日本第八套女裝原型

㈠ 漢服有幾種好看嗎朝鮮族和日本人穿民族服飾,為什麼我們漢族不穿漢服呢

【名稱由來】

從三皇五帝到明朝這一段時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。漢服是漢民族傳承千年的傳統民族服裝，是最能體現漢族特色的服裝，每個民族都有屬於特色的民族服裝，漢服體現了漢族的民族特色。從三皇五帝到明代的幾千年時間里，漢民族憑借自己的智慧，創造了絢麗多彩的漢服文化，發展形成了具有漢民族自己獨特特色的服裝體系——漢服體系。博大精深、體系完備、悠久美麗的漢服，是中國不可多得的一大財富，是非常值得每一個炎黃子孫引以為自豪的。 客觀上的漢族人某些歷史階段的民族服裝例如漢化旗裝/旗袍/馬褂等絕對不可以被稱作「漢服」，因為它們與真正的漢服沒有正常的演變銜接過程。

【基本特點】

漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。

男裝的式樣：

「黃帝垂衣裳而天下治」傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣大帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏、商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣便是如此。

自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。

女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種：

大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。

隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出於獵奇心理），並不是漢族傳統民族服飾。宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響並不廣。

大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。

漢族服飾的風格是怎樣的呢？如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的袍服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人各一樣，神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服充分體現了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

（1）歷史性

剃發易服的暴力強制已經消失，漢服趨向於復興。
（2）傳承性

傳承性即漢服歷史具有傳承性。在這漫長的時間中，漢服歷史的發展一直遵循著代代相傳，世世相襲的特點，這體現了漢服歷史發展的傳承性。

（3）多樣性與同一性

多樣性與同一性是指漢服款式的多樣性與漢服型制（或樣式）的同一性。作為一個擁有千年歷史的事物，漢服從來就不是一種款式，「上衣下裳」，「深衣」，「襦裙」等豐富多彩的款式體現了作為一種悠久的民族服飾應有的多樣性。雖然漢服歷來款式豐富，但漢服的基本形制（或樣式）「交領右衽，不用扣子，而用繩帶系結」的特點卻是千古未便的，這就是漢服的同一性。同一性與多樣性的統一是漢服的一大特色。

（4）完備性

完備性是指漢服自身內部體系的完備性。經過千年的發展，漢服已經是一種成熟的服飾了，它不但內部種類豐富，工藝考究，而且漢服的配飾也非常繁多而豐富。

（5）相融性

相融性是指漢服與傳統文化的相融性，漢服在很大程度上就已經被視為正宗傳統文化的象徵了，而且漢服本身就處處體現著傳統文化，漢服與傳統文化是和諧的一家。

【歷史發展】
漢服即漢族服飾的簡稱：主要是指清代以前，在文化發展和民族交融過程中形成的漢族服飾。

漢服作為一種獨立服飾體系，在歷史的傳承與發展中，形成了獨特的文化背景和民族風貌，即已形成了鮮明的風格特色，並且明顯區別於我國其它民族，及世界任何一個民族的傳統服裝，更與現代服飾在制式風格上有著質的不同。

漢族服飾博大精深。因為其歷史悠久，應用地域廣泛，並在不斷的創新與融合中發展演變，使得對中國服飾研究較少的人難以把握，而作為一個大的服飾體系，不能僅以表象和簡單的制式來界定漢服，而應以其主導風格為界定標准。

所以漢服的界定標准可以用以下文字進行表述：「上溯炎黃，下至宋明，以漢族(先秦時則為華夏族)人民所穿著的服飾為基礎，並在此基礎上發展演變而成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合。」

如此界定漢服—漢民族的傳統服飾，主要基於以下三點性質的考慮：

第一：漢服的民族性，即漢服是漢民族的服飾。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服。民族是個整體的概念，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱其為漢族的傳統服飾。

第二：漢服發展的傳統性，而傳統又必須分為兩方面，即傳承性與統一性。漢服的傳承性表現在：漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期，並一直保留風格傳承而不斷的發展演化。漢服的統一性表現在從黃帝時期到宋明，在中國廣袤的土地上，在歷時近五千年的時間跨度，和數百萬平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。即以右衽、大袖、深衣為典型代表。

第三：漢服發展的自然性，即非外力強制下，漢人自覺自願的情況下，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發展，這也是一般事物或文化發展的常規規律。而漢服發展的自然性，更是一個民族傳統服裝的傳承性的基礎，即某一事物或文化，在其自身正常的發展軌跡之下的正當發展演變的方向。其方向，可以通過一般的規律，向前追溯其源頭，也可以向後預測其發展方向。

