2011春夏男裝秀場

⑴ 倫敦2011年春夏時裝周的時裝周介紹

本季首秀設計師仍然是老牌設計師保羅·科斯特洛。這位在都柏林出生的設計師，早年曾在巴黎高級時裝聯合會學習。過去5季的倫敦時裝周首秀都由保羅包攬。
本季保羅的女裝作品，以銀色為主色調，多為迷你短裙或及踝長裙。保羅介紹說，他的靈感受到剪裁大師維奧內的影響，同時他希望以「搖滾」的感覺重新解讀二十世紀二三十年代的服裝風格。
在此後幾天的時裝周中，英國著名時尚品牌巴寶莉、「西太後」薇薇安·韋斯特伍德的作品都將悉數亮相。
除了T台秀場，本季倫敦時裝周還設有鞋帽、提包等靜態展示區。
本季倫敦時裝周另一焦點是「邊緣時尚秀」，這一活動旨在發現、培養和支持富有設計天賦的年輕設計師。這一活動創辦7年來，已有13位設計師通過「邊緣時尚秀」脫穎而出，成功登陸倫敦時裝節主秀場。
英國時裝協會新近發布的一份報告說，時尚產業對英國經濟直接產生的經濟價值高達210億英鎊。

⑵ 一個模特極像女的

是他嗎？

安德烈·皮吉斯 (Andrej Pejic)，男性。 出生於波黑共和國，8歲全家遷往澳大利亞，從此在墨爾本Broadmeadows讀書長大。08年安德烈·皮吉斯 (Andrej Pejic) 被模特星探挖掘，從此開始模特事業。安德烈·皮吉斯 (Andrej Pejic) 2010年2月簽約Storm模特經紀公司。

在2010年6月舉辦的2011春夏巴黎男裝周上，安德烈·皮吉斯 (Andrej Pejic) 走了四場秀，分別是約翰·加利亞諾(John Galliano) 、高緹耶 (Jean Paul Gaultier) 、拉夫·西蒙(Raf Simons)、保羅·史密斯(Paul Smith) 。

安德烈·皮吉斯 (Andrej Pejic) 的大片已經出現在《Arena Homme》、《Wonderland》、《Dazed & Confused》日本版、《Vogue》法國版、《i-D》等時尚雜志上。

入行才短短18個月之後，安德烈·皮吉斯 (Andrej Pejic) 即入手兩只大牌廣告：高緹耶(Jean Paul Gaultier) 和馬克·雅可布之馬克(Marc by Marc Jacobs) 。2011秋冬巴黎男裝周上，安德烈·皮吉斯(Andrej Pejic) 以女裝造型為高緹耶 (Jean Paul Gaultier) 2011秋冬男裝秀走閉場，幾天後的高緹耶 (Jean Paul Gaultier) 2011春夏高級定製秀上， 又一次成為閉場麻豆。

⑶ Armani2011秀場靈感來源於哪裡

喬治·阿瑪尼 (Giorgio Armani) 只用一種顏色，就完成了這一場2011春夏女裝秀，也為2011春夏米蘭時裝周畫上了句號。撒哈拉沙漠中部游牧民族圖阿雷格人的文化成為喬治·阿瑪尼 (Giorgio Armani) 本季女裝的靈感來源，靛藍色正是圖阿雷格人面紗的顏色。功力老到的設計師喬治·阿瑪尼 (Giorgio Armani) 愛上了這如沙漠夜空般深邃純凈的藍色，用60個look告訴我們，即使只有一種顏色，也能渲染出無窮魅力。 秀場的大屏幕上播放著撒哈拉沙漠的壯觀景象，麻豆們的秀發上包裹著靛藍色的頭巾，彷彿是從沙漠中跋涉而來。首先登場的日裝look，短上衣與高腰錐形褲搭配，讓身材比例更加完美，也帶來了都市的時髦感。後半場的修身長晚裝，收腰裸肩的款式勾勒出美妙的沙漏型曲線，即使搭配的是平底鞋，身材也同樣修長挺拔。 在色彩單一的情況下，面料的作用便凸顯出來。絲綢、薄紗、針織面料搭配使用，讓服裝呈現豐富的層次和質感。斗篷和披肩上鑲嵌著水晶和亮片，如同夜空中的群星般耀眼。與藍色服裝相配的，是編織面料製成的條紋包、沙粒狀表面的小拎包或是藍色晚宴包，以及用石頭、金屬和緞帶組合而成的誇張飾品。 VOGUE＇專題』團希望能解決到到您的問題!＇Dorothea 原創回答,-復制答案必究 ［VOGUE＇專題］問問時尚團隊每周都會更新團公告，都有時尚最新趨勢動態和建議，提供大家學習和參考，有需要的可以加［VOGUE＇專題］問問時尚團隊，我們將分配基金給你。

