男裝設計師洋客

㈠ 世界十大頂級男裝品牌是哪些

蒙口,MONCLER

博柏利,BURBERRY

羅意威，LOEWE

巴黎世家，BALENCIAGA

高田賢三，KENZO

古馳，GUCCI

等等還有很多都是很不錯的!

世界十大頂級男裝品牌。

一、coach蔻馳，美國高端生活方式的 時尚 品牌，一向以簡潔、耐用的風格特色。蔻馳一直貫穿上乘的用料跟工藝標准，他的男裝也成為頂級的服裝代表。

二、Burberry巴寶莉男裝，極具英國傳統特色的奢侈品牌，梳子巴寶莉的人們一看到格子就如同看到了自己心愛的衣服，男款風衣是巴寶莉經典的代表作。

三、Armani阿瑪尼男裝，品牌標志是由一隻在往右看的雄鷹變形而成，代表了品牌至高的品質，卓越跟技藝。Giorgio 是其男裝系列。

四、calvin klein，美國 時尚 品牌，ck一直堅守完美主義，ck男裝主張簡單、 時尚 。

五、始祖鳥，加拿大戶外服飾品牌，由於皮對新工藝和新技術近乎瘋狂的追求，讓其成為戶外一流的服裝品牌，男款的沖鋒衣，軟殼等都是戶外愛好者的心愛服裝。

六、傑尼亞，主做男裝，多年來一直受眾多 社會 名流的青睞，傑尼亞不追求新奇的款式跟華麗的色彩，以其完美無暇、減裁適宜、優雅古樸的個性風格征服男性。

七、descent迪桑特

八、蒙口

九、Nike

十、tnf北面

一、古馳，Gucci 新款小鹿羊毛衫 男女同款。

二、路易威登LV 時尚 衛衣

三、巴寶莉休閑衛褲

四、TB，THOM BROWNE 2019 湯姆布朗尼男士圓領毛衣。

五、Ermenegildo Zegna傑尼亞 男士商務正裝西服套裝

六、紀梵希羽絨服

七、范思哲夾克外套

八、蒙口

九、芬迪

十、高田賢三

大家好，我是焦魚，專注於 時尚 領域的創作者，很榮幸能夠回答「世界十大頂級男裝品牌是哪些？」的問題，今天焦魚就來跟大家盤點一下世界十大頂級男裝品牌的知識，能夠提升大家的 時尚 敏感度哦～

義大利時裝品牌，由古馳奧·古馳在1921年於義大利佛羅倫薩創辦。

GUCCI品牌時裝一向以高檔、豪華、性感而聞名於世，以「身份與財富之象徵」品牌形象成為富有上流 社會 的消費寵兒，一向被商界人士垂青， 時尚 又不失高雅。古馳現在是義大利最大的時裝集團。

以華貴典雅的產品風格享譽 時尚 界三十餘年的Givenchy，一直是時裝界中的翹楚。Givenchy的4G標志分別代表古典 (Genteel）、優雅 (Grace）、愉悅 (Gaiety）以及Givenchy，這是當初法國設計大師Hubert de Givenchy創立Givenchy時所賦予的品牌精神。時至今日，雖歷經不同的設計師，但Givenchy的4G精神卻未曾變動過。

Thom Browne的創始人湯姆·布朗 (Thom Browne) ，是2006美國服裝設計師協會 時尚 大獎（CFDA）最佳男裝設計師獲獎得主。此外，他還獲得過國際時裝組織（FASHION GROUP INTERNATIONAL）2005男裝新星稱號，以及CFDA2005 時尚 基金獎亞軍。

Valentino（瓦倫蒂諾）是全球高級定製和高級成衣奢侈品品牌，Valentino創作表達現代人本主義，著重穿戴者的個性。

㈡ 義大利男裝品牌有哪些

義大利男裝品牌有

1.頂級奢侈：Brioni

代表羅馬式風格的Brioni擁有著如安南與詹姆士·邦德這樣的擁護者，從皮爾斯·布魯斯南時代開始，Brioni就鎖定了007。這個一向量體裁衣的品牌最近正在向奢侈運動裝領域進軍，並在不久前於Saks Fifth Avenue開出了自己第一間實體店鋪。理所當然，Brioni被認為是最物超所值的品牌。

2.一種標准：Ermenegildo Zegna

義大利男裝總是無法繞開Zegna不談，甚至可以說，整個義大利的時裝工業，便是站在Zegna的肩膀上的。對於那些並不需要在穿著中，展現太多審美趣味的商務男人而言，優質的男裝即簡單地意味著合身與高級的面料。

作為義大利面料工業的領頭羊，Zegna成為了代言優質面料的品牌。在商業上的大獲成功，也使得Zegna成為諸多設計師品牌的面料供應商。Tom Ford自立山頭後，最先獲得支持的便有Zegna。

3.簡約精緻：Giorgio Armani

如果說美國的CalvinKlein、Ralph Lauren、Perry Ellis等明星級男裝設計師，為男性單調的時裝世界引入了休閑概念的話。Armani則為這股不可遏制的休閑男裝潮流，帶入了義大利高超的剪裁技術。

電影《美國舞男》成了Armani男裝最佳的展示平台，Richard Gere在鏡子前，百般挑剔地選擇服裝搭配，完成後的整體造型簡約而又不失精緻的細節，完美的剪裁中，卻又絲毫不落硬邦邦的斧鑿痕跡。

這種既出得「廳堂」又下得「廚房」服裝，撫平了男人太過堅硬的外廓，將男裝從「生意場上的戰袍」的窠臼中剝離出來，把男人打造成了審美的對象。

4.西西里贊歌：Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana的設計靈感大多來自於Dolce的出生地西西里島，也就是一種具有「強烈視覺感官震撼」的風格。

大量使用紅、黑等厚重的色彩，搭配緊綁的束腹、內衣外穿以及以豹紋為主的動物圖紋，呈現出強烈的對比，這種風格同時被稱為「新巴洛克風格」，一種新式的華麗冶艷義大利風。

5.古典的年輕：Prada

中央聖馬丁畢業的英國人NeilBarrett向Miuccia Prada毛遂自薦，為Prada開創出了男裝系列。Prada的男裝因此而顯得與其他張揚的義大利男裝決然不同。