以此界定下，中國古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發展，都可稱為漢服，而現代古戲裝，除清戲裝以外，雖然與古代有所區別，但也是依照傳統風格合理改制而來，所以也可以稱為漢服。而漢服，用肉眼是很容易將其與其它民族的傳統服裝(包括滿裝、洋裝、現代裝)區分開的，現在這種漢服，又多被稱為「古裝(除清裝外)」。

清朝的服飾，向前追溯，來源於滿族的服飾，向後觀察，也非漢服傳統。所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統服飾的「傳統性」要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來自西方，「唐裝」馬褂、旗袍等主要(要分清主次)源流來自滿族的傳統服裝，所以不能稱為：漢族的「傳統服裝」。即要分清，一個漢族人所穿的服裝和漢民族整體的傳統服裝之間的區別。

漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。

在未有考古實物支持的年代之前，漢服最早的出現應該是殷商時期。

約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。

1644年清軍入關後，以滿族為核心建立了半殖民，半奴隸制國家。為打擊、奴化廣大漢族人民，尤其是上層人士（士人）的民族精神，以保持滿族的統治地位。滿清統治者下令全國剃發易服，引起全國性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨後在滿清統治者進行的武力血腥鎮壓與屠殺下，漢服逐漸消亡。

和服(わふく，wafuku) ，日文原意是「服裝總稱」，但後來專指其傳統服裝。因日本人是大和民族。這個詞的對義詞是洋服。

和服的解釋
和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有「表著」（外袍）、「下著」(內袍)等種類。和服長度一般齊踝，交領，右大襟，寬袖，留身八口，上下無扣無襻，系腰帶，衣上印有家族徽記。

著物（きもの）：在英語等歐洲語言中，和服稱為Kimono，在日文中是著物。著物廣義上指所有的衣服。狹義的著物指和服與日本傳統服裝。

和服（わふく）： 日本的傳統服裝，現在穿著於正式場合。新年慶典、成人儀式、日本婚禮時需要指定穿著服飾。（根據我理解中國人錯誤理解和服，熟知的基本是浴服)由於穿著繁瑣，被譴責為不切實際的服裝式樣，但它的優點是賦予衣著者以優雅的風度。

吳服：布匹的意思。中國古代三國時期吳國紡織技術和縫制方法流傳至日本後世紀念語，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服，而用棉布做的和服被稱為太物（ふともの）。

和服

和服的特徵
和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。

和服的定義
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子（Yukatabira）」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。

後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。

最初的日本服裝是被稱國「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。
所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。

公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響。當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。但是在裁剪和製作上，和服卻有其獨到之處：和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。

各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

1."留袖"，即袖子相對較短。

2."黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、庄嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。

3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。

4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。
所謂"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。

5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。

通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼

衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。

和服的構造
1.掛衿（かけえり）、共衿（ともえり）
2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）
3.右の前身頃（まえみごろ）
4.左の前身頃
5.袖（そで）
6.袂（たもと）
7.左の衽（おくみ）
8.右の衽
9.剣先（けんさき）
10.身丈（みたけ）
11.裄丈（ゆきたけ）
12.肩幅（かたはば）
13.袖幅（そではば）
14.袖丈（そでたけ）
15.袖口（そでぐち）
16.袖付（そでつけ）

韓服
諺文： 한복
漢字： 韓服
羅馬字： Hanbok
南韓叫한복（韓服），北朝鮮叫조선옷（朝鮮옷）是一種傳統的朝鮮族服裝。韓服的特色是設計簡單和衣服上並沒有口袋。

名稱的由來
韓服本來應該叫作朝鮮服. 只是現在朝鮮半島分成了朝鮮與韓國兩個國家,而韓國影響又較大. 才改叫韓服. 韓服是從古代演變到現代的韓民族的傳統服裝。韓服的線條兼具曲線與直線之美，尤其是女士韓服的短上衣和長裙上薄下厚，端莊閑雅。一襲韓服透露著東方倫理和超世俗之美的完美結合。

韓服
韓服的穿法
韓服還可掩飾體形上的不足，使體形較矮的人看上去較高，較瘦的人看上去則較豐滿，增添女性之美。如今，大部分國民是已習慣穿著洋裝西服，但是在春節（農歷正月初一）、秋夕（中秋節）等節慶日，或行婚禮時，仍有許多人喜愛穿傳統的民族服裝。女性的韓服是短上衣搭配優雅的長裙；男性則是短褂搭配長褲，而以細帶縛住寬大的褲腳。上衣、長裙的顏色五彩繽紛，有的甚至加刺明艷華麗的錦綉。韓國傳統服裝-韓服女裝由短上衣和寬松裙子組成,顯得十分優雅,男裝由上衣和褲子組成.作為白衣民族,韓服基本色為白色。根據不同季節,不同身份其著裝的穿法、布料、色彩不同。

韓服是能按服裝的顏色和衣料演出各種感覺的衣服。一般來說，上衣用亮色、下衣用暗色最為古典。

女子韓服的情況是：傳統的色彩安排是紅色裙子淡淡的淺綠色或白色、藍色短上衣，藍色裙子則配紅色或白色、黃色短上衣。此外，紫色裙子配淺紫色短上衣，深紫色裙子配粉紅色或玉色短上衣.

