襯衫製版打樣

⑴ 服裝廠的打版和打樣有什麼區別

服裝打樣和打版沒有區別，叫法不同而已。

服裝的打樣在整個服裝訂做流程中是屬於重要的部分。在所選擇的服裝款式、面料等方面才決定服裝的打樣。服裝的打樣是根據您所選擇的服裝款式的基礎上再加上所需要的「加」和「改」之間。也可以根據所設計的服裝進行服裝的打樣。

(1)襯衫製版打樣擴展閱讀：

服裝打樣種類：

一般分為：縫制樣，展示樣，產前樣，版權樣，大貨樣，攝影樣，印花樣，綉花樣。

1、縫制樣：面輔料可以代用，確認縫制方法用。

2、展示樣：面輔料按照客人的要求，開展示會用。

3、產前樣：面料用大貨正式的面料，大貨生產前客戶確認用。

4、版權樣：專利花型，用於客戶申請版權用，需要為客戶保密。

5、大貨樣：出貨之前給客人驗貨用，一般大貨樣客戶確認後才能出貨。

6、攝影樣：字面意思即可理解，登雜志，攝影樣用。

7、印花樣、綉花樣：是收到客人的印綉資料後，按照印綉指示打確認樣給客人確認，確認OK後才可以大貨生產

⑵ 服裝打版的公式是什麼，我只要公式唯公式是正確答案

1、領子部位：

男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。

後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。

2、袖子部位：

襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。

袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。

3、肩寬：

西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)

4、腰圍部位

褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。

腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。

5、衣長確定

馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；

中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。

6、褲子相關部位

上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。

前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。

門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。

7、其他

襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。

標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。

(2)襯衫製版打樣擴展閱讀：

服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：

1.服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量；

2.服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等；

3.服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等。

參考資料：網路-服裝打版

⑶ 服裝打樣具體是怎麼回事啊，跟製版有什麼區別呢

打樣和製版是兩個不同的職位。
製版通常是服裝的造型出樣，出紙樣。打樣呢基本上就到了縫制這部分了。服裝的打樣念頌清在整個服裝訂做流程中也是屬於重要的部分。在所選擇的服裝款式、面料等方面才決定服裝的打樣。服裝的打樣是根據所選擇的服裝款式的基礎上再加上所需要的「加」和「改」之間。也可以根據所設計的服裝進行服裝的打樣。
服裝製版是服裝設計的一部分:服裝設仔前計包括1、創作設計(款式圖,包括款式、面料、色彩等等的表達);2、結構設計(也叫製版,版型處理或打版,每個部位的具體規格尺寸);3、工藝設計。
服裝打樣是指做一件服裝的樣品衣服出來。製版的櫻謹是版師。

⑷ 服裝製版是什麼

問題一：服裝製版是什麼意思啊？ 這位同學，你是想以後學這個嗎？說實話，這個還是蠻好找工作的，北方的是北京服裝學院，南方的是東華大學。
製版
製版之前，要有一個想要打板的服裝款式，就是說，我要做哪件衣服。你看我們的衣服都是一片片的吧，這些衣片就是版師看著想要做的服裝款式來進行版型設計，就是要怎麼來裁布才能把這種款式的衣服做出來。現在基本上都是電腦製版，即所謂的服裝CAD，就是用服裝打板軟體在電腦上將版型設計出來。
推板
我們都知道，人體分各種體型，高矮胖瘦不等，以上裝為例，為了方面，中國把上衣碼分XXS\XS\S\M\L\XL\XXL等，再小的為XXXS，再大的為XXXL等，在電腦軟體上根據檔差來放大或縮小打好的服裝基本版型（一般將M碼作為基本版，即用來放縮的碼）。中國的檔差一般分為5-4系列和5-2系列，即在原碼的數據基礎上加減4或加減2，這個需要有個基準線定X、Y軸來計算，也有簡便方法，即切割，這個LZ貌似更不明白，就不贅述。
希望能幫到你~~~

問題二：服裝製版是什麼意思啊？ 一件服裝，基本是幾塊或者更多的裁片縫合而成，量好衣服尺寸，然後通過一些線條繪畫出裁片來！不需要拆開一件衣服就繪畫攻那些裁片！如果是用電腦繪畫，那就叫做電腦CAD服裝製版！

問題三：服裝打板與服裝製版有什麼區別? 只是叫法不同，都是俗稱，也叫服裝紙樣，專業書面叫法是「服裝結構設計」是服裝設計的一部分。
學習期間，也可以藉助一些專業實用的工具書來加強自己欠缺的實用方面的系統知識，看書的話, 作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元的理論書。書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例（這是同類書一般不具備的）對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解盯旁賣.