Neil Barrett專攻極簡主義設計，當其他野心勃勃的男裝設計師紛紛解構傳統男裝的時候，他卻為Prada的男裝帶來干凈利落的完美結構與造型。然而在面料的選擇上，義大利強大的織造工藝為Neil Barrett輸送了許多新奇的高科技面料，使得Prada的男裝領先時代太多。

現在看來，當年他為Prada帶來的窄版領帶，縮水處理的外套均是當今男裝的主流產品。今天的Prada男裝，依舊站在實驗性的前端，充滿了知識分子的氣息。

6.綺麗奢靡：Versace

Versace與Armani可謂是義大利設計師征服全球的兩位旗手，然而在設計上，他比Armani走得更遠。

他突破性地為男裝引入了亞麻的面料，為傳統的男性形象添加進了「飄逸」的屬性，再加上他的那些寬松的褲子與夾克的剪裁，以及誇張的色彩應用，使得Versace的男裝絕對不會為保守者所垂青。他甚至為男人准備了筒裙，想方設法觸摸固有男裝風格的接受極限。

他與攝影師Bruce Weber合作的一系列時裝照片強化了Versace男裝的特性，他把時裝穿著在青年少年的身上，讓他們看起來充滿了青春的張揚，炫耀並且驕傲。

7.歷久彌新：TOD'S

無論是鞋或是包，從精心打造的第一刻起，到呈現出永恆卻不失完美的現代設計風格，TOD'S就是手工製作的經典男鞋、男包款的完美標志。

TOD'S每一件單品的製作過程中的每一步都是手工藝的奇跡的體現，從皮革的切割到手工的縫制，任何一個細節都充分保證了最終成品的優美和耐久的質地。TOD'S不動聲色地流露出頂級時尚的超然品質，實用耐看，禁得住推敲，歷久彌新，在任何時代都可以成為經典。

8.酷的王國：Diesel

義大利的牛仔服裝則由Diesel和Replay來撐起一片天。美國牛仔服雖為正宗，但畢竟是由Diesel將之進行時裝化。

Diesel創始人Renzo Rosso在簡單的牛仔褲上，通過做舊處理，裝飾物的拼接，以及寬松的款式，使得牛仔褲也變得很好玩。再加上他為Diesel製作的一系列出位而創意連連的廣告，使Diesel迅速成為這個地球上最酷的牛仔褲之一。

如今，Diesel旗下不僅擁有多個定位不同的牛仔服系列，甚至將Dsquared、Martin Margiela、Vivienne Westwood Red Label都收至麾下，成為一個十足的時裝帝國。

9.玩世不恭：Gucci

看看Tom Ford對Gucci都做了些什麼?這個義大利老牌皮具品牌，到了Tom Ford的手裡，搖身一變，便成為性感的象徵。Tom Ford當然尊崇義大利男裝的經典剪裁，只是在面料、圖案，以及整體造型上強化「愈墮落愈快樂」的信息。

這種由Gucci男裝而打造出的玩世不恭的形象，不似Versace男裝充滿了挑釁的意味，而呈現出既符合高級宴會的裝著標准，又包裹不住渾身散發出的荷爾蒙氣息。Tom Ford拿捏住了人心。

絢爛花蝴蝶：Missoni

義大利針織衫家族Missoni在短短的50年裡，從一間小小的手工作坊，變成了一個時裝帝國，對針織衫的世界而言，簡直就是奇跡。

Missoni在針織衫上的「之」字形彩條圖案，堪稱業內無敵，那些絢爛而充滿想像力的配色，並沒有流於艷俗，反倒像在炫耀一種高超的技術，並且又是那樣讓人難以抗拒。

敢於將色彩斑斕的Missoni穿上身的男人確實需要一些膽量，它既不同於Paul Smith式的幽默，又不同於另一位精於配色的義大利時裝大師Etro的神秘，Missoni自有一番詩意在其中。

(2)男裝設計師洋客擴展閱讀

義大利人很懂得誇耀自己的男裝——「義大利裁縫想方設法遮蓋穿著者的身材缺陷，盡量使男人看起來更苗條，更優雅，更高大，能彌補上帝曾經犯下的錯。」

此話雖然誇張，倒也點破了義大利服裝得以立足人世的關鍵，畢竟對於「Made in Italy」這塊金字招牌，確是「天下誰人不識君」。

有「Made in Italy」為時裝封印，證明了其既不同於法國時裝的實驗性，也不同於美國時裝的純粹商業性，它應該擁有高超的生產技術、精良的做工和新奇的面料，以及相對簡約實穿的設計。

其實，很難為在時裝界廣受贊譽的「義大利風格」造像。如果說，米蘭時裝周的使命至今仍停留於「在義大利和國外保護、協作、強化義大利時裝形象」的話，「義大利時裝」本身，早已突破了狹隘的國家身份。

㈢ 男裝里哪個品牌是最有設計感的

Thom Browne品牌。
湯姆·布郎 (Thom Browne) 同名男裝品牌設計師，是2006美國服裝設計師協會時尚大獎(CFDA )最佳男裝設計師獲獎得主，並進入庫珀－休伊特國家設計博物館授予的國家設計獎決賽階段。此外，他還獲得過國際時裝組織（FASHION GROUP INTERNATIONAL）2005男裝新星稱號，以及CFDA2005時尚基金獎亞軍。
Thom Browne這個邪魅酷感、體現美國大佬風格的新銳品牌在2001年首次舉辦時裝發布。Thom Browne男士西裝在剪裁與合體度上獨樹一幟--褲裝腰部念裂姿無腰帶絆，而且總是好像源脊小一號的樣子，裸露出腳踝;上裝的袖口總是短到將襯衫露出3寸，前襟總是3粒紐，窄領，側邊開衩--好像電影《魔戒》中"哈比人"的服裝，讓人覺得時髦、新鮮又有趣。Thom Browne品牌西裝以炭灰色著稱，搭配相同布料裁仔絕剪的領帶，再用銀色領帶夾、白色襯衫、黑色皮鞋來完成全身搭配。時尚在湯姆·布郎 (Thom Browne) 看來是極富個性化而且服務於穿著者自身的。湯姆·布郎 (Thom Browne) 堅信時尚和風格來源於穿著者的內在，應該是非常自然的，而外形好似好萊塢大明星的湯姆·布郎 (Thom Browne) 本人，正是自己男裝的絕佳代言人。湯姆·布郎 (Thom Browne) 男裝以精細的做工、考究的剪裁和出位的剪裁設計，挑戰古板的傳統男裝，讓每天要穿正裝的商務男士有了一個更自然、放鬆，更時髦、個性的新選擇。

