A. 是什麼讓Hermès在時尚的世界裡卓然不群
如果說有什麼象徵性的姿態能夠表現長達二百年的痴迷，那一定是馬鞍針的舞動 —— 一名經驗豐富的匠人，此時，她的雙眼正注視著兩小片背面緊貼著，已按照一定規格裁切好的皮革。她的雙手各持一根 5 厘米長的針，上面穿著浸過蜂蠟的亞麻纖維。接著，匠人像是握著手術器械一樣，揮舞著手中的針，穿透皮革後再將縫線拉緊，打一個死結。這些皮革可能會成為愛馬仕諸多產品中的一部分 —— 取決於匠人是在愛馬仕旗下十六家手工坊中的哪家工作。但無論最終成品如何，她手上的動作都依舊充滿沖擊力，宛若交響樂， 這樣的手藝近二百年來從未變過 ：最早，皮革匠人 Thierry Hermès 從德國來到巴黎，並於 1837 年創立了這家公司。從那時起，他為名流們手工製作馬具時便是在使用這樣一套針法。
製作馬鞍的必要工具。任時光流轉，愛馬仕家族依然堅守著根基
愛馬仕的手袋等產品上都沒有明顯的品牌標識。少數配飾上面會有一個「H」的字樣，但公司內部的大部分人都有些抗拒展露品牌 Logo。 真正的 Logo 應該是匠人，是匠人從頭到尾在產品上留下了自己的印記。 在歐洲，也有一些其他奢侈品牌保留了少數的工坊和匠人。有些 歷史 悠久的小手工坊里，甚至還有穿著白色工作服的女裁縫們，以彰顯它們的 歷史 底蘊。但沒有哪家跨國公司像愛馬仕這樣如此執拗地堅守自己的傳統。而隨著私人企業的崛起，全世界都在變得越來越機械化， 時尚 界也不例外。但愛馬仕一直以一種反叛的姿態等待著這些空有其表、瞬息即逝潮流的終結。
汽車 的誕生本該讓愛馬仕就此倒閉的。畢竟，這家公司起初是因為馬才得以存在，它最早的業務便是製作各種馬上裝備。不過到了 1920 年，愛馬仕發現 不管交通方式如何變化，客戶的品位卻沒有改變 。就在 Hautà Courroies 皮包問世的幾十年後，這家公司開始製作一款適合放在跑車後備箱的手袋。再後來，愛馬仕用一種叫作「拉鏈」但當時還沒什麼名氣的發明設計了一款高爾夫外套，從此打入了時裝行業。
不過， 愛馬仕家族依然堅守著根基 ：他們會把馬鐙輪廓作為香水瓶的形狀，或者將大衣扣做成馬銜的樣式。如此一來，人們一眼就能認出來。在 20 世紀時，這家公司陸續推出了男裝、女裝、絲巾、鞋履、瓷器、珠寶和香水等各種產品；到了 21 世紀，它已經發展成一家年銷售額達四 40 億美元的國際企業。但即便如此，愛馬仕家族仍然堅持著自己的手工打造傳統。他們認為，一旦自己開始松動，接受那些閃閃發光的新事物，自身的力量即會流失。
與馬有關的形象依然出現在眾多產品設計中，圖示為愛馬仕鞋履設計師 Pierre Hardy 近期的一幅設計草圖
盡管家族經營可以讓品牌一直平順地維持下去，但 起源於手工坊的愛馬仕卻實行著獨有的分散管理模式 。這家現代企業內部並沒有所謂的「掌門人」，而是採用類似於行會的架構：公司內部有彼此獨立的手工坊和相應主管，負責生產女裝、香水、鞋履、珠寶、男裝、絲質產品和家居用品。法國的高級時裝傳統有助於維持手工製作的核心地位。人們曾將這種組織架構稱為「corps demétier」，即由半自主性、高度專業化的手工坊構成的網路，工坊里的匠人從學徒時期便開始接受訓練，製作某個單一類別的產品。
事實上，愛馬仕之所以有別於其他品牌，大部分源自其與時代的失諧 —— 愛馬仕公司擁有超過 1.34 萬名員工，其中四千人均是手工藝人（這樣的比例在其他任何國際奢侈品牌都是罕有的）。手工藝人在內部的學校接受一年訓練後，會在一名導師的監督下實習一到兩年，然後正式開始工作。他們有三個可能的工作點：巴黎第八街區；位於巴黎郊區，擁有 27 年 歷史 的 Pantin 工坊；或者遍布法國的小型手工坊。就連在福寶大道的總部里，工坊也是四散分布的。當你沿著一條走廊向前走時，一定會看到玻璃門後匠人們正忙著在縫紉機上製作樣板，或者把精巧的設計組合在一起。
