和服春季女裝

⑴ 日本婦女不同年齡時和服的穿法

和服是日本大和民族的服裝，它在形成的過程中雖然接受了一些外來的服裝，特別是中國服裝的影響，但是我們今天所看到的和服服裝的形式卻是中國所沒有的。有人說日本的和服非常適合於日本這個個子矮小的民族和它所處的地理環境，這是有一定道理的。

和服是採用直線造型，它取門幅約36厘米的布料，採用直裁法，經縫合完成。和服可以在一定程度上補正日本人在體形上的不足，它同時也適合於不同體態的人穿著。和服與現代西方體系的服裝也有明顯的區別：如西裝以男式、女式來區分服裝的主要類型，男裝包括西裝上衣、褲子、西裝背心等；女裝包括西裝上衣、普通上衣、裙子等，此外，還有帽子、圍巾、手袋、襪子、領帶等附屬品。而和服則不分上下，也不是以男裝女裝來劃分，而是按照和服的組合式樣，分為長著、羽織、襦袢、帶、上衣等。也就是說，和服各部位的名稱都是相對立的。和服的種類很多，從使用的功能上分，有禮服和日常服兩當大類。根據具體穿著的場合、目的和時間的不同又有許多區別。以下是最主要的和服類型。

黑留袖：黑留袖是已婚婦女在慶典中的正式禮服。結婚儀式上，新郎新娘的父母及親戚朋友中的夫人，都是穿黑留袖參加婚禮儀式的。黑留袖為黑色，上印五紋，下擺的紋樣華麗，格調高雅，題材多寓意吉祥。帶子取袋帶，面料採用金銀絲織綿、斜紋地緯花織物等。

色留袖：除黑色以外的有色留袖都稱色留袖。色留袖的下擺裝飾紋樣、衣服上的五紋以及採用比翼縫合等都與黑留袖相同。所謂的比翼縫合，就是指雙層縫，即在領、袖口、下擺部位將和服的襯里和面料縫合在一起。色留袖原來是皇宮內一些貴婦人參加集會或上流社會婦女們穿的比較貴重的服裝，現在作為普通婦女的華麗禮服，用於披露宴和各種聚會。對於做禮服之用的色留袖帶子、拎包等附屬品必須在色彩、紋樣方面與服裝配套。色留袖中三紋和一紋的色留袖是僅次於黑留袖的貴重禮服，無紋單層的色留袖與訪問服相同，未婚女性也可以穿用。

訪問服：訪問服是繼留袖和振袖之後的一種禮服，也稱簡式禮服，一般是在結婚披露宴茶話會、一般聚會、拜訪上司等場合穿用的。訪問服的繪羽紡樣面積較大，從胸前開始及至後肩、兩袖、下擺，而且要求衣服接縫處的紋樣連貫不能中斷。紋樣的題材內容往往根據穿著者的興趣愛好，沒有特別的規定，但是色調和文樣風格要求高雅不落俗套。

付下：付下是一種與訪問服風格接近，但應用范圍更加廣泛的簡式禮服。付下紋樣指的是與和服配套的紋樣，即通常所謂的件料紋樣，紋樣依據和服的前後身、大襟、袖等不同的部位進行安排。付下紋樣由於巧妙地利用布局和形、色的分配，使和服的款式結構和紋樣完美地結合在一起。與付下配套的帶子最常見的是名古屋帶。

色無地：除黑色以外的單色和服叫色無地。色無地有一紋的色無地和三紋的色無地，前者稱為簡式禮服，後者比前者尊貴。色無地即可在喜慶、披露宴等場合穿著，也可在喪葬、祭祀等場合穿用，不同場合的色無地主要在於和服紋樣上的區別。用於喜慶時的色無地紋樣一般是龜背紋、扇面紋等吉祥紋樣，而雲紋、編織紋等色無地則是慶吊兩用的紋樣。不同的場合對色無地的顏色也有不同的要求，紅色系列或艷麗色彩的色無地宜遠離不吉利的事；喪事中穿的色無地要求用黑色，和服帶也要用黑色。此外，在孩子入學儀式、畢業典禮，特別是在與法律事務相關的一些場合通常也穿色無地。

