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女裝結構近似省

發布時間:2023-07-25 16:53:54

『壹』 如何設計女裝胸省

人體是凸凹不平的曲面,尤其女性身體曲線最為明顯,人體胸部有強健的胸肌,加之女性乳房外凸形成了前側豐滿。為使胸部周圍的面料與人體體表相貼合,必須使得多餘量的面料有一定量折疊。以保持衣身結構平衡。這些多餘量就是胸省量只需將這部分餘量以省或褶的形體消除,便能達到胸高線(胸高線是前頸肩點到BP點的距離)以上胸乳區域貼合、適體的目的。 胸省存在前衣片袖窿長之中,無論從立體或平面理解胸省,當把前衣片平鋪在人體或人台上,在袖窿處始終有一定餘量,這樣會使前衣片袖窿比後衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根據體型胸高而變化。(胸高的變化是隨著身高、乳房高低的變化而變化),為解決胸省的取值,在上裝制板時,直接將胸省繪制在袖窿上,先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a,並連接BP點,以BP為圓點,以夾角12度,再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來,只需運用轉省的原理,就可以自由設計出多樣的省來。 影響胸省因素:人體型對胸省取值影響。人體的體型是胸省量大小決定因素。女性體型分:平胸體、標准體、挺胸體、屈身體等基本的體型。當前後胸高線差大於標准體范圍時,該體型必定是挺胸體,相反就是平胸或屈身體型。 服裝款式風格對胸省影響當展現女性曲線身材的服裝風格時,胸省取值應在胸高線以上的趨勢,含蓄、保守風格,胸省在胸高以下取值,另外,服裝的輪廓造型與胸省的確定也有一定關系。少女型造型,胸點的間隔狹長,位置偏高,表現女性成長期的少女胸部造型,胸省尖位置偏高,胸省量較少形狀呈錐形,高胸細腰造型;胸點位置偏低,胸省量大,形狀符合乳房形態的弧形,強調乳房體積要進一步加強收腰的效果。優雅造型;胸部造型偏扁平而帶穩重感,胸高位置是一個近似圓形的區域不強調體現腰部凹和臀部的隆起形態,胸省小且較分散。服裝越寬松,輪廓造型越平直,胸部的取值范圍就越小,所以隨著服裝放鬆量增大,胸省取值越小,甚至失去它的作用。

『貳』 如何學好女裝結構設計

服裝分割線大致可分為三大類:裝飾性分割線、功能性分割線以及綜合性分割線。裝飾性分割線主要是指因審美的視覺需要而設計出來的分割線,它的主要作用就是進行美化裝飾,不考慮餘缺量轉化的情況。

該類分割線通過形態、位置以及數量的變化,傳遞出多種情感,如簡練、繁雜、柔美以及張揚等。尤其通過不同材質的面料進行對比設計,如採用光滑面料與粗糙面料的結合形成對比設計,更讓消費者對線條產生不同的視覺效果,從而展示服飾的語言魅力。功能性分割線主要是指利用省道轉移斷縫成分割線,以便更好的體塑造人體體形特徵,如公主線分割、育克分割等等。

功能性分割線在服裝造型設計中具有很大的意義,若能將功能性分割線在女裝設計中運用得當,就能很好地展現女性S型曲線體型特徵,發揮分割線無窮的魅力。綜合性分割線主要是指兼容裝飾性分割線和功能性分割線二者的優勢,運用非常廣泛。該類分割線可以根據幾何圖形進行自由組合,沒有固定的模式和規則要求,設計者可以充分發揮自己的想像空間。但是綜合性分割線必須要按照人體的結構或部件來確定形態、位置和比例等。

因此在這幾類分割線中,綜合性分割線是設計難度最大的一種,既要考慮服裝造型效果,又要起到裝飾作用,如果運用得當,將會使服裝更加新穎、得體、富有動感。在服裝設計教學中,以上三類分割線並沒有很明確的限制,即可以單獨使用,也可以結合起來使用,主要是根據服裝的款式、造型以及風格的變化來選擇。當然,在進行服裝分割的時候不僅要注意線條的屬性,還需要考慮它的構成形式是否與服裝的設計風格相匹配。