Macaux Perelman 和 Fabry 在 Pantin 工坊中。「愛馬仕有注重實用性的傳統。但它同時也是充滿裝飾性的品牌。這種矛盾非常有趣。 科技 是冷冰冰的，但愛馬仕是有溫度的。」 Fabry 說。Macaux Perelman 則說：「我們的夢想是什麼？就是能夠創造出像 Birkin 那樣成為愛馬仕標志的產品。」
在這個由秀場直達衣櫃的 時尚 世界裡，愛馬仕依然對浮華事物保持著克制的蔑視，並且固執堅守著昂貴的定價。回顧過去，我們發現這種逆勢而行的理念其實是有先見之明的： 有的公司為了贏取年輕顧客的青睞，推出了太多入門級產品。等到發現品牌核心遺產稍不經心便易逝後，卻為時晚矣。 Charlotte Macaux Perelman 是一名建築師，在 2014 年和策展人兼出版人 Alexis Fabry 一起加入愛馬仕，開始管理愛馬仕之家，兩人共同著主管傢具和家居用品手工坊。
位於布瓦西當格朗街（Rue Boissy d'Anglas）愛馬仕大樓里的一塊腳本牆，貼滿了家居設計稿等
絲巾可能是愛馬仕公司最具標志性的象徵了，亮相於 1937 年，愛馬仕內部稱其為「carrés」。過去 16 年來，愛馬仕的絲巾手工坊一直由 Bali Barret 主理； 絲巾的製作工序也非常神秘，就好像創造某種手抄書稿，而不是生產繞在脖子上的裝飾品。 一件愛馬仕絲質產品可能需要花兩年時間才能完成，同樣的工序在其他公司可能卻只需幾周時間。
愛馬仕的絲巾手工坊每年會推出 20 款新設計（春夏和秋冬系列各十款）。為了這 20 款設計，外部的藝術家和插畫家會提交上百份草圖。作為主理人，Barret 會四處招徠藝術家，甚至滿世界尋找設計新秀。像其他工作室同僚一樣，她也會建立巨細靡遺的檔案。她的一大法寶便是上千份手工裝訂的舊設計集，通過研究這些可以避免重復想法，激發新創意。
Barret 此前曾擁有自己的 時尚 品牌。 愛馬仕的藝術總監 Pierre-Alexis Dumas 在 2003 年將她聘入公司執掌絲巾手工坊。2009 年，她被公司任命為愛馬仕女性世界藝術總監，管理所有的女性產品，包括成衣、配飾、鞋履、珠寶和香水。「絲巾設計有時像是科學，有時又像是藝術，」Barret 說，「你要試著解開那些復雜的難題，而且它們會牽扯到上百個方面，所有的問題同時擺在那裡。」
絲巾手工坊位於巴黎東南部的里昂，乘坐高鐵兩個小時便能抵達。工作室里有一個色彩工坊，裡面有 25 名員工，當季絲巾用的油墨都是在這裏手工混合而成的（每款設計有 8 到 12 個配色方案）。Barret 更偏好使用愛馬仕自己的七萬五千多種記錄在案的調色方案。大多數的周二，里昂團隊都要去巴黎進行樣品展示。Barret 會站在一個巨大的白板前，上面用磁鐵固定住一排排絲巾。然後，她會對這些絲巾給出意見。會議最長可以持續 9 個小時，然後在下一個周二，團隊會向 Barret 展示修改後的新設計，尋求她的反饋，然後在再下一個周二重復這項工作，直到結果讓大家都滿意為止。
新系列中即將面世的「À l'Ombre des Pivoines」（在牡丹花影下）絲巾改樣
以上只是絲巾生產之前的工作。一條絲巾可能要用到多達 45 個排版，上面每一種顏色都會被按壓到厚厚的絲綢上，而絲綢則產自在 Pantin 愛馬仕工坊里的三百個生蠶繭。 「製造絲巾是最純粹的，」 Barret 表示，「你得到的成品就像一幅畫一樣。它是完美的。」
