女裝武士精神

1. 日本和服來歷

「和服」在德川幕府以前稱作「著物」，用高級紡織品縫制的衣服則稱作「吳服「。固定使用和服的稱謂是德川幕府之後，與西洋文化接觸中興起的概念。

日本江戶時代的《裝束要領抄》指出：「和服沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始於漢，盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於徃古之衣冠而折衷於漢唐之制，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。」

(1)女裝武士精神擴展閱讀；

日本和服是在世界上享有極高聲譽的民族服裝之一。度娘里是這樣定義和服的：和服(わふく，wafuku) 是日本的民族服飾。江戶時代以前指吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源於三國時東吳通過商貿活動將紡織品和縫紉技藝傳入日本，可分為公家著物和武家著物。

20世紀初國族主義傳入日本，「日本民族」的概念興起，遂改稱和服，成為大和民族的傳統民族服飾。

由於和服具有莊重、寧靜、安穩、美觀等特點，日本人在出席諸如冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業式、宴會、雅樂、文藝演出、慶祝傳統節日等活動時都會穿上和服。

2. 女裝風衣有哪些品牌

1、太平鳥女裝

PEACEBIRD太平鳥女裝品牌創立於1997年，專注於為都市女性提供平價優質的時尚產品。目前在全國擁有1300多家門店。

品牌以「時尚、活力、亞洲」為風格。擁有先進的設計理念、時尚的設計風格、敏銳的時尚捕捉力及國際超模的傾情代言，使品牌的獨特魅力在一次次演繹中完美呈現。產品以時尚、活力及充滿亞洲的風格，受不斷尋找新形象的都市女性群體所喜愛。

2、傑克瓊斯

傑克瓊斯(jack jones)是來自丹麥BESTSELLER集團旗下的時尚男裝品牌。傑克瓊斯(jack jones)以其國際化的品牌理念與北歐簡潔純粹的設計風格完美結合。是一個匯集了歐洲時尚元素，領導世界潮流的時尚品牌Jack&jones。

傑克瓊斯品牌設計注重國際化理念，追求都市情節。其遍布巴黎，倫敦，米蘭，哥本哈根的設計師努力的汲取著歐洲每一季的流行元素並匯入捷克瓊斯品牌設計之中。

3、ONLY

ONLY定位於22至35歲的年輕女性族群。她們個性張揚，卓而不群，追求標新立異。ONLY的服裝系列擁有很高程度的個性化和獨特的時尚態度，款式活力四射，充滿激情，靈感來源於每季最前衛的流行點。

BESTSELLER為滿足追求時尚的年輕人的需求，於1995年在丹麥推出ONLY品牌。 自1997年在挪威開設第一家專賣店至今，ONLY已在歐洲和中東擁有了125家直營店和2140家代理店，可以在澳大利亞、捷克、丹麥、芬蘭、德國、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、

荷蘭、挪威、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士和中國見到ONLY專賣店。綾致時裝集團於1996年將ONLY品牌引入中國，目前已在中國的北京、上海等大、中城市開設了近300家專賣店。

4、江南布衣

JNBY品牌於1994年創建於中國杭州。作為中國本土設計師品牌之一，JNBY品牌至今已在中國的北京、上海、杭州、廣州、深圳、沈陽及北美區域的加拿大溫哥華等地建立了直營公司，負責「JNBY」品牌區域運營「JNBY」產品的銷售服務。

除直營公司外，JNBY品牌在中國大陸的主要運營方式是通過發展和管理品牌經銷商來進行。目前JNBY品牌已發展了近兩百家國內經銷商，遍布中國大陸一二線城市，終端銷售賣場達七佰余家。