求採納

⑷ 倫敦2011年春夏時裝周的買家雲集

英國時裝設計師周五粉墨登場，希望能夠證明他們在世界舞台上的價值所在，主辦方更將倫敦稱為全球「頭號時尚聖地」。
英國時裝大師Vivienne Westwood, Paul Smith和Betty Jackson將參與本季盛事，同時還有眾多國際品牌包括Burberry Prorsum, Pringle of Scotland和Mulberry，以及倫敦時裝界新秀。
緊隨紐約時裝周之後的倫敦時裝周在六天內將有66場時裝秀。根據主辦方英國時裝協會(BFC)表示，此次盛會將吸引有史以來最多的國際買家前來。
英國時裝協會主席Harold Tillman表示，「我覺得我們在過去兩年已經是脫胎換骨，現在已經是全球頭號時尚勝地」。
倫敦時裝周雖然未必能吸引紐約時裝周，米蘭時裝周和巴黎時裝周的競爭對手，但周三發表的一份報告表明英國時裝行業仍然業務龐大。
根據英國時裝協會委託進行的調查，時裝行業為英國經濟直接貢獻了接近210億英鎊，對其他行業的影響則達到160億英鎊。
這令其市值高達440億歐元之多。
英國時裝協會首席執行官Caroline Rush表示雖然經濟環境低迷，但高級時裝設計師仍然帶動整個行業的發展。
她告訴法新社，「時裝界的力量在於倫敦這里時裝設計師的創新和寬宏」。
「你在紐約時裝周上看到的潮流毫無疑問也會在高街和中檔品牌中看到」。
她表示倫敦時裝周將假座薩姆賽特宮(Somerset House)舉行直至周三，由於其新秀倍出而與「較為商業化」的紐約時裝周大為不同。
她補充說道，「我們的新晉時裝設計師堪稱真正創新者，這為他們提供了全球影響力以及與大品牌公司競爭，吸引國際買家的能力」。 包括瑞典時裝品牌Acne，前途無限的時裝設計師Michael Van Der Ham, David Koma和Holly Fulton。
首先打頭炮的是資深設計師Paul Costelloe，帶來其最新女裝和男裝系列。
這位都柏林出生的設計師是在巴黎攻讀設計專業。他表示自己的系列創意是來自法國設計師Madeleine Vionnet以及上個世紀二十年代和三十年代的風格，「並以搖滾特色重新演繹」。
歡快的女裝系列代表與Costelloe此前設計的斷然決裂，以銀色和柔和淺色打造少女迷你裙，配合金屬質感摩托車手短外套。
男裝系列則保留經典亞麻布料，採用漸弱靛藍色調，配合深紅渲染，畫龍點睛之作自然少不了英式運動休閑西裝，風衣和短褲。
英國時裝協會表示，設計師們將在時裝周上收到2011年春夏季訂單，通常訂單總值約為1億英鎊，與此同時時裝周還直接為倫敦經濟貢獻2000萬英鎊。
倫敦時裝設計師Maria Grachvogel周五舉行時裝秀。在宣布未來兩年將在亞洲開設五間專賣店後，她希望能夠吸引更多國際市場的關注。
Grachvogel的高貴設計深得明星Angelina Jolie和模特Yasmin Le Bon等名流的喜愛，它採用性感絲綢縐紗和雪紡紗，突出身材玲瓏浮凸。
她的2011年春夏系列充滿飄盈長裙，米色和灰色長褲，搭配鮮明和鮮黃色調。
Grachvogel在其網站聲稱會使用「真正女性」去展現「適合6碼至20碼女性」的時裝。
但在她的時裝秀上卻沒有出現大碼模特的蹤影，開幕日上其他時裝秀同樣沒有，雖然時裝設計師Mark Fast在上一季曾經一度推出大碼模特。
Caroline Rush補充說道，「我們的感覺是在紐約時裝周上年輕模特們是否健康和是否得到悉心照顧，這就是我們的主要目標」。
英國時裝協會希望將這關懷進一步擴展至環保，周五首次推出「可持續時裝秀」。展示時裝設計師的環保服裝，其中包括McCartney和Vivienne Westwood等大牌時裝設計師。 往往壓軸的都是最好的，最令人期待的。果然在2011倫敦春夏時裝周的最後一場時裝秀，帽類發型設計師Charlie Le Min主導了一場「天體盛宴」。整場發布會發型模特們幾乎一般都是全裸上陣，百分百的視覺沖擊力，由此看來，倫敦仍然是最標新立異的時裝周。
色彩繽紛的假發，模特們以最原始的身姿演繹其中的味道
注意注意！身體只是發型的陪襯品
T台上的模特全身赤露，只戴著帽子和穿著鞋子。總是以標新立異的姿態出現在各大時裝周打造假發式的服裝的24歲法國設計師Charlie Le Min這次又給我們帶來了不小的「驚喜」，在2011倫敦春夏時裝周的秀場上，他讓模特們僅僅戴上頭飾、假發，最多再加上一個包包就走上T台了，讓所有人大吃一驚。這場秀的震撼效果比Gaga小姐的「鮮肉裝」有過之而無不及，或許這之後，Charlie Le Min也能成為Gaga小姐的造型顧問呢？
怪異的發飾，性感的裝束，女模們個個化身艷舞女郎
沒有你做不到的，只有你想不到的！要麼全裸，要麼豹紋上身(那也只是薄薄的一片而已)，整場發布會充滿了原始野性的味道。從酒瓶到毛筆，能用上的統統上陣，Charlie Le Min同樣也把生活帶入了秀場中，真是人生如戲。
從動物到科技總有你想不到的新玩意
不論是貴賓狗頭發飾，燈罩胸衣，還是滿身披滿流蘇皮草，Charlie Le Min總給你帶來別樣的視覺沖擊
沒有人願意自己頂著個貴賓狗頭在自己的頭頂，沒有人想將自己面部全副武裝，也沒有人想將兩個大燈罩在自己胸部上……可Charlie Le Min將這一切都搬上的伸展台上，就是這樣的反轉運作才會給人留下深刻印象，要的就是讓你目瞪口呆。