Pierre Hardy 在愛馬仕做了近三十年的鞋履設計師，同時兼任珠寶創意總監。他既喜歡直白易懂的設計，也鍾情趣味橫生的樣式。所以今年，人們會看到絨面革厚底鞋上的雲朵鏤空圖案，以及人造衛星樣式的鞋跟。自 1988 年起便擔任男裝設計師的 Véronique Nichanian 則在秋季系列中加入了一個飛龍拉著四輪馬車的圖案。Christine Nagel 在 2016 年接替香水界傳奇人物 Jean-Claude Ellena，成為了愛馬仕的御用調香師。她選擇用抽象的手法表現主題，推出了一款「混合了白麝香的甜美和白日夢的氣味」的花香香水。
Hardy 過去曾是一位博學的舞者和插畫家，自 1990 年起開始擔任愛馬仕的鞋履設計師，並從 2001 年起涉足設計珠寶首飾。他有兩個工作地點，一個是位於巴黎的工作室 —— 他過去二十年為同名品牌設計的產品都出自那裡；另一個則是愛馬仕位於 Pantin 的鞋履手工坊。「這里沒有規則或是金科玉律，」Hardy 說，「這里的模式之所以能成事，是因為它擁有很棒的班底，就像是一個管弦樂隊一樣。每個人時時刻刻都上緊了發條。」
據說，這就是愛馬仕內部對於創意工作最嚴格的管理了。Pierre-Alexis Dumas 本人個子很高，手腳靈便，過去曾在布朗大學修讀過視覺藝術。他經常會想，在這個節奏越來越快的世界裡，愛馬仕該何去何從：如果繼續保持「不合時宜」的作風，就要面臨一些挑戰。沒有哪家同類公司採用這種垂直整合的模式，掌控著大部分的原材料，同時還對許多單品從構思到完工的整個過程實行全面控制。自 2001 年以來，愛馬仕在線上貿易的發展勢頭一直很強勁，但是它適應社交媒體的過程卻不是很順利。 但 Pierre-Alexis Dumas 認為，數字世界「創造了一種幻覺，讓人感覺一切好像變得更近了，但事實上重要的東西正和人們漸行漸遠」。
Nichanian 自 1988 年起便擔任愛馬仕男裝設計師，「穿愛馬仕的男人懂得什麼是美，」她說，「他們知道什麼才是真正的好東西，不需要別人來告訴他們。所以，每一件單品都應該擁有自己的含義，它們各自要表達一個完整的故事，而不是造型的某一部分。每一件產品都有生命。我希望它們能夠永恆。」右圖：春季系列中使用的皮革
在過去十年間，全世界范圍內湧起了一股反機械化的文化思潮，許多人開始頌揚手工技藝，這自然會讓愛馬仕這樣的公司獲益。但與此同時，他們仍然要面對吸引年輕一代注意的壓力。Pierre-Alexis Dumas 的目標是 讓公司的講究和挑剔在當代得到表達。 因此，愛馬仕最近投入了大量時間和金錢，在世界各地舉辦活動，在各種讓人意想不到的地方展示製作產品的工藝。你可以將母親的絲巾帶到活動現場，愛馬仕會用一台充滿未來感的專業機器對絲巾進行套染處理，打造出迷幻的新配色。petit h 是愛馬仕家族成員 Pascale Mussard 在 2010 年成立的手工坊。愛馬仕借用它表達了自己對於可持續性的解讀。這一想法既宏大又有趣：工作室把操作台剩下的邊角皮革廢料、絲綢、多餘的紐扣，和有些瑕疵的水晶玻璃器皿收集起來，再將它們轉化成獨一無二的單品，比如泰迪熊、聖誕裝飾，以及風格奇特、經過點綴裝飾的手提包等。
在備受尊敬的愛馬仕香水之「鼻」Jean-Claude Ellena 退休後，Nagel 接棒成為公司的御用調香師。當被問到要選擇哪裡作為自己的手工坊時，她選擇了 Pantin 一個帶有露台的頂層房間。在那裡，人們能夠俯瞰整個工作坊建築群的全貌，現任創意總監 Pierre-Alexis Dumas 的父親 Jean-Louis Dumas 也曾在那裡工作過。「我已經得到了最棒的禮物：那就是時間，」她說，「公司從來不會給我設定預算或截止日期。我也從來沒有做過焦點小組訪談。你是為創造而工作，那就是在為愛馬仕工作。」右圖：上面是一排 Nagel 設計的香水，下面則是她的部分靈感來源