憑借多年以來的品牌運營，JNBY品牌已成長為目前中國最具品牌特徵差異性及綜合影響力的服裝品牌之一，獲得了廣大消費者的認同與支持。

5、阿依蓮

阿依蓮中文品牌構成，是東方審美情趣與本文時尚文化的完美結合，既符合東方女性的閱讀理解的習慣，同時隨著時代的進步，而增添更為豐富的品牌聯想。

她純真如少女，清雅如蓮花，堅持著自我的內心本真的最美好的淑女情結，更懂得擷取時下的流行文化，豐富與裝點自己的美麗人生。

ayilian英文品牌構成，同樣是國際同行的英文拼讀方式與中國漢語拼音巧妙糅合的結果，令她在誕生地中國擁有廣泛的認知與迷戀，在世界范圍內獲得認同與喜愛。

3. 日本古代女裝叫和服，男的呢

推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國隋代的服裝制度。服裝為立領、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶並垂結於前。面料選用粗厚棉綢，以服色區別等第貴賤。即大德位服紫、大小德位服青、大小禮服赤、大小信服黃、大小義服白、大小智服黑，並以青象徵木、以赤象徵火、以黃象徵土、以白象徵金、以黑象徵水，再以木火土金水的五行之色結合五倫之說，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。

天武天皇十年開始，日本人開始使用革帶。正式場合穿有欄服，系長帶，上衣的衣腋合縫，下擺開橫衩，前襟系帶從右邊垂下長長的結。非正式場合的簡便服裝為無欄短帶，開腋，下擺無橫衩，襟帶也頗短。

從持統天皇四年開始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團窠圖案作為裝飾。窠是鳥巢之意，形如渦狀。色彩也根據官位來選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍到淺藍色，平民服裝為黃色，奴僕為黑色。

奈良時代（710-780年）日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現了男著女裝和女著男裝的社會風習。奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞。

平安時代（794-1192年）在日本史上又稱"國風時代"，它是指在消化唐朝文化之後發展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時代"。平安時代的宮廷服裝成了後來廷喜式的基礎。平安時代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，後來唐衣又稱作禁色，規定、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。

表著,是一種與今天的和服相類似的服裝。

圭，是多層衣，層數不限，根據《榮華物語》載，多則達18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規定。

壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。

單衣，尤其是裝飾性很強的"十二單"也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。

鐮倉幕府（1192-1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。至明治時代，日本的和服基本定型。

4. 關於武士服和劍道服

1.武士服和劍道服的區別：服裝的樣式、腰帶的系法都不同。劍道服裝分為上下身兩個部分：上身為劍道衣（KendoGi）以及下身的袴(Hakama)，一般為靛藍布棉質材料。由於不使用針刀，所以護具也並不是盔甲。

武士服...他們盔甲的質地不太清楚，至於樣式，你看下面的圖吧，一看便知。

2.犬夜叉：不是武士服，從樣式來看,他的衣服是貴族公子的禮服(日本古代的禮服確實是大紅的..)不過穿法不對,上衣應在褲子外面,沒他那樣穿的。

3.武士：你所說的應該是日本武士吧？一般指通曉武藝、以戰斗為職業的軍人。日文中武士一詞其本意是侍者，貼身隨從。武士要遵守不畏艱難，忠於職守，精幹勇猛。這便是武士的精神即：武士道。然而這一準則代表的只是理想，武士的忠誠、勇猛是建立在他所效忠的領主能對武士所作出的貢獻給予獎賞的主從制度上。

巫女：日本古代就有巫女可以接受神的憑依，傳達神意志，其中的「卑彌呼」就是位高「邪馬台國」統治者地位的巫女（シャ-マ

ン）。巫女始自原始社會中，傳達神之旨意者，類似於主祭、先知般。與女巫（witch）概念並不相同。

4.武士服款式沒有什麼規定，每個時期的款式都不同，顏色也是製作材質本體的顏色。

劍道服(上衣)有白色,藍色。袴有藍色,白色,深綠色。一般都是穿深藍色的一套,女生的話上衣可以穿白色好看些。基本上顏色方面沒有很嚴格的要求。

巫女服是女裝，女袴，沒有腰板。顏色通常是上白下紅。

5.系繩子：系繩子目的是系在腰上，便於攜帶。刀分長的和短的。短的叫小太刀，那個有繩子。長的叫大太刀是沒有繩子的。大太刀就不用綁了。其實綁不綁沒什麼關系。小太刀能系在腰上大太刀可以放在後背。

