男裝設計師十年九夏2016年冬季

『壹』 袖子上四條杠的衣服是什麼牌子的

袖子上四條杠的衣服是Thom Browne品牌。

湯姆·布郎 (Thom Browne) 男士西裝在剪裁與合體度上獨樹一幟——褲裝腰部無腰帶絆，而且總是好像小一號的樣子，裸露出腳踝；上裝的袖口總是短到將襯衫露出3寸，前襟總是3粒紐，窄領，側邊開衩。

湯姆·布朗 (Thom Browne) 品牌西裝以炭灰色著稱，搭配相同布料裁剪的領帶，再用銀色領帶夾、白色襯衫、黑色皮鞋來完成全身搭配。時尚在湯姆·布朗 (Thom Browne) 看來是極富個性化而且服務於穿著者自身的。

(1)男裝設計師十年九夏2016年冬季擴展閱讀：

湯姆·布朗 (Thom Browne) 除了擔任湯姆·布朗 (Thom Browne) 同名男裝品牌設計師之外，還是2個著名品牌的客座設計師：2007年，湯姆·布朗(Thom Browne) 被邀請為美國著名男裝品牌Brooks Brothers主理名為「Black Fleece」的系列。

2009年冬季開始，湯姆·布朗 (Thom Browne) 與義大利運動服飾品牌Moncler合作設計高級男裝線「Moncler Gamme Bleu」並從此擔任該系列的創意總監。

湯姆·布朗 (Thom Browne) 1965年出生於美國賓夕法尼亞州，在美國聖母大學 (University of Notre Dame) 獲得經濟學學位，畢業後湯姆·布朗 (Thom Browne) 曾嘗試過在洛杉磯從事表演事業，然而不太成功。

1997年，湯姆·布朗 (Thom Browne) 遷往紐約，在喬治·阿瑪尼 (Giorgio Armani) 公司做銷售。之後，湯姆·布朗 (Thom Browne) 被Polo Ralph Lauren公司旗下品牌Club Monaco挑中，領導其創意開發團隊。

在此期間，湯姆·布郎(Thom Browne) 和Ralph Lauren大師一起工作，獲得寶貴的積累，直到幾年之後湯姆·布朗 (Thom Browne) 出來創建了自己的同名品牌。

『貳』 這個是什麼牌子，褲子左腿有四條橫杠

褲子左腿有四條橫杠的衣服的牌子是Thom Browne，中文名：湯姆·布朗。

Thom Browne，湯姆·布朗 (Thom Browne)
同名男裝品牌設計師，是2006美國服裝設計師協會時尚大獎（CFDA）最佳男裝設計師獲獎得主，並進入庫珀－休伊特國家設計博物館授予的國家設計獎決賽階段。

此外，他還獲得過國際時裝組織（FASHION
GROUP INTERNATIONAL）2005男裝新星稱號，以及CFDA2005時尚基金獎亞軍。國內大多翻譯為桑姆布朗尼，實際為讀音錯誤所致。

(2)男裝設計師十年九夏2016年冬季擴展閱讀：

湯姆·布朗 (Thom Browne) 這個邪魅酷感、表現美國大佬風格的新銳品牌在2001年初次舉行時裝發布。湯姆·布朗 (Thom
Browne)
男人西裝在取捨與合體度上別出心裁——褲裝腰部無腰帶絆，並且總是如同小一號的姿態，裸露出腳踝；

上裝的袖口總是短到將襯衫露出3寸，前襟總是3粒紐，窄領，側邊開衩——如同電影《魔戒》中「哈比人」的服裝，讓人覺得時尚、新鮮又風趣。湯姆·布郎
(Thom Browne) 品牌西裝以炭灰色著稱，調配相同布料裁剪的領帶，

再用銀色領帶夾、白色襯衫、黑色皮鞋來完結全身調配。時尚在湯姆·布朗
(Thom Browne) 看來是極富特性化並且服務於穿著者本身的。湯姆·布朗 (Thom Browne)
深信時尚和風格來源於穿著者的內涵，應該是非常天然的，

而外形恰似好萊塢大明星的湯姆·布朗 (Thom Browne)
自己，正是自己男裝的絕佳代言人。湯姆·布朗(Thom Browne)
男裝以精細的做工、講究的取捨和出位的取捨規劃，應戰死板的傳統男裝，讓每天要穿正裝的商務男人有了一個更天然、放鬆，更時尚、特性的新選擇。