㈣ Alexander McQueen：他的獨特和偉大，每個時裝精都應該知道……

他是「無二的時裝天才」，

他是孤獨的孩童，是離經叛道的壞小子。

他創造的美，灼熱，絕美，而傷人。

一次又一次，他借衣還魂，得以復生。

但終究，還是為死神所縛，永遠沉入死亡之境。

即使離開8年，他的時尚遠見和他的高級時裝仍舊在影響著整個時尚圈。

他是「鬼才設計師，英國時尚教父 

「Alexander  McQueen，亞歷山大·麥昆。

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今年夏天，一部關於AlexanderMcQueen的紀錄片《McQueen》在北美上映,牽動著時尚圈很多人的心。

從90年代為Givenchy設計Collections，到自己同名品牌fashion show的台前幕後，McQueen 40年短暫而高度濃縮的人生，在紀錄片里均可以看到。

此外，還有一些McQueen生活和創作中的真實采訪片段。導演說， 「我們想藉由這部電影再度回味他的創作，看見他那不朽的才華。」

這不是第一部講述McQueen的紀錄片，卻絕對是最貼近真實，最值得觀看回味的一部。同步的還有一本由家人認可發行的書，《亞歷山大·麥昆：棲血膚下》，以前推薦過，同樣值得一看。

看完勾起了我想寫的一些關於McQueen的故事，就當一篇長長的觀後感吧。

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每年五月的第一個星期一，紐約大都會藝術博物館都會舉行一年一度的「時尚界奧斯卡「——Met Gala。這場慈善晚宴便是時尚大展的開端，一年一個主題。McQueen10年去世，11年為了紀念他，就以McQueen定為了展覽主題：麥昆作品回顧展《野性之美》。

2011年，《野性之美》在紐約大都會博物館開展，引起轟動

全息投影再現了McQueen2006秋冬的經典之作The Widows of Culloden,Kate Moss身著裙裝，旋轉、舞動、形同鬼魅，最後消失不見。

這場展覽5月4號開展，因為太火爆，一直把閉展時間延至8月7號，前後接待了66萬人次，成為該館歷史上參觀人數最多的展覽。

而這本《亞歷山大·麥昆：野性之美》就是這次時尚展的同名圖錄。

重量級的博物館、藝術場所為設計師本人做回顧展是罕見的，享有此殊榮的僅CocoChanel、Cristobal Balenciaga、YvesSaint Laurent、Gianni Versace、JeanPaul Gaultier等寥寥幾位里程碑式的大師。而這些人的時裝帝國都遠遠強大過麥昆。

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他本名叫Lee  Alexander  McQueen。

很多時尚設計師都出自藝術世家或者富裕的家庭，比如現在在時尚圈如魚得水的亞裔小可愛亞歷山大·王（Alexander Wang）家裡是做生意的，大師Yves Saint Laurent是男爵後裔，父親是成功的商人，母親是雞尾酒會的常客。

和他們不同，McQueen來自倫敦，長於英國一個歷史悠久貧民區——倫敦東區。那裡是垃圾、毒品與妓女的聚集地，是當時開膛手傑克集中犯案的地區。

他的父親靠開計程車維生，母親則是一名小學老師。他的童年在暴力、犯罪、臟話中度過。

即使出生在這樣的環境中，McQueen很小便已顯示出做裁縫的天賦。他3歲已在牆上畫裙子，上課也在畫衣服，為家中姐妹做時裝。

一直生活在父親家暴的陰影里，母親是他孤苦童年裡的依靠。McQueen一向不避諱自己的同志身份，6歲時他已知道自己的性取向，稱自己「是家裡那隻粉紅的綿羊。」（暗指是同性戀者）。他剛「出櫃」時，家人無法接受，但母愛最後戰勝了成見，因此他與母親非常親密。

姨母多莉（Dolly）也非常疼愛這個姨甥。小McQueen最喜歡的事情就是跟母親喝下午茶，和去姨媽家看希區柯克的電影。這些電影日後也同樣影響著McQueen的設計。

紀錄片中，可以看到McQueen當年生活的樣子。一座不矚目的小閣樓，最頂層一角的房間便是McQueen從幼年到青年一直生活的居所。房子外邊，是時常陰暗的天氣和幾株長得稀疏的高樹，再加上成群的鳥類在空中肆意盤旋，或降落在樹杈上覓食歇息。

「McQueen小的時候常常把自己一個人關在房間里，花好長時間趴在窗檯上觀察鳥類飛翔的姿態。」 McQueen的哥哥在紀錄片中這樣講到。後期的時裝系列中，McQueen對鳥類形象的迷戀也便可被看做是這童年印記的一次又一次再現。 

媽媽和姨母的全力支持，是 McQueen追逐時裝設計師夢想的精神支柱。16歲的時候，McQueen在母親和姨母的支持下，成為薩維爾巷裁縫服裝店Anderson &Sheppard做學徒。

這家店擁有英國王室的供貨許可證，幾乎是世界上最富盛名的的頂級男裝裁縫店。客戶包括了米哈伊爾·戈爾巴喬夫 (Mikhail Gorbachev) 和查爾斯王子 (Prince Charles)。

在這里，McQueen的裁縫技術突飛猛進。在他後來驚世駭俗、天馬行空的設計底下，都是扎實精湛的剪裁功底。

據說，他曾在查爾斯王子的外套里偷偷綉了一句臟話：I am a cu*t.，他的叛逆可見一斑。

1991年，McQueen回到倫敦，去應聘聖馬丁學院的打版教師。但系主任反而讓這個連大學都沒讀過的東區男孩直接讀了CSM的碩士女裝設計（基本也是唯一一個了）。

這是他1992年CSM的畢業作品「Jack the Ripper Stalks His Victims」，以開膛手傑克和他的受害人為主題，做了這一個collection。

在這個時候，他的作品中就已經透露出了暴力與死亡，而這種風格與當時時尚界推崇的「優雅的時髦」是背道而馳的。

當他完成畢業作品時，生命中第三個女人出現了。

她是時裝界名人，「英國帽子女王」，英國老牌貴族雜志《Tatler》服裝編輯莎貝拉·布洛（Isabella  Blow）。Blow後來成了他一生的伯樂兼摯友。

她一眼就從McQueen的設計里看到了他驚人的天賦，並花費5000英鎊巨款買下了他當時所有的collection。而當時麥昆在聖馬丁的學費才4000英鎊！她是他事業上的貴人，同樣也是他的靈感繆斯。也是Blow，勸說的McQueen舍棄名字Lee，改用Alexander作為品牌的名稱。

