褲子是怎樣排版的

Ⅰ 沙灘褲怎麼前中怎麼做

選擇拓紙樣的，按照拓紙樣裁剪布料。
盡量整理平整，用大開幅紙張拓出紙樣。褲子的左右是對稱的，因此只需要拓一側的前後片即可。腰部可以拉開直接量取寬度。
襠布需要細致一點畫出弧線。把紙樣合理排版在布料上，製作注意留出縫份。准備好褲袋貼布，把它和褲子前片預縫在一起。

Ⅱ 服裝排版是什麼呢與製版打版是什麼關系

服裝排版是製版打版的一部分。

服裝排版是以中間規格（也可以用最大規格或最小規格）的標准，兼顧各個規格或號型系列之間的關系，進行科學的計算，正確合理的分配檔差，繪制出各個規格和號型系列的裁剪用樣板的方法，通稱推板，也稱放碼、推擋或擴號。

(2)褲子是怎樣排版的擴展閱讀：

服裝排版繪制方法;

一、復寫紙法將衣片樣板在一張與面料同寬的普通薄紙上按要求排好後，沿衣片邊緣將排料圖描畫下來，然後鋪在面料上裁剪。這是常見的排料圖繪制方法之一，多用於襯衫、時裝等薄料服裝的樣板排列，排料圖一次性使用。

二、穿孔印法，將衣片樣板在一張與面同寬的厚紙上排好，畫出排料樣板形狀，然後按畫好的衣片邊緣軌跡扎出許多小孔，將這張帶有針孔的排料圖放在布料上，沿著孔洞噴粉或用刷子掃粉，將排料圖取走，在面料上即出現樣板排列的形狀，按此粉印形狀便可進行裁剪。

三、直接畫法，將衣片樣板直接在面料上排列，用劃粉等工具沿樣板邊緣描畫下來。對於需對條格的畫料，必須採用直接畫法繪制排料圖，否則無法使衣片條格對正。

四、電腦繪製法，採用服裝CAD將衣片樣板形狀輸入計算機內，由操作人員利用計算機進行排料，衣片樣板形狀可通過數字化儀板直接輸入計算機，也可將服裝各號型尺寸輸入計算機內，直接繪制基型樣板，經推板得到系列樣板後再排料。

利用計算機進行制板、排料的速度快、效率高。得出的排料圖可出繪圖儀自動繪成1：1的裁剪圖，也可與服裝CAM（計算機輔助生產系統）聯機使用，進行自動裁剪。

Ⅲ 休閑褲燈芯絨怎麼排版省料

燈芯絨最主要的裁剪注意事項是，所有的褲片都必須一個方向，不可為了省料而顛倒褲片方向。
因為絨布類的面料的絨毛是有方向的，顛倒了就會出現反光不一樣的後果，如左右片顏色不同，或前後片顏色不同的弊病。
只要打好樣板，仔細排列，就會省料的。

Ⅳ 誰知道服裝排版的有什麼技巧嗎，，，，

你是一個裁縫!裁縫!固名思義，會裁、會縫。不能只會裁不會縫，若是樣板有了問題，要知其然，知其所以然。

步驟/方法

要先學會縫制服裝

裁縫!裁縫!固名思義，會裁、會縫。不能只會裁不會縫，若是樣板有了問題，要知其然，知其所以然。所以學制板以前要先學會製作服裝，學習製作服裝最好學會製作一套有里子、有襯的男式或者女式的西服套裝，不可男、女裝同時學，因為男裝的工藝處理上使服裝有著陽剛的健美效果，女裝有著柔和秀麗的效果，用裁縫的話說「做出的活男裝要硬、女裝要軟」。在學制衣時尤其要學會褲子的拔檔和上衣的推歸拔燙，它們的變型對將來制板時對各部位線條的收束與擴展的處理，會有很大的幫助。