問題四：服裝製版和推版到底有什麼區別啊？ 製版和裁縫工作內容差不多,但是性質有區別.
裁縫是自己裁服裝,自己做.所以在製版的過程中,許多符號規格自己明白就好.而且有些地方版子不好,自己做的時候可以稍做調整.
製版師師自己製版給工人做,所以很多部位必須按照通用的符號和方式來表達.應此表達的要更精確,考慮的要更周到.否則別人看不懂的,做出來的衣服也會不統一.
另外,服裝廠的製版師一般需要會製版和推版兩個技術.而裁縫只需要會製版就可以了.
推版叮意思,就是在原有標准版上退出其他碼的製版.而不需要每個碼逐一製版,從而提高效率.
一般服裝廠的製版師,還要具備排料的技術.將不同碼的服裝按照最節省面料的方式排列,這是普通裁縫不需要具備的.
總之,製版師可以去做裁縫,而裁縫不一定能勝任製版師的工作.
就和家庭主婦和廚師的區別差不多.

問題五：服裝製版中，什麼叫吃勢 吃勢一般是在肩膀和袖子上
因為肩膀的側面是拱形的，要讓衣服合體，就要讓衣服拱起來
而布料是平面的，所以就要讓後片比前片長0.3~0.5mm
這個量主要是根據衣服的面料來定
吃勢太過，衣服也會川平整，要拿捏好

問題六：服裝打樣具體是怎麼回事啊，跟製版有什凱逗么區別呢？ 打樣和製版是兩個不同的職位。
製版通常是服裝的造型出樣，出紙樣。打樣呢基本上就到了縫制這部分了。服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是屬於重要的部分。在所選擇的服裝款式、面料等方面才決定服裝的暢樣。服裝的打樣是根據所選擇的服裝款式的基礎上再加上所需要的「加」和「改」之間。也可以根據所設計的服裝進行服裝的打樣。
服裝製版是服裝設計的一部分:服裝設計包括1、創作設計(款式圖,包括款式、面料、色彩等等的表達);2、結構設計(也叫製版,版型處理或打版,每個部位的具體規格尺寸);3、工藝設計。
服啟此裝打樣是指做一件服裝的樣品衣服出來。製版的是版師。

問題七：服裝打版是什麼意思？ 20分 服裝設計包括：
1.創作設計（包括款式設計，色彩設計，材料設計，服飾配件設計等）
2.結構設計（也稱打版，是技術和藝術的統一）
3.工藝設計（包括縫紉，裁剪，熨燙，包裝等）
其中打版是服裝設計的核心，起承上啟下的作用，是整個服裝設計最重要的一個環節。

問題八：服裝打版和服裝設計有什麼區別？ 服裝打版和服裝設計的區別如下：
在實際的服裝生產過程中，服裝製版的作用與服裝設計不相上下，並且從某一方面來說，服裝設計還要受到服裝製版的約束。
服裝設計與其他類設計相似，是一項創意佔主導地位的工作，受個人的主官感受影響很大。
而服裝製版指的是將抽象的服裝設計圖轉化為能夠用來實際生產進行衣片裁剪的具體平面結構圖，也就是服裝樣版圖的過程。
由這個定義，就能看出兩者的明顯差別。與服裝設計不同。服裝製版是一項嚴格按照客觀事實進行的技術工作。服裝設計的要求是新穎，服裝製版的要求則是實用。
設計可以天馬行空，製版則必須符合實際。比如一個設計師的某項設計創意是做一個有九個扣子的高立領，用來表現保守的高貴。但是從製版的考慮來講，這個設計是完全行不通的。
因為人的脖子長度根本無法滿足九個扣子的距離，仔細想想就能發現這個設計其實是很滑稽的。服裝製版是把服裝設計圖轉化成服裝紙樣。這個服裝紙樣要符合人體尺寸，也就是要保證按這個服裝紙樣做成的衣服人穿上是合體的，而不是袖子長或者褲腿短的。
服裝設計與服裝製版是服裝生產過程中不可或缺的兩個方面，兩個聯系十分緊密。希望通過此文，各位有志投身服裝行業朋友對服裝設計與服裝製版都能有一個大概的認識，再結合自己的興趣與個性，選擇一個適合自己的方向。不論哪個方向，都只有踏踏實實地做，最後才能獲得豐厚收獲。
服設參考：pan./s/1jIc14aE