小紋：是指採用型染工藝印製完成的匹料製作的和服。傳統的型染技術如型友禪、江戶小紋、紅染等都非常著名。小紋是一種應用非常廣泛的和服式樣，它可用於訪問、聚會、看戲等不同的場合。

相對於女子和服來說，男子和服的類型則簡單得多。男子和服有三種最常見的類型：浴衣、日常服、禮服。

浴衣：通常是在夏天的祭祀活動、納涼晚會、盂蘭盆舞上穿著的和服。年輕男子的身材比較單薄，穿和服時要補正腹部。

日常服：是平時在家中穿的服裝。

禮服：男子的禮服，已婚、未婚、喜喪都沒有明顯區別。如穿拔染的五紋的羽織和裙子，裙子和襪子是白色的，和服帶用博多織物和織錦。

兒童和服：是日本和服中一個比較特殊的門類，主要因為兒童和服的尺寸比較特殊。製作時關鍵在於兒童和服肩上的窩褶和窩邊處理，這方面的工藝非常講究。從種類上看，以兒童浴衣、七五三節和服最為常見。

在夏天的祭祀活動、納涼晚會、盂蘭盆舞上，經常可以看到成群結隊的兒童，穿著漂亮的浴衣，歡快地唱歌、跳舞或玩耍，給人留下難忘的印象。無論男孩、女孩、大小胖瘦，製作的浴衣似乎件件都合身適體，這令許多外國人感到非常驚訝。因為孩子天天都在成長，一年一變，而和服的製作成本又很高，一個普通家庭的孩子，在成年以前一般只有1-2套和服，而這些衣服又怎能適合不同年齡層次的兒童穿著呢？其實是日本人很巧妙地在肩側縫制了窩褶，在群擺、袖口部位縫制了窩邊。窩褶的尺寸約等於肩寬的一半，在前後袖窿位置取2厘米左右的松份作針跡，前袖窿稍側斜，後袖窿平行。窩邊也要留取二次縫合的松份，在袖口部位折返一定的餘量。這樣，隨著孩子一年一年長大，可以逐步將餘量放出，隨時調整衣與人體的比例。

七五三是慶祝兒童成長的非常重要的節日，孩子三歲時有「發置之儀」，舉行此類儀式的目的是祝賀孩子在儀式上剃頭以後開始正式長發，男女都是如此；五歲主要是祝賀男孩穿上裙褲，稱為「裙裝之儀」；七歲主要是祝賀女孩解下和服帶子開始打結，故名「帶解之儀」，這就是七五三節的由來。每年的一月十五日，到了這個年齡的兒童都穿上美麗的和服，按照神社和當地守護神詣意，在母親的幫助下，進行祝賀儀式。

⑵ 和服和漢服

和服與漢服的區別
和服，是日本大和民族的傳統服裝，結合古代中國吳地服飾、唐朝服飾的混血螞中備產物，德川家康時期正式稱為和服。和服是在借鑒、學習漢服形制的情況下產生的。

和服在日本稱為「著物」或者「吳服」，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的服裝。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了《衣服令》、《養老令》模仿唐朝朝服制度用於即位禮、冠禮、婚禮等周禮儀式。元正天皇下令全日本改用右衽 。

中國曾享有「衣冠上國」之譽，服飾文化也對東亞文化圈產生了極其重要而深遠的影響悶毀——漢服，全稱是「漢民族傳統服飾」，又稱漢衣冠、漢裝、華服，是從黃帝即位到公元17世紀中葉（明末清初），在漢族的主要居住區，以「華夏-漢」文化為背景和主導思想，以華夏禮儀文化為中心，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格的、明顯區別於其他民族的傳統服裝和配飾體系，是中國「衣冠上國」、「禮儀之邦」、「錦綉中華」的體現，承載了漢族的染織綉等傑出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