此外在綜合設計中,需要注重分割線線條的組織變化,在服裝整體造型的基礎上,根據人體結構來揚長避短,盡量展示出人體的形體美;把握住精神實質,跟隨潮流的趨勢,採取有針對性的分割線設計,才能讓分割線更好的處理服裝造型與人體結構以及整體和局部之間的關系。

2分割線在女裝結構設計教學中的運用方法

分割線在女裝設計教學中,重點強調分割線與人體體型特徵的關系,圍繞女性體型特徵,以結構基本功能為前提,設計出穿著舒適、方便、造型美觀的合體女裝。其分割造型的原則有以下幾點:

(1)採用豎線分割設計,盡量保持面料的平衡度,在服裝分割線與人體凹凸點不發生明顯偏差的基礎上,餘缺處理和造型在分割線中達到結構的統一。

(2)採用橫線分割設計,特別是在胸部、腰部、腹部、臀部的分割設計,以凹凸點為確定位置,而其他部位可以依據合體、運動和形式美法則等綜合造型原理進行設計。

(3)採用曲線分割設計,利用胸凸射線和省移原理,達到服裝成型後有明顯的曲線造型效果。在豎線分割設計中,指導學生根據造型原則做均衡分割的同時,要將腰臀差量均勻分配在分割線中。對於紙樣設計尚不熟練的初學者來說,豎線分割設計必須掌握這樣一個步驟:

首先,無論在款式圖反映的結構多麼復雜,只要在基本紙樣上依據款式圖所顯示的表面結構線做分割,就會得到初步確定的方案;然後作分割線中的餘缺、打褶等結構處理;最後根據基本紙樣所設計完成的紙樣分離出來製成樣板。如多片裙的分割設計,就是以兩側縫為界線,將前、後裙片各等分為多個裁片,按照平衡的造型要求,把握各裙片曲度的造型設計。

在橫線分割設計中,指導學生強調功能性和裝飾性分割的統一,因為橫線分割設計的作用是要達到合體和分配的統一,這種分割線在服裝結構設計中意義最大,因為結構中的線條設計是要塑造和改變原有立體的「型」。如育克分割、過腰分割等設計,就是利用橫線分割結合豎線分割,完美塑造女性腰部體型特徵。

在曲線分割設計中,以公主線為例,為了達到服裝成型後有明顯曲線造型,在紙樣設計時,根據款式圖的造型,使用前後片紙樣畫出通過乳點的曲線,然後把乳凸量移入分割線中,腰部的省量保留,修整移省後形成的斷縫曲線,原則上兩條斷縫曲線的彎度有明顯的反差,這是構成女性胸部凸起的體型特徵。後片紙樣也做曲線分割,將肩胛省保留並入曲線中,形成符合S型曲線的腰部特徵。

由此可見,我們可以依據胸凸射線和省移原理,設計出更富有變化的系列曲線結構。綜上所述,服裝的分割形式多樣,但都沒有絕對的界限分割設計,服裝結構往往以豎線、橫線、曲線相互結合。在教學中,如果善於利用這種綜合手段,就會使分割設計更富有表現力,但是無論是單一分割還是組合分割,都不能違背基本作省功能這一結構規律。

『叄』 女裝落肩袖造型與結構設計

女裝落肩袖造型與結構設計

通過對女裝落肩袖結構造型以及其他方面的研究,讓我更加深入的了解到袖子的造型在服裝整體造型中的重要性。在服裝流行趨勢中服裝袖子結構的一些演變,對於經典款式結構的再設計及改進能夠創造出意想不到的時尚美感。下面一起來看看女裝落肩袖造型與結構設計。

落肩袖即肩縫線延長的袖子。肩線加長、袖隆線延伸超過肩膀寬度、袖山的一部分轉移到衣片上,袖山高相應降低。肩線下落讓服裝形成「溜肩」的視覺效果。

落肩袖裝袖型廓型寬松,有些設計師也把落肩袖設計成「O」型造型,不僅給人以很好的視覺效果,而且使穿著更舒適。

落肩袖的袖山高與袖窿開度的關系

袖山高與袖肥、貼體度有著普遍的相互制約的關系,而這種普遍原理是基於結構的合理性而言。袖子的設計中版型要求是要很嚴謹的,考慮到實用和舒適的原則,要特別處理袖山高與袖窿開度的關系。按照袖山高制約袖肥和體貼度的結構原理,應該對衣身的袖窿狀態有所制約。袖筒總要和衣身縫合起來,合體度對袖窿狀態的制約規律,在選擇像落肩袖型的底袖山結構時(寬松狀態)袖窿應開的深度大,寬度小,呈窄長形袖窿。落肩袖的袖山高呈水平線狀態,袖窿線下降,袖窿深的合體結構設計,使腋下不會出現面料堆積(如下圖)。