問題九：服裝製版需要什麼條件 鑒於設計的流行性，服裝設計這一職業逐漸得到大眾認可與關注。最近幾年，服裝專業也越來越受到學生的青睞，北京服裝學院服裝藝術與工程學院每年的報名人數，都要是實際錄取人數的數倍，競爭十分激烈。但作者對身邊人的觀察發現，對於服裝專業的認識，大部分報考學生以及家長頭腦中的第一反應都是服裝設計。而對於服裝類其他專業方向認識甚少。比如服裝製版，很多人對其一無所知。 其實，在實際的服裝生產過程中，服裝製版的作用與服裝設計不相上下，並且從某一方面來說，服裝設計還要受到服裝製版的約束。為什麼這樣說呢？服裝設計與其他類設計相似，是一項創意佔主導地位的工作，受個人的主管感受影響很大。而服裝製版指的是將抽象的服裝設計圖轉化為能夠用來實際生產進行衣片裁剪的具體平面結構圖，也就是服裝樣版圖的過程。由這個定義，就能看出兩者的明顯差別。與服裝設計不同。服裝製版是一項嚴格按照客觀事實進行的技術工作。服裝設計的要求是新穎，服裝製版的要求則是實用。 設計可以天馬行空，製版則必須符合實際。比如一個設計師的某項設計創意是做一個有九個扣子的高立領，用來表現保守的高貴。但是從製版的考慮來講，這個設計是完全行不通的。因為人的脖子長度根本無法滿足九個扣子的距離，仔細想想就能發現這個設計其實是很滑稽的。服裝製版是把服裝設計圖轉化成服裝紙樣。這個服裝紙樣要符合人體尺寸，也就是要保證按這個服裝紙樣做成的衣服人穿上是合體的，而不是袖子長或者褲腿短的。 服裝設計與服裝製版是服裝生產過程中不可或缺的兩個方面，兩個聯系十分緊密。我希望通過此文，各位有志投身服裝行業朋友對服裝設計與服裝製版都能有一個大概的認識，再結合自己的興趣與個性，選擇一個適合自己的方向。不論哪個方向，都只有踏踏實實地做，最後才能獲得豐厚收獲。 文章來源： hangzhouwiki 原文鏈接： hangzhouwiki/show/2w0z2r

問題十：服裝製版需要什麼工具設備 皮尺，米尺，鉛筆，橡皮，大三角尺，剪刀，雙面膠，透明膠，打孔器，訂書器。這些差不多了

⑸ 服裝打樣具體是怎麼回事啊，跟製版有什麼區別呢

一，服裝打樣是根據所選擇服裝款式基礎上再加上個人所需要的「加」和「改」之間。也可以根據你所設計的服裝進行服裝的打樣。服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是屬於重要的部分。

二，服裝打樣和製版的區別從流程中的位置和重要性這兩點來看：

1. 從流程的位置看區別

服裝製版通常是服裝的造型出樣，出紙樣。打樣基本上就到了縫制這部分也就是整個制衣的尾聲。

服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是一個不可缺少的部分。服裝的製版流程在服裝打樣前面。

2.從重要性看區別

服裝打樣和製版兩者中製版是屬於重要的部分，必需先製版才好打樣。

(5)襯衫製版打樣擴展閱讀：

服裝設計包括

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）。

3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

製版講三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能准確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。

