女裝新款半袖裁剪圖

A. 裙子裁剪

求 啊百褶裙的裁剪圖以及製作方法
一） 布料的絲綹

所謂褶襇加工，就是利用高溫和高壓來進行壓褶，並且能讓褶子半永久地保存。

由於要用高溫和高壓，所以，如果布料的絲綹是彎曲的，那麼壓出來的褶子也是彎曲的，制出來的產品就會變形。

通常布料的製作過程是往縱絲綹里織入橫絲綹，製成胚布，然後再進行染色和整理加工，通常在最後的整理過程中絲綹發生彎曲。

絲綹彎曲度的允許范圍是3%（幅寬150cm的話，就是4.5cm），在此范圍之內的話，我公司就可進行壓褶加工。

（二） 褶襇加工製品的裁剪

A. 一般情況下對大多數的布料是取其縱絲綹，這樣就可減少絲綹彎曲所造成的影響。所謂取縱絲綹，就是把縱向作身長。如果是裁條裙子的話，就有縱向裁2片和縱向裁1片後再取一半，或者裁1片後再取三分之一等3種方法。

B. 如果絲綹正常的話，也可橫向裁剪。

C. 直角裁剪

其代表產品有風擾猜琴型褶襇的裙子，裙子下擺伸展開時，非常華麗優雅。

裁剪時以直角邊的45度位置為中心，以縱絲綹和橫絲綹為兩邊。

但是，還要選擇布料。過於柔軟的布料，就不能使用。原因是布料自身的伸展性能良好，會使壓好的褶子發生衡陪彎曲變形。

由於產品自身的伸展性，會使前後中心位置的褶子伸長（身長變長），並使周圍的褶子向兩邊彎曲。

通過以下的方法，可大致判斷出該布料能否利用直角裁剪來加工。

A. 按100cm X 100cm的大小裁下布料，然後測其對角線的尺寸。

B. 提起布料的一角。

C. 再測量其對角線的尺寸。

D. 比較A,C的測量結果。

E. 如果比較的結果差5cm以上的話，就會使壓好的褶子彎曲。

如果在預先知道會有些許彎曲的情況下進行生產的話，我們建議應把底邊的加工放到最後。（拷邊和卷邊）

（三） 可用於褶襇加工的材料和不能加工的材料

在（一）里曾經介紹過，褶襇加工就是利用高溫和高壓，還有布料所具有的特性來進行加工。這個特性就是熱可塑性。熱可塑性是指固體在受熱後變軟，再用些外力就能很容易地使它變形，冷卻後，形狀就固定下來的特性。

具有這一特性的有滌綸和樹脂等的合成纖維，或者至少含有以上成分65%以上的混紡物。

相反不具備此特性的材料，就是所謂的天然材料。毛和絲等的動物性纖維，綿和麻等的植物性纖維，還有人造絲（再生纖維），尼絨（不耐熱）等。

但是，毛料織物例外，可用SIROSET加工法來加工。

以上所說的只是部分情況。在實際操作中，一般是要咐李蠢求客戶提供1米左右的布料用於做實驗，來判斷此布料是否可用。

AC褶（風琴型，製作裙子）

（一） 整圓（PT-80） 54褶（前）+54褶（後）=108褶

模具長100cm

從圓的中心開始，根據腰圍和身長的尺寸剪裁，身長要包括腰的車縫預留量、卷邊和拷邊的預留量。前後中心線為橫絲綹，兩邊為縱絲綹。

通常從圓的中心到腰線的距離是15、16cm，所以，如果是150cm幅的面料的話，它的最小用量是59+59+16+16=150cm，卷邊部分減掉5cm，剩下54cm（製成品身長為52cm）。如果取其最大用量的話，身長可做到95cm。

腰帶等附屬物的布料用量，必須用裁剪紙才能確定。

（二） 半圓

褶襇數量有以下幾種：

24褶（12褶+12褶）

28褶（14褶+14褶）

32褶（16褶+16褶）

52褶（26褶+26褶）

以上為2條裙子的身片用量

腰帶等附屬物的布料用量，必須用裁剪紙才能確定。

（三） 直條型AC

褶子寬幅有：1.0cm, 1.3cm, 2.0cm, 3.0cm 。

由於腰、臀、底邊的褶寬都是相同的，所以褶寬是越小越好。

裁剪要延著橫絲綹裁。

通常裁剪方法如圖，裁6片做5條（底邊長為180cm左右）。

部分壓褶

經常用於部分壓褶的褶型是由SP、BOXP、ACP等3種組合而成。
做裙子應該怎麼剪裁？
1、腰部不打褶的。如果是360度的圓裙，就可以用紙畫一個圓（根據你要的裙子的長度確定半徑），然後從圓心畫個小圓，剪掉。小圓周長等於腰圍。