⑸ 2011男裝的流行趨勢是什麼

2011年男裝流行趨勢
1、男士七分褲、男裝皮褲：
Burberry Prorsum推出了一種不同於以往郵差包的亞光加大碼皮革肩背包，設想繁復新奇。Prada則把零售小販的腰包釀成了一種時髦。Issey Miyake在帆布購物袋上鑲嵌了一層鉤針口袋的設法非常怪異，色彩也非常斗膽搶眼。愛搞怪Jean Paul Gaultier則給手袋上設想了"袋疊袋"的三袋合一結果。
水洗和起縐是米蘭古裝周上比力流行的面料處置技能，這在大部分消費者依然崇尚極新和豪華質感面料的外國想要取得承認和賞識還需假以時日。這種起縐的面料給夏日那些存在正裝感的服裝付與了一種休閑度假的氣味，例如Emporio Armani、Neil Barrett、D&G Bottega Veneta等品牌都推出了起縐感的單扣西裝外衣。若是在亞麻、水洗棉或許泡泡紗上應用這種結果，則會豐碩活動氣概面料的質地和觸感。

2、機車夾克：
這一季設計師們為男裝注入了更多功效性細節，例如增添了良多口袋的設想，像Bottega Veneta、Neil Barrett、Burberry Prorsum都推出了反面四個口袋的夾克外衣或許馬甲背心。多重口袋的設想也很是逢迎戎服氣概或許獵裝氣概的造型需要，風行的色系也是這兩種氣概里罕用的軍旅、卡其色、咖啡色和藏青。