國內的製版方式

中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去。

使衣片成一個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。

服裝的打樣種類（貿易用語）：

一般分為：縫制樣，展示樣，產前樣，版權樣，大貨樣，攝影樣，印花樣，綉花樣。

縫制樣：面輔料可以代用，確認縫制方法用。

展示樣：面輔料按照客人的要求，開展示會用。

產前樣：面料用大貨正式的面料，大貨生產前客戶確認用。

版權樣：專利花型，用於客戶申請版權用，需要為客戶保密。

大貨樣：出貨之前給客人驗貨用，一般大貨樣客戶確認後才能出貨。

攝影樣：字面意思即可理解，登雜志，攝影樣用。

印花樣、綉花樣：是收到客人的印綉資料後，按照印綉指示打確認樣給客人確認，確認OK後才可以大貨生產。

參考資料：網路——服裝製版

網路——服裝打樣

⑹ 好迷惑，服裝廠的紙樣、打樣、排版、製版、打版、樣板、樣衣還有嘜架都什麼具體意思順序先後是什麼

 中山騰達服裝紙樣設計工廠實踐中心，位置在中山市沙溪鎮坎溪鄭寶實業大廈18號衣馳服裝貿易公司二樓，本中心創辦於2008年，有工作十七年、經驗豐富的高級服裝打板師創辦，自編二十萬字的制衣廠實用打板經驗教材——《服裝紙樣設計原理與實用技巧》80課，本人歷經三年時間的編寫打磨，總結了畢生經驗，同時參考了大量的專業書籍以及視頻，再結合工廠的打板流程和工藝要求綜合而成。手把手教學，一對一專業指導，每一課都是圖文並茂，相關的知識點、經驗總結、實操方法都有文字說明，深入研究紙樣與生產工藝的關系，服裝板型的控制，超排疑難嘜架，紙樣的工作流程，與領導及同事的溝通方式，以及疑難紙樣的解決方案等等。工廠內部培訓， 用理論指導實踐，用實踐強化理論。 主要課程有: 高級服裝紙樣師班，服裝跟單班。高級服裝紙樣師班課程包括：看單、看圖、來樣制板，量體制板，ET打板放碼，超級排料嘜架，用量計算，縮水計算（縮水計算是制衣廠批量生產非常重要的環節，縮水算得准不準，將直接影響產品的質量，因此，紙樣師一定要有十分過硬的技術和實戰經驗才拿得准，服裝的各個部位及面料種類的不同，加縮水的量也是不同的，這些技術和經驗，只有在工廠摸爬滾打十多年的師傅，才能撐握其核心，一般培訓班的老師根本就不懂這些，加上培訓班只有理論，沒有實踐，所以大多數培訓班出來的學員，根本找不到工作，因為培訓班所學的與工廠實用的，是完全脫軌）。騰達實踐課程主要分為三個系列，成人裝童裝全覆蓋——針織類包括：圓領、V領、開胸、各式背心、衛衣、衛褲、落肩款、風衣、運動休閑長褲、中褲、短褲、打底褲、吊帶裙、連衣裙、公主裙、A字裙、八字裙、百褶裙、嬰兒裝、針織各類休閑裝； 梭織類包括：襯衣、夾克、外套、帶帽風衣、立領風衣、工作服、西服西褲、休閑褲、沙灘褲、旗袍、棉衣、連衣裙、西裝裙、太陽裙、荷葉裙、迷你裙、蛋糕裙、千層裙、職業裙、梭織各類時裝； 牛仔類包括：牛仔外套、牛仔襯衣、牛仔長褲、背帶褲、鉛筆褲、直筒褲、喇叭褲、松緊腰闊腿褲、時尚八字型短褲、連衣裙、半身A字裙、不規則裙、牛仔各類時裝。。。工作經驗是無價的，花錢學得到經驗是值得的，如果沒有跟對一個好老師，錢花了受氣不說，還會打擊自己的信心，導致失去興趣錯失機會，所以，學技術找到誠心誠意教的師傅是關鍵，學到工廠專業技術才是目標。這就要求 : 第1點，師傅要有工廠實踐打板的專業經驗；第2點，師傅要有足夠的耐心、愛心和責任心；第3點，師傅要有科學的教學方法。找對師傅事半功倍，學員少走彎路，學得快、學得精。想成為一名優秀的紙樣師，要有工匠精神，術業有專攻，做專、做精、做到極致，工藝設計一定要秉承車間好做、客戶滿意、老闆省錢的宗旨。本中心完全是按工廠方法及生產流程製作紙樣，充分講解並實踐從頭板紙樣～復板紙樣～大貨紙樣的製作細節。工廠實地強化練習，由本人一對一專業指導，因材施教，包學會精通80餘款服裝紙樣的製作技巧，以及裁床超級排料等等。在工廠環境學習，能夠讓你身臨其境地在實踐中學會服裝紙樣的製作技藝，這是那些培訓班無法相比的。我們強調的是實踐為核心，理論為指導，學完能獨立勝任紙樣師工作，誠交志向從事紙樣設計方面工作的朋友，歡迎來廠參觀考察。
   騰達的服務宗旨是：學員的利益永遠是放在首位的，用科學的方法、和諧的教學氛圍、為每一個學員服務，讓每一個學員都學有所成，學核心的技術闖天下，用知識和技能改變自己的人生！ 沒有教不好的學員，只有不會教的師傅，給騰達一個機會，騰達一定給你一個全新的開始。
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⑺ 服裝打樣製版尺、裁剪尺、袖籠尺、放碼尺、曲線尺、紐扣尺、弧線尺怎麼使用