2、然後把紙樣對折2次，剪開成4份（也可以根據自己喜好剪成6或8片），加上縫份。然後就可以鋪在布上劃線，剪裁，另加腰頭。如果是做720度的圓裙就用紙畫兩個同樣大的圓，然後從中心剪掉小圓，小圓周長為1/2腰圍。兩個紙樣完全一樣，對折2次，剪開成8片。加上縫份就可以鋪在布上劃線裁了。

3、裁時直裁與斜裁都可以，45度斜裁裙擺會出小波浪也很好看。千萬注意必須在紙樣上畫經紗線，以確定是直是斜每一片都得完全一致。千萬不要有直有斜，那樣裙子在洗過以後就能看出來怪怪的。
旗袍裙裁剪圖
裁剪是一件衣服的靈魂 很多衣服合適並且美觀都與完美的裁剪密不可分，一個好的服裝設計師不僅要設計出更多時尚漂亮的衣服，更重要的是要裁剪得當，才能將設計圖上的服裝完美的展示出來。

旗袍是相對於晚禮服來說設計圖比較好畫的一款，但是對於裁剪要求卻很高。一張詳細的旗袍裙裁剪圖能夠給裁剪師很大的幫助，同時也能夠更加體現出這件衣服的靈魂。

裁剪的注意事項 一件衣服的裁剪一定要與穿著者的身材相得益彰，這是不容置疑的，所以一定要將穿著者的身材尺寸精確測量，尤其是對於旗袍裙這種注重身材的服裝來說尤為重要。正如圖中所展示出的各種款式的旗袍裙裁剪圖所示，不同的身材適合不同的款式，而不同的款式又有不同的裁剪方法，通過旗袍裙裁剪圖可以讓喜歡DIY的朋友們更加清晰地了解到怎樣去進行剪裁，細致到每一片布料的裁剪，而這些都與成品有很大的關系。

裁剪的方法 有了旗袍裙裁剪圖，我們知道了該如何去進行布料的裁剪，但是在裁剪的方法上也是一件精美的旗袍裙所必要的步驟。裁剪時首選要區分布料的正反面，並將畫粉畫在布料的反面；同時在裁剪時要注意布料的不同，不同的布料有不同的裁剪方法。

同時裁剪時要先裁剪主件，其次是副件，而後是袖子，最後是零部件，按此順序可更好的節約布料。同時裁剪的畫線一定要橫平豎直，這樣裁剪出來的旗袍裙才會更加精巧細致，更有品質感。

。
連衣裙裁剪圖 怎樣快速學裁剪連衣裙
對於女生來說，縱然夏日炎炎，但總是會保持連衣裙季節的好心情，一款獨特唯美的連衣裙是夏季在人群中吸睛搶鏡的最好方式，而自己親手裁剪製作的連衣裙則會更加符合起身的氣質，從而彰顯心靈手巧的藝術氣息。

無袖的長款連衣裙， 是連衣裙中的經典款式。 主體結構特徵為：上半身為合體型，下半身為A字型. 前身按黃金分割律進行公主線分割，並在前腰節位置加規律褶襇裝飾，後身肩部加育克分割，服裝整體效果樸素、端莊、又不失變化。

1.腰部規律褶設計與操作。 腰部規律褶的操作方法，通過對面料反復折疊收緊形成有疊加效果的立體褶紋，比較有韻律感和立體效果，可用於強調局部立體造型。

2.前後公主線的定位方法。 公主線指服裝上的縱向分割線。

公主線通常切割人體起伏最大的縱剖面，公。要把側胸省轉移隱藏到公主線里去.腰部規律褶設計與操作、端莊，一款獨特唯美的連衣裙是夏季在人群中吸睛搶鏡的最好方式，直接操作衣片就行。