男紗帽

外套

外套是短衣和褲子上面所穿的衣服, 可在外出時穿。

褲子

褲子指男性所穿的下衣。 根據體形寬松製作,以適合坐式生活為特點。

勾背鞋

在中國朝鮮族、韓國和朝鮮都有流行。朝鮮族歷來崇尚素白色，衣服、鞋飾多用白色，樸素大方，極富民族特色。朝鮮族古代多穿草鞋、木屐，後發展到淺口勾背鞋。勾背鞋，口淺，便於穿脫，而且晴雨兩用。

短衣

相當於上衣, 男女裝有差異/ 男式以線條粗,平坦為特點; 女式以裝飾華麗曲線短而美麗為特點。

領沿

領沿指領子部位白色的線。 筆直但圍繞頸部和整體曲線很協調。

長衣帶

為扣好短上衣, 在兩個前衣襟上各縫有長帶.女性短上衣的長帶垂落在長裙前面,也有裝飾的作用。

袖口

袖口是指短衣的袖子下方, 其特徵為傳統韓屋飛檐的曲線似的自然柔美。

裙子

裙子為女性的下衣。 裙子做成褶皺型和背心相連而成, 分為單裙, 襯裙, 套裙等

紋樣

和優雅的線條, 色彩一起, 更加突出韓服美的是花紋。裙子的邊, 袖領肩部等部位加上花紋, 更加突出華麗的風格。 紋有植物, 動物, 自然等。

歷史

很久很久以前已經有韓國人穿著韓服，但現時的韓服是在大約三國時代演變出來。當時的褲子都很短和緊身，而上衣的腰圍則非常貼身。

三國時代快完結時，中國的唐政府把絲制長袍傳到韓國。貴族婦女開始穿著全身裙和闊袖的上衣（襦）。而男士就穿著窄身、長至膝蓋的上衣和闊身褲，並把褲腳綁在足踝。

在高麗時代，韓國曾成為元朝的藩屬國達80年。忠烈王其後迎娶成吉思汗的女兒為妻，從此改穿蒙古服飾。在他統治的3年內，所有官員都要剃去頭發，並要穿著蒙古服飾。

李氏朝鮮時代，韓國成為明朝附屬國，服裝亦改為近似明朝服裝式樣，初期衣帶在右側，較幼及短，後來移到較中間的位置並加粗、加長，女服上衣亦縮短。在李氏朝鮮末年，平民（白丁）女性的上衣甚至短至袒露胸部，有可能是為方便哺乳而設，至日佔時代被日本統治者以「有傷風化」為理由取締。之後就變成現在所見的式樣。

頭飾

男性和女性都會在頭上扎辮子，直至成年或結婚為止。成年或已婚男子會把頭發結成發髻在頭頂，成年未婚的少數女性和一般宮女（巴只、內人）、醫女等則把辮子盤在腦後並以粗緞帶束起（古代朝鮮人多數早婚，大部份人在未成年前已經結婚）。

已婚女性、妓生（藝妓）、高級女官（尚宮、尚儀、尚服等）會戴上發盤（又稱雲環），即把假發弄成盤狀戴上，始於高麗，忠烈王下令高麗全國穿蒙古服、留蒙古發髻（編發）。後來朝鮮太祖李成桂開國，采「男降女不降」政策，男性恢復漢制，女性則「蒙漢並行」，後來發展成「發盤」樣式。

發盤是身份、財富的象徵，有錢人和貴族婦女喜歡在發盤上加上各種飾物，有些婦女，尤其是貴族婦女，發盤甚至超過三圈，宮中甚至發展出「木頭假髻」，平民及家境一般的婦女則只有一圈。內命婦常服及外命婦禮服的發盤正面正上方有玉板一個，左右各有花簪作為頭飾，通稱為「鳳首」，這也是牒紙的一種，代表身份與地位，有嚴格規定。後妃、內命婦、尚宮會於發盤和頭頂之間放一「子供枕」。