5. 武士服（劍道服）是和服嗎

1.武士服和劍道服的區別：服裝的樣式、腰帶的系法都不同。劍道服裝分為上下身兩個部分：上身為劍道衣（KendoGi）以及下身的袴(Hakama)，一般為靛藍布棉質材料。由於不使用針刀，所以護具也並不是盔甲。
武士服...他們盔甲的質地不太清楚，至於樣式，你看下面的圖吧，一看便知。

2.犬夜叉：不是武士服，從樣式來看,他的衣服是貴族公子的禮服(日本古代的禮服確實是大紅的..)不過穿法不對,上衣應在褲子外面,沒他那樣穿的。

3.武士：你所說的應該是日本武士吧？一般指通曉武藝、以戰斗為職業的軍人。日文中武士一詞其本意是侍者，貼身隨從。武士要遵守不畏艱難，忠於職守，精幹勇猛。這便是武士的精神即：武士道。然而這一準則代表的只是理想，武士的忠誠、勇猛是建立在他所效忠的領主能對武士所作出的貢獻給予獎賞的主從制度上。

巫女：日本古代就有巫女可以接受神的憑依，傳達神意志，其中的「卑彌呼」就是位高「邪馬台國」統治者地位的巫女（シャ-マ
ン）。 巫女始自原始社會中，傳達神之旨意者，類似於主祭、先知般。與女巫（witch）概念並不相同。

4.武士服款式沒有什麼規定，每個時期的款式都不同，顏色也是製作材質本體的顏色。
劍道服(上衣)有白色,藍色。袴有藍色,白色,深綠色。一般都是穿深藍色的一套,女生的話上衣可以穿白色好看些。基本上顏色方面沒有很嚴格的要求。
巫女服是女裝，女袴，沒有腰板。顏色通常是上白下紅。

5.系繩子：系繩子目的是系在腰上，便於攜帶。刀分長的和短的。短的叫小太刀，那個有繩子。長的叫大太刀是沒有繩子的。大太刀就不用綁了。其實綁不綁沒什麼關系。小太刀能系在腰上 大太刀可以放在後背。

6. 有關江戶時代日本女裝的問題

那要看你懂不懂日語了 我懶得翻譯了 你自己看吧
這個是關於平民的限制
＜初めて、ファッションが庶民へ。＞

これまで奈良朝からここの江戸時代の女性衣裝の頁で紹介してきました衣裝 ・服は、
帝、貴族、政権擔當武士の方々の女性 ・男性の皆さんがお召しになっていたものです。
所謂、日本の政治を擔って來られた皆さんの服でした。
この江戸時代なる前にも、堺 ・博多商人の方々の中には、お灑落で素敵な女性 ・男性がおられたと思います。
しかし、それらをお示し下さる文獻を殘して下さっていませんので、知る由もありません。
家康が日本全土を掌握し、秀忠、家光の3代で基盤が整い初め、平和な世（戦が無い）が続きますと、

ここに初めて一般庶民 （年貢 ・運上金 ・付け屆け等のお支払い側） がファッションの世界に登場します。
但し、庶民と雲っても 「新興お金持ちの庶民です。」 今風でしたら 「六本木ヒルズ族の方々。」