Blow說， 「McQueen吸引我的地方，是他懂得從過去吸取靈感，然後大膽地加以『破壞』和『否定』，從而創造出一個全新意念，一個具有時代氣息的意念。他象一個偷窺的小孩，在殘破的布料中，尋找最性感的地帶。」

「繆斯是一個永恆的靈感人物，」Blow曾經說過她與麥昆的關系。「你無法購買靈感，這就像是與某人的戀愛。」

對於McQueen和Blow而言，無論他們的關系如何，這確實是一件愛情事件。

McQueen為了紀念Blow而設計的帽飾

同年，他創立了自己的同名品牌Alexander McQueen。

「反叛禮教」、「百無禁忌」、「太浮誇」、 「暴虐頑童」、「英國時尚界小流氓」， 是 McQueen初出道時所獲的評語。

但有著這三個女人的支持，令他勇往直前。

McQueen的思想早早地領先了時代。 1993年，帶著他的秋冬系列，McQueen亮相時裝周。他鬼斧神功的剪裁、野蠻強悍又極具藝術美感的設計震撼了時裝界。在這一年，他獲得了英國時裝公會專門設立公益性基金「新一代基金（New Gen）」。

1995年，是他的高原強暴系列，靈感來自「英格蘭入侵蘇格蘭」這段歷史，不是他正式的系列，而且超黃超暴力，有機會再整理吧。

1996年，當McQueen推出其首個正式的系列，其超低腰牛仔褲便成為翌日多份報章的時裝報導之頭條。這樣的服裝在當時極為大膽，人們評價McQueen的設計為「那個倫敦東區出來的野東西」。

面對對他作品的質疑，他直接懟回去： 「我沒有要求過你，你要是不喜歡，就把這頁翻過去，別看、別買。」

紀梵希Givenchy看上了他。1996年10月，年僅27歲的McQueen從不可一世的「海盜爺」John Galliano手中接過紀梵希的設計大權，成為了紀梵希的首席設計師。

這個少年得志的東區壞孩子洋洋得意地對聞訊前來的記者說：「我當時還和男友躺床上呢，電話就響了。」

法國人抱怨這個東區男孩會毀掉紀梵希的優雅。然而，McQueen的才華與能力在其第一場秀中就展露出來，他那驚人的裁縫技巧與前衛街頭風格相結合的設計，令媒體對他的質疑聲很快就被平息了。 時裝的表達是極為奇妙的，那多一層的褶皺，少了一個的顏色，裙邊或長或短的一寸，也許就正好是設計師靈感故事的精髓之所在。不得不承認，他比海盜爺更懂華麗為何物。

不過在紀梵希的那幾年，McQueen過的並不快樂。他終日在倫敦、巴黎之間奔波，每年為紀梵希和亞歷山大·麥昆做八場秀，圓滾滾的他也開始退去嬰兒肥。

他在紀梵希的那5年，將品牌推到了時尚一線，在外界看來，是他讓這個法國品牌起死回生。

但銷售報表並沒有為這位設計師的天分埋單。McQueen是藝術類的設計師，他只遵從自己腦海里的幻想世界。

然而對於LVMH來說，賺錢總是第一位的，McQueen的創意不斷被限制，且紀梵希的銷售報表始終不太好看。

漸漸地，麥昆和紀梵希之間的矛盾開始激化。McQueen放言：「紀梵希對我而言就是一個賺錢的工作。我嘗試了我能做的一切，但他們不允許我把新的概念帶入這個老牌子。」

他同樣還說，對於LVMH的老闆而言「紀梵希就是個賣香水的」。

縱然銷量一般，McQueen大膽創新的設計，很快便令其品牌與朋克之母「西太後」Vivienne Westwoord 相提並論，成為英國年青人追棒的對象。

他的才華最終獲肯定，是在1996，1997，2001及2003度其憑別開生面的設計贏得「最佳英國設計師」的美譽，他是摘得這個大獎的最年輕的設計師。後來還獲頒大英帝國司令勛章，他曾聲稱，自己授勛的唯一理由，是為了讓母親一償夙願，親眼看看白金漢宮是什麼樣。

時尚界有種說法： 香奈兒給了女人優雅，伊夫聖·羅蘭帶給女人力量，而麥昆給了女人一身盔甲。

McQueen 設計的服裝，非常難穿。他的作品中我們看不到那些柔美的DNA，就連嫵媚的蕾絲，溫柔的羽翼都沿襲著他精妙准確的剪裁功力，成為一個個沖破枷鎖的女性形象。比起變美，它們似乎更想釋放出穿著者內心的陰暗怪獸。有時裝編輯形容，「McQueen秀場上的女孩，看起來都有一點會咬人」。McQueen 的許多經典之作，看起來都像遊走在性虐與死亡的邊緣。

在McQueen的作品中，有一位藝術家不得不提，他對McQueen的設計、秀場展示的靈感等都起到了強大的影響作用。他就是美國當代攝影藝術家Joel Peter Witkin，他的攝影作品多以畸形兒、同性戀、殘障、智障、妓女等社會題材出現，從背德、受虐、血腥等方式予以呈現。被譽為「哥特畫派巨匠，鏈鋸殺人狂的結合」。

McQueen一年要做14季的服裝秀，每季主題不同，回回都要超越前一回的演出，無論是服裝設計或現場裝置藝術，即便是呈現概念，都必須史無前例且震撼力十足。

他不見日月地埋首布料衣飾里，直到一季作品的完成，直到身心燃燒殆盡。

2000年，作為LVMH的競爭對手，Gucci集團聯繫到了McQueen, 並且買斷了他個人品牌 Alexander McQueen 51%的股份，並且承諾他能夠享受到全面的設計自由。從此，他職業生涯最出彩的10年也拉開了序幕。他那獨特的兼具舞台戲劇效果、超前衛的大膽設計和精益求精的剪裁功夫，令他持續不斷的在時裝界取得成功。

