女裝收省紙樣

Ⅰ 高分跪求女裝各尺碼數據，，要詳細點，專業點的

M碼女裝分類：

女針織衫（緊身型）
肩寬:32-33cm 胸圍:76-78cm 袖山高:10-12cm 袖肥:28-32cm 袖口:18-22cm 衣長：54-58cm

女針織衫（合體型）
肩寬：36cm 領橫：18cm 上圍深：22.5cm 衣長：57cm 胸圍：84cm 收腰：>2cm 坐圍：84cm 夾直：19cm 袖肥：36-37cm 袖長：55cm 袖口：20cm

女針織衫（休閑型）
領橫：18cm 肩寬：46-47cm 上圍：26cm 袖上高：6-8cm 胸圍：98以上 衣長：70-76cm 短袖長：20-22cm

合體型女裝紙樣規格制圖：（外套類）
衣長：56cm 胸圍：92cm 腰圍：74cm 坐圍：96cm 袖肥：33.6cm 袖長：56cm 袖窿寬：12.6cm 袖口：26-28cm 肩寬：38.6cm

1．無墊肩規格：0.3cm胸圍+9-10.5cm
2．有墊肩規格：0.3cm胸圍+11-11.5cm
3．平肩規格：0.3cm胸圍+12-12.5cm
女裝大衣衣長：95-102cm

女裝各碼標准尺寸：供參考～
S碼:
肩寬38cm; 胸圍94cm; 腰圍80; 臀圍100; 下擺112; 衣長90cm; 袖口24; 袖長59cm
M碼:
肩寬39cm; 胸圍98cm; 腰圍84; 臀圍104; 下擺116; 衣長91.5cm; 袖口25; 袖長60cm
L碼：
肩寬40cm; 胸圍102cm; 腰圍88; 臀圍108; 下擺120; 衣長93cm; 袖口26; 袖長61cm

以上的尺寸都只能做參考，不是絕對的，希望能幫助你～

Ⅱ 女裝紙樣BP點如何定位

BP點不可能是定數，年齡，身體差異都決定了BP點不可能拿一個數值來一概而論確定的，其變化無規律，但規律是可尋的。

正常情況下，160/80A標准體BP點的高度為頸肩點向下23.8CM ，胸距是18CM；165/84A標准體BP點的高度為頸肩點向下24.6CM ，胸距是18.4CM；170/88A標准體BP點的高度為頸肩點向下25.3CMCM ，胸距是19CM。

(2)女裝收省紙樣擴展閱讀：

160/84A標准體BP點的高度為頸肩點向下24.5-25CM。但在紙樣中不能完全一定。基礎值是一定的，要根據不同的款式特點，進行微量調動，即BP點並不是一個定數。

針對空隙量人都說，BP點就是一個點起到定位的作用，取值與凈體都一樣就行，其實這樣的說法是不對的，制的板不同、穿著的習慣不同、厚度的不同，這些因素都會影響到「頸側點」到BP點的高度與圍度（B距）所以說，在制板時考慮精準方面，應該適當考慮BP空量的加放。

BP點是這樣取值的，B高：一般根據就是穿著的習慣，是指外層的成衣還是內層的服裝，還有面料的厚度來定，一般加放的量為0.3CM到1.5CM不等。

B距：一般根據就是穿著的習慣，是外層的成衣還是內層的服裝，還有面料的厚度來定，一般加放的量為0.2CM到0.5CM不等，它的變化不大。

Ⅲ 第三代女裝基本紙樣基礎上裙子後翹我一直沒弄懂，請高手指教啊！

我在十八好樓，來我這里親自給你說。

Ⅳ 如何學好立體裁剪

如何學好創意立體裁剪？

—— 進入創意立裁的路徑

一條完整的「創意鏈」，應該包括「產生想法」和「實現想法」這兩個基本部分。不能實現的想法是空想，沒有想法的人所乾的一定是某種復制。因此，人類的活動一定是思考、經驗、知識和技術的集合，在創意立裁體系中更是如此。我們說創意是一門技術，是因為它有著由易至難、循序漸進的技術程序。從下面的內容中，你能見到發散性思維的特點，了解到思維是如何發散開來的。這和創意立裁的「操作方法」有關。嘗試以下幾種訓練路徑，或許能讓你體會到創意是如何被技術帶動起來的。