落肩袖版型的復變

(一)袖山高近乎呈水平線

袖窿線的下降,使肩部的運動空間加大,隨之袖山高呈水平,袖隆深處的結構處理需要更加的嚴謹精心,弄不好的話腋下很容易堆積,影響服裝造型效果。

(二)造型上的大一號:「大一號」的落肩袖造型

人體在穿著大一號衣服時,服裝上的SNP點比人體的SNP點要下落些。就像人們所說的:「衣服大了,肩都溜下來了」。這應該也是「溜肩」一詞的來源。而穿著大一號的`衣服還會給人一種寬松的感覺,這也是人們為擺脫緊身服裝的束縛,追求寬松、舒適、自由、隨性、回歸自然。

(三)連身袖形式下的落肩袖造型

連身袖是指衣片的某些部分和袖子連成一個整體的袖型,而只要符合連身袖的結構規律都被看作分解圖是連身袖。由此可見,我們常見的插肩袖只是連身袖一種比較典型的款式。像下面的一款落肩袖也是屬於連肩袖這一類。

此上落肩袖結構在近年秀場中大展風采,經過設計師們的匠心獨運,一款款集舒適、高端、大氣於一身的女裝造型,更突出當下設計師們對時尚的演繹。在服裝結構上的改變,更是很好的傳承經典的一個服裝設計規則。對之前結構款式的分析研究,找出其差異,有助於准確把握流行趨勢。服裝的款式及設計總是在不短的循環往復,落肩袖又一次的登上時尚秀場,在設計師的金剪下變換各種造型,展現其特有的時尚魅力。

落肩袖時代的復現

溜肩、斜肩在上世紀50年代十分流行。圓潤的斜肩,弧線突起,肘部體積逐漸加大,袖口收窄,外造型呈「O」型。肩線下落的設計款式輕松休閑,通常用在休閑運動裝或是中性襯衣、大衣中。近年,落肩袖出現的頻率越來越高,尤其是近兩年的各大秀場。無論質地柔軟的棉料、硬挺闊朗的風衣料,還是厚實的呢料,都得以廣泛應用。如今落肩袖的風格定位早已跨越了休閑類別,在許多淑女風格的連衣裙或柔軟褶皺的大衣中也能見其身影。

結語

通過對女裝落肩袖結構造型以及其他方面的研究,讓我更加深入的了解到袖子的造型在服裝整體造型中的重要性。在服裝流行趨勢中服裝袖子結構的一些演變,對於經典款式結構的再設計及改進能夠創造出意想不到的時尚美感。落肩袖的結構造型的一些研究,以及通過一些時尚新潮中關於落肩袖的造型設計的剖析,還有影響袖子造型的袖山高、袖肥、袖隆、及袖窿線之間的一些關系。這些對以後自身的設計有很大的提高。

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『肆』 為什麼說省量是女裝結構設計中的靈魂,請幫忙舉5個例子,謝謝

1.省量就是少布嘛..少布就性感..女人就喜歡性感!

2.例如內衣,內衣就是省量嘛,內衣就是穿得舒服,迷人.

3.比基尼就是省量,幾件布而已,就過千過萬了,而且穿起來有殺氣..

4.省量就是面料比較少,透明裝,女人穿上透明裝,回頭率超高.

5.省量就是..就是.我也想不到了!