漢服文化自古就傳播於日本、朝鮮、越南，以致東服西漸，很多的和服、朝鮮服裝很像漢服，也正是由於它們是借鑒、學習漢服體制而形成的產物。

漢服與和服的區別？
漢服與和服的區別主要體現在整體風格與裁剪製作工藝方面。

一、整體風格不同： 漢服飄逸灑脫，美在靈動。 和服拘謹寧靜，美在端莊。

二、裁剪製作工藝的不同： 1、前片不同： 漢服前左片為整幅布、右片多為半幅布；和服前身左、右片都為半幅布。 2、領口不同： 漢服交領是裁剪出來的；和服交領是按對襟裁剪，穿著時相交呈交領。

3、袖子不同： 漢服廣袖線條柔和，袖口是開放的；和服振袖直線直角，下部縫合，後部敞開。 4、腰帶不同： 漢服博帶束腰，一般在前面打結，多餘部分自然下垂；和服以布料圍腰，腰帶又厚又寬，在背後打結，結很大。

5、衣裾不同： 漢服衣裾較大，和服衣裾較窄。 6、緣邊不同： 漢服衣領、袖口、衣裾都有緣邊；和服只有衣領有緣邊。

(2)和服春季女裝擴展閱讀： 漢服是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末 （公元17世紀中葉）這四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代 *** 王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。 自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經周朝禮法的繼承，到了漢朝形成完善的衣冠體系並普及至民眾，還通過儒教和中華法系影響了整個漢文化圈。

*** 、漢服、漢語、漢俗由此得名。日本、朝鮮、越南均曾頒布法律效仿漢衣冠。

和服是日本人的傳統民族服裝，也是日本人最值得向世界誇耀的文化資產之一。和服實際上源自中國漢唐服飾，後經日本歷代修改，逐漸形成日本現代的和服式樣，但基本上與漢唐服飾並無太大區別。

和服的穿著技巧，乃是隨著時代的風俗背景，經過琢磨考驗，蘊育而生。衣服上高雅而優美的圖案，源自日本民族對山水的欣賞及對風土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。

參考資料：網路-漢服 日本和服文化。
和服和漢服的區別和相似點
眼觀：漢服是廣袖 和服是振袖 漢服是寬袍大袖 和服穿了得走小碎步···（袍子寬不寬你自己想） 漢服是上下分裁上衣下裳（就算是直裰，裡面也有暗擺） 和服是通裁，幾塊布培清一拼，也不管下擺的寬度（所以其實走不了大步子） 所以 漢服可以邁豪步 和服只能走小碎步 漢服的腰帶幾乎都是軟的 而且不能超過九厘米 和服的腰帶基本上沒有九厘米以下的 漢服的深衣上下擺也有裾 和服沒有 漢服的腰帶打結打在前面 和服在後面 具體區別：一，從花紋上來區別，固然是可行的。

一些十分具有日本本土風格的圖樣我們可以認定為和服花紋，但是也要注意，日本有相當多的圖案風格都是傳自中國的，這些圖案既然是中國的，當然也可以作為漢服花紋沒有什麼不對。列舉一下傳自中國的圖樣：一般都是比較古老的圖案，比如法隆寺圖案（跟隨佛教被傳播的圖案有很多，像法隆寺圖案這種是活化石，我們可以從中看到幾百年前的唐朝圖案），金魚圖案，松鶴，雲鶴，千鳥（來自中國的百鳥圖，其實百、千都是虛指，指多而已）、青海波（波浪形的圖案，請大家注意中國官服下擺的青海波與日本的青海波諸多相似），鳳凰，孔雀，龍，獅子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓傳自唐朝花鼓），唐草（蔓草式樣圖案，因傳自中國所以叫唐草）等等 列舉日本本土式圖樣：一般比上面的新，像櫻花（比較古老了……）、日式風鈴、和扇（和扇和中國扇的區別請大家注意）、桔梗花、朝顏（牽牛花）、市松（一種約定俗成的松葉文樣）等等——這些是漢服不會出現的 有的時候從花紋上面非常難分辨，我曾見過日本的一種鳥文樣，簡直與楚國鳳鳥文長的是雙胞胎，所以最好還是從款式分。