「我衣 （わがころも）」 加藤曳尾庵著 文化時代 （1804～1817年） 頃に記されたものですが、

「寛永十六年 (1639年) までは、武家は格別、町人百姓ともに、衣服はなはだ麁相 （そそう） なり。
女も町人百姓の妻なれば之に順い、正保～慶安 (1643～1651年) 頃まで、年々に軽き貧家の妻 ・娘、
武家へ奉公に出る。次第々々に立身し、上つがたの御服をも拝領して、我が家に帰り、嫁するも右の拝領物
を著し、物見游山祝儀にも一つ二つある物を著したり。故に世上の女子目を奢らせ、有徳家の妻子等は、
手前金にて拝領物の如くこしらへ著し、古の麁相を忘れたり。然れども數多くはなし。
良き所なれども下女は夏冬とも木綿の晴著なり。 中略 寛文年中 (1661～1679年) より、
男女の衣服そろそろ奢る。 中略 寛文年中に至っては、
総鹿の子の小袖著す。
地は白で綸子、或いは、紺 ・緋 ・紫の 結鹿の子を総地にせり。
小舟町一丁目 石川六兵衛 妻、甚だ奢りたり。
此の女 常に紗綾 ・縮緬 ・綸子の類を著し、
晴れがましき所へは、緞子（どんす）（純子と記述）・綸子 ・金入等を著す。
常憲院殿 （徳川綱吉） 上野へ始めて御成りの時、彼の 六兵衛 妻 御成を拝すに、黒門前に桟敷をかけさせ、
幕をうたせ、左右に切禿両人、緋縮緬の大振り袖を著せ、真ん中に座す。
御通行の時、御簾を巻かせて拝す。 中略 其の時の上意に、
『是は何れの大名の奧方ぞや、あまり結構なり、あれ尋ねよ。』 との厳命にて、
即ち町人の妻なる由 申し上る。
是よりして 中略 石川夫婦 遠島を仰せつけ被る。」

＊ 麁相は侘びしく、質素な事。
＊ 有徳は得がある方ではなく、お金持ちの方です。
＊ 結 （ゆい） 鹿の子は紋綸子の絞り文様生地。
＊ 紗綾 （さや） は平織りの上に更に綾織りを施した光沢がある絹織物。
＊ 緞子は繻子織りで文様を織りだした絹織物。
＊ 切禿 （きりかむろ） は髪を切り下げて結んでいない、おかっぱ頭の子供。

庶民もやっとファッションの世界に登場できたのに、いきなり遠い島送りとは。
今時でしたら、「それじゃー、サーフィンしょう。」 何て游べますが、この江戸時代はそうは問屋が・・・。
＜慶長小袖、寛文小袖、奢侈禁止令＞
少し、時代を遡ります。
1596～1615年の慶長年間、秀吉の死から徳川政権移行時期。
安土 ・桃山時代、豪華絢爛と対局の侘び茶質素の名殘時代。
アウター （表著 ・ロングジャケット、コート） になった 「小袖」 がファッションを引っ張ります。
そのデザインが 「慶長小袖」 と稱されています。フォルム （形） が一定ですので、
デザイン差異は、生地 （布） の善し悪しと柄 （刺繍 ・プリント ・染め技術） の善し悪しです。
善し悪しは、あくまでも好みの問題がありますが、この時代は、その分量は未だ僅かです。
百聞は一見ですので 「京都工芸染匠協同組合」 様の文様の解說の頁に絵が有りますのでご覧下さい。
この時點では、未だ庶民の女性には屆いていません。（一部、京都町眾らを除く。）

☆ 慶長小袖、お客様リストと思われる方。
淀殿（君） （秀吉夫人）、 千姫 （豊臣秀頼夫人）、お江與 （徳川秀忠夫人）、春日局？。
茶屋四郎次郎 ・角倉了以 ・後藤庄三郎 ・今井宗薫 ・末吉勘兵衛 ・角屋七郎次郎らの奧様、お嬢さん。

1615～1624年、元和、秀忠 (1579～1632) (在職 1605～1623) 時代。
1620年 徳川和子 （まさこ 後の東福門院）、後水尾天皇 (在位 1611～1629)(1596～1680) に嫁ぐ。
1624年 寛永、家光 (1604～1651) (在職 1623～1651) 時代へ。
1627年 紫衣事件。 紫色の№1はずっと続いています。紫色の№1は 「高貴（あて）なる紫色」 を確認下さい。
1629年 明正天皇即位 (在位 1629～1643)(1623～1696)
1636年 キラビヤカな日光東照宮完成。
1642年 2月寛永飢饉のピーク。
徳川幕府は、庶民の皆さんを規制します。ご自分達よりも素敵な衣裝を付ける事を？ （1628年にも。）
1643年 紫と紅梅染めの衣裝の著用を禁じる。 紫根の 「本紫色」、紅花の 「紅梅色」。