由於愛馬仕仍維持著行會式的運作模式，所以內部工作流程也是由下而上進行著。有時，當愛馬仕內部缺乏某些專業技藝時，他們會與外部的手藝人合作。但是這些手藝人年歲漸高，他們的孩子也對繼承手藝興趣缺乏。愛馬仕的一些競爭對手一味追求增長，甚至開辟了新的品類好讓股東們滿意。但和他們不同，Pierre-Alexis Dumas 和表哥 Axel Dumas 似乎更傾向於後撤一些， 投入更多精力來培養內部以及分散在世界各地的合作夥伴及延續手工技藝 。
「在這里，你的想法都會各得其所，其他地方都做不到這樣。這里人們不會說：『哦，這不可能做得出來，成本太高了。』」Hardy 如是說。他過去曾是一名博學的舞者和插畫家。Hardy 本人極富創意，Axel Dumas 和 Pierre-Alexis Dumas 為了遷就他，甚至允許他保留了自由職業者的身份。他現在仍然保留了自己在巴黎的同名鞋履品牌，而且也在為 Nicolas Ghesquière 設計鞋履（2001 至 2012 年）。不過在他心裡，愛馬仕一直是他的家，它總會讓他想起舞蹈的世界：「這里有一種信仰感，讓我覺得非常舒服。就像是家人一樣：他們很愛你，而且允許你犯錯誤。」
Vanhee-Cybulski 於 2014 年加入愛馬仕擔任女裝設計師。她的工作室位於 Pantin，旁邊就是「皮革地窖」（那是一個半保密性質的控溫地窖，裡面貯藏著一卷卷產自異國的毛皮）。不過，她很多時候都在義大利和位於世界其他各地的工廠里。「我們在愛馬仕內部不會談論奢侈品，」她說，「我們討論的是才智。」
在愛馬仕，鞋履和女士成衣（後者由 Nadège Vanhee-Cybulski 負責設計）一樣，是個十分特殊的挑戰。雖然愛馬仕推出的大部分產品都是可以讓幾代人穿戴或使用的，但鞋履和衣服卻總會受到 時尚 潮流的影響。尤其是女鞋，不管製作多麼用心，都是要踩到街上的。「它們的價值可能會持續一到兩季，然後顧客們就想要新的了。」Hardy 坦然說道。
「你還是得充分構思產品的設計，」他補充道，「你 不能讓產品的壽命長短影響到你 。」 Hardy 最近的嘗試是在 探索 高 科技 跑鞋 —— 這也是愛馬仕努力適應時代的標志。世界上其他品牌的跑鞋都是在亞洲工廠製造出來的，即使那些售價超過 500 美元的也是如此。但愛馬仕卻將在 Pantin 的工作坊擴張到了最大限度，以滿足生產跑鞋的需要。「它們是一種完全不同的工程技術，就像製造 汽車 一樣。」Hardy 說。
女裝手工坊里一件外套的雛形
愛馬仕手工坊里的樣品，愛馬仕始終堅持產品是第一位的
她知道， 時尚 就是吃青春飯。這是它的本質，或者最起碼是它一直以來演化的方式。很多時候，迫於時間，人們的才華得不到施展；沒完沒了的新品上市，營利的焦慮，想要降低成本、有所作為帶來的壓力，這些因素都折磨著設計師，導致他們最終離開這個行業。但愛馬仕卻選擇不受時間限制的優雅節奏：它不關心什麼是當下的潮流，更願意身處潮流之外。正因如此，它才成為了一個獨特的存在。 在它自身不合潮流的世界裡，產品是第一位的，它們是為永恆而創造的。這也是在從容抗拒即時滿足的文化。 Hardy 愛好沉思而且精通文學，常常會思考自由的本質。他坐在鞋履工作室的長桌上，手上翻來覆去地擺弄著准備在新系列中加入的奇怪元素 —— 一個仿照 Jean Arp 小雕塑製成的鐵質鞋跟，還有一個方扣大小的搭扣。「隨著年歲增長，你會失去自由，因為你的可能性開始受限，」他說，「但是你知道嗎，我現在覺得比 15 年前的自己更加自由了。而這在其他地方根本不可能。大家都知道，在這里，當產品完成的時候，正是因為經過匠人的手不斷打磨，它們才會比你最初預想的還要美麗。」
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撰文：Nancy Hass
攝影：Olivier Metzger
妝發：Hue Lan Van Duc & Géraldine Lemaire