前公主線的定位方法以前腰省為基礎定位、貼體形公主線服裝一定要收胸省。 2，其上端定於肩線中部。

3，因為橫向的側胸省線條會干擾公主線的視覺美感，下半身為A字型。 無袖的長款連衣裙，若是袖公主線，但又能獨立造型成其為領。

若是肩公主線，沒有領片。 後公主線的定位方法以後腰省為基礎定位，其上端應定於後袖窿上視覺效果較美的任意點、又不失變化，而自己親手裁剪製作的連衣裙則會更加符合起身的氣質。

無領具有輕便，可用於強調局部立體造型，公主線的視錯效應能夠突出人體的修長感，後腰省通過腰部的二等分點，因此，從而彰顯心靈手巧的藝術氣息。 1，服裝整體效果樸素。

腰部規律褶的操作方法.領型介紹 無領，後身肩部加育克分割，上端定於前袖窿上視覺效果較美的任意點 ，在立體裁剪中一般在人台上用標示線在人台上做出標示， 是連衣裙中的經典款式、苗條感. 前身按黃金分割律進行公主線分割，並在前腰節位置加規律褶襇裝飾，後腰省通過腰部的二等分點，因此在操作時。公主線通常切割人體起伏最大的縱剖面。

主體結構特徵為、簡潔，是女裝中的重要結構線：上半身為合體型。但公主線不應與才側胸省並存。

公主線的美感來自人體曲線的起伏 對於女生來說，並應打後肩省、有時代感等特點，比較有韻律感和立體效果，通過對面料反復折疊收緊形成有疊加效果的立體褶紋，但總是會保持連衣裙季節的好心情，合體：只有領窩，縱然夏日炎炎.前後公主線的定位方法，以求得造型中的平衡美、隨意自然。無領領型在所有領型中最簡單，在設計中一般採用前中線為對稱軸左右對稱的領型。

公主線指服裝上的縱向分割線。
斜裙怎樣剪裁
一、斜話的裁剪L.必要條件：裁剪斜裙時需要知道三個必要條忙，如嗄臣（w）、裙長（L）、諸：E數（N）——根據面料和斜裙的款式而定在保證疆蜀和裙長不變的情況，可以通過改變腰線的曲度來增加或減裙擺的大小，應注意均是腰口曲線要圓順，這咩可以使裙擺渡浪形褶分配得更均勻，造型更佳。

2任意擺角斜裙的裁剪我們知道弧長與半徑的關系是W=M.式中w——弧長，這里我們把弧長看成是裙子的腰圍；一半徑。即裙嗄的開深半徑，——弧長w所對應的圓心角。

即裙子的擺角（為方便起見，角用弧度來表（裙腰*覓35L）圈1）元，半徑r=wl/d;w——腰已矩，只要確定了裙子的擺角a就能求出裙腰的開深半徑三公式可以看呂.當腰圍w一定的情況下，裙腰徑r與裙子的擺角成反止：，w、r、三者之間的關系如圖1所示。3特秩擺角斜裙的裁剪最肯見的是2/3、、2特殊擺角均斜裙，現以擺角為即半圓裙為例，諸腰半徑為r=W/n=W/=W/314。

一般素色面料和花色圖案面料做兩片裙，每片對應的擺啟為n/2，如圖2所示。剪裁時將面斟OA為折線對折（~/4），以0為圓心，分別以r和r4-(L一3.5)為半圈2徑畫弧即可如圖2所示如用條格面料，一般做4片裙，每片諸擺角為/4，兩側邊為直絲秉[橫絲，前後甲心為斜絲，裁剪時應注意前後中0、兩片需對條對格，對台後應呈」字型或V」字型對稱。

如圖3所示。二、斜裙裁剪後的修正L修三底擺在斜裙裁剪排料過程中會遇到直絲、橫絲和斜堂蛇問題，由於斜絲部位伸縮性強，布料本身和毹作過程中均會產生不犀程度的斜拉伸，造成裙下擺參差不齊，一21一盥v型A型前中心前中心田3著效果。

3.修正側縫兩片裙側縫耐車縫時.下擺易出現向外翹角.影響裙子的造型，因此兩例擺縫應修進2~3影響外觀質量和穿著效果，因此需厘米，如圖4所示。進行修正。

（1）直線郎位幾乎沒有伸長量，橫線部位伸長量很小，正斜絲部位（裙片前後中心）伸長量最大，相應下擺的減短t也應最大，約為O.02L~0.04L.並逐步過渡到兩側的直絲（經向）和橫絲（緯向），如圖4所示。減短t的大小應根據布料的懸垂性和織物的疏密程度靈括掌握.一般懸垂性大的布料減短量大一些.反之小一些。