二，從款式上來區別，這才是重點。專業地判斷是哪一種服裝，還是要從款式。

1，和服的衿和漢服不一樣。和服的衿，既非中國的交領，也與中國的直領不同，最典型的特徵是衿頭出在衣服外面。

漢服的衿和衣服是平齊的。還有，和服的衿內貼一層布做共衿，共衿不封口，用於 *** 領芯（讓領子形狀變的很硬的東西）。

漢服從來沒有領芯。2，和服的袖子大部分是方形袖，漢服的袖子大部分是圓形袖。

為什麼說和服大部分是方形袖，因為也有少量圓形的款式，比如說圓祿袖，現代的和服則一般都為方形袖。至於漢服，大部分是圓形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即為方形，比如說那尊著名的 *** 陶俑所穿。

3，和服袖後不封口，反而袖前端底下要封，和我國宋明時代的代表性服裝是剛好相反的。早在秦漢時代，我國的袖前端底下也封一部分，只留比較小的口來伸手，稱為懸壺袖——可見於曲裾圖樣，這種袖形進化到唐朝還有，後來逐漸被大袖替代了，但是我們的袖後從來沒有不封過。

袖後不封口、一直開到腋下是和服的特徵。4，漢服是靠系帶綁住穿的。

和服沒有系帶。和服上面沒有一根帶子，完全靠腰帶固定，如果腰帶散了衣服就徹底開了，所以女式和服腰帶才會綁的很誇張。

5，和服腰帶的長度、復雜打法和打出來的花樣是漢服沒有的。漢服腰帶就是合腰身長，綁上再下墜一點就夠了。

女式和服腰帶卻需要長4米多，利用它在背後打出各種花樣。6，漢服上的環佩、香囊、桃符、彩縷、綬帶、披帛等裝飾，都是和服沒有的。

當然和服也有自己的裝飾品，不多說了。漢服還有小佩劍等裝飾，相對的和服是用懷刀的。

下面列舉一些錯誤的說法：1，「腰帶比較寬的就是和服。」 錯。

和服腰帶確實有很寬的，但是也有窄的，事實上從3、4厘米到30多厘米都有。相較之下，漢服的腰封也有各種不同寬度，比如部分武將用的腰擋，那總寬度也是有30多厘米的。

僅靠腰封寬度這么模糊的概念來分辨漢服和服顯然不可靠。2，「花樣比較花的就是和服。」

對於這種論點，我沒有什麼好說的……唯有沉默。其實唐朝的織染技術是世界一流，不知道比日本華麗到哪裡去了。

3，「袖子是方的就是和服。」 錯，唐朝大有方形袖子的舞衣，可以推測為它們是和服的祖先。

4，「下身比較窄小就是和服。」 錯了。

其實和服本身並不窄小，相反，它是做成從小個子女人到男人（演員）統統都可以穿的進去的寬大程度，我們看到它下身窄小，是因為它是根據穿的人的身材，用多種配件幾經纏繞，最後完全裹在身上的。這是穿著方式和我國不同，並不是它本身有多窄，放開來看還是很寬的。

僅憑衣服的寬度來判斷漢服和服也不妥當。5，「下面拖地長的就是漢服，下面短的不到腳的就是和服。」

還是錯了，比如女式和服的標准長度有190多厘米，穿著約可拖地30-60多厘米，我們之所以看到它穿著短的不到腳，是因為穿的時候腰上要回折一部分，結果就變短了，這是良家婦女的穿法。戲劇和風塵業從業者的穿法則是不回折的，因此同一件衣服穿起來也會有不同。

如果僅憑衣服本身的長度，恐怕無法判斷是漢服還是和服。6，「頭上插梳子，臉塗白，小櫻桃嘴化妝等是日本的東西，穿漢服不應該這樣打扮。」

錯，這些都是唐朝的= = 穿唐朝的衣服完全可以這樣打扮嘛。
怎麼分漢服與和服？有什麼區別？
正確區別漢服與和服的方法：

一，從花紋上來區別，固然是可行的。一些十分具有日本本土風格的圖樣我們可以認定為和服花紋，但是也要注意，日本有相當多的圖案風格都是傳自中國的，這些圖案既然是中國的，當然也可以作為漢服花紋沒有什麼不對。