湯姆·布朗 (Thom Browne) 除了擔任湯姆·布朗 (Thom Browne)
同名男裝品牌規劃師之外，還是2個聞名品牌的客座規劃師：

2007年，湯姆·布朗(Thom Browne) 被約請為美國聞名男裝品牌Brooks
Brothers主辦名為「Black Fleece」的系列；2009年冬季開端，湯姆·布朗 (Thom Browne)
與義大利運動服飾品牌Moncler合作規劃高檔男裝線「Moncler Gamme Bleu」並從此擔任該系列的構思總監。

『叄』 S.D.spontini啥意思

S.D.Spontini 中文名稱：薩巴蒂尼。

S.D.Spontini （薩巴蒂尼）是時尚男裝品牌。

S.D.Spontini（薩巴蒂尼）男裝品牌由時裝設計師喬治.斯費茲先生於1975年創立於法國巴黎，並在喬治五世大街開設了第一間薩巴蒂尼男裝專賣店。其設計風格大膽而不失前衛傳統而不失優雅，贏得了眾多歐洲上層社會名流的喜愛。

現今Spontini的各類服飾以其高貴的品味、獨特的風格，遍布歐洲各國，在法國首都巴黎亦設有5家專賣店。

(3)男裝設計師十年九夏2016年冬季擴展閱讀：

著名服裝設計師

1.在創造中尋找華貴的感覺：尼娜·瑞西 Nina Ricci

2.風格高雅精緻的「浪漫屋」/吉恩·蘭紋（JEAN LANVIN）

3.迷你裙之王Mary Quant

4.Junya Watanabe

5.另類設計師 -川久保玲

6.傳統與現代之紳士典範--PAUL SMITH

7.色彩大師：伊夫·聖羅蘭YvesSaintLaurent

8.世界時裝日本浪潮的新掌門人：山本耀司Yohji Yamamoto

9.東京國際時裝之父：三宅一生 Issey Miyake

10.執著於優雅品位的設計師：於貝爾·德·紀梵希 HubertdeGivenchy

11.在市場與優雅間創造完美平衡：喬治·阿瑪尼Giorgio Armani

12.頗具濃厚傳奇色彩的設計師：加布里埃·夏奈爾Gabrelle Chanel

13.具有大眾親和力的品牌設計師：唐娜·卡倫Donna Karan

14.追求極度完美的設計師：賈尼·范思哲Gianni Versace

15.在現實和幻想間徘徊的設計師：克利斯汀·拉誇 ChristianLacroix

16.最先重視女性造型線條的設計師：克里斯汀·迪奧Christian Dior

17.紐約第七大道的王子：卡文·克萊 Calvin Klein

18.成功演繹童話色彩的設計師：本哈德·威荷姆BernhardWillhelm

19.充滿搖滾與頹廢氣質的設計師：安娜·蘇Anna Sui

20.設計充滿戲劇性及狂野魅力的新秀：亞歷山大·麥克奎恩AlexanderMacQueen

21.吹毛求疵盡善盡美的設計師：瓦倫蒂諾·加拉瓦尼ValentinoGaravani

22.時裝界最不安分的老太太：維維安·威斯特伍德 VivienneWestwood

23.力挽狂瀾的設計高手：湯姆·福特Tom Ford

24.針織女王、摩登女性的典範：索尼亞·里基爾Sonia Rykiel

25.異軍突起的澳洲設計師典範：瑞奇·泰勒 Richard Tyler

26.全美十大設計師之一：拉夫·勞倫Ralph Lauren

27.50年來服裝界成功的典範：皮爾·卡丹PierreCardin

28.獲時裝界最高榮譽的最年輕的設計師：馬克·雅各布斯Marc Jacobs

29.色彩魔術師：高田賢三 Kenzo Takada

30.世界時裝界的凱撒大帝：卡爾·拉格菲爾德Karl Lagerfeld

31.時裝界的壞孩子：讓·保羅·戈爾蒂埃 Jean Paul Gaultier

32.Dolce & Gabbana

33.在平凡中具有偉大創意的設計師：約翰·加利亞諾 John Galliano

34.設計鬼才，英國的時尚教父，時尚「壞小子」：亞歷山大·麥昆Lee Alexander McQueen

35.動漫服裝教父、動漫女裝教父：孫鍾華Doman

『肆』 七年執掌LV，同時效力兩大頂級時裝屋，揭秘設計師之路

老佛爺在Fendi留下的空位終於迎來了新主人。9月9日，Kim Jones被正式任命為Fendi女裝藝術總監，同時還將繼續擔任Dior男裝藝術總監，作為少有的同時任職兩家頂級時裝屋的設計師，Kim Jones有何過人之處呢？繼在LV、Dior交出遠超預期的滿分答卷後，他能再一次完成LVMH的使命，成就一個全新的Fendi嗎？