不要陷入數字迷途

我國在二十世紀50年代以前服裝裁剪和制板使用的都是加減法，也就是對常用的中間號型、各部位都有個固定的尺寸，在裁衣和制板時各個部位大號加一個數值，小號減一個數值，它的數值是在中式服裝裁剪法的基礎上經過幾代師傅的總結而得出的，它是很科學的。到了50年代之後為了出書和教學，當時的一個業余技術研究小組，借用了日本胸圍裁剪法的分數法和加減法的數值，創造出比例分本法。後來出書的人多了，為了區別於別人便出現了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不論哪種方法，都是在湊加減法的數值。80年代之後紡織、藝術院校相繼建立了服裝專業之後，大學要區別於中級技校，於是便出現了勾股定理裁肩斜，微積分裁袖子等等高等數學的方法，目前國際上出版的服裝裁剪書籍越來越少，但是方法越來越簡單，比例分配法學起來很復雜實際它只是為了求領口、肩斜和袖窿深和寬這三個部位的數值，這幾個數值在幾十年中變化是很小的，如求袖窿寬的方法，在早期英國出版的裁剪書籍中即採用了胸寬和背寬各佔3／8，袖窿寬佔1／4，經過了幾十年的發展，目前的袖窿寬還是佔l／4，只是胸、背寬略有調整而已，即連樣板縮放時的坐標平移，xv數值也是加減法。用簡單的方法即可取得的數值，何必要搞復雜化?在你學習開始時，無論老師教的是哪種方法，最後都是回歸到加減法上去，所以在學習中不必用數學的方法去找答案，它會使人走人數字迷途，答案應該在人體胸架上面。

要有一套順手的好工具

工欲善其事、必先利其器，沒有順手的好工具，是很難製成好樣板的。制定服裝樣板時白屯要有一個平整的工作台，若是使用辦公桌，必須將桌上的物品拿走，將整張紙放平整，要有一個50cm的三角板和一根100cm長的有機板的直尺以及彎尺及曲線板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一個標準的胸架以便打完的樣板之後在上面比一下是否合體。沒有這些工具，只用一根竹尺雖然也能制板，用它制出的樣板是較為粗糙的。

不要脫離時代的步伐

電子計算機制板、縮放板、排料、裁剪技術早在二十世紀七十年代初期，在國外企業中已開始應用，由於各種因素，我國服裝製造業在這方面的普及落後了幾十年，目前一些大、中型企業已開始使用它，隨著電子計算機的普及以及軟體的開發，它會像無紙辦公一樣，在服裝制板領域中普及開來，為了就業，你必需掌握和學會使用它。

Ⅳ 牛仔褲怎麼打版

這個難阿，不學個一年半載，也別想會打版

Ⅵ 平鋪拍攝時，褲子的擺樣要怎樣擺

褲子特別是牛仔褲在拍攝之前要先熨燙，擺放時折疊先一下，拍攝時鏡頭要俯視拍攝，這樣就不會看出來過多的摺痕。可以同款多色疊加在一起，就顯得比較有整體感。很多褲子照片都是兩條褲子捅起來套在一起，裡面褲子不要拉直，就會出現不一樣的效果。拍攝褲子時背景的選擇也可以很多樣，單獨顏色背景或者橫條紋可以更突出服裝的款式。在商品介紹中搭配貼一張平面的細節圖可以讓客人更有購買的慾望。
褲子類的商品圖片建議不要以一種單一形式來展示，褲子拍攝可以選擇平面拍攝+模特拍攝或懸掛拍攝+模特拍攝搭配進行。單一美圖勾起顧客的購買欲，細節圖讓顧客放心購買，搭配圖讓客人下決心來購買，多張平面拍攝圖，細節圖再配一張模特拍攝圖服裝效果成倍長。
拍攝褲子時背景的選擇也可以很多樣，單獨顏色背景或者橫條紋可以更突出服裝的款式。在商品介紹中搭配貼一張真人模特圖可以讓客人更有購買的慾望。