列舉一下傳自中國的圖樣：一般都是比較古老的圖案，比如法隆寺圖案（跟隨佛教被傳播的圖案有很多，像法隆寺圖案這種是活化石，我們可以從中看到幾百年前的唐朝圖案），金魚圖案，松鶴，雲鶴，千鳥（來自中國的百鳥圖，其實百、千都是虛指，指多而已）、青海波（波浪形的圖案，請大家注意中國官服下擺的青海波與日本的青海波諸多相似），鳳凰，孔雀，龍，獅子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓傳自唐朝花鼓），唐草（蔓草式樣圖案，因傳自中國所以叫唐草）等等

列舉日本本土式圖樣：一般比上面的新，像櫻花（比較古老了。。）、日式風鈴、和扇（和扇和中國扇的區別請大家注意）、桔梗花、朝顏（牽牛花）、市松（一種約定俗成的松葉文樣）等等--這些是漢服不會出現的

有的時候從花紋上面非常難分辨，我曾見過日本的一種鳥文樣，簡直與楚國鳳鳥文長的是雙胞胎，所以最好還是從款式分。

二，從款式上來區別，這才是重點。專業地判斷是哪一種服裝，還是要從款式。

1，和服的衿和漢服不一樣。

和服的衿，既非中國的交領，也與中國的直領不同，最典型的特徵是衿頭出在衣服外面。漢服的衿和衣服是平齊的。

還有，和服的衿內貼一層布做共衿，共衿不封口，用於 *** 領芯（讓領子形狀變的很硬的東西）。漢服從來沒有領芯。

2，和服的袖子大部分是方形袖，漢服的袖子大部分是圓形袖。

為什麼說和服大部分是方形袖，因為也有少量圓形的款式，比如說圓祿袖，現代的和服則一般都為方形袖。至於漢服，大部分是圓形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即為方形，比如說那尊著名的 *** 陶俑所穿。

3，和服袖後不封口，反而袖前端底下要封，和我國宋明時代的代表性服裝是剛好相反的。

早在秦漢時代，我國的袖前端底下也封一部分，只留比較小的口來伸手，稱為懸壺袖--可見於曲裾圖樣，這種袖形進化到唐朝還有，後來逐漸被大袖替代了，但是我們的袖後從來沒有不封過。袖後不封口、一直開到腋下是和服的特徵。

4，漢服是靠系帶綁住穿的。和服沒有系帶。

和服上面沒有一根帶子，完全靠腰帶固定，如果腰帶散了衣服就徹底開了，所以女式和服腰帶才會綁的很誇張。

5，和服腰帶的長度、復雜打法和打出來的花樣是漢服沒有的。

漢服腰帶就是合腰身長，綁上再下墜一點就夠了。女式和服腰帶卻需要長4米多，利用它在背後打出各種花樣。

6，漢服上的環佩、香囊、桃符、彩縷、綬帶、披帛等裝飾，都是和服沒有的。當然和服也有自己的裝飾品，不多說了。漢服還有小佩劍等裝飾，相對的和服是用懷刀的。
漢服與和服的區別在哪裡？
【漢服與和服】在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。

當時他們還模仿唐制頒布了「衣服令」。至今日本仍把和服稱為「吳服」，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的衣服。

日本還有一種盛裝禮服叫做「唐衣」。和服雖由漢服發展而來，但經過漫長的歷史時期，已經發展岀自己的民族特色。

比如女式和服背後的大腰帶就是和服的特色之一，也是區別和服與漢服的主要標志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。

雖然日本和服的基本式樣來自漢服，但是兩者的差別還是一眼就能夠看出來的。現以漢服的典型代表「曲裾深衣」為例，與和服比較如下：1、腰帶：漢服的腰帶——博帶是束腰的，而和服是一堆布料疊加，腰很粗。

2、袖子：漢服的廣袖裁剪線條柔和，而和服的振袖線條是直的，袖子有點像刀片；另外漢服的廣袖是開口的，裡面可以縫口袋，而和服的袖口下半部分是縫合的（大約因為冷的緣故）。 漢服的袖子長度過手，禮服回肘，和服袖子長至手腕。

3、衣裾：漢服的衣裾比較飄逸灑脫，和服的衣裾比較拘謹，4、衣緣：漢服領、袖、裾都有衣緣，且衣緣與主料異色，如用同色，需用錦帶鑲在衣緣與主料的接縫處，以表示衣緣。和服只有領口有衣緣，且衣緣用料與主料相同。