3、粗針織：
大地色系老是從秋冬過渡到春夏最天然的挑選(tiaoxuan)，除了紅了好幾季的煙黑色和駝色外，這一季值得存眷的是布滿男人味的煙草啡。咱們能夠發明這種稠濁了一點土黃的咖啡色和紅色等中性色彩或許溫和的藍色系搭配都很協調。最重要的是它是晉升皮革和麂皮質感的關頭色，而這兩種材質可是來年炎天的大熱點。不外這種色彩關於黃皮膚的亞洲人來說並欠好穿，生怕只要滄桑不羈的幼稚漢子才幹穿出滋味。

4、噴濺墨水、長款風衣、僧侶闊腿褲、功效感口袋、皺褶感：
這一季男人們的腰間成為一道怪異的風景線，這里說的不是CK式的露臍風，而是反其道而行之的腰封設想，這大概是下一季巴黎古裝精英們拗造型的殺手鐧了，巴黎古裝周上好幾位潮水目標性的設想巨匠都開辟了這個新型的時興配件，Alber Elbaz挑選用針織面料綁縛成寬頻腰封，Stefano Pilati則挑選了豹紋圖案，頑童設計師Walter Van Beirendonck用異域情調的斑紋與格紋互撞，Kris van Assche仍然對峙Dior Homme的暗黑氣概，用極簡主義的玄色腰封表白"Less is more"的設想理念。米蘭古裝周上藍色成為被設計師們用得最多的一抹色彩，不外此次不是清爽的天藍，也不是呆板的藏青，而是一種滿盈著南義大利風情的矢車菊藍。從矢車菊藍到深一點的午夜藍都呈現在分歧設計師的T台上，其間還充溢著各類海藍和牛仔藍。作為男裝里最存在商業性的顏色，你完全可以用它搭配出一藍究竟的造型來表白你純潔的時髦立場。

5、超搶鏡腰封、艷七彩、活動感拉鏈：
不知道巴黎古裝周上的諸位設計師是不是相約一起去過Jackson Pollock的帆布噴濺顏料繪畫講座，這位藝術家用滴顏料的體例表白籠統藝術的技能被應用在Dries Van Noten、Kris Van Assche、Mihara yasuhiro等品牌的高等裁縫上，黑、白、灰、墨水藍成為設計師作畫的首要素材。
這一季的T恤輪廓很明顯的趨向是從貼身剪裁轉向加倍商業化的寬松剪裁，而方方正正boxy tee成為熱點挑選，它瘦小的幾何輪廓感受彷彿是為大塊頭的肌肉男設想。設計師們下調了一般的肩線，用寬松的尺碼製造出一種敗壞感和超脫感。不外Calvin Klein將這種格式做出了一種極其的結果，他用露臍的超短tee提示男士們，是要腹肌仍是肚腩，你自己看著辦吧。
拉鏈也是這一季男裝值得玩味的細節，比起活動服裝里的功效性拉鏈，設計師們明顯更情願把它作為服裝的裝飾性細節。BV的口袋拉鏈為活動夾克增加了立體感，Emporio Armani、Burberry則把機車夾克的斜置拉鏈嫁接到其餘的面料和格式上，Moncler Gamme Bleu則是更誇大表白品牌的活動風味。
秋冬裝愛用的格子和格紋花呢到了春夏轉變為了加倍輕巧的面料，好比格紋棉布，顏色豐碩的馬德拉斯格子粗布，都是易穿易搭的休閑裝面料。古裝T台上的風行穿法是配套穿的total look，彷彿老土的書獃子或許宅男一樣，可是這就是今朝最時興的nerd服裝，或許像川久保玲阿姨進修，用分歧比例的不同格紋拼接混搭，做個"錯搭"的壞咀嚼一族。竹纖維服裝