『伍』 做女西服時肩省和胸省應該如何處理

制板是先畫前片還是先畫後片,國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎,更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後,作為女裝來講,前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種:一種是先確定撇胸的大小,再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開,頸點隨著移動。另一種方法是在頸點不動的情況下,以袖窿深線為基點,前止口腰節處向外放出l厘米,與基點向上至領口連一條直線。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是,駁口線會有浮起發空的感覺,前胸會很暴露,不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時,肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量,前寬也要受到影響。所以作為女裝,開寬前領口是弊大於利。

而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬,前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型,前後腰節也保持一樣,上平線在一條線上。

作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬,這樣肩部在視覺上得到了誇張,顯得很魁梧,前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。

撇門量完善胸部造型

胸省存在前衣片袖窿長之中,無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上,在袖籠處始終有一定餘量,這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高,乳房高低的變化而變化),為解決胸省的取值。在上裝制板時,直接將胸省繪制在袖窿上,先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a,並連接BP點,以BP點為圓點,以夾角12度,再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來,只需運用轉省的原理,就可以自由設計出多樣的省來。

從人體體型特徵上可以看出,人體的胸高於頸根,從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度,與垂直線有一個角度,一般為12°-16°,把面料覆蓋於人體胸部時,在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺,將這部分面料剪去,前中心線處才會平服,這個剪去的量即為撇門量,所以說,撇門設計是合體款式設計的必要手段。

撇門量與胸省的關系

撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上,引起前中線增長,撇門量一般0.5~1.5cm。

撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏,將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點,塑造該處立體感,使門襟止口歸復平直。

(1)關門領,立領上衣較少應用撇胸法,即使應用撇胸量也較小,因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直,在將止口歸推平直後,要沿止口線上牽帶收住胖勢,或在歸攏部分將掛面稍拉緊。

(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短,隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶,收住歸縮量與胸部胖勢量,門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。

撇門工藝要求面料有良好歸撥性能,如採用了化纖面料,本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜,領口後傾等弊病。

撇門量在結構設計中的應用

如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型,且服裝的整體感覺合體時,由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省,這兩個省位離前中線位置近,可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。

如果款式是寬松造型的話,由於整體造型屬於寬松風格,不太講究服裝與人體的合體性,這類服裝也就不需設計撇門。

如果選用的面科帶有明顯的條紋的話,一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法,當前後衣片縫合後,前衣片會產生一定的傾斜,從而產生與撇門相同的效果。

如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型,且服裝的整體感覺較合體時,由於省位離前中心線位置較遠,對於前中心線處的不平現象無能力,因此為結構平衡,應設計撇門,量為1~1.5cm。

在這里有一點要注意,可以把撇門量轉移成為領口省,把領口省位隱蔽在翻領下面,這樣既沒有改變服裝的造型,又滿足了撇門的設計。

在款式結構設計時,可以根據造型的具體要求,結合以內容加以運用。

女性人體胸部呈隆起形狀,設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成,都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種,即直收法與變數法。

直收法指以BP點或BP點附近為省尖點,收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見,它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移,以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1),圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。

變數法是指不通過BP點,將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位,將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見,它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。

門襟變數法與撇胸有相似之處,但又有本質上的區別,撇胸是去掉一部分的門襟量,領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線,把部分的胸省量轉移到胸圍里,另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。

l、對齊腰線畫好a線。

2、按住BP點,將門襟點向袖窿方向轉移,轉移量為前領圈底點與門襟距離,一般為1厘米至1.5厘米,具體量還需視款式面料而定。

3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。

4、將原型與轉移後的原型作比較,可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。

下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線,來轉移部分胸省量,另一部分胸省量放在袖窿里,下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。將胸省量放在袖窿與下擺處,後領肩點在水平線以上,下擺呈起翹狀。

總之,根據不同性質的面料與不同款式,胸省的位置有相應的變化,胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。