5、領口：和服領口良家婦女把脖子包得很緊，藝妓領口往後遇出一大段脖子，漢服領口衣緣緊貼腦垂體後。6、弧度：和服追求直線，漢服追求曲線，漢服深衣女式衣裾通常為曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。

漢服直裾深衣下裳分裁為十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆為梯形。7、穿法：漢服深衣上下分裁，而後縫合，漢服儒裙，由上儒與下儒組成。

和服上衣下裳分開穿著。漢服灑脫， 而和服必須穿成上下直桶狀才符合他們的審美標准 【漢服與韓服（朝鮮服）】和服主要模仿的是漢服中的深衣，而韓服（朝鮮服）主要模仿的是漢服中的襦裙。

韓服（朝鮮服）和漢服的主要不同之處：漢服一般是交領右衽，也有對襟的（V字領），韓服（朝鮮服）服裝一般都是V字領。韓服（朝鮮服）服裝的裙子束的特別高，而且下擺十分寬大、蓬鬆。

hanfu/Article/advanced/2007/8/24/152935491漢服高腰襦裙與韓服女裝的異同 漢服與和服、韓服（朝鮮服）剪裁做法的異同 漢服前身左片為整幅布（前後身同寬）、右片（前、中期多為整幅；中、後期多為半幅。服裝史上，有些明朝交領衣略顯向右斜傾交領（有稱斜領衣，京劇明服多為此類），是右片半幅之故，且因某些右領口垂直向下裁剪所致）。

成衣後，直接呈現交領；下擺比腰寬，呈現梯形。現代正規影視劇漢服顯示，因現代布幅寬，袖多從上臂近肘處接余袖，前後身多為一整片，右衣片從「y」字型被剪開處接余片；出土漢服顯示，因古代布幅窄，多從肩處接余袖，前後身多由左右兩片向接。

和服前身左、右片為半幅布，左右領向下合於腰臀處而收尾；直身裁剪；腋下袖根縱向多出的袖寬常留開口不縫合，及與此開口橫向同寬的衣片也留開口不縫合。成衣後，呈現如同直領衣中的半長領式的合領衣（即：不直接呈現交領形制）。

穿時，左搭右相掩，呈現正交領形制。因直身裁剪，故下擺自然收攏顯窄（其做法，保持了先秦古漢服的源本理念：交領本為前身直領，穿時左搭右相掩，呈現正交領；當然也有前身左、右片在半幅布基礎上各加10多厘米寬的衣片而直接呈現交領者。）

韓服（朝鮮服）前身左、右片約為3/5幅布（多為半幅加縫10多厘米寬的衣片），成衣後直接呈現交領，領尾布帶與右胸處布帶相系。腰部界限多提升至胸部以下。
漢服,韓服和和服有什麼樣的區別
漢服 漢服是漢民族的傳統服裝，是從黃帝「垂衣裳而治天下」到明末清初的幾千年裡漢民族衣著服飾的總稱，在清初滿清 *** 的暴力政策下被廢除。

基本特點為交領、右衽、系帶、不用扣子，基本形制有衣裳、深衣、袍衫、襦裙、襦袴。 （要注意：影視劇中的服裝都不是漢服；漢服不是單指漢朝的服裝，而是指漢族的服裝。）

（圖中為漢服襖裙） 和服 和服是漢服在三國時期流傳入日本並逐漸改良形成的，其特點是腰帶長且寬，系帶在後且衣型呈直筒狀。它與漢服的區別： 和服腰帶很寬很厚，而漢服寬腰帶較細較輕盈。

和服腰帶在後形成錦結（那個背包似的），而漢服腰帶在前自然下垂。（這一點很重要） 和服衣形呈直筒狀，而漢服（襦裙）較飄逸。

和服只靠一個腰帶固定，而漢服衣間多系帶。 和服下擺窄小而漢服下擺寬大自然。

還有和服袖子和漢服袖子的區別。（這里的漢服袖子類型用廣袖，注意漢服的袖子類型有很多，不止這一種） （漢服曲裾與和服對比圖，更直觀） 韓服 韓服是漢服在明中期流傳到朝鮮並加以改良形成的，因此韓服的大多數款式都起源於漢服，還有一部分男裝與漢服極為相似（比如兩者的帽子有一部分款式是完全相同的，過去朝鮮國王的禮服就是中國親王的禮服）。