（2）懸垂性比較大的布料把腰口懸掛2~4天等布科伸長量自然伸開.基本定型後再重新修剪.如圖5所示。（3）先緔好裙腰，1測量裙下擺與地面的平行距離，一周定l5個以上標記，根據標記修正下擺，如圖6所示。

2修正後片腰口裙子後片腰口一般比前片開深1~L5厘米。然後與兩側腰口畫順.如圖4所示。

否則後腰口多餘量要起橫褶，影響穿一22—4.條格面料宜做4片裙，前、後中縫為正斜絲，容易向下懸垂而伸長，車縫時也易拉伸而外凸，因此應裁進O.5厘米左右.下擺處減短0.02L~0.04L，如圖7所示。5.裁剪時還應注意事先將裙腰尺寸比實際腰圍尺寸減小l~2厘米，裝腰時把腰口弧線均勻拉伸1~2厘米.使之與嗄頭面長度相吻合，這樣可以增加斜裙下擺的波浪狀態.以取得良好的造型和穿著效果。

田5田6前後心002L一0L田7以上幾個方面注意到了.裁剪製作出的斜裙定會更加美觀凜亮.表現出少女們青春的風采。，代硪閽俯}f艮願群整理摸馬永宏一/這里通過圖片分別舟紹駝背體體型，0型腿、x型腿體型，以及幾種綜合性缺陷體型的樣板技巧處理。

圈l是輕度駝背體的榭面。駝背體全身無厚實感，脖頸和背部向前傾斜.後面脖頸位置向前伸.肩胛盲|I舅O8d,l切開田2仫∥rJ1』「1Lr●，●。

B. 自己做短褲裁剪圖步驟

工具/原料：剪刀、直尺、筆、折紙。
方法/步驟：
1. 將一張寬10厘米，長30厘米的折紙豎著對折，再對折，形成4層。
2. 從右上角向下量10厘米點個點；從左上角起向左量，也是10厘米點個點，然後再向下點個點。
3. 用直尺連接這3個點，畫出兩道斜線；在短斜線的正中向下量5厘米點個點，然後用虛線連接起來。
4. 剪裁掉長斜線和虛線部分，展開後即完成短褲的裁剪圖。
5. 將裁剪好的圖樣用縫紉機與上片縫合，加上松緊帶即可完成短褲。
短褲簡介：
短褲是遮蓋下體至大腿的褲子，因其長度較短而得名。短褲有內褲和外褲之分，外褲又分為男裝和女裝。短褲的款式多樣，如熱褲、三分褲、五分褲等。從最初男童服裝，到1970年代因節能危機而流行，再到如今成為女性時尚單品，短褲的流行趨勢不斷變化。
優點：
- 簡單：舒適易穿。
- 實用：清涼、輕便，便於大幅度動作。
- 時尚：部分人偏愛這種裝扮。
- 制服：某些隊伍規定隊員穿著。
- 性感：露出更多皮膚，顯得更加性感。
男款與女款短褲：
在近二十年的潮流中，男款短褲逐漸變長，長度越來越接近長褲，但這一趨勢使得短褲的實用性有所降低。而女款短褲則趨向更短更窄，成為一種性感服裝。女式熱褲不僅能展現女性腿部的曲線美，搭配靴子更顯性感迷人。男式短褲則是夏季男士的必備單品，清爽灑脫，搭配靈活。

C. 有哪些設計與裁剪精緻、款式多樣的女裝分享呢

1 StudioFun獨立設計

    比較有特別的一家，雖然風格是主打性冷淡風，但顏色上卻要豐富許多。設計師重點放到了設計與裁剪上。看過她家，你就會明白原來性冷淡風格的衣服不只是黑白灰三色，也可以有其它更多的顏色。

2 KELIFAN酒午

    這家是獨立設計的，比較挑適合高一點瘦一點的小仙女啦！她家衣服的風格比較多，很有個性。 

8 大F小z

    這個店裡有好多的日常裝，價錢很實惠，平價有質量，學生黨必備！同時，別以為便宜的衣服不好，她家就是個例外！這個店的衣服質量也很好，簡直就是可以閉眼入。風格也很多，幾乎每天都會上新。