攝影助理：Martin Varet
翻譯：有譯思 王迪
編排：Antoine Yang
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B. 時裝周｜新銳設計師登上主流舞台
巴黎時裝周中，異軍突起的設計師以獨特的時裝語言詮釋品牌內核。與傳統的奢華、優雅不同，中性、休閑、叛逆、街頭等風格逐漸走上T台。在現代的時裝美學中，實用又具有顛覆性的設計成為新風尚。
Casablanca手邊巴黎人
在名為「Le Monde Diplomatique」的 Casablanca 2022 秋冬系列中，品牌設計師 Charaf Tajer 向自己的出生地巴黎的幻想和超現實主義致敬。推開這座城市的大門，設計師從彌漫在各個角落的靜謐中汲取靈感，將經典轉化成富有動態美學的流線型設計。本次時裝秀以一部 時尚 短片的形式呈現，開啟了一場華麗且神秘的旅程。
Casablanca 標志性的絲質服飾，是午夜飛往巴黎航班中的主角，法國三色旗上的元素也在該系列中呈現出別樣風情，貫穿整個系列，以外套的緞面絎縫設計最盛。手工刺綉的高級定製元素，如珍珠、水晶、亮片和珠飾等，被運用到套裝、針織衫、連衣裙和手工縫制的夾克中，呈現如漸變夜空中閃爍的星光般耀眼。
藍色和金色的袖口細節刻畫出巴黎酒店的浪漫，羊毛刺綉製成的斗篷披肩，搭配晚禮裙及嵌花針織衫，盡顯神秘與奢華。通過立體裁剪的三色羽絨服，向法國設計師 Pierre Paulin 作品中的感官曲折致敬，由 Pierre Jeanneret 設計的法國咖啡館柳條椅元素，也被運用到本次的設計中，它們在寬檐帽、廓形帽檐或別的配飾中出現，並交織成該系列標志性的印花組合。
Rhude 結合叛逆和奢華
Rhude品牌由出生於馬尼拉，之後在洛杉磯開始了他的 時尚 生涯的Rhuigi Villaseñor建立，他將從春季開始監督整個Bally品牌的創意方向，首個系列將是2023年夏季賽道。
早前曾被任命為 Bally 創意總監的 Rhuigi Villaseñor，於日前發布Rhude的 2022 秋季男裝系列，該系列被命名為「Bull Market」，從穿著吊帶褲的 80 年代股票經紀人（如《華爾街》的 Gordon Gekko ）處獲取了設計靈感，同時希望在復古氛圍中為新型投資者提供服飾，在不過分懷舊的情況下，倡導一種新的Business casual。
此外，Rhuigi Villaseñor 還邀請了洛杉磯縫 Denis Frison 加持，後者曾為 Leonardo DiCaprio 和 Brad Pitt 等好萊塢明星量身定製過衣服，強調以舒適為前提下，又不失華麗質感。同時囊括各類皮革套件的賽車服也是此系列的主題之一，盡顯復古氣息。
Gmbh亞文化開端
德國品牌GmbH 持續致力於提升男裝的方法，平衡階級和詮釋男性性感特質，希望每個人都能擁抱內心的 It Boy，GmbH 初次在時裝周亮相之後，有媒體稱他們是德國版的 Vetements。和 Vetements 一樣，GmbH 並不以特定的某一個創意總監名字來命名其品牌，而是注重團隊的概念來取而代之。
最新發布的秋冬系列即命名為「Talisman」，將 時尚 作為保護——一面物理和精神層面上的盾牌。該系列僅採用猩紅色、梅洛色、灰色和黑色四種主要色調，展現了色彩簡約的力量。該系列由無縫剪裁、裹身腰部的浪漫廓形和寬大的結構細節組成，可不同方法的穿著的西裝和大衣等服裝，打造上窄下場的廓形。修身剪裁由加長肩部西裝外套、品牌標志性的裹身設計打造多維廓形，以及垂墜腳踝的休閑褲裝。大衣與醒目的四四方方結構和貼身設計完美搭配。為了增加觸感，大衣在衣領和前臂上以對比色點綴引人注目的人造皮草細節。