他曾經很是狂傲地講過： 「等我哪天死了之後，人們會知道二十一世紀的時尚是由一個叫AlexanderMcQueen的人開啟的。」 他並沒有誇大。

在巴黎一季又一季的成功大秀，令McQueen)不斷收獲新的年輕一代的明星粉絲，包括Lady Gaga、蕾哈娜 (Rihanna)、謝麗爾·科爾(Cheryl Cole)、艾瑪·沃特森 (Emma Watson)、凱蒂·霍爾姆斯 (Katie Holmes)……

不過，到了2004年，當他登上了時尚的巔峰，獲得了大筆資金支持，在巴黎做過無數場秀之後，他卻很難快樂起來了。

他說： 「設計師得做出選擇：藝術還是金錢。我並不是搞藝術的，我只是創造人們穿的衣服。」 這樣的講話，多多少少是敏感的。畢竟古馳集團佔有他的品牌 51%的股份。

McQueen有無數的作品，網上都能搜到，這是我最喜歡的幾場秀：

1998   Joan" AW   McQueen 燃起火焰，向聖女貞德致敬。頭戴面罩的模特穿著血紅色的衣服站在火圈中張望.這場秀既像殉道，又像新生。

1999春夏：N°13  這場秀也被譽為McQueen最成功的秀。模特身著白色裙裝站在木台上，木台開始旋轉，她身邊的兩台機器向她的身上噴射黃色與黑色的顏料，而她就像一隻正在死去的白天鵝……人與機器，過去、現在和未來在這里交匯，引人深思。

2006秋冬  在結尾，伴隨著悲切空靈的音樂，KateMoss的3D影像出現在秀場中央的裝置，她如同幽靈般舞動，最後又似化作流逝的星星，消失在我們的視線中，短暫而凄美，全場掌聲四起，成為了時裝史上經典且浪漫的一瞬間。此時Kate Moss因吸毒走向事業低谷，與眾多品牌解約，McQueen用實際行動表現出保護。

這個名為「Angels and Demons」（天使與魔鬼）的2010秋冬系列，是McQueen在過世前設計的最後一個系列，也是第一個沒有McQueen上台致意的系列。

Alexander McQueen 的名聲越來越大，他卻愈來愈不快樂。在達到高峰之際，噩耗逐一襲來。Blow不堪卵巢癌折磨，2007年自殺。多莉也去世了，以前每次時裝展，她總來撐場。然後是他的母親。

他生命中三個最重要的女人，在三年內逐一離世。特別是媽媽的撒手人寰，給了他致命一擊，令他生無可戀。

在離開紀梵希時，關於他濫用可卡因的報道就已經見諸報端。籌備巴黎時裝展壓力巨大，他深受抑鬱症的折磨，辦秀時情緒高昂，隨之而來的則是低潮和體力透支。

「壞小子」的強悍外表下，他卻有著一顆脆弱的心。他說：「生命的本質是脆弱的，我們隨時都會被拋棄，今天被捧，明日便滾蛋。」

他曾在twitter上說過「life must go on.」

但最終還是選擇告別了世界。而他母親的葬禮就在他自殺的第二天。

McQueen的葬禮在倫敦Saint Paul'sChurch舉行，出席的好友們為了表達哀思，紛紛穿著他身前的設計前去弔唁。

名模Kate Moss,時尚女魔頭AnnaWintour，名媛Daphne Guinness在紀念式上。

在McQueen去世六個月後的追悼會上，《Vogue》美國版的主編安娜·溫圖爾發表了感人的悼詞，關於時尚為什麼既能吸引也會懲罰這些脆弱的人，溫圖爾有深刻的見解。

McQueen的死訊傳出後，他的粉絲在紐約店鋪外低頭飲泣。

他被葬在天空島（Isleof Skye）的海岬之上，那是被譽為離天堂最近的地方，面朝大海、微風吹拂。

墓碑上刻著一行字，和他右臂上文的相同：

「愛不是用眼睛來看，而是用心來感受。」

這句話對他意義非凡，McQueen常說，這個世界上唯一真實可信的就是愛。

McQueen整個人是一個巨大的矛盾體： 溫柔又暴虐，依賴又抗拒，沉迷浮華又嚮往逃避，追求愛情卻猜忌懷疑，渴望安全自由又縱情於危險束縛。

跟他交往過的男友們。他熱切地追求他們，糟糕地對待他們，最後冷酷地拋棄他們。對Blow（那個伯樂兼摯友）無比殘忍，似乎將折磨她當成一種樂趣，然而當她真的死去，卻又陷入無比悲痛，感覺失去了精神依賴。