『陸』 省的定義

省是顙道(顙道sǎngdào)的簡寫(發音為sǎng,經常被學生誤讀成shěng),英文為dart。專指為適合人體或造型需要,服裝技術中通過捏進和折疊面料邊緣,讓面料形成隆起或者凹進的特殊立體效果的結構設計。
省道即顙道,發音為sǎngdào。就是把布捏進一個量,形成凸起或者凹進的立體效果。 (1)釘子省:即釘子顙(dīng zi sǎng),顙形類似釘子形狀,顙上部較平行,下部成尖形。這種顙道常用於表達肩部和胸部等復雜形態的曲面,如肩顙,袖肘顙等。
(2)錐形省:即錐形顙(zhuī xíng sǎng),顙形類似於錐形,是從衣片邊緣向內收進的長三角形狀。常用於製作圓錐形曲面,如腰顙、腋下顙、袖肘顙等。
(3)橄欖省:即橄欖顙(gǎn lǎn sǎng),也叫柳葉顙、菱形顙,顙道兩端尖、中間寬,因其形似橄欖、柳葉或菱角而得名。這種顙通常應用在人體的凹凸相互轉換的部位,如上裝或連衣裙的腰顙。
(4)弧形省:即弧形顙(hú xíng sǎng),這種顙道的形態不是常見的直線形態,而是弧形,顙道從上部至下部都均勻變小這是一種裝飾性與功能性兼備的顙道,這類顙常用在極度合體的服裝設計中,如文胸等內衣類。
(5)開花省:即開花顙(kāi huā sǎng),一端為尖形,另一端為非固定形,或兩端都是非固定的平頭的顙道稱之為開花顙,是一種裝飾性與功能性兼備的顙道。 (1)肩省:即肩顙(jiān sǎng),顙根設在肩縫部位的顙道,常作釘子形,且左右兩側形狀相同。分為前肩顙和後肩顙,前肩顙是作出胸部隆起狀態及收去前中線處需要撇去的浮起餘量;後肩顙是作出背部隆起的狀態。
(2)領省:即領顙(lǐng sǎng),顙根設在領窩部位的顙道,常作釘子形。作用是作出胸部和背部的隆起狀態,用於連衣領的結構設計,有隱蔽的優點,常代替肩顙。
(3)袖窿省:即袖窿顙(xiùlóngsǎng),顙根設在袖窿部位的顙道,常作成錐形。分為前袖窿顙和後袖窿顙,前袖窿顙是作出胸部隆起的狀態;後袖窿顙是作出背部隆起的狀態。
(4)側縫省:即側縫顙(cè fèng sǎng),顙根設在側縫部位的顙縫,常作成錐形。主要使用於前衣身,作用是作出胸部隆起的狀態。
(5)腰省:即腰顙(yāo sǎng),顙根設在腰部的顙道,常作成錐形或釘子形,上下連體類可以作柳葉形。作用是使服裝卡腰呈現和再塑人體曲線美。
(6)肋下省:即肋下顙(lèi xià sǎng),顙根設在肋下部位的顙道。作用是使服裝卡腰呈現人體曲線美。
(7)肚省:即肚顙(dù sǎng),前衣身腹部的顙道。作用是為符合腹部凸起的狀態。
(8)肘省:即肘顙(zhǒu sǎng),袖子肘部的顙道,作用是適當形成肘部的凸起和袖型的彎曲。
(9)胸省:即胸顙(xiōng sǎng),側縫顙、前肩顙等部位的顙,作用都是起到胸部隆起的作用,因此統稱為胸顙。 在服裝市場多樣化的進程中,服裝設計領域和服裝樣板技術領域也迅速發展變化。尋求設計領域中的線條設計和樣板領域中的省道隱藏技術的契合,是適應服裝市場多樣化進程的重要方式。
服裝款式千變萬化,最終還要受到人體的局限,服裝是以人體為基礎進行造型的,通常被人們稱為是「人的第二層皮膚」。服裝設計在滿足實用功能的基礎上應密切結合人體的形態特徵。線條是服裝契合人體的主要表現手段之一,在服裝的形態美構成中有著非凡的創造力和表現力;而省道是服裝結構設計中的一個首要環節,也是服裝造型藝術中重要的組成部分。如何把服裝中的省道隱藏到服裝的線條當中是本文要研究和探討的問題。 服裝中的線條包括造型線、裝飾線和結構線。造型線主要是指廓形的塑造線條,是服裝零部件廓形及外輪廓造型的主要手段,如我們常說的V字領、圓領、方領等,還有服裝外輪廓中常提到的A型、H形、X形、O形等,都是局部及整體廓形線塑造的說法。裝飾線則在服裝中起著裝飾和美化服裝的作用,不影響服裝的結構和造型,包括褶皺裝飾線條、分割裝飾線條、服裝中的圖案線條等等。在設計過程中,巧妙改變裝飾線的長度、粗細、濃淡等比例關系,將產生出豐富多彩的構成形態。結構線是服裝塑形的主要手段,有時候同時也起著裝飾服裝的作用,結構線的微妙變化會給服裝帶來完全不同的塑形結果,主要包括省道線、分割線、褶皺線等。