Kim Jones，他總是穿著那一套標志性的工作服：黑色羊絨衫加黑色長褲，有時加件外套，搭配一雙Nike運動鞋。

很難想像這樣看起來普通的外表下他曾有過和現有的不普通的頭銜：Louis Vuitton男裝創意總監，Dior男裝藝術總監，現任Fendi女裝藝術總監。

「這很漂亮，看，」他拉著他的套頭衫，「而且它『盡了本分』。因為我需要做的就是思考如何設計衣服，而不是費心於自己的穿著。我穿著熟悉的工作服以便於我能專注於手頭的工作。」

他專注的是什麼？也許是將街頭潮流和高級時裝融合，也許是一手促成Supreme與LV的合作成為行業標桿，也許是用剪裁技術的復興把西裝 時尚 傳遞給新生一代，也許是將多元藝術搬上T台，也許這些只是他專注的萬千分之一。

幾日前，Fendi正式宣布將由英國時裝設計師Kim Jones出任品牌藝術總監，負責女士高級定製、成衣和皮草系列。這也是Kim Jones首次涉及女裝設計領域。與此同時，他還將繼續擔任Dior男裝在巴黎的藝術總監。一位設計師同時在兩家頂級時裝屋擔任藝術總監是很少見的，上一位這樣的還是「老佛爺」卡爾·拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)。

作為 時尚 界一代傳奇人物，同時也是Fendi上一任女裝藝術總監，「老佛爺」在任54年間為Fendi設計出了著名的雙F標志，創立了「趣味皮草（Fun Fur）」的概念，使皮草登上高級 時尚 秀場，將Fendi打造成為世界頂級奢牌。

而在去年「老佛爺」逝世後，Fendi的這個位子就一直空置。盡管經常有人說Fendi可能會全權擁有該品牌的創意所有權，但如今Fendi卻迎來了Kim Jones。

為何是Kim Jones？

Fendi：「年輕化策略」的最佳人選

據LVMH集團的數據，與其他大牌相比，Fendi在疫情期間顯現出來的抗風險能力並不理想。

近年來，Fendi雖然憑借其精湛的皮革配飾、皮草設計以及亞洲迅速壯大的粉絲群體，在銷售額上實現了強勁增長，但也被質疑「啃老本」，除了經典的Monogram和法棍包，已經很久未出現新的爆款。再加上皮草難以吸引年輕市場、「反皮草」呼聲高漲不下，這個以皮草商發家的傳統奢牌在下坡路上看到了變革的必要性。

品牌年輕化的迫切需求使Fendi並沒有將女裝交由家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi全權打理，而出了名擅長將老牌高奢與街頭潮牌結合的Kim Jones成了最佳人選。

Kim Jones對街頭潮流和藝術有著自己的深刻見解。推出的LV x Supreme、Dior x KAWS等跨界聯名一炮而紅，一次次證明著他的實力：在年輕一代追捧街潮而老牌高奢面臨消費者高齡化市場流失之際，是他一舉助LV和迪奧成功贏得了年輕市場。

由此，此番LVMH集團任命Kim Jones入主Fendi女裝，也許是有意復制LV和迪奧的成功經驗，讓他為Fendi注入新的血液。這是Fendi「年輕化策略」的重要一步，也被視為挽回局面的關鍵。

而對於Kim Jones來說這是榮譽，更是認可：「作為一名設計師，在這兩家如此知名的品牌工作是一種真正的榮耀，能夠加入Fendi，並繼續在Dior男裝工作，是一種巨大的榮幸。」

毫無疑問的是他足以與這份榮耀相配。LVMH集團的CEO伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault)稱Jones是「一個偉大的天才」，並補充說，他已經「以極出色的現代化能力和大膽實踐」證明了自己有能力適應LVMH集團。