Doublet 虛擬人生
男裝設計師Masayuki Ino2012年在東京創辦設計師品牌Doublet，並在當年的東京時裝周上推出2013春夏男裝系列後廣受好評。品牌名稱源自愛麗絲夢遊仙境的童話故事作者 Lewis Carroll 所發明的一個英文單詞 游戲 「Doublet」。玩法是當你改變其中一個字母時，它就能變成另一個單詞。Masayuki也是希望自己的品牌 Doublet 能如同這個 游戲 一樣，帶給人們一種有趣的邏輯思維。
創辦個人品牌之前，Masayuki Ino在男裝品牌三原裕康（Mihara Yasuhiro）旗下工作了7年，主要負責配飾設計工作。在發布2013春夏男裝系列後，Doublet獲得東京時裝周最佳新銳設計師殊榮。2018年奪得 LVMH 時尚 大獎，讓一向以風趣幽默的設計風格著稱的Doublet走向國際舞台。
本季Doublet也搞起了元宇宙，攜手粉色短發造型搭配精緻五官、在社交平台上擁有百萬粉絲的虛擬人 IMMA 演繹其全新2022秋冬系列，以虛擬世界裡人人可以做自己的平等概念，作為本次秋冬系列的靈感來源。
C. 跪求！國際知名的以民族元素{包含國外民族元素}為主導的服裝設計師 ！！！！！！！！！！
國內：楊潔：義大利國際男裝品牌 POKPOKER 主設計師，2008北京奧運會火炬手全球傳遞服裝北京服裝學院 男裝設計主講紅都品牌 設計顧問2010年起攜手凱迪拉克跨界設計合作年作為主創設計師設計了2008北京奧運會火炬手全球傳遞服裝作品《盛衣》勝出赴巴黎參加WSN展覽參與設計「60周年國慶」方案服裝設計代表中國軍威的「八一飛行表演隊」飛行員服裝參與設計義大利著名品牌「LA PERLA」女裝系列；泳裝系列；童裝系列同期參與設計義大利著名流行趨勢《A+A》男裝系列POKPOKER致力於打造中國自己的，國際化高端新銳男裝設計師品牌。品牌文化根源於全世人人皆知的POKER(撲克)，將撲克豐富多樣而樂趣橫身的識別性符號巧妙的運用到產品設計中，為28—38歲的各行業領軍的時尚知性男青年提供高水準設計感且高品質的男裝，與國際豪華汽車品牌凱迪拉克攜手「以設計拒絕平庸」的跨界合作，更是凸顯了POKPOKER提倡設計的價值與品位。POKPOKER除了一如既往的把撲克元素符號貫穿整個品牌的設計之外，在三個系列中分別將抽象繪畫、蒙德里安色塊、及解構主義建築構造在遵循文藝復興時期的雕塑美學並輔以趣味性的細節設計、巧妙的融入到年輕時尚且高品質的POKPOKER男裝中，重新定義當下的男裝審美。讓每位身著POKPOKER男裝的消費者都別具一格，在自己的工作生活中如同明星般自信而星光璀璨。劉洋(廣東東莞東越服裝有限公司YISHION·S品牌設計總監)走出與企業、品牌相結合之路劉洋說：「我出道時就以時尚、前衛定位，事實上，很多企業與我合作後才知道我做市場的經驗很豐富。我對市場有自己的感覺，我自己評價是既會做秀也能做市場的設計師。經過這么多年的沉澱，我追求的是通過自己的設計體現一種美感，能讓很多女性穿上我設計的服裝實現一個夢想，所以我現在喜歡的是高級成衣和成衣的設計。我不否認高級時裝的魅力，只是目前我更喜歡做市場的東西。」郭培中國高級訂制的極致北京玫瑰坊時裝有限公司董事長，國內高級定制服裝設計師，申奧代表團形象大使楊瀾、鄧亞萍的服裝都出自她手。2006年度最佳禮服設計獎郭培高級成衣作品層疊的釘珠、多變的手工刺綉、精巧的配飾、縹緲的透紗與流蘇，以及貼身的剪裁，郭培的服裝將女人的性感表現得淋漓盡致。她用動中有靜的中西合璧，變與不變的時間螺旋，闡述著玄妙的服裝哲學。郭蓓說：「高級訂制是不斷地追求質的過程，我們在一件衣服上花費的工時也越來越高，以前一件衣服花費30個小時的工時，現在要花費40-50 小時。