一、「由內向外」的思路

它基於服裝的常規結構（或稱經典結構），從結構線、結構面再到外輪廓，是一個不斷打破常規結構的創新過程。比如，設計師在造型過程中，可以先從服裝的款式、類別或者某個局部出發，然後慢慢向外發散、擴展，直到「打破」這些結構線和造型線，通過不斷地創新變化，使設計者的視覺思維慢慢開闊，不再被這些固有的形式所束縛，例如在依託人台上的公主線進行立裁過程中，採用折疊方法。使其胸部脫離基礎立裁的「原型」造型，增加了突破性的造型嘗試，拓取樣板後得到一定空間層次的造型效果。

對那些在服裝製版、服裝工藝上具有相當基礎的人，這個路徑特別有用，它能充分發揮動手操作的優勢，享受變化帶來的視覺沖擊，提高自己的感知能力，讓自己的設計更有突破性。

二、「由外向內」的思路

一開始就拋開服裝的常規形象和概念，經過一系列的變化，讓它逐漸回歸到服裝形象感的設計過程。開始訓練時，要放開思維去做。先用基本手法做大造型設計，再結合人體功能需要，進行細節的調整和設計。這種方法是為了使我們的思維不局限在常規思路上，在用面料塑型的過程中慢慢培養對服裝的感覺。將布片披掛後並沒有馬上依託人台基準裁剪造型，而是在布片上做各種穿插形態的嘗試，選定某種效果後再進行與人台腰部（或其他部位）的不同貼合程度的操作，最後參照人台上的結構標記確定衣片輪廓。

三、局部帶動整體的思路

這里所說的局部，可以指服裝的某個部分，也可以指人體的某個部位。我們可以用於某個局部的設計，比如：領子、袖子、下擺等，也可針對人體的某個部位（肩、胸、腰、臀）進行重點設計，以帶動整體的設計效果。

四、平面與立體結合的思路

這里所說的平面，是平面裁剪形式的「粗裁」面料，指在面料還沒有放到人台之前所作的各種處理，如對面料先進行簡單的切割，不同的切割所形成的不同形狀，可使面料在放置到人台上之後呈現出多種立體形態；另一種處理的方式是：將不同質地的面料拼接後，再披在人台上做多方位的互動。平面的線、面、肌理在人台上所呈現的立體形態，比直接進入立裁造型能產生更多的效果，而製造更多效果的目的，是提高誘發創意的幾率。

五、從元素提煉造型

生活中的點點滴滴都能觸發出我們的創意，創意所引發出的概念即成為「元素」。問題是：造型經驗如果還沒有達到一定量的積累，創意就很難得到激發。因此，要設法「製造出」各種造型形式，以加速造型經驗的積累，並以此作為「獲取創意」的工具。在創意的過程中，需要抽取元素中最適合造型的形式和結構，舍棄與造型不相乾的東西，提取出服裝造型的「時尚形態」。

元素抽取與「形式製造」結合後，能夠發散出更多的效果，最終所獲得的「原創之點」就隱藏在它們當中。從元素到造型的互動過程，即是尋找原創之點的過程。借鑒「立裁」所搭建的創意技術（或創意思維技術）路徑，可以有效激活設計者的靈感，拓展設計思路。設計者在構思、造型、修改的過程中，手、腦、眼之間獲得持續不斷的「互動」，這種互動具有由表及裡、由淺入深的「漸進性」，這正是「技術」的一個特徵。

雖然在實際上，創意立裁從一開始就允許設計者進入創意狀態，創意活動本身並不具有漸進性，創意在整個過程中是自始至終存在著的，但上述「漸進性」的意義，在於使經驗和時間都很有限的學生盡快接近「創意」的狀態，「製造出的」各種效果能激活他們的創新思維和創新熱情。為學生所鋪墊的這些步驟，環環相扣，由簡至繁，它們既有技術的漸進性，又始終是在互動中進行的。不斷「互動」才使創意無盡衍生，並保持我們設計所需要「創新激情」，這也正是創意立裁方法中「創新技術」的起點和止點。

Ⅳ 學制衣有什麼技巧

服裝製版也俗稱服裝打版或服裝紙樣，正式學名是服裝結構設計，是服裝設計的核心技術部分。
這種情況，如果經濟允許，當然是到專業的服裝學校進行系統專業的學習最好，如果經濟不允許，那有條件跟師傅學也行，但最好自己有一定的車工基礎，最好是車板工的工作經驗，不過就算是這樣，學習時間也較長，同時一方面要看你的學習能力，另一方面要看你的交際能力以及師傅的技術水平以及表達能力，有些人在企業叫他具體打版他做得很好，但是如果叫他表達出來讓一個初學者領會到他的意圖卻很難，同時就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流，而且有問題的時候師傅要能及時的給你正確的講解，而不是填鴨式的只叫你怎麼畫沒有辦法給你解釋為什麼這樣畫。但是即使這樣，也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完，而在實際工作中，有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。