如何用女裝原型得出泳衣紙樣

Ⅰ 服裝紙樣設計的內容簡介

本書是作者根據多年的教學管理經驗，詳細地分析了學生在學習過程中所遇到的困惑和問題後總結出來的一整套規律。它將紙樣設計的過程歸納為四步：款式分析與原型選擇；基型設計原理與方法；紙樣變化原理與方法；紙樣存檔管理的原理與方法。本書系統、全面地介紹了以服裝外觀造型為依據進行款式和結構分析、紙樣設計和歸檔的方法。著重講解了女裝原型及部件紙樣構成原理與方法、女裝紙樣設計範例、童裝紙樣構成原理及設計範例、特體服裝紙樣設計、服裝結構弊病修正。
本書既可作為高等院校服裝專業的教材，也可供服裝企業技術人員及相關從業人員閱讀和參考。

Ⅱ 女裝紙樣BP點如何定位

BP點不可能是定數，年齡，身體差異都決定了BP點不可能拿一個數值來一概而論確定的，其變化無規律，但規律是可尋的。

正常情況下，160/80A標准體BP點的高度為頸肩點向下23.8CM ，胸距是18CM；165/84A標准體BP點的高度為頸肩點向下24.6CM ，胸距是18.4CM；170/88A標准體BP點的高度為頸肩點向下25.3CMCM ，胸距是19CM。

(2)如何用女裝原型得出泳衣紙樣擴展閱讀：

160/84A標准體BP點的高度為頸肩點向下24.5-25CM。但在紙樣中不能完全一定。基礎值是一定的，要根據不同的款式特點，進行微量調動，即BP點並不是一個定數。

針對空隙量人都說，BP點就是一個點起到定位的作用，取值與凈體都一樣就行，其實這樣的說法是不對的，制的板不同、穿著的習慣不同、厚度的不同，這些因素都會影響到「頸側點」到BP點的高度與圍度（B距）所以說，在制板時考慮精準方面，應該適當考慮BP空量的加放。

BP點是這樣取值的，B高：一般根據就是穿著的習慣，是指外層的成衣還是內層的服裝，還有面料的厚度來定，一般加放的量為0.3CM到1.5CM不等。

B距：一般根據就是穿著的習慣，是外層的成衣還是內層的服裝，還有面料的厚度來定，一般加放的量為0.2CM到0.5CM不等，它的變化不大。

Ⅲ 怎麼學服裝打版，學習服裝打版該如何入門

條件允許的話先報個培訓班學學服裝打版的基礎知識，雖然不是有用的東西，但那些也是你無法避開的知識～～學了後至少讓你知道服裝打版是個啥。

畫圖有了一定的量的積累，會產生質的變化。

對於，劈門，劈胸，省道轉移，造型起翹等的原理有一定了解，袖子，領子是重點，也是難點～～

然後，買大量的服裝打版書籍，這里要注意，一定要買好的書，很多書本身就是錯誤的，看了不好的書會讓人走火入魔。

在服裝打版這行入門的話你要知道 衣途趣 的專業和強大，是你學服裝打版必不可少的參考，包括推薦的這些服裝打版的書籍的海量收藏都是十分豐富的，你說你在服裝打版上的難題還有哪裡解決不了的