Kim Jones為何能得到如此高的評價？

Kim Jones生於倫敦，畢業於英國著名藝術設計學院——倫敦中央聖馬丁學院(Central Saint Martins)，是奢侈男裝界最耀眼的明星之一，長期以來一直效力於路威酩軒集團(LVMH)。在2018年加入迪奧男裝之前，就曾在LV擔任男裝設計師長達7年。

而即使是再往前推十幾年，在LV和迪奧的亮眼戰績之前，Kim Jones照樣成績不菲。

在2002年的CSM畢業設計秀上，曾是迪奧首席設計師的John Galliano直接買下了他近一半作品。為此他大受鼓舞，在2003年創立自己的同名品牌，並在倫敦時裝周舉辦首秀，頗具個人風格。

畢業後的Kim Jones既曾效力於優衣庫這樣的快 時尚 品牌，也有Alexander McQueen、Pastelle、Hugo Boss等奢侈品牌，還在《Dazed & Confused》等 時尚 雜志任職過藝術總監，這些多樣的工作經歷也為他積累了諸多經驗。

2008年他得到了一份夢寐以求的工作——英國奢牌Alfred Dunhill創意總監，並在2006年和2009年兩度奪得英國時裝協會授予的年度男裝設計師大獎。

自畢業後在 時尚 界一路闖盪，始終胸有成竹，攬獲多個獎項，Kim Jones是真正做到了三十而立，並在38歲這一年進入了世界頂級奢侈品牌之一LV，成為男裝創意總監。這樣的人生軌跡無疑讓人們羨慕不已，卻與其多年在不同品牌的工作經驗和靈感積累脫不開關系。

LV：街潮與高奢的跨流派傳奇

「黛安娜·弗里蘭曾說，人有多年輕取決於大腦的狀態，卡爾（老佛爺）就是一個完美的例子，能否做好一名設計師和了解大眾想要什麼取決於你的態度，而不是年齡。」

Kim Jones這樣說道，而他也用行動證明著這一點。

進入LV，他帶來了自己長期以來對奢華街裝的熱愛和網路全書式的 時尚 知識：運動 科技 面料、oversize的運動鞋和印花t恤、高定運動服，還有鱷魚皮背包和羊絨棒球衫，成功拯救了這個太過滿足於只向男性客戶銷售帶有經典字母印花（Monogram）的皮箱皮帶和錢包的品牌。

他一直致力於在品牌中植入多元文化，將他熱愛的街頭風格與高定 時尚 相融合，這可謂是一個大膽舉措。2017年在 時尚 圈掀起一波巨浪的Supreme和LV世紀聯名便是由他一手促成，為跨流派品牌合作樹立了標桿，才有了之後Dior與KAWS和Stussy等的聯名。街潮與高奢聯手使潮人富人有了一致的目標，一經發售就被搶售一空，更有炒上17萬天價衛衣，直至今日這一系列的各種單品價格仍居高不下。

熱愛旅行的Kim Jones似乎與這個以行李箱包起家的品牌一拍即合，不僅在新上任的首秀就引起熱烈反響，直至七年後作為卸任前最後一秀的Louis Vuitton 2018秋冬男裝系列發布會上也攜手超模Naomi和Kate謝幕，這一系列也引發搶購熱潮，這七年執掌LV可謂是有始有終。

在迪奧，他為現代受眾融合西裝與街頭服飾、重新設計剪裁的時裝秀，將男裝帶到了一個經典剪裁、青春與現代完美融合的輝煌之地，引起了男士市場以外的轟動。他總能出人意料地不斷玩轉設計靈感，在汲取品牌 歷史 的同時又適應著瞬息萬變的市場需求，致敬不同的文化。

今年7月，當「Black Lives Matter」抗議活動席捲全球，迪奧則因在高定女裝發布會上全部選用白人模特而陷入輿論風波，一周之後，Kim Jones在他的2021年春季系列中只選用黑人模特。而這個系列則是與著名的迦納肖像畫家Amoako Boafo合作設計的。

通過迪奧，Boafo以黑人為主題的大規模、令人著迷的質感肖像畫占據了整個房間。「對我來說，現在是贊美非洲藝術家的時候了，就像我們贊揚美國藝術家或日本藝術家一樣。因為迪奧是一個真正的全球品牌。」Kim Jones說道。