特色是顏色艷麗以及沒有口袋。其與漢服的區別請見下： 韓服下裙是背帶裙，直接系在肩上，上襦很短套在外面（寬大的背帶裙外面套個小襖）。

而最容易與其弄混的漢服齊胸襦裙是下裙系帶很高，上襦扎在裡面。 韓服深衣因朝鮮人盤坐的習俗而系帶扎得很高，漢服則一般扎在腰部。

韓服下裙非常蓬鬆寬大而漢服下裙自然下垂。 韓服領口多呈v字形，而漢服襖裙的交領為y字形。

漢服齊胸襦裙與韓服對比圖 漢服圓領袍與韓服圓領袍及和服圓領袍對比圖 （漢服的最寬大自然，韓服與漢服雖然相似；但是明顯要小一大號，顯得局促；和服圓領袍與漢服差別最大，肉眼可以明顯看出來。） 三國服裝對比圖 。
幫我看下是漢服還是和服
漢服的主要特點是：

交領、右衽、束腰，用繩帶系結，也兼用帶鉤等，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。

漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。

其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。

男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。

漢族人裝飾還有一個重要特徵就是喜飾玉佩玉。

從上面的裝束看，屬於漢服，上面的服裝是右衽（日本的和服應該是左衽的）、但不束腰（漢服是束腰的，也可能沒來得急束腰，漢服的腰帶比較寬大，和服帶子很細，扎時結打在胸前。），衣服應該是用繩帶系的結，所以應該是漢服。

⑶ 和服，唐服，宋服之間的差別是什麼

1、設計不同。

唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部，裙子長而多幅；還有襖、半臂、縵衫等，與衫、襦、裙配套穿著。

宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代。只是與傳統的融合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。

和服可分為公家著物和武家著物。「著物」除了包括「吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統服飾。

2、面料不同。

和服的面料正裝冬天採用縮緬，夏天用紗羅，浴衣則用木棉。反物沿用唐代傳統布料的尺寸，幅寬唐大尺尺二寸（36厘米），長半匹（二丈八尺左右，12米）為一反，故稱反物。

唐代女性服飾偏好採用透明的薄紗為面料。唐代的紡織面料也有不少新品。紗、羅製作得輕、薄，色彩艷麗，被大量運用到服飾中。

宋代主要以織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲為主等。

3、分類不同。

唐服主要分為漢服中的衫裙、圓領袍服與胡服三種配套服飾。

女服分為四種即朝服、公服、祭服和常服。

宋時一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。

和服腰包則是受基督教傳教士穿長袍系腰帶影響而創造日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在和服上。

⑷ 日本人為什麼穿和服

這是一種民族文化的象徵，也是對自己民族的一種認可和肯定。

和服是日本人的傳統民族服裝，也是日本人最值得向世界誇耀的文化資產之一。衣上高雅而優美的圖案，源自日本民族對山水的欣賞及對風土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。

和服文化被日本人概括為裝道，起要點在於第一重要場合或儀式以及傳統節令中必須穿特定樣式的和服。如新娘穿白無垢，中年婦女穿留袖，少女穿振袖，老年男性穿紋服。

日本的傳統工藝美術和表演藝術的發展也和和服有千絲萬縷的關系，正因為和服與日本的民族傳統有如此密切的聯系，所以它在現代人被視為民族文化的象徵而得到保存並振興。

人民不僅在傳統的禮儀活動和某些特定的場合，要以穿著和服來表示隆重，而且在緊張的工作之餘也喜歡穿上寬大舒適的和服，浸潤於傳統文化的氛圍中以放鬆自己的身心。

(4)和服春季女裝擴展閱讀

最初的日本服裝是被稱為「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。

所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

傳說中日本神治時代有位伊邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。

原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。

在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；

另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。

男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。