服裝打版書籍推薦：

《休閑女裝款式裁剪圖冊》《女裝結構設計與應用》《美國經典立體裁剪基礎篇》

《男西服技術手冊_杉山》《服裝紙樣設計》《服裝紙樣設計原理與技術-男裝編》

《服裝紙樣設計原理與技術-女裝編》《服裝制板與推板細節解析》

《男裝童裝結構設計與應用》《高檔女裝結構設計制圖》

《最新時裝配領技術.（第二版）》《童裝、嬰兒裝紙樣設計：0～14歲》

《美國現代時裝設計剪裁技巧》《服裝造型學.技術篇》

《服裝造型學-理論篇》《服裝紙樣放碼》《服裝紙樣構成》

《服裝裁剪實用手冊-領型篇》《服裝裁剪實用手冊-上裝篇》

《服裝打板技術全編修訂本》《領.時裝局部精做》《服裝造型學-技術篇II》

《最新西服款式設計》《服裝最新製版技術》《面料·立裁·紙樣》

《世界經典服裝設計與紙樣 》《服裝打板疑難解答150例》

《服裝縫制圖解大全》《服裝工業打板技術全編》

《女裝版型出樣技術》《女裝結構版型修正》《女裝結構設計與應用》

《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》《女裝連身立領結構分析》

《女裝紙樣設計原理與技巧》《圖解服裝縫制手冊 》《經典童裝工業製版》

《服裝製版新人.易學實用女下裝紙樣.設計.版型.工藝.放碼》

《服裝制圖打板推板十日通》《經典男裝工業製版》

《世界經典服裝設計與紙樣 5 男裝篇》《服裝最新裁剪縫紉技術-初級本》

《高級服裝打板技術全編》《高級服裝領袖打版技術全編》《高級配袖技術新編》

《工業化成衣結構原理與制板-女裝篇》

幾位大師的書做比較，找到共同處和不同處。多畫圖，畫好之後一定要裁剪車好，看效果。只畫圖不車縫就是瞎扯淡～～

對每一步，每個數據進行分析，變大會怎麼樣？變小又會怎麼樣？老師通常會說:你不要問數據怎麼來的，經驗！但這經驗是別人的，不同的款式有不同的經驗數據，如果你不去嘗試通過改變數據得到成品的效果，你永遠不可能真正的把經驗化為己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因為現實中是給人做衣服而不是人台，那麼，好多數據都會發生改變，至於怎麼改就看對人體結構的理解和大量實踐的積累。

這是一門靈活多變的藝術。在人台上做好衣服只能算是初級入門，就像車工好只是工藝的基礎一樣，工藝本身是一門復雜的技術與製版是緊密相連的，就像一個是內功一個是外力，缺一不可。

引用一句賣油翁的話:無他，唯手熟爾！

另外，多找人交流，這樣能夠比較快速的進步，自己一點一點憋，除非已經有了非常好的功底，不然，不現實。當然，如果只是在家裡隨便做做穿，要求不高，那就簡單了，只需要學一下工藝處理，然後網上找個紙樣，自己學著車，平時穿穿也是沒問題的。

另外，原型特別重要！！！原型是基礎不假，但並不意味著它就很簡單。很多人都對原型不屑一顧，認為套幾個公式，加點松量不就出來了么～～或許這就是做不好衣服的關鍵所在。事實上，只會給人台打版，那誰都能在半個小時內學會，照葫蘆畫瓢，死記公式就可以了。問題在於，每個人都是一個原型，都不可能完全一樣，雞胸，駝背，溜肩多了去了。對於數據的理解和推敲就顯得至關重要，沒有大量的積累是不可能做到的。打版，每一步，都要講的通，有理有據。

最後，如果來得及的話，可以去報一個服裝製版培訓班，系統的學習一下製版技能要點，全面提升個人技能水平，掌握各種服裝類型製版方法，就算沒有全學會至少學過了解了日後總是會有收獲。

這絕對是一門，師傅領進門，修行靠個人的手藝活兒～最後，要有耐心，不棄不餒，一顆追求完美主義的心。

Ⅳ 服裝紙樣日本文化式原型提出原理,公式怎麼算來的,由原型推出的各種女裝男裝,原理是什麼

應該很少有書講原理的。

上圖是torso原型，這個原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型長了一截。

文化式原型也稱扒皮原型，是像圖片中一樣直接在人體上得到的（搜集大量人體的數據得出來的平均值），而原型的公式是用得到的數據總結出來的規律，是固定值，所以要講什麼原理其實也沒辦法講。

我覺得文化式原型的公式類似於中國的比例法，舉一例：前領寬=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他們的參照點不同，得出來的結果卻相近。所謂的公式並沒有什麼深奧的原理，只是為了方便製版，前人會總結出一些比較穩定的公式，這就是為什麼會有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的這么多原型。

總結：那些公式只是經驗值，你記住一種原型的公式，還有千千萬萬種原型的公式，沒意義的事。由此可得：你可以直接記住原型（160/84）的結果，沒幾個數字，我和我的小夥伴都是這么記的。記住中碼是因為中碼用得比較多，其他碼數可以通過放碼得到。如果你想了解原理，先了解人體，服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。