迄今為止，藝術合作一直是Kim Jones在迪奧任期內的一個常規特徵：從日本藝術大師空山基(Hajime Sorayama)到潮牌鼻祖肖恩•斯圖西(Sean Stussy)，再到丹尼爾•阿爾軒(Daniel Arsham)，他通過自己對策展的理解，把品牌創始人克里斯汀•迪奧(Christian Dior)曾經作為畫廊老闆的藝術工作搬上了自己的T台，所以如今和藝術家們的合作也成為了對當年Dior的一種延續。

他不僅開創性地把街頭，藝術，高級時裝結合起來，而且沒有辜負甚至超出了迪奧首席執行官Pietro Beccari對他的期望：在全球范圍內進一步發展迪奧男裝。

他分別在東京和巴黎舉辦了時裝秀，Dior2019春夏時裝周第一場的前排座無虛席，擠滿了Naomi Campbell，Kate Moss，Victoria Beckham等一眾名人，堪稱迪奧史上最知名的一次。

這三場盛典的收益之大遠遠超過預期，而Kim Jones卻把他的能力歸功於他的性格。

「我跑得很快。我一直都是這樣的。優柔寡斷是一件可怕的事情，顯示了性格上的弱點。你需要知道你喜歡什麼。如果人們不知道，這代表他們不了解自己。」 Kim Jones一直是個果斷的人，同時他也享受腳踏實地式的低調。

在當今世界， 時尚 設計師們每天都活躍於社交媒體和 時尚 雜志的封面上。相比之下這個擁有一半丹麥血統的英國設計師則顯得反常。他的社交賬號幾乎只用於宣傳他的工作。

他的名人朋友很多，從同行設計師Marc Jacobs、Kanye West、Alexander McQueen到國際超模Kate Moss 、「黑珍珠」Naomi Campbell到足球健將David Beckham，還有許多知名音樂人。但名聲 游戲 並不適合他。「我做我的工作是因為我熱愛它，而不是因為我想出名。我認為有很多想出名的人並沒有做好他們該做好的工作。」

為了時刻了解市場需求獲取靈感，Kim Jones一直保持著自己的社交圈裡有不同年齡段的人。「我和18歲的人一起玩。我有很多和我們一起工作的模特朋友，我會問她們喜歡什麼，她們在看什麼，她們在放什麼音樂。」

性格成就能力，疫情之下，即便是最知名的奢侈品品牌也面臨著疫情帶來的巨大挑戰，這也促使品牌們爭取更有才華的設計師，Kim Jones就是其中之一。

這是Fendi所屬的LVMH集團自疫情以來的第二次主設計師調動。這家全球最大的奢侈品集團在今年6月剛任命Matthew Williams為紀梵希的新設計師。這反映出這座奢侈品帝國在其整個傳統產業鏈的未來都還存疑的情況下，仍致力於推進其品牌和設計師的發展。

考慮到個人風格的沖突，設計師合作可能存在風險。然而，就像繆西婭·普拉達(Miuccia Prada)決定任命拉夫·西蒙斯(Raf Simons)擔任Prada的聯合創意總監一樣，讓Kim Jones和Fendi搭檔或許也預示著 時尚 界團隊建設的新途徑。有才華的人總能得到更多重用，像Kim Jones和Virgil Abloh（Off-White創始人，LV首位黑人藝術總監）這樣的有才之士，未來將越來越多地在頂級時裝屋中承擔著多重設計責任。

對於Kim Jones來說，此次上任也是他職業生涯中的一大挑戰，除了身兼二職的雙倍工作量，這也是他第一次涉足女裝設計。而在 時尚 界，女裝無疑更重要，更細致，同時也隱藏更大的利潤，這些則需要足夠的實力去把控。

而眼下他「臨危受命」，自然被期待為疫情下的Fendi施展魔力。據悉，Kim Jones的Fendi首秀計劃在明年2月的秋冬米蘭時裝周舉行。顯然，這會是一次聚焦全 時尚 界期待的重磅亮相。

Kim Jones會如何帶領Fendi突圍？Fendi能否炮製LV和迪奧在年輕一代身上取得的成功？面對飽受爭議的皮草行業，他又會如何為Fendi主打的皮草系列開創新路呢？

# 時尚 在身邊#

『伍』 盤點那些有日式情結的時尚設計師……

Dior男裝，2019早秋系列

在網路時代，人們有豐富的渠道獲取知識和信息，設計師們也從來不缺靈感來源。但唯獨有一處靈感從未改變，並且長久以來魂牽夢縈著大部分 時尚 設計師，那就是日本的藝術文化。