6、薄丹寧、大塊頭T恤：
巴黎古裝周洋溢著一種激烈的迴避主義豹隱情懷，或許是鄉村生活環境和地球生態環境的日趨卑劣使得都會人加倍神馳儉朴的自然環境，異域風情的度假顏色也影響著不少設計師的來季風格。例如帶有北非民族特色的解構式包裹和垂墜長袍，或許僧侶式的寬松闊腿褲都呈現在了Jean Paul Gaultier、Damir Doma、Louis Vuitton的秀場上，色彩仍然是中性的大地色系，讓人似乎置身戈壁上的流落旅人。
寬松休閑的馬甲和實用性強的背心成為下一季層疊混搭的關頭單品，造型參考那些逃離鄉村的背包旅客一樣，那些多層的口袋、帶扣和背帶細節總給人戶外徒步旅行的感受。
7、夏日格紋：
Etro將小粒的海螺貝殼環繞糾纏在一起做成非常新穎的胸花，Prada別開生面地將活動氣概的太陽眼鏡釀成模特頸上的新潮項圈。Victor&Rolf用挖空的概念為男士麂皮涼鞋締造了更多種的挑選。Emporio Armani為蛇皮腳踝靴的側邊增添了一層出格的薄片。Lanvin重工業滋味的掛木索和鐵鏈做吊墜。Yves SaintLaurent用50年代的波點圖案太陽鏡框復舊又時興。
良多設計師這一季都挑選(tiaoxuan)回到基本點，以至是從不按慣例出牌的Miuccia Prada也挑選用典範的丹寧布作為首要面料。實在丹寧在分歧分量、水洗、石磨、漂白、扎染等分歧工藝處置下浮現出的分歧風采恰是顯現設計師剪裁功力和設想巧思的最佳前言。這一季Miuccia Prada挑選用袋裝貫頭衣的工裝氣概來歸納，而Dries Van Noten則挑選用漂白和雪洗的牛仔襯衣來轉達與之絕然分歧的結果。
固然下一季男裝全體的色彩仍是偏中性，不外米蘭古裝周上咱們仍是看到了一些令人為之一振的亮色系。寶石藍、珊瑚紅、薄荷綠、檸檬黃…你能想到的調色板上的飽和色簡直全數都有呈現，甚至於集合在那麼一兩個設計師品牌的秀場里。例如Raf Simons主腦的Jil Sander，極簡主義的剪裁氣概與意想不到的亮色塊連系，經由過程線條、比例、顏色的不同組合轉變出一個年青活氣的繽紛夏季。
日本潮水雜志從10年前春夏就起頭熱推長到過臀的風衣外衣了，而這一季它曾經演化出更多的輪廓和氣概，不外配合的特色老是走路帶風的隨性和慵懶。最罕見的兩個格式一個是活動風的寬松帶風帽夾克，一個則是帶有軍服腰帶式大衣。色彩大多是中性裸色彩和灰色彩，或許今季出格風行的藍色，面料則首要是功效性比力強的尼龍，起縐的防水棉帆布，或許比力有新意的雨衣材質。
男士們准備好驅逐一個重針織的春夏吧，設計師們不謀而合地挑選用厚實感的針織耽誤毛線衫的壽命，例如竹籃式織法、蜂巢式織法以至夏日用的阿朗斯毛線，要點在於要裁縫染色過，彷彿從衣櫥老根柢里翻進去的舊物一樣，布滿念舊感，Miuccia Prada將兩款分歧質地和圖案的毛衣拼接起來，就彷彿是用家裡過剩的線頭織出的一樣；再者最好貼身穿，或慎密或稀少的質地似乎身材的第二層肌膚一樣，既透氣又模模糊糊地流露著性感。
機車男或許愛惹長短的搖滾男被不少設計師定為了關頭造型參考，例如Burberry、Emporio Armani、Versace等，斜置拉鏈和大翻領都是招牌元素，機車皮夾克仍然經久不衰，水洗皮仍是上選。不外也呈現了一些其餘的面料挑選，例如揉皺棉，或許像Raf Simons的紅色那樣新穎一點的色彩。
8、情調藍、背心馬甲、直筒煙囪褲：
前幾季設計師們發現了legging緊身褲層疊短褲的穿法，這一季則爽性讓男模們穿裙子走出來。固然面料仍以正裝面料為主，沒有女裝裙款那麼花哨，但至多給愛美的男性供給了不同於褲子的第二種挑選。這種裙褲也不完全算裙子，更像是蘇格蘭漢子穿的基爾特的改進版，後面看上去是立體的四角圍裙，前面則是短褲，古裝精英酷好的Raf Simons、Givenchy、Miharayasuhiro幾個潮牌都是這一新風向標的前鋒代表。