在服裝結構設計中,要使服裝裁剪合身貼體,體現完美的體形就必須處理好服裝中的結構線。在服裝的線條設計中,造型線可以從視覺的錯覺上改變人體的缺陷,裝飾線可以讓服裝在人體著裝後更加豐富多彩,結構線可以塑造挺拔優美的身姿。 (1)衣身基本省道的凸點射線。
服裝中的省道是指為了符合人體的凹凸起伏而採取的收取多餘量的方法,是一項從平面到立體的技術。省道在女裝中應用比較普遍,故以下以女裝為例。在衣身的結構中,省道無論怎樣改變位置,省的指向都是乳凸點,如果按照凸點結構線的作用范圍,只要省尖的指向固定,可以引出無數條結構線,這就是所謂的省道凸點射線原理。根據這個原理我們就可以實現省道的隱藏變化了。
(2)衣身基型省道的變化。
一是省道變化的方法。服裝的款式豐富多變,產生的重要原因之一就是省道的變化,要實現省道的變化,就要掌握其方法。省道變化的方法主要有旋轉法、剪開折疊法、移動法。旋轉法是以乳凸點為中心,旋轉直至省量隱藏。剪開折疊法是從收省的地方朝乳凸點剪開,然後折疊腰省,這樣剪開的地方就會張開,從而獲得省道量。移動法與旋轉法不同,它不轉動基本形,只是以乳凸點為中心,將側縫前後差移入側縫處事先設定的位置。這種方法簡單方便,但它只能用於同一側位置的省道隱藏。
二是省道變化的應用。如果把省道的變化應用到服裝當中就可以產生款式的多種變化,主要有以下幾種途徑:省道位置的變化,即通過省道變化的三種方法來實現省道位置的隱藏;省道的分散,即省道可以由一個分散成若干個;省道的合並,即把若干個省道合並成一個或者是兩個。省道的合並主要是用來加大省量、實現裝飾的效果,較多地運用於褶皺服裝當中,當然,在很多時候為了加強褶皺的裝飾效果,也往往通過剪開、展開的方式加大褶皺量。 省道與線條的關系在服裝中表現為以下兩種形式:一是線條與省道分離;二是線條與省道結合。前者主要針對輪廓線和裝飾線而言;後者則主要針對結構線而言。顯而易見,本文研究的是第二種形式。
(1)省道與結構分割線的關系。服裝中的分割線主要有縱向分割、橫向分割、斜向分割、直線分割及曲線分割等等。縱向分割線有經典的將肩省與胸腰省結合起來的公主線省、領口省與腰省的連接等。橫向分割線主要體現為一種水平或近似水平的分割線,有將袖窿省與前中心省連接形成,將肩胛省隱藏至袖窿處、連接兩省形成後片的水平分割線等。
斜向分割線是界於水平與垂直之間的分割形式,且是一種不對稱的分割線。無論是哪一種分割線,我們都可以根據分割線的特點和人體的凹凸起伏把省道隱藏在其中。
(2)省道與褶皺線的關系。抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言,它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑,尤其是在女裝的設計中,抽褶是主要運用的一種表現形式。省道和褶皺的關系主要表現形式為:省道隱藏在規律褶皺中,省道隱藏在自由褶皺中。規律褶的大小、間隔、長短是相同或相似的,故在省道隱藏的過程中,可以把省量均勻地隱藏到褶皺線條中。