開始我做訂制是追求服裝的外在，面料好、版型好，客人穿起來漂亮，對裡面的東西稍有忽略。但前年我在英國接觸高級訂制，從那裡學到了要做好別人看不到的地方超過別人能看到的地方。一個好字不是外在的，是一層層撥開看到的。」郭培設計的每一件衣服，製作工藝幾乎都十分繁復。層層疊疊的釘珠，豐富多彩的手工綉花，裝飾精巧的配飾，若隱若現的雪紡，縹緲浪漫的流蘇，都是她表現女性美麗的武器。設計風:要的就是格調「如果一件衣服沒有格調，就像一個人沒有格調一樣，就不會有價值。用心、用時間去完成的衣服，消逝的生命時間都融化在這件服裝里，它自己就有了生命。」這是郭培的設計信條，她這樣去做，慢慢形成了自己高級定製的客戶群，而且客戶回頭率幾乎百分百。自稱是完美主義者的郭培做了20年的設計師，設計風格早已自然而然形成，她不會刻意去追求另類，而是很成熟地固定下自己的風格。她的設計風格比較女性化，很細膩，追求工藝的完美。羅崢(深圳市歐萌實業有限公司設計總監)第10屆中國時裝設計「金頂獎」羅崢作品《21克》羅崢的設計風格以唯美浪漫著稱，此次發布的服裝靈感來源於蝴蝶蘭花用盡全部生命幻化成蝴蝶的動人故事，通過國際化的手段展示民族元素，色彩上以米色、米白以及高雅的灰紫為主，面料則多採用精緻的綃紗。淺金、拼接、鑲嵌等精湛而獨特的工藝，突出了不同肌理的碰撞與融合，創造出美輪美奐的效果，用靈魂深處最真實的感受展現出永遠精緻極美的生命體驗。堅持唯美風格的勝利2006中國時尚大獎頒獎典禮上，羅崢獲得第10屆中國時裝設計金頂獎。舞台上的羅崢，優雅、陽光、無憂無慮。可羅崢說自己雖然看起來無憂無慮，其實吃的苦並不比別人少。對於服裝行業的苦，羅崢深有體會，但是夢想一直支撐著她不斷堅持。她堅信自己是有翅膀的，她的夢想就是要飛翔。羅崢在一次采訪中曾經說過，無論生活有多難、多苦，我們都要在重壓下優雅前行。中國服裝業最具影響力的十大設計師之一。2002年，她憑一場取名「炫舞」的時裝秀，奪得中國十佳設計師第一名、中國十佳設計師專業獎、中國最佳女裝設計獎等多項大獎。她的作品，得到包括法國前總統蓬皮杜的夫人等名流在內的首肯。設計風:傳統也可以現代她追求靈動、變化與渾然天成的設計風格，作品充滿了浪漫、朦朧的美感。在老外眼中，羅崢是個很中國的設計師。但她卻一直認為，在當今審美越來越西化的今天，過於強調傳統的元素，會被看成落伍。所以，她一直堅持，將傳統的審美精華用現代高雅的感覺表現出來。張肇達中國時裝設計界的領軍人物，中國服裝設計師協會副主席，中國十佳設計師之首。他是中國時裝設計師成功闖入歐美時尚界的第一人。兩屆中國時裝設計「金頂獎」得主張肇達高級成衣作品《西藏》設計風:民族情結從「東方晨彩」、「貴魅驚艷」、「大漠」，到「紫禁城」以及「江南」，張肇達的設計靈感，始終沒有離開東方民族風。這也造就了他華美、高雅、大氣恢宏的設計風格。這次從西藏歸來，他的創作顯得很輕松，他說:「有12件不是我做的，而是神做的。」說完大笑，絕無抬高自己的意思，而是感嘆自然的偉大。馬艷麗11月25日出生於河南，身高179公分，1986-1990河南周口地區體校(排球專業) 1990-1993河南省水上運動學校(賽艇專業)。連續兩年當選為中國最佳職業模特。從名模到設計師，她成功完成了自身形象的轉換。1999年底馬艷麗成立了以自己名字命名的工作室DDMary Ma後，已經在1999年和2000年的兩屆中國時裝周、2000年的上海國際時裝界上舉辦了三次個人作品發布會，輿論評價很高 。馬艷麗的高級定製走的是高端路線。馬艷麗憑著一股子不服輸的韌性和人生智慧，在短短十年的時間里完成了一個從賽艇運動員、超模、著名時裝設計師的三級跳。馬艷麗高級定製時裝設計風:人衣合一「高級定製固然追求與眾不同，但其本質還是穿在人身上，所以我的一切設計都是從顧客本身的特色和需求出發，漂亮的不一定合適，只有又合適又漂亮的，才是適合自己的。」