裝文化的舞台上，真正有價值的東西不是最新潮的，而是能代表其民族文化精髓的東西。所謂的民族文化精髓，就是某一文化獨特的視角和規則。法國人保持和發揚了西方社會的視角和規則，他就成了西方現代服裝的中心。

編輯本段|回到頂部西方服裝史-西方服裝發展過程的特徵
西方服裝文化追求自然的法則。西方強調主觀世界和客觀世界的分離,明確提出主觀為我,客觀為物。致使西方人用理性觀察世界和探索規律,形成一種追求自然法則以獲得真理的傳統,因而表現出一種理性或科學的態度看待服裝,在服裝與環境的統一中更強調與自然的協調,重視自然科學的認識,服裝的發展歷程充滿了對真的把握,研究服裝的客觀規律,認識服裝的本質特徵。

1、西方服裝文化突出人體。服裝在西方的發展表現了它是為崇尚人體美而服務的,其作用在於充分顯示人體的美感,彌補人體的缺陷,服裝理念以追求人體美為核心。突出一人體為前提的穿著形式,顯示了外傾,外顯,外向,外求的特點。用服裝完善人體的美感,注重研究人體的自然物質特徵,是服裝與人體相結合。也注重人體各部位的尺寸數據。其最顯著的特點是用服裝突出個性,顯示個性,用服裝來表示對自我價值的肯定與重視。
西方的人體文化源遠流長。在歐洲文明中，人體是大自然最上乘的藝術，具有崇高的地位，對人體生理上的合規律性的研究卓有成就。這種科學的和藝術的人體意識，對人的第二皮膚的服裝帶來了另一類的風格特徵的顯現。

2、在服裝的造型意識上，西方服裝的造型觀念，帶來了服裝的變異性、豐富性、復雜性與創新性，著裝樣式根據時代的不同而變化。隨著社會的發展，這種變化表現出周期逐漸縮短、頻率逐漸加快的特點。這必然導致時尚與流行的追求和設計師的出現，而流行現象又進一步促進里服裝發生變動。這不斷的變動又使設計行為帶來服裝多樣性的創造。

3、在服裝的構成法則上，西方服裝造型意識，是使服裝以抽象的形式美追求外在造型的視覺舒適性；是服裝設計師對純粹的形狀、色彩、質感等形式因素有特殊的創造敏感。西方服裝在在其發展歷程中表現出非對稱性、不協調的服裝造型方式，常採取自由、擬動、與習慣的沖突，與和諧的對力表現手法。

4、在服裝的審美特徵上，西方服裝的審美特徵表現為一種物質性審美實現。其文化形式與款式造型區別不大，較吻合，服裝的審美追求真，注重形，具有單純的審美意義。因此，服裝的各構成因素較少受外力的影響。比較各個時期文化背景的服裝時，我們回深切的感受人類服飾行為的復雜性與豐富性。一種儀式的服飾行為並不比其他儀式的服飾行為更正確，在客觀的立場上民族、地區的服飾文化，超越自身的局限，讓服飾行為向更為理性話的模式發展。

今天的西方服裝文化成為先進的服裝體系，為人們所仿效和關注，當現代社會給予西方服裝以更為廣闊、更為自由的發展空間時，當現今世界上許多國家都從遠有服飾狀況中逐漸脫離出來，進入到現代服裝的行列時，西方服裝走過的歷程將會更深刻的對人類服飾行為所帶來的巨大影響和沖擊。