自由褶與規律褶相反,在褶的大小、間隔、長短等方面都表現出了一種隨意的感覺,所以,省道的量在這類線條中也表現得相對隨意一些。 服裝省道技術雖然在服裝樣板領域中也曾經出現過,但其方式、方法都比較陳舊,已不能滿足服裝領域的新要求。同時在服裝專業教材和服裝專業資料中也沒有系統的介紹,只是在小章節中穿插。而當今服裝市場中線條的設計也往往和樣板相脫離,雖然起到了一定的裝飾效果,卻沒有和塑形結合起來,這就更加需要新的技術與之相匹配。省道技術是服裝樣板設計中不可缺少的一部分,是實現服裝塑形的重要手段。國內同類技術也只是停留在單純的服裝線條設計和單純的省道技術設計的階段上,很少有把省道隱藏到線條當中去,即使有也只是線條和單個省道的結合,如中國傳統的旗袍,往往是以兩個胸省來塑造東方女性的胸部造型。如果我們設計旗袍用兩種面料,在兩種面料的拼接處,把胸省、腰省都隱藏到當中,這樣既豐富了旗袍的款式特點,又同時塑造了女性胸部、腰部、臀部的曲線特點。
因此,在省道技術的基礎上研究線條設計的美觀性,使兩者結合起來,既達到了服裝的塑形效果又有了線條的裝飾效果。掌握省道隱藏技術是服裝樣板師進行自由設計的前提和基礎,而只有把藝術形式和板形設計相結合的省道隱藏技術才可以使服裝樣板師的專業技術得到出人意料的發揮。根據服裝中線條設計的特點和省道設計的特徵,線條與省道隱藏技術結合的表現形式主要有以下幾種:
(一)線條的設計要根據省道位置變化
線條設計是服裝設計中最常用的一種設計手段,如果拋開省道的原理,不考慮服裝的塑形,線條可以不受約束地任意設計,但如果要把線條和省道隱藏技術結合在一起的話,線條就不是單純的線條設計了,而是把服裝中的裝飾線條和省道線吻合在同一條線上,也就是合二為一,把省量放在線條中隱藏起來。這就要求線條在設計的過程中要根據省道的位置來變化了。首先,線條不能距離省道太遠,否則就無法把線條和省道拉近進行隱藏處理;其次,省尖點不能剛好在所設計的線條上,這樣省道的量就無法放到線條中去;再次,線條一定要從一側穿越省道的另一側,相反兩者將互相脫離,出現各顧各的現象。
(二)省道要適當加以改變
省道是服裝尤其是女裝達到塑形效果的重要工藝手段,所以,省道的形狀、大小、長短直接影響著服裝的最終著裝是否合體。省道的長短在以往的板形設計中相對來說是比較固定的,但在線條和省道隱藏技術結合中,省道要根據線條的設計做適當的調整。如根據需要把省道拉長或者縮短,這樣有利於省道量的轉移,或者根據線條和省道的實際穿插關系,適當地把少量省尖省略。
(三)線條和省道的設計不能超出特定的板形線
胸圍線、腰圍線、臀圍線是人體曲線在服裝樣板上最直接的反映,省道隱藏技術也不能脫離這三條線去設計,所以,在線條和省道隱藏技術的結合中一定要注意處理和三圍線的關系。線條和省道的結合要符合人體的體形特徵,尤其是三維線的位置,省道在拉長的過程中不能超出胸圍線和臀圍線的極限;而腰圍線是服裝縱向省道量最大的地方,所以,省道也要根據線條設計的要求把這個最大量上升或下降。
(四)線條和省道的結合要遵循一定的裝飾效果
服裝設計中線條的設計很多時候都是以裝飾的目的出現的,而在筆者所研究的線條和省道隱藏技術結合中線條要受到省道設計一定的制約,但這並不排斥理想的線條設計在省道隱藏過程中也要具備一定的裝飾性,如通過趣味性可以把一定的圖案效果加以合理改變,符號、卡通圖案等都可以放在這項技術的線條設計當中。
(五)多個省道在線條中的隱藏
以女裝中的連身裙為例,在做省道的轉移時需要先做一個母板,在這個母板中,應先把線條設計好,在這個過程中線條的走向要根據實際情況,不能超出一定的板形線,適當地延長省尖、舍取省量等等,然後,根據輔助線的位置把腰省、胸省的量祛除,最後,把各個部位連成整體的裁片製作成衣。
總之,隨著服裝市場的多樣性變化,線條與省道的結合運用已成為服裝行業技術發展的必然趨勢。如何運用該項技術來輔助服裝的塑造是服裝樣板師必須掌握的新技術。我們相信,線條與省道隱藏技術將為服裝樣板師的技術創新提供一定的幫助,對服裝行業的發展起著推動作用。

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