Dior設計師們與日本的不解之緣

去年年底，迪奧男裝2019早秋 時尚 秀在日本東京順利舉行。除了設計師Kim Jones及其團隊帶來了極具未來感的成衣系列外，此次大秀還與日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）有頗具看點的合作。

Dior男裝，2019早秋時裝發布會現場

喜愛日本藝術的朋友應該對空山基有所了解。他於1978年用畫筆描繪出了第一個美女機器人，從此確立了自己的繪畫主題及獨樹一幟的視覺風格。他對人體多年的研究以及豐富的想像力，使他能將藝術與概念完美結合並表達出來。

空山基作品

此次與迪奧合作，空山基不僅專門為其打造了一尊刻有迪奧標志的巨型金屬女機器人作為整場秀的主體裝置，他還將繪畫作品製成本季的印花圖案，與此次的成衣設計相結合。

空山基本人身著迪奧男裝新款外套

空山基說：「迪奧花了35年才追上我。」他的作品確實一直走在前沿，屬於未來。既帶有傳統繪畫技巧，又結合現代藝術風格的作品，似乎正與迪奧男裝的理念不謀而合。

迪奧傳統制衣工藝與藝術家前衛的印花結合，使有金屬質感的成衣面料更具一絲未來感。除此之外，衣服上一簇簇盛開的櫻花圖案與其作品遙相呼應，更讓觀者直觀地感受到一絲來自日本自然環境中的朝氣。

Dior男裝，2019早秋系列，設計師Kim Jones作品

除了主要的印花，設計總監Kim更是在配飾以及整體色調上下足了功夫，以全力配合這次主題。此次參與首飾設計的設計師剛好就來自日本，她將日本機器人身上的元素運用其中。而設計師以灰色、金屬色作為此系列的主色調，更為該系列增加了些許 科技 感。

值得一提的是，迪奧創意總監Kim本人也是日本藝術迷，去日本的頻率堪比回家。除此之外，迪奧諸多創意總監以及迪奧先生本人都曾大量使用過日本元素。

Dior女裝，1953年的發布會海報

Dior先生童年時期家中的日式風格畫卷

創始人迪奧先生不但家境優渥，從小對藝術耳濡目染，而且還有一位鍾愛日本藝術元素的母親將東瀛風引入家中。迪奧先生曾這樣回憶：「繪有日本版畫作品的巨幅護牆板一直從樓梯鋪陳至屋頂，喜多川歌麿（Kitagawa Utamaro）和葛飾北齋（Katsushika Hokusai）的浮世繪作品裝飾著我的西斯廷教堂，我常常駐足膜拜，一看就是幾個小時。」

果不其然，迪奧先生成為時裝設計師之後，在1953年便專門來到日本，發布了第一個以日本為靈感的高級成衣系列。此後，他也時常從日本和服等其它方面提取元素，融入新設計之中。

Dior女裝，1953秋冬高級定製，Jardin Japonais，設計師Christian Dior作品

這件名為「Jardin Japonais」的淺粉色高級定製裙上的圖案設計，就是汲取了日本傳統繪畫作品為靈感源。該裙子的中文叫「日式花園」，仔細看上面的櫻花飛鳥圖案，是否不經意間就聯想到了迪奧家中大量精美的日本花鳥圖呢？

迪奧先生逝世後，品牌被LVMH公司收購，唯一沒有改變的是歷任設計師設計服裝時對日本元素的熱衷運用。比如2007年，品牌時任設計師John Galliano在迪奧的春夏時裝秀上就沿用了日式美學，他更是將京都表演藝術家——藝伎，作為靈感繆斯。

Dior女裝，2007春夏高級定製系列，設計師John Galliano作品

當時，Galliano及其團隊在成衣和妝容上對東瀛風的狂熱表達得淋漓盡致，他運用了幾乎所有鍾愛的日本元素——浮世繪、和服、日式建築、花道，甚至是日本折紙技藝。

不同於Galiano狂野外放的表達方式，一向擅長極簡主義風格的另一任設計師Raf Simons則用內斂的方式與日本藝術元素來了一次親密接觸。

Dior女裝，2013秋冬高級定製，設計師Raf Simons作品

Raf不僅喜愛傳統的日本文化，也對日本現代藝術頗感興趣。從他設計中的細枝末節處可以看到一些日式庭院的影子，而干凈利落的廓形可使人感受到一股年輕的東京都市女郎氣息。