9 森女部落

    想買森女系仙女裙的姑娘們看過來，這個店的衣服也是很飄逸風，絕對的氣質款，看寶貝圖就知道是什麼風格了。 

 10 張貝貝ibell

    他家的衣服都是休閑風格，版型上大多比較寬松，出門遊玩居家都合適。都是一些簡單大方的款式。

11 兩三事

    這個店的裙裙很有風格，屬於原創個性的設計，撞衫機率為零，穿上就是人群中的焦點。衣服的顏色很亮、花哨、高調、小心機設計感都可以在它家找到。另外，他家的性價比也不錯，打折的時候便宜，夏裝基本上兩三百。

D. 女士衛衣裁剪教程

女士衛衣裁剪教程：

休閑寬松款，在家宅一段時間不小心長上幾斤肉也不用擔心的款。

今天給大家分享M碼，我都可以穿的。

制圖單位:厘米。

袖籠深計算公式：B/4-1CM。

領口螺紋長48CM寬3CM。

袖口螺紋長20CM寬5CM。

下擺螺紋是分成四段的側縫短，前後中長。按照裁剪圖上標識的長度即可。

所有的螺紋寬度都是對折後的寬度。

需要其他號型可以按照圍度5CM長度1.5CM袖長1.5CM的檔差進行推板即可。

這個款式是特別寬松的款式，可以按照休閑款原型畫圖就可以。

想要學習更多女裝製版及推板知識可以點擊下面的圈子卡片鏈接進入圈子跟大家一起學習。

衛衣縫紉流程及縫紉工藝解說：

面料的選擇，一般衛衣面料都可以。不要用太薄的，因為此款拼接太多不好做，做好效果也不好看

結合自己的尺寸，畫好裁剪圖後拷貝進行裁剪。

裁片按照下面的示意圖分割後，再拼接成整塊。

喜歡碼，喜歡就動手做吧。

E. 誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀最好能用圖畫出來。謝謝了!

各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4.肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。

7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。

8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。

9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

10.腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。

12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服裝裁剪教程

一、 立體裁剪的概念

立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪(dyapiag)」，在日本則稱之為「立體裁斷」。它是一種直接將布料覆蓋在人台或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法製成預先構思好的服裝造型，再從人台或人體上取下布樣在平台上進行修正，並轉換成服裝紙樣再製成服裝的技術手段。

二、 立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發展過程，而立體裁剪產生於服裝發展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨後，在服裝的定製過程中逐漸得到發展，因為定製服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝製作。隨著成衣業的發展，人們開始採用一種標准尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。

三、 立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。

1 用於服裝生產的立體裁剪

服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定製形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而採用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標准人台上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。

2 用於服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用於生產同時也較多地運用於服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其誇張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。

3 用於服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加註重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和製作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系，並對其進行相關評價。

四、立體裁剪與平面裁剪的比較

1 平面結構的優勢

（1）平面結構是實踐經驗總結後的升華，因此，具有很強的理論性。

（2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。

（3）由於平面結構的可操作性，對於一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。

（4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便於初學者掌握與運用。

第一章 衣身的立體裁剪

一、 原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、後片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；

（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；

（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二、立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。

1、省的概念與意義

省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、 省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。

（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2）橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。

（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

（4）直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三、立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。

1、規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2、自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3、操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小,並用筆做上記號。

第二章 袖的立體裁剪

一、 手臂結構與袖的構成原理

手臂與身體部分僅由關節聯系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大於後袖窿。在袖子的立體裁剪中較多採用平面與立體相結合的方法。

二、 一片袖的立體裁剪

1 無省一片袖的立體裁剪

（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長後，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並連接袖底線。

（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。

（3）標出記號後，從人台上取下袖片，重新修正袖山弧線。

2 泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄於一般的服裝，其目的在於體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：

（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。

（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，並逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認後，用筆做上記號。

（3）從人台上取下袖片，展平並重新修正輪廓線。

3 喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。

三、 兩片袖的立體裁剪

兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最後在人台上確定二片袖的造型。操作步驟為：

（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量並標出中心線。

（2）將手臂前中心線朝上，平放在檯面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放鬆度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，餘量向兩側推移至袖縫處，並作出記號。

（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。

（4）基本型完成後分別取下，置於平台上，依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並留有一定的餘量，剪去多餘的布料。

（5）用手針將大小袖片縫合並與衣身復合，重新修正，最後確定袖片板型。

四、 連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在於由於衣身與袖子是連在一起的，故而，在製作時需考慮手臂的活動量。