編輯本段|回到頂部西方服裝史-東西方服裝審美文化比較
下面主要從以下幾個方面說明東西方服裝審美文化的比較。我們先總的說一下東西方服裝審美文化的比較 ，以傳統古典為主的東方審美，它主要側重在整體造型上，就中國的各個歷史時期來看，社會經濟發展，科技發展水平起著決定作用，經濟越發展服裝發展越興盛，審美相對來說就高，中國的服裝經歷了數前年的歷史，在不同的環境中經歷了不同的發展軌跡，每個歷史時期都記錄了歲月的演變，四千的奴隸與封建社會，服裝依附這樣的社會結構和環境中，具有久遠的延續性和相對穩定性，形成了自己獨自的風格與體系，在這樣的體系中從先秦到秦漢到隋唐，直到近代，總體的審美觀以其傳統觀點都表現了中華民族的成熟與完善，而服裝就在用功能與審美功能之間變換發展，實用功是物質功能，能夠滿足人們的生理需要。如服裝可以保護身體，可以禦寒防暑。審美功能則是服裝的精神功能，美化自己，美化生活，滿足人精神世界的需要。服裝審美，它是為滿足人們物質生活需要的實用性與為滿足人民精神生活需要的審美性的結合。寓審美於實用之中，融實用於審美之內，二者是相互依存的關系，從服裝的審美功能上看，中國的服裝是平面的，二維的，中國的各朝代，各個時期的各類服裝均是按這兩種基本形式發生變化發展的，而服裝結構也長期保持著相對穩定性，直到近代中國的的服裝才發生了集聚的變化，那些不適應社會發展的因素逐漸被淘汰，而有服裝價值內涵，和審美特徵的、豐富的服裝形態則隨著時代的發展，科技的進步，和生活方式的改變而改變，從而使服裝的審美佔有重要的位置。

西方美學觀偏重於美學的法則。受到自然科學，特別是生理學、心理學和人類學的影響，西方美學形成了迥異於東方的審美觀點。在整體上成就了西方服裝審美觀。因此服裝在西方歷史的發展生存狀態下不斷變化，使服裝在形式上到內容上不斷轉換，兩千多年前的希臘羅馬時期是服裝最活躍的階段，平面的寬衣式服裝體系成為一大源流。公元五世紀進入了封建王朝，服裝的發展處於低潮。直到十五世紀的文藝復興時期才改變了服裝的風貌，而此時也出現了早期的立體裁剪，使西方的服裝從根本上發生了變化，服裝的造型也擺脫了寬松的平面形態，進入了合體的構築式的形態，男女各其發展，經歷二戰以後，在商品經濟與城市化的促使下，服裝再次發生變化，審美佔有重要位置，是服裝走向成衣化，品牌化和多元化。
由於東西方的思維模式不同，帶來不同的審美觀念，中國服裝文化注重社會的協調，而西方文化則追自然的法則。中國傳統的社會及家庭教育中，服裝行為規范被看作是修身的一個重要內容，並長期影響著中國人的著裝生活。人們在著裝上注重倫理內容，用服裝掩蓋人體，竭力超越人體的局限，以達到儒家的道德要求。服裝美注重表現人的精神、氣質、神韻之美，並不強調形體。因而具有趨向內在、內向、內涵、內傾的特點。中國在服裝造型上重視二維空間效果，不強調服裝與人體各部位保持一致，不注重用服裝表現人體的曲線，在服裝結構上採取平面裁剪的方法，人體與衣料之間的空隙較大，顯得寬松。在服裝造型形式的法則上，中國服飾體現和諧、對稱、統一的表現手法，服裝傾向於端莊、平衡，服飾圖案精緻、細膩。服裝簡潔、簡約。中式服裝的美學特點，反映了中華民族的審美心態和文化征貌。
西方文化屬於多元化的范疇，其中最顯著的特點是，用服裝突出個性，顯示個性，用服裝來表示對自我價值的肯定與重視。西方服裝的審美特徵表現為一種物質性的審美實現，其文化形式與款式造型區別不大。而注重形的審美價值觀念。在造型上重視造型、線條、圖案、色彩本身的客觀化美感，

通過對東西服裝審美文化的比較，從中體現了不同的自然及人文環境給服裝帶來的顯著區別，尤其是服裝審美文化的區別，對研究服裝設計和人類的服飾行為具有重要的意義。