Ⅶ 一條牛仔褲是怎樣製作出來的

牛仔服原為美國人在開發西部時期所穿著的一種用帆布製作的服裝。時至今日，牛仔服裝經過200多年的歷程不僅沒有「褪色」，反而歷久彌新，始終保持著旺盛的生命力。想必牛仔褲也一定是大家衣櫥里的必備單品，那麼如何製作一條復古牛仔褲呢？
01
版式設計
首先服裝設計師會根據既有的樣式做新的優化設計。創新設計很大程度上是依賴於既往已有設計的，也就是1965年諾貝爾生理/醫學獎獲得者法國遺傳學家弗朗索瓦·雅各布說的「創造即是重組」。
打版師會在電腦上對牛仔褲的各個部分、版型做好排列和編號等，因為是在一塊布匹上裁剪，這里的排列也是為了盡量減少布料的浪費。近幾年有了解到，服裝業的計算機軟體在自動排料方面已經有了很大發展。
02
自動裁切
幾十層布料被一起鋪在裁床上，通過堆疊的布料能只做一次裁剪。
計算機連接著自動裁切機，直接根據排版去控制裁剪好幾十層的丹寧布，大大節省了人力。
03
縫制環節
接著先做有圖案的褲兜。用機器將設計好的圖案通過刺綉的方式綉到褲兜上。下圖機器的1根縫針每分鍾可以縫紉4000次，算下來每小時可以做好75個褲兜的圖案。
做完褲兜後，機器直接就自動送到下一個環節了。
制衣業雖然很多環節已經機器操作了，但也有很多縫紉過程需要用到人工，比如褲腿的鎖邊等等。
再經過諸如釘皮帶扣之類的流水線加工後，牛仔褲的整體就完工成型了。接下來，要開始各種做舊處理啦！
04
復古製作
電腦控制著激光，在牛仔褲上燒制出設計師的做舊紋路。
然後有工人師傅手工打磨出特定的紋路效果，也可以說每一條復古牛仔褲都是獨一無二的了。
接著加特殊洗滌劑把牛仔褲洗舊，洗的時間越長，褪色越多，做舊的效果就越強。
工人再手工折疊好褶皺，噴上定型葯劑，在鼓包里做定型處理。就是這道操作，讓你的牛仔褲即便經過多年的穿著和洗滌，仍然能保有特定的褶皺。
剛做好烘烤定型的牛仔褲，可以在空中站起來。
送去再噴上其他做舊的顏色。
再做一次清洗，中和之前所用的所有化學品。
最後有工人給牛仔褲打磨出各個部位的破洞。
再來一次整燙，就完成整個牛仔褲的復古製作了。
05
准備出廠
出廠前再釘上鉚釘，剪去多餘的線頭。
釘上商標，就可以出廠啦！
大家有沒有這樣的經歷：買到手的牛仔褲，還得自己剪開褲頭紐扣的縫線。其實這個環節在大廠里都是幫你處理好的，小廠會想節省工序，就讓你回去自己「解除封印」了。