他曾說： 「一個英雄藝術家，把自己的每一個碎片燃燒成灰燼，最後用一場盛大的死亡落幕。」 而他的人生，似乎是對這句話的註解。

他無疑是時裝史上的神話，是超越時代的存在。

即便這么多年過去了，他的每一場秀，還是一場時裝盛會，他的每一個作品，在我眼中還是一件件行走的藝術。

關於McQueen的傳記，也可以參考達娜·托馬斯的《眾神與國王》和莫琳·卡拉漢的《香檳色超新星》。

㈤ 皮爾·卡丹的創始人是誰

就是皮爾-卡丹啊

皮爾·卡丹

概述
品牌商標有人說，在法蘭西文明中，有四個名稱的知名度最高、地位最突出：埃菲爾鐵塔、戴高樂總統、卡丹服裝和馬克西姆餐廳。這其中，皮爾·卡丹一人竟然佔了兩項：服裝和餐廳。這就是說，卡丹成了法蘭西文化的突出象徵。
皮爾·卡丹先生絕對是一個傳奇人物。他的傳奇首先在於他的奮斗歷程：從赤手空拳幾乎是一無所有到世界頂級服裝設計大師；他的傳奇還在於讓高檔時裝走下高貴的T型台，讓服裝藝術直接服務於老百姓；他的傳奇在許多人看來是他的商業成就，因為世界上幾乎沒有象皮爾.卡丹先生那樣的先例，集服裝設計大師與商業巨頭與一身，卡丹的商業帝國遍布世界各地；他近年來的成就就在於他的社會活動，他完成了許多職業外交家所無法完成的功績，為世界各國人民的相互了解和和解作出了巨大的貢獻；最後，對於中國人民來說，他又是一個久經考驗的老朋友，二十多年來，他以他獨特的熱情和充沛的精力在歐亞大陸之間架起了友誼的橋梁。
巴黎、倫敦、米蘭和紐約是世界四大時裝之都，巴黎理所當然排在首位。在巴黎，許多店裡都有卡丹的一方天地，但要尋根求源，一定要去奧諾里大街82號，那兒是名揚世界的卡丹帝國的首府。終身未娶的皮爾·卡丹只要在巴黎，就會每日四次進出這里。
生平簡介
1922年7月2日，在威尼斯近郊一戶貧苦農家，皮爾·卡丹（Pierre Cardin）出生；14歲輟學，在一家小裁縫店裡當起了學徒。
17歲那年，他騎一輛破自行車前往巴黎。
1947年，皮爾·卡丹在迪奧公司擔任大衣和西服部的負責人，迪奧曾是皮爾·卡丹的領路人。
1950年，皮爾·卡丹用全部的積蓄在里什龐斯街買下了「帕斯科」縫紉工廠，並租了一個鋪面，獨立開辦自己的公司，並很快成了舉世聞名的服裝設計巨匠。
二戰後，皮爾·卡丹毅然提出了「成衣大眾化」的口號。他的服裝能夠穿在溫莎公爵夫人身上，而同時公爵夫人的門房也有能力購買。
他先後三次獲得了法國時裝業界最高榮譽大獎金頂針獎。
除了設計時裝，皮爾·卡丹還設計傢具、燈具、裝飾品、日常用品，甚至還有通訊電子、汽車和飛機造型。
中國情節
最親和力的國際友人
皮爾·卡丹時裝是最早進入中國市場的國際品牌。
早在20世紀70年代，當卡丹預見到這個文明古國蘊藏的商機時，其他的法國同行多是持懷疑的態度觀望著他。而現在，中國已經成了國際諸多大品牌群雄逐鹿的戰場。
上世紀80年代初，皮爾·卡丹在中國為中國女孩試衣服
皮爾·卡丹與中國的淵源要追溯到1978年。那時，他是第一位來到中國的歐洲設計師。
1979年，在中國的大街小巷，滿眼還都是軍綠色，來畝液棗中國推銷時裝、籌辦時裝秀並非易事。但就在此時，皮爾·卡丹舉辦了中國有史以來第一個國外品牌的時裝展示會。
第二次來中國的時候，皮爾·卡丹帶來了不少他珍藏的時裝精品。當時接待他的單位是中國服裝聯合會。為了展示自己的品牌，皮爾·卡丹很想找個模特兒試穿一下自己的「寶貝」。正好，當時辦公室里就有一位迷人的秘書小姐，卡丹請她代為試穿。
因為第一次來中國旅遊的時候，皮爾·卡丹覺得中國人的身材都很嬌小，所以這次帶來的衣服尺碼都不大。可眼前的秘書小姐雖說個頭不大，身形卻較胖。她起初猶豫要不要試，卡丹忙說不要擔心，試一下吧，即使不合適，可以在一天之內修改好。可當秘書將外衣脫下來的時候，卡丹驚呆了。女秘書外衣裡面居然穿了薄厚不一的八件衣服：紅的、黃的、藍的，各種顏色的……原來，她不穿這么多衣服的話，身材還是很纖細的。當秘書小姐換上卡丹拿出來的衣服時，在座的人都被她的美麗驚迅拆呆了。
在那之後，卡丹在中國參觀了紡織廠、絲綢加工廠，還在北京地區作了調研，看是否能夠建立工廠。從那時開始，他在中國有了生意上的夥伴。雖然，最初他很難立刻將時尚融入中國社會，但中國的朋友和生意夥伴給了他很多幫助。
中國首個時裝秀震歐美
成功拋出敲門磚以後，皮爾·卡丹開始和中國紡織協會及北京市進行聯絡，向中國引進模特時裝展示。
在皮爾·卡丹的記憶中，當時他所接觸的中國人是非常通情達理的。他們願意接受新鮮事物，因為他們需要擴大中國的埋攜服裝進出口市場。而讓中國的模特走向國際舞台，就是卡丹給中國支的招。
卡丹和中國的官員一起，挑選了一些身材修長、高挑的中國女孩。這些女孩子都很有靈氣，稍加培訓，她們走起步來就有了些模特的味道。卡丹把這些女孩帶到巴黎，進行了一些模特培訓，然後就讓她們走上了巴黎的T台。沒想到，這次表演一炮打響，引來媒體的爭相關注。世界開始關注中國的模特，關注從中國走出來的時尚代言人們。中國紡織協會當時的負責人，以及北京市政府方面也欣然接受了這樣的T台秀。
後來，皮爾·卡丹又把這些女孩帶回北京，在北京推出了時裝秀。這次，感到震驚的首先是在京的歐美觀眾，他們不明白，皮爾·卡丹用了什麼方法，能讓中國人拋棄原有的陳舊而保守的衣著。而中國的男孩女孩也被他們眼前的模特驚呆了，這引起了他們對時尚的認識和追求。
經常自比馬可波羅
卡丹帝國的觸角早已伸向了世界各國，但在海外市場中，卡丹把中國市場放在最主要的地位。至2007年，皮爾·卡丹在中國有20家代理商，生產全系列的服裝供應中國市場。另外，老皮還在北京和上海開了兩家馬克西姆餐廳，供應正宗法國大餐。
他曾多次說，自己年紀大了，希望把公司賣給一個有才華的企業或設計師，但中國市場是個例外。因為中國的市場將是世界上最具競爭力的，卡丹不希望把他30多年辛勤耕耘的中國市場拱手讓給一個對中華文化沒有深厚感情的人。
皮爾·卡丹出生在義大利威尼斯。從西方到東方，作為闖入中國時裝界的第一個外國人，他說自己的經歷就像馬可波羅一樣。他現在正籌備音樂劇《馬可·波羅》，作為2008年奧運會送給中國的禮物。他表示，這個禮物印證了他和中國難以揮別的情結。
工作狂人
溫柔的「老皮」從來不休息
卡丹平時的生活既繁忙又豐富多彩。卡丹是一個工作狂，他沒有假期，他說自己不能停止工作，「如果有一天不工作了，那就是我的末日」。每天公司有各種各樣的常規業務，同時也會有來自世界各地的代理商來見卡丹先生。世界各地的藝術家常來見卡丹先生，跟他磋商每年要在法國上演的劇目。
皮爾·卡丹不僅是一個高級服裝設計師，同時也是一個喜劇推廣人，他在法國擁有4個劇院。除了這些工作，他每天還要到自己的時裝設計室里工作起碼兩個小時以上。每天的下午和晚上，卡丹會被各種活動邀請，如觀看一些音樂會、話劇等演出。
成長之路
皮爾·卡丹=卓越+創新+高雅大眾化