轉眼到了現任迪奧女裝總監Maria Grazia Chiuri這里，她依然對日式美學念念不忘。她將與迪奧先生相同的「日式花園」作為主題，卻傳遞出了不同內涵。她在延續優雅風格的同時更注入了一股從女性視角出發的新設計力量。

Dior女裝，2017春夏高級定製，設計師Maria Grazia Chiuri作品

對日本念念不忘的LV創意總監

一談起設計師對日本的愛，那就不得不提起另一位設計師——LV創意總監Nicolas Ghesquière。他曾在Instagram上寫道：「與日本的愛情故事是無止境的。」而他目前也確實兩度以日本藝術文化為創意靈感進行設計。

Louis Vuitton，2016春夏海報

除了剛上任就將日本著名電子 游戲 《最終幻想13》的主角作為模特放上宣傳海報以外，他另一個以日本為出發點的設計是在2017年，一個向日本設計師山本寬齋（Kansai Yamamoto）致敬的系列。

Louis Vuitton，2018早春度假系列，設計師Nicolas Ghesquière作品

此次Louis Vuitton酷勁十足的成衣設計，融合了日本武士的鎧甲與劍道元素。除此之外，最大的亮點便是在包袋配飾上。品牌推出了以山本寬齋作品為靈感的全新印花包袋——Super Kansai。模特們拿在手上的包與臉上日本歌舞伎般的誇張妝容相得益彰。

Louis Vuitton，2018早春度假系列

實際上，前任設計總監Marc Jacobs也曾多次與日本藝術家如村上隆、草間彌生等進行過令人印象深刻的合作，品牌的日式情結可見一斑。

Louis Vuitton與草間彌生合作

Louis Vuitton與村上隆合作

不難看出，日本藝術在世界范圍內均展現了它的無窮魅力，機器美人的賽博朋克與櫻花轉瞬即逝的物哀美學融合在一起，使得許許多多的設計師都為之傾倒。它不僅滿足了人們對東方幻夢的嚮往，更為現代設計作品提供了多元的可能。

精彩回顧：

追完《大江大河》不過癮？於細節處看藝術中的80年代！

中國山水畫里的人為何這么小？他們都在做什麼？

媚俗=low嗎？媚俗藝術到底好不好？

[編輯、文/陳卓]

『陸』 男裝里哪個品牌是最有設計感的

Thom Browne品牌。
湯姆·布郎 (Thom Browne) 同名男裝品牌設計師，是2006美國服裝設計師協會時尚大獎(CFDA )最佳男裝設計師獲獎得主，並進入庫珀－休伊特國家設計博物館授予的國家設計獎決賽階段。此外，他還獲得過國際時裝組織（FASHION GROUP INTERNATIONAL）2005男裝新星稱號，以及CFDA2005時尚基金獎亞軍。
Thom Browne這個邪魅酷感、體現美國大佬風格的新銳品牌在2001年首次舉辦時裝發布。Thom Browne男士西裝在剪裁與合體度上獨樹一幟--褲裝腰部念裂姿無腰帶絆，而且總是好像源脊小一號的樣子，裸露出腳踝;上裝的袖口總是短到將襯衫露出3寸，前襟總是3粒紐，窄領，側邊開衩--好像電影《魔戒》中"哈比人"的服裝，讓人覺得時髦、新鮮又有趣。Thom Browne品牌西裝以炭灰色著稱，搭配相同布料裁仔絕剪的領帶，再用銀色領帶夾、白色襯衫、黑色皮鞋來完成全身搭配。時尚在湯姆·布郎 (Thom Browne) 看來是極富個性化而且服務於穿著者自身的。湯姆·布郎 (Thom Browne) 堅信時尚和風格來源於穿著者的內在，應該是非常自然的，而外形好似好萊塢大明星的湯姆·布郎 (Thom Browne) 本人，正是自己男裝的絕佳代言人。湯姆·布郎 (Thom Browne) 男裝以精細的做工、考究的剪裁和出位的剪裁設計，挑戰古板的傳統男裝，讓每天要穿正裝的商務男士有了一個更自然、放鬆，更時髦、個性的新選擇。