1651年 4月家光が死去、家綱 (1641～1680) (在職 1651～1680) へ。
1657年 1月 「振り袖火事」 と雲われる明暦の大火。

大江戸八百八町は焼け野原、死者は十萬人を越えたとか？
今の人形町に有った舊吉原も淺草へ移動。現在 ZIPANGU は舊吉原大門通りに面した処がオフィスです。
お役人、町民、庶民の生活基盤が一瞬でなくなってしまいましたので、あらゆる生活物資の需要です。
京、大阪、難を免れた江戸の商人さん達は、おおわらはの稼ぎ時。
御用商人だった、奈良屋茂左衛門らは、濡れ手に粟。
彼らの、奧様、お嬢さん達が、勢いファッション業界に躍り出ました。
1661～1673年の寛文年間、この時期の流行が 「寛文小袖」 です。「京都工芸染匠協同組合」 で。

1666年 7月小袖デザイン柄サンプル帳の頒布。「新撰御ひいなかた」 と雲う雛形本。
サンプルは200柄。その內、ヤングが180柄、ミセスが20柄だったとの事。 やはり ヤング？

1673年 8月三井越後屋、「現金掛け値無し」 で日本橋店 open。（現在の三越さんの場所ではありません。）
1673年 市川団十郎 (1660～1704) が荒事歌舞伎でデビュー。
1678年 東福門院死去

1680年 5月家綱が死去、綱吉 (1646～1709) (在職 1680～1709) へ。 この年、関東 ・五畿內は大飢饉
1682年 「好色一代男」 井原西鶴。 12月八百屋お七火事
1683年 1月天和の禁令 （美服禁止令＝奢多禁止令）。
1684年 10月渋川春海 (1639～1715) （天文方） として、貞享歴を作成、翌年実施。

天和の禁令 （美服禁止令）
「金紗縫 ・総鹿の子、今後、女性はこの衣類の著用を禁じる。制出 （製造） ・売買 も禁じる。
小袖表一反 （端） の値は二百匁 （200目） 以上の売買を禁じる。」

石川六兵衛ご夫妻の遠島事件は、この奢侈禁止令の前の出來事 （1681年） になります。
美服禁止令が出されましたが、2～3年後には、禁止令以前より豪華な衣裝を皆さん著用されていたそうです。
禁止令と庶民の飽くなき追求するお灑落合戦は、この後もずーっと続きます。

＊1663年 ハイソ （ high－society ） の方々へ美服禁止令が発せられています。
女院御所 （東福門院）、姫君方 （東福門院のお嬢さん） は、小袖（表著＝アウター） 白銀500目まで。
御台様 （徳川將軍の奧様） は、小袖（表著＝アウター） 白銀400目まで。
御本丸女中 （江戸城お勤め女性） は、小袖（表著＝アウター） 白銀300目まで。
このお達しは、あくまでも女性への禁令ではなく呉服商への禁止令と雲う形を取っています。 姑息？

＊貨幣は信用で成り立つ交換価値媒體物。
又、生活基盤の違いにより単純にこの江戸時代のドレス （小袖） のお値段を類推できませんが、
1609年制定の公定相場が、金1両＝銀50匁＝銭4貫文（4,000文）になっています。（1700年には改定）
庶民のドレス （小袖） のお値段の上限が200目 （匁） で東福門院さんらの上限が500目 （匁） 。
ドレス （小袖） 一著、金換算で4両と10両の違い。 たった2.5倍の違いしかありません。
今の世は、カード綿のポロシャツ 980円 シーアイランド綿で 98000円 何と100倍の違い ？？？。
目を白黒し、ビックリする様な 「差異」 でも無いと思うのですが ？？？？？。

大概就是防止奢侈 平民女穿的振袖大小價格的上限 顏色不能穿代表貴族的紫紅等

下面是講江戶女裝的特點。。。主要是講振袖的

http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/19.htm

裡面也說了你的一個錯誤 在江戶前期 隨便怎麼綁都沒有意思 早後期 綁在後面是未婚的意思 橫綁是已婚 沒有綁前面就代表是妓女的意思