皮爾·卡丹法國少年皮爾從小就喜歡舞蹈，他的理想是當一名出色的舞蹈演員，可是，因為家境貧寒，父母不得不將他送去一家縫紉店當學徒工。皮爾苦悶自己的理想無法實現。他認為，與其這樣痛苦地活著，還不如早早結束自己的生命。就在皮爾准備自殺的當晚，他突然想起了從小就崇拜的有著「芭蕾音樂之父」美譽的布德里，他決定給布德里寫一封信，在信的最後，他寫道，如果布德里不肯收他這個學生，他便只好為藝術獻身跳河自盡了。很快，皮爾便收到了布德里的回信，誰知，布德里並沒提收他做學生的事，而是講了他自己的人生經歷。布德里說他小時候很想當科學家，因為家境貧窮無法送他上學，他只得跟一個街頭藝人過起了賣唱的日子……最後，他說，人生在世，現實與理想總是有一定的距離，在理想與現實生活中，人首先要選擇生存，一個連自己的生命都不珍惜的人，是不配談藝術的……布德里的回信讓皮爾猛然省悟。後來，他努力學習縫紉技術，從23歲那年起，他在巴黎開始了自己的時裝事業。很快，他便建立了自己的公司和服裝品牌。他就是皮爾·卡丹。現在皮爾·卡丹不但成了令人矚目的億萬富翁，以他的名字命名的產品也遍及全球。皮爾·卡丹在一次接受記者采訪時說，其實他並不具備舞蹈演員的素質，當舞蹈演員只不過是年少輕狂的他的一個虛幻的夢而已，如果那時他不放棄當舞蹈演員的理想，就不可能有現在的皮爾·卡丹！
一夜春風來
第二次大戰一結束，23歲的卡丹便騎著自行車到巴黎去闖世界，應聘於一家名叫「帕坎」的時裝店。憑著他的勤奮和靈巧，服裝設計技術提高很快。為了進一步開闊視野，卡丹又投奔由著名時裝設計大師迪奧爾開設的「新貌」時裝店。在這里，卡丹增長了見識，積累了領導時裝潮流的設計心得和體會，他的設計水平也得到了飛躍。這一年，著名藝術家讓·科托克拍攝先鋒影片《美女與野獸》，邀請皮爾·卡丹設計劇裝。卡丹為法國著名演員讓·馬雷設計了12套戲裝，影片公映後，皮爾·卡丹設計的服裝驚動了巴黎，美譽如潮。
1950年他自己開設時裝公司，製作演出服裝。3年之後，他第一次推出了自己的女裝設計。從此，依靠他的創造天才，他所設計的時裝，越來越引起上層消費者的青睞。
追求卓越
皮爾·卡丹不滿法國時裝幾百年沒有男人「席位」的傳統，於1959年舉辦了具有男裝系列的時裝展示會，毅然推出充滿陽剛之美的男性時裝。卡丹的這一異想天開引來了保守派的猛烈攻擊，他也因此而被趕出了服裝業的「顧主聯合會」。
這個時代的巴黎青年，追求獨特的個性，喜歡張揚。卡丹大膽突破，設計了時代感非常強烈的「P」字牌服裝——圖文對比和諧，寬窄長短相宜，生氣勃勃、豪放灑脫，體現舒適、飄逸、挺拔和爭嬌斗艷、古樸典雅的風格。「P」字牌服裝贏得了挑剔的巴黎顧客。演藝界名流、社會上層人士、達官顯貴等爭相慕名前來訂制服裝。
三年後，卡丹被重邀「顧主聯合會」，並被推舉為主席，成為60年代以來法國時裝界的「先鋒」被代表人物。
讓高雅大眾化
法國是世界的時裝中心。法國高級時裝行業本是一個限制極嚴、市場狹窄的特殊行業，顧客極其有限，法國的時裝設計特點是豪華氣派，用料昂貴，在全世界僅有3000多位上流社會的顧客。卡丹第一個看到，高級時裝必須在大眾中開辟市場，才能找到出路，因此，他奉行「讓高雅大眾化」的競爭要訣，以此指導服裝設計兼營成品服裝，面向更多的消費者，並一舉獲得了成功。
「讓高雅大眾化」，就能面向並掌握更多的消費者。卡丹說：「我雖然是高級時裝設計師，但我有一股無法抑制的熱情，我要使自己設計的高雅服裝大眾化，讓更多的婦女和男士買得起，穿得上，使風格高雅的成衣面向人數眾多的消費者。」在沖破男式時裝設計的禁區後，針對童裝的傳統單調、平淡的形式，皮爾·卡丹一反傳統，設計出怪誕離奇、極富幻想力的系列童裝，使得法國童裝和高級時裝一起走向世界。1961年卡丹首次設計並批量生產流行服裝，一舉獲得成功。此後，他連連推出各式各樣的、不同規格的流行成衣產品。70年代末，卡丹設計的一種寬條法蘭絨上衣，風靡法國、美國，使巴黎、紐約的紳士們為之傾倒。卡丹設計的時裝，敢於突破傳統，式樣新穎，富有青春感，色彩鮮明，線條清楚，可塑感強。他的許多時裝被推舉為最創新、最美麗和最優雅的代表作，並多次獲得法國時裝的最高榮譽獎「金頂針獎」。
無盡的延伸
為了進一步推進「讓高雅大眾化」，讓法國時裝文化傳遍全世界，他一方面不斷擴大公司規模，以順應大眾化市場的需要，另一方面，卡丹還通過轉讓技術，把設計方案賣給了生產廠家，把商標使用權轉讓給經營者，他可以從營業款中提取7%-10%的技術轉讓費。盡管轉讓費高了一些，可廠商還是紛至沓來。美國有一位叫圖林的商人用了「皮爾·卡丹」的商標，一年可以多賺2000多萬美元，如果不用「皮爾·卡丹」商標，產品幾乎賣不出去。『
皮爾·卡丹還把這種大眾化的經營方針推廣到其他領域，也取得了成功。
1981年，皮爾·卡丹以150萬美元買下巴黎即將要破產的瑪克西姆餐廳。消息傳出，巴黎震動，不少人紛紛斷言：皮爾·卡丹肯定要破產。
皮爾·卡丹請來專家將餐廳裝修一新，在牆上畫了希臘神話中的美麗女神，而背景則是一片田園牧歌式的優雅、安靜和舒適的情調；餐廳里擺設了線條流暢的精雕木飾，洋溢著一派古色古香而又充滿現代藝術風格的氣息。皮爾·卡丹又聘請名廚，精心製作食品。他做的最重大決策是：菜餚、價格等全部為普通百姓度身定做，餐廳全天對外開放。
消息傳出引起了轟動。瑪克西姆餐廳原來是俱樂部式的，僅對少數會員開放。瑪克西姆歷來是上流社會來往的場所，因此除了晚上有些客人外，白天幾乎都空著。現在，皮爾·卡丹居然將這一對於大眾來說非常神秘的餐廳面向全社會開放，自然引來顧客如潮。現在花少量的錢就能進去做一回高級「上帝」，老百姓當然要去看看了。隨著瑪克西姆餐廳營業額逐月上升，皮爾·卡丹將分店開到了世界各地。
1974年12月，皮爾·卡丹登上了美國《時代》雜志的封面，該雜志他的評論是：「本世紀歐洲最成功的設計師。」現在，在世界五大洲的80多個國家裡，有600多家工廠在按照卡丹的設計，製造「卡丹」牌和「馬克西姆」牌的各種產品。有5000多家「卡丹」與「馬克西姆」專賣店，其年營業額已超過100億法郎。其總資產估計已達到10億美元。
人物啟示
皮爾·卡丹女裝皮爾·卡丹1979年就進入中國，在當時不可能獲得廣闊的市場，因為它太昂貴了，不可能成為普眾的消費品。在舞台上表演服飾，完全是傳播一種「美學概念」，是喚起人們對美的愛好與嚮往。皮爾·卡丹成功了，因為它知悉人性，並懂得人性中美的法則。
一切美學的來源與歸宿，一切美的元素都關聯著人類的生活生命。我們現在講文化軟國力或軟實力，其實文化的真正力量，就是美的力量，也是創新的力量，它帶來的價值可能遠勝於有形的物質財富。
一個輸出商品的國家，實質是輸出勞動力的國家，而一個輸出美的國家，則是輸出創造力的國家。創造力是一種自由表達的能力，是一種基於審美欣賞美而走向創新的能力。它從生活出發，又回到生活本身，它不做與生活無關的終極追求，它以人的生活為中心畫圓。它不可能使所有的「人民」得到物質的滿足，但它通過高於一般人的生活購買力，而引導人們的生活觀念，引導人們的審美追求。這里體現著生活美學的真諦：通過提升生活品的品質，來提升人生活的品質，使生活變成欣賞美、使用美的過程。