至純祖時有婦女因發盤過重摺斷頸項至死，宮中才撤銷後妃必須佩戴發盤的規定。後來已婚婦女就改為只把辮子盤成發髻並插上發簪而不戴發盤。

場合

韓服按不同的場合而分為不同類型，包括：日常生活、典禮和特定場合。典禮服飾是在一些正式、隆重的場合時穿著，例如嬰兒滿月、婚禮和葬禮。

李氏朝鮮時代，後妃、公主、翁主，以及貴族婦女進宮時，會穿著稱為「唐衣」的韓服，上衣的前襟和後襟長到及膝的程度。男女外出時會穿著稱為「周衣」的長外套，女性有時會用周衣遮蓋頭部。

由於韓服穿著不便，除了在正式的場合和一些古老鄉村外，現在已很少韓國人會在日常生活中穿著韓服。近年亦有人製造改良韓服（又稱生活韓服）作日常生活穿著之用。

㈡ 女裝上衣原型尺寸公式

160/84原型公式如下：背長 38cm ，胸圍 胸/2+6 ， 袖籠深 胸/6+7 ，後胸寬 胸/6+4.5 前胸寬 胸/6+3 ， 肩寬 背寬+2 ，肩斜 後領寬/3 ，後領寬 胸/12 ， 後領深 後領寬/3，前領寬 後領寬-0.2， 前領深 後領寬+1 落肩0.5 ，前肩斜 後領寬2/3 ，胸省量 前領寬的1/2 ，BP點 前胸寬的1/2向袖龍0.7cm 向下4cm ，側縫向後2cm。

㈢ 日本古代服裝種類

樓下的回答只透露出兩個字，無知。日本古代服飾的發展，先經歷了繩文時代，主要以麻、動物皮毛為主，起禦寒防暑作用；到了彌生時代也就是邪馬台國時代，女子著貫頭衣，大匹的布在中間挖一個洞套頭的服裝，類似如今雨披的服裝，男子的服裝為將一塊布披在肩部在正面打結，另一塊布裹在腰部在正面打結的袈裟衣，樣子接近印度的傳統服裝沙麗，此時的日本已經開始從植物中提取染料，北方稱為一部式的連衣式樣服裝，南方稱為二部式的上下分開式服裝；到了古墳時代，大和朝廷與大陸我國以及朝鮮半島高句驪、新羅、百濟之間的交流增多，女子服裝模仿中國的[筒袖]上衣，下身穿著類似韓服的下裝。男子一樣穿著筒袖上衣，搭配被稱為足結在膝蓋部位扎有帶子的褲狀下衣。那時無論男子還是女子衣領的方向都和現代相反，為右上左下，另外古墳時代養蠶業開始盛行；其後飛鳥奈良時代譴隋使與譴唐使在很多領域吸納了中國文化，和現代和服接近，前襟左上右下的服裝，飛鳥時代聖德太子制定了十二階，將官位設立為十二個等級，決定了不同等級佩帶的冠以及服飾的顏色，奈良時代又將服裝分為禮服、朝服、制服，制定了三公服，統治階級的朝服為立領大衣狀的上衣搭配袴，女子為上衣搭配裙的穿著方式，另外也有在裳以及袴上搭配褶的穿法，奈良時代開始從前的左前衣領左下右上變為如今的右前衣領左上右下；平安時代廢止了遣唐使，逐漸演變為日本民族自身的服飾，男子服飾從朝服變為束帶，公家女子變為被稱為唐衣裳裝束及女房裝束的晴裝束正式場合的禮服，束帶、唐衣裳裝束的袖口部分不縫起來，叫做大袖，和現在的產著及長襦袢的袖子一樣，現代和服用語中叫做廣袖，特別是女性的唐衣裳裝束下穿著的下裝叫做白小袖，這種裝束特點是受京都風土以及朝廷宮廷文化的發達的影響；鐮倉・室町時代的服飾為：武家男子的服裝為直垂、女子為衣袴。這是武家階級勢力日增掌握政治權利的時代，為了方便戰斗服飾的實用性增強，裝束的表著最外面的衣服分別簡略到1件，袴與裳被省略，小袖不再作為內衣而是成為外衣出現，這也是室町時代末期到現如今和服的原型，這個時期出現了有『身八口』的和服；戰亂平定後的桃山時代，出現了以華美的美術工藝品而聞名的桃山文化。這個時代綉箔、摺箔、扎染等手工細作繁盛，染織技術飛躍進步，這個時代出現了「辻が花染」的染色技術，男子服飾為肩衣袴，女子以穿著打卦，及以華麗的腰帶，民間開始流行名古屋帶；江戶幕府由德川家康開創，德川家近300年的統治期是閉關鎖國的封建社會，庶民階級在經濟、社會層面發揮勢力，開創了町人文化繁榮的時代，元祿期（1688～1703）出現了很多被稱為元祿文樣的色調明快，多使用金線的華美小袖，這個時代的和服和當今的和服樣式上已所差無幾，可以說是小袖最終成型的時代，江戶後期，使用帶締、帶揚的太鼓結開始盛行；明治維新是日本大變革的時代，開國政策帶來了其他國家的文化，生活方式、服裝樣式急速得變得歐美化，宮中的禮服變為洋服，並且在上流社會中和洋合並的服裝滲透進普通民眾的生活中，這個時期的禮服為：男子黒羽二重五個家紋付羽織袴，女子為黑色或其他顏色純色底色的皺綢上帶有五個家紋的下擺帶圖案的和服搭配丸帶。以上就是日本古代到近代的服裝種類及發展歷程。