Ⅷ 面料豎著有彈力橫著沒有彈力裁褲子時怎麼排板穿起了更舒服一起

應該把有彈力的一面，放在寬度里，沒有彈力的放在長度里，這樣排版的方式，褲子穿起來會更舒服一些。

Ⅸ 褲子怎樣打版

褲裝的結構相對裙子較為復雜，基本形狀的構成因素及控制部位相應也多，除了褲長、腰圍、臀圍外，還有上襠、腿圍、膝圍、腳口圍等。
1、褲長
褲長是構成褲子基本形狀的長度因素。一般自腰圍線起，終點則沒有絕對標准。是褲子分類的主要依據。
2、腰圍
褲子的腰圍變化量較小，一般加0-2cm的松量。但高腰和低腰變化會使腰圍產生差異。
3、臀圍
人體運動時，臀圍圍度會產生變化，因此需要加放一定的運動松量。同時由於款式造型的變化，還需要加入一定的調節量。
4、上襠
又稱「立襠」，包括上襠深和上襠寬。上襠深指橫襠線至腰圍線之間的距離;上襠寬為前襠寬與後襠寬之和。上襠尺寸直接影響褲子的適體性、功能性和舒適性。
5、腿圍、膝圍、腳口圍
腿圍、膝圍、腳口圍共同構成褲管結構，與臀圍一起決定褲子的廓型。
褲子的分類
褲裝有不同的分類形式，但大體可分為基本結構和變化結構兩類。
(一)基本結構類
1、按褲裝臀圍的寬松量進行分類
貼體類褲：褲臀圍的松量為0～6㎝的褲裝;
較貼體類褲：褲臀圍的松量為6～12㎝的褲裝;
較寬松類褲：褲臀圍的松量為12～18㎝的褲裝;
寬松類褲：褲臀圍的松量為18 cm以上的褲裝。
2、按褲裝的長度進行分類
超短褲：長度至大轉子骨下端;
短褲：長度至大腿中部(0.4h-10cm～0.4h+5cm);
中褲：長度至膝關節下端(0.4h+5cm～0.5h);
中長褲：長度至小腿中部(0.5h～0.5h+10cm);
長褲：長度至腳踝骨(0.5h+10cm～0.6h+2cm)。
3、按褲型的輪廓造型分類
直筒褲：(褲腳口量=0.2H～0.2H+5cm)中襠量與褲口量基本相等的褲裝;
錐形褲：輪廓上大下小，(褲腳口量≤0.2H-3cm);
喇叭褲：輪廓上小下大，(褲腳口量≥0.2H+10cm)。
(二)變化結構類
分割類褲裝：基本結構類褲裝+分割線(縱向、橫向、斜向)，成為分割類褲裝;
高腰類褲裝：基本結構類褲裝+高腰(腰寬3～18㎝)，成為高腰類褲裝;
低腰類褲裝：基本結構類褲裝+低腰(腰寬≤0)，成為低腰類褲裝;
垂褶類褲裝：基本結構類褲裝+垂褶(外側縫聯口有垂浪)，成為垂褶類褲裝;
抽褶類褲裝：基本結構類褲裝+抽褶，成為抽褶類褲裝。
褲裝結構與人體體型的關系
褲裝須包覆人體腹、臀部、腿部，而人體腹、臀部是復雜的曲面體，故褲裝必須滿足人體下體的靜態體態及動態變形的需要。
1、松量設計
腰圍松量為0～2cm，注重外觀挺服的款式松量一般為0;
臀圍松量≥4cm-材料伸長量;
上襠松量為0～3cm-材料伸長量。
2、腰部省道設計
腰部省道量的計算，按貼體風格裙、褲裝的腰圍、臀圍計算省道量為：設(H-W) / 2=●(註：●為臀腰差)，則
前省量=●/5+1cm，靠近前中線的省略小，

靠近側縫的省較大;
側縫撇去量=2●/5-0.5cm，前側縫撇去量略大，後側縫撇去量略小;
後省量=2●/5-0.5cm，靠近側縫處省略小，靠近後中線處省略大。
3、後上襠設計
(1)後上襠垂直傾斜角的設計：
裙褲類0°;
寬松褲類0°～5°;
較寬松褲類5°～10°;
較貼體褲類10°～15°(常用10°～12°)。其中若材料拉伸性好且褲裝主要考慮靜態美觀性時，後上襠傾斜角≤12o;若材料拉伸性差且主要考慮動態舒適性時，後上襠傾斜角取值趨向15o。常用貼體褲類14°～16°;運動型貼體褲取16°～20°。
(2)後上襠深增量：
裙褲類為3cm;寬松褲類為2～3cm;較寬松褲類為1～2cm;較貼體褲類為0～1cm;貼體褲類為0cm。
4.前上襠設計
前上襠垂直傾斜角 前上襠腰圍處撇去量約1cm左右。在特殊的情況下(如當腰部不作省道、褶襇時)，為解決前部腰臀差，該撇去量可≤2cm。
5、上襠寬：
一般為0.14~0.16H。

Ⅹ 沒有襠叉的平角褲怎麼製版

1、首先先裁剪兩片前片，四片前襠，兩片底襠，兩片後片和剪出合適的松緊帶。
2、先把前檔兩兩相合。前襠把左右兩片前片夾著縫合。後片的後中合起來，如果你用一片後片就省掉這一步。
3、兩片底襠夾著把前片合上底襠再把後片夾上。在縫制的時候去除襠叉那部分，翻出來合側縫。底邊握1到2厘米，用三角針縫時扯著縫，用普通縫紉機平縫時更要扯大點。最後緔上腰部松緊帶就做好了。以上是沒有襠叉的平角褲製版方法。