1、打樣製版尺：

制圖首先用打樣製版尺建立直角坐標系，然後將一部分連接點和另一部分連接點的輔助點按坐標定位，再用直線和弧線連接各個連接點，形成衣服圖形和輪廓。

(7)襯衫製版打樣擴展閱讀：

制板工具：

樣板製作中對工具沒有嚴格的規定，一般是根據個人的經驗和習慣來制板，但懂得如何熟練地使用一些工具，並得到較佳的使用效果，對一個樣板師來講非常重要。

在服裝工業生產中，必須要嚴格按照工藝規格和品質標准進行生產，樣板標准化是達到這個目的的重要保證，因此制板工具非常重要。

1、鉛筆

一股採用2H, HB，2B鉛筆，要求畫線細而清晰，不可以用圓珠筆、鋼筆來制圖。

2、橡皮

即使是專業樣板師，有時也會畫錯線，備一塊橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。

3、尺子

常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲線尺、量角器放碼尺等。宜用有機玻璃製作的尺，因為有機玻璃尺透明，制圖線可以不被遮擋，刻度清楚，仲縮率小，准確性強。

在生產樣板的製作過程中有時還需要用到各種不同長度的鋼尺，生產樣板的直線部位用鋼尺壓住，再用剖刀割，既快又准。

4、點線器(擂盤)

點線器是在樣板和衣片上做標記的工具，也能夠將一定厚度的紙樣描繪到另一層紙上。

5、錐子

在制板時，錐子用來扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。

6、剪刀

制板的剪刀應選擇縫紉專用的剪刀。有24 cm(9」)、28cm(1l」)和30cm(12)等幾種規格。剪樣板和剪面料的剪刀要分開使用。

7、刀眼鉗

用來在縫頭上打對位記號,切口應准確。

8、打洞器(打孔器)

打洞器用來在樣板上打洞，便於穿吊收藏樣板。(如圖1-7所示)

9、壓料鐵

壓料鐵是壓料子、紙樣及樣板用的工具。

10、人台

人台為半身的人體胸架，主要用於穿確認樣，以便更好地校正基準樣板。

⑻ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

⑼ 服裝原型打版的那些公式是什麼比如打一件襯衣

服裝打版並不是套公式的，只可以作一些理論上的參考，你學過打版了嗎？如果你沒有學過，給你公式你也打不出來，同時作為服裝設計的核心技術，手工打版方面，作為實用參考工具書，你可以看看高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》，139元，是一本比較專業實用的服裝工具參考書，比那些幾十元一本的理論書要實用得多。小知識：服裝設計包括創意設計，結構設計以及工藝設計，服裝結構設計是服裝設計的核心技部分，是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打版或服裝紙樣，也有些地方叫服裝製版。
這本書第175頁有一個男式襯衫的實例，你可以看看。當然也有女式襯衫的。

⑽ 服裝製版、打樣、樣衣工 一樣嗎不一樣的話在哪裡

你好。服裝製版是指按照一定的方法，畫出幾何圖形，把立體形狀的改成平面的結構圖，服裝製版就是畫圖然信顫後放上做縫，用紙板畫出的幾何圖形。打樣一般指打板，但有的是指做樣衣。樣衣工李仿是指在樣板做好已後，把樣板放在布料上哪坦纖，用畫粉靠樣板畫線，後用剪刀按線開減。然後用各種機器，用合理的工藝，把平面的布料做成立體的形狀，以便穿著。