㈥ 江南布衣男士的叫啥

江南布衣男士的叫啥

江南布衣男土創始人叫李琳，吳健，推出了男裝品牌速寫，高端女裝品牌less，童裝品牌jnby by JNBY。

吳健與李琳夫妻倆都是浙江大學畢業的，於1997年成立了江南布衣，注冊了JNBY商標，2012年東京時裝周，江南布衣首次登日本，李琳作為設計師謝幕。

據時尚商業快訊，江南布衣今日公布，集團將在中國推出一個新的男裝設計師服飾品牌SAMO，目標客戶為職業男性。

公告指推出新品牌屬集團實行多品牌業務運營策略及細分男裝市場橫向擴展的舉措，有助集團增加在設計師品牌服飾行業的市場份額及提升行業影響力。

除了SAMO，江南布衣目前旗下主要有6個品牌，分別是女裝JNBY，男裝Croquis，童裝jnby by JNBY，女裝less，Pomme de terre以及JNBY HOME。

截至去年12月底止中期，江南布衣錄得純利潤3.12億元人民幣，同比上漲36.83%，集團收入16.54億元，同比上漲26.22%，毛利10.35億元，同比上漲22.75%。

㈦ 世界上最著名的男服裝設計師是誰

查爾斯.夫菜戴里克.沃斯(CHARLES FREDERICK WORTH,1825--1895)
巴黎高級時裝業的創始人,1825年出生與英國.1858年,他留在.德.拉.派大街創建了自己的時裝店.他把新設計的衣服讓工作室的漂亮姑娘穿起來想顧客展示推銷,開創了服裝表演(作平發展形式)和時裝模特兒(新的職業)的先河;他還創立了自己選購衣料,自己設計,在自己的工作室里製作,僱傭專屬自己的時裝模特兒每年向特定的顧客舉辦作品發表會等一系列獨特的經營方式,從而形成了現在巴黎高級時裝業的原型.他還是第一個想美國和英國的成衣廠商出售設計的設計師,他的成就引來許多設計師的效仿.巴黎逐漸形成高級時裝行業,確立"世界時裝發源地"和"世界流行中心"的國際地位

簡奴.朗萬(JEANNE LANVIN 1867--1946)
巴黎高級時裝設計師,生於法國.其浪漫而優雅的服裝設計風格吸引了不少顧客,特別是一繪畫為題材的"繪畫女裝"和從中世紀教學的彩色玻璃畫獲得靈感的"朗萬藍"十分有名.20年代,他推出高格調的管狀女裝.30年代的代表作有也用的"睡衣式女裝","披肩式女裝",茲瓦布式的群褲.1926年開設男裝部門,打開了高級時裝店經營男裝的先河

㈧ 巴黎時裝周的設計師都是些什麼大人物

在 2000 年代初，新銳才俊大多被時尚大牌網羅，比如 Alexander McQueen 在 Givenchy，John Galliano 在 Dior，Phoebe Philo 在 Chloé，然而現如今，新一代設計師至少目前還是一心在經營自己的品牌。自從憑借 2013 年系列嶄露頭角後，2015 年 LVMH 特別獎得主 Jacquemus 一直在把自己構想的陽光燦爛的當代女性形象注入到巴黎風景中，據稱在 2016 年實現了 500 萬美元銷售額

㈨ 愛馬仕的設計師

女裝設計師：90年代末Martin Margiela任Hermes女裝設計總監；2004年起Jean-Paul Gaultier擔任女裝設計總監，並將於2010年10月2011春夏時裝周結束後正式離職；Christophe Lemaire成為Hermes女裝的總設計師。
男裝設計師：維羅尼克·妮莎尼安（Veronique Nichanian）