㈣ 服裝原型 種類

服裝原型：原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖
服裝原型的來歷：服裝原型的來歷有三種
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型准確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是採用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、准確。
3．平面的方法：根據長期觀察、總結人體各部位形態、各部位比例關系規律，採用一定比例分配計算而繪制的原型，然後再依據人體加以修正。這種方法快速，適合工業化成衣生產。
服裝原型的分類;
一. 英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
二. 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
三.中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的，也叫中國人體原型。1、原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。2、原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型,不管哪種原型都是根據我們中國人體結構體型總結出來。

㈤ 國內女裝標准原型前身長比後身長多少

一般是0.5到1.5厘米之間。
國內標准女裝合體的前身比後身長0.5-1.5CM。一般的，帶胸省的可以一樣長，寬松的、無省的前片可以比後片短1-1.5CM，但是要加大腰以下的起翹量。標准女裝原型是根據我國民眾的體型特徵和服裝行業的要求，在日本文化式女裝原型基礎上加以修正和完善而獲得的，並通過實踐證明是適合我國服裝行業機織服裝使用的。

㈥ 日本舊文化式原型與新文化式原型哪個更好它們各自的優點是什麼分別用在什麼地方 可以不區

首先,對於原型制板,女裝的參考性大一點。 不知道,你現在所學的是男裝制板還是女裝,另外是在用那種原型,文化式?登麗美,還是別的,如果用文化原型的話,用的是那一版的文化原型? 你所指的放鬆量 是上裝還是下...

㈦ 服裝紙樣日本文化式原型提出原理,公式怎麼算來的,由原型推出的各種女裝男裝,原理是什麼

應該很少有書講原理的。

上圖是torso原型，這個原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型長了一截。

文化式原型也稱扒皮原型，是像圖片中一樣直接在人體上得到的（搜集大量人體的數據得出來的平均值），而原型的公式是用得到的數據總結出來的規律，是固定值，所以要講什麼原理其實也沒辦法講。

我覺得文化式原型的公式類似於中國的比例法，舉一例：前領寬=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他們的參照點不同，得出來的結果卻相近。所謂的公式並沒有什麼深奧的原理，只是為了方便製版，前人會總結出一些比較穩定的公式，這就是為什麼會有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的這么多原型。

總結：那些公式只是經驗值，你記住一種原型的公式，還有千千萬萬種原型的公式，沒意義的事。由此可得：你可以直接記住原型（160/84）的結果，沒幾個數字，我和我的小夥伴都是這么記的。記住中碼是因為中碼用得比較多，其他碼數可以通過放碼得到。如果你想了解原理，先了解人體，服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。

㈧ 服裝設計製版公式是怎麼來的 我要的知道是為什麼有那個公式不是公式啊公式有人回答了

首先要明確衣服是做給人穿的，所以是以人為基準。

現代服裝來說，我覺得是已經上升到一門科學，這可以參考赫伯特·亞歷山大·西蒙的《關於人為事物的科學》。既然是科學，那麼就得有理有據。

舉一例：日本第八代女裝原型（見下圖）

我們可以用這種方法從一萬個（或者更多）人身上取得這種紙樣，然後以身高體型之類的分類。得到身體各個部位的數據之後計算出平均值，並且總結規律，這些規律就是所謂的公式。

目前為止看不懂的話，我們舉個說人話的例子，甩個公式：前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法），為什麼是領圍除以5再減去0.3？領圍在這里是一個參照點，前領寬和領圍對比，前領寬一般是領圍的五分之一再少大概0.3。

也就是說，通過搜集大量人體的數據得到平均值，再用這些數據相互對比，從而得到公式。之所以有那麼多種原型，是因為參照點不同。一般人都長這樣，有規律可循，所以服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。