祁剛1998年畢業後先後輾轉上海逸飛服飾、北京中服集團，以及浙江驪谷服飾擔任設計師。2005年，他為高圓圓定製赴法國戛納電影節的特別禮服「喜上眉梢」驚艷全場，掀起一陣中國時尚風潮。2006年，祁剛成立創意工作室。2006年度最佳風格設計獎祁剛高級成衣作品《閣樓》設計風:面料再造「原創是賦予面料生命力的最有效途徑！」祁剛說道，「面料，這個在服裝設計中成為載體的物品，關鍵看設計師如何運用。」祁剛認為太多的設計師頭腦禁錮在了自己已有面料的框框里，而忽視了自己動手改造面料的天分和樂趣。「設計就是要創新，它帶給設計師無與倫比的快樂，並且是這個世界的惟一。」陸坤陸坤的設計風格具有一種很絕對的自我特色，他不願意照搬其他國際知名設計師的作品，而是非常專注的致力於創立一種真正代表現代中國的獨特風格，那將是一種全新的生動的形式，既融合了現代中國的風韻，影響和創造力，也把這些元素和古典的設計元素適當結合，給人一種濃妝淡抹總相宜的視覺享受。新一代獨立設計師，自2002年成立個人工作室後，獲上海服裝聯盟頒發的「中國最佳青年設計師」獎項和2004年度中國時尚新銳設計師稱號。設計風:成熟的年輕「讓高級成衣更年輕化。」是陸坤時常說的一句話。「我的客戶大多是30出頭的女性，她們有品味、眼光和消費能力，是未來購買高級成衣的生力軍。她們的穿衣風格影響著年輕女孩的審美，是她們的榜樣。」吉承吉承是一個有著細致性靈的小女人，她稱「設計」是做衣服，她說，我做的禮服一定是白色，還要有中國的元素。「做」出來的衣服，像一大朵寫意的荷花，裙擺是長長的漂亮的荷葉邊，風吹起來的時候，它們都可以演繹輕舞飛揚，「它們能神奇的錯落有致，層層疊疊，設計的靈感就是來自花瓣」。它無疑是極簡的，但是又有著那樣繁復的細部，而吉承無疑是有著細膩的感情，才能將奢華的氣度運用的如此樸素而內斂，內斂而澎湃的對比情節也將是她設計的符號。吉承說衣服的靈魂其實是人，再華美的袍也美不過新娘吉承是崛起於上海的年輕服裝設計師，是如今國內一批新銳設計師的代表人物之一。其品牌LaVie已開始受到矚目，並已進駐外灘18號。這一系列的設計靈感來自美麗的風箏，通過天然輕柔的面料來表現風箏的輕盈的感覺。吉承是崛起於上海的年輕服裝設計師，是如今國內一批新銳設計師的代表人物之一。其品牌LaVie已開始受到矚目，並已進駐外灘18號。設計風:中國式性感西式的剪裁配上東方靈感，混合出一種幽默和靈動，這就是吉承的設計，帶著一種濃濃的中國式性感。她喜歡用破壞的方式詮釋自己眼中的中國，譬如用線條、滾邊來製造圖案；用素緞包邊來製造細致的軍大衣。雖然目前吉承大部分顧客是老外，但她卻始終認為她的設計更適合中國人。計文波(利郎(中國)有限公司設計總監)中國男裝設計第一人11月22日，中國國際時裝周2007春夏系列發布的最後一天，利郎(中國)有限公司在北京宣布，明年1月利郎將攜著名男裝設計師計文波代表中國男裝品牌在米蘭男裝周做發布。這是中國男裝品牌和中國服裝設計師首次登上國際頂級男裝T型台。設計靈感：計文波的設計靈感來自於秦代兵馬俑，秀場編排上將京劇和武術這些典型的中國文化元素融合在一起。整場設計不但走在世界流行趨勢前沿，更將中國文化元素的精髓極至融合，也將「利郎」品牌對中國男人、中國精神及中國品牌的形象詮釋展示給眾人王一揚(上海素然服飾有限公司設計總監)新銳設計的高度王一揚作為上海新銳設計的代表人物之一，今年不僅在北京作秀，而且舉辦了作品的小型展。他以自己的兩個很有特色的品牌在服裝設計事業上路越走越寬。王一揚說：「我希望『茶缸』能盡可能接近自己的真實狀態，能盡可能的自由。『茶缸』對我來說最大的誘惑來自於那些未知的區域。對ZUCZUG，我希望它更成熟、更完整，並能形成自我更新的能力。」房瑩(房瑩設計工作室設計總監)