Ⅳ 服裝紙樣設計的圖書目錄

第一章女裝原型及部件紙樣構成原理與方法
第一節女裝原型構成原理與製作
第二節女裝胸省的變化原理與應用技巧
第三節衣領概述
第四節無領結構變化技巧
第五節關門翻領的變化及裁配技巧
第六節立領的變化及裁配技巧
第七節駁領的變化及裁配技巧
第八節披肩領的變化及裁配技巧
第九節浪褶領的變化及裁配技巧
第十節連帽領的變化及裁配技巧
第十一節無袖紙樣設計及變化技巧
第十二節一片袖紙樣設計及變化技巧
第十三節兩片袖紙樣設計及變化技巧
第十四節插肩袖紙樣設計及變化技巧
第十五節連袖紙樣設計及變化技巧
第二章女裝紙樣設計範例
第一節女襯衫紙樣設計
第二節連衣裙紙樣設計
第三節旗袍紙樣設計
第四節女式馬甲紙樣設計
第五節女式春秋裝紙樣設計
第六節女大衣、風衣紙樣設計
第三章童裝紙樣構成原理及設計範例
第一節 兒童體型發展的四個階段
第二節兒童測體與兒童服裝號型
第三節兒童服裝原型構成原理與製作
第四節兒童服裝成衣規格參數表
第五節兒童襯衫紙樣設計
第六節兒童夾克衫紙樣設計
第七節兒童褲原型的製作
第八節兒童褲裝紙樣設計
第四章特體服裝紙樣設計
第一節特殊體型的鑒別
第二節特殊體型服裝結構與修正方法
第五章服裝結構弊病修正
第一節服裝弊病修正步驟
第二節衣身弊病及修正
第三節衣袖弊病及修正
第四節衣領弊病及修正
第五節褲子弊病及修正
參考文獻

Ⅵ 男裝夾克和女裝夾克可以用一樣的紙樣嗎

男裝夾克和女裝夾克是不可以用一樣的紙樣的，女裝的要用小一號的才合適的。

衣服搭配
衣服的搭配 總體上分5大部分：個性服裝搭配技巧[1]，服裝款式搭配技巧，臉型與身材搭配技巧，顏色搭配原則與禁忌，社會交往中的搭配原則等。

例如精緻鏤空雪紡連衣裙，一直領的設計，淑女范十足的款式，上身很顯飄逸氣質，很適合日系甜美女生

搭配原則
服飾表達人們的心聲。男士服飾的最終表現可以說是心理情感上體現。小時候父母給男孩的穿衣打扮，到了青年期對周圍服飾環境的模仿及追求，中年期服飾日趨穩定、成熟。其中每一階段都是整體搭配現象的完整化與男性情感的結合體。

現在，我們無論身處何地，都可以觀察到男士們在生活樣式改變的同時，在服飾方面也越來越趨於五彩繽紛。這種現象所呈現出的魅力在於服飾個性表現的豐富化。服飾的豐富化走向服飾個性的成熟化，在每個年齡層都需要加以修練。

在日常生活中，人們通常評價一位男子服飾，以「舒服」、「干凈」、「儒雅」、「大方」的話語，都是以新鮮的印象，不假思索地表達對這位男士服裝與面貌、體型、配件的合適度的贊美。相反，人們對男士缺乏相應的服飾修養

由此看來，男士服飾的審美情感在人們的心底已有了根基，再加上日後服飾著裝方面配合品位的提高，更加培育了人們心目中男士服形象土壤。

也許在日常生活中還存在著這樣的服飾情景，以東拼西湊式的混合搭配來表現豪華氣息，

或者在提倡休閑與簡潔中放任自流。究竟如何貼切地塑造男士各自的服飾形象，那麼就讓我們在確定標準的服飾基礎上向新的協調進行一次邁進。

男士服飾的審美情感，除了考慮心理、生理因素以外，通常從款式要素、色彩要素、體型要素、配飾要素、個性要素、經濟要素與自管理要素等方面著手。

在男士服飾的款式要素方面，視覺上的穩定感始終貫穿男服，它主要包括服裝造型的式樣和服裝搭配的比例。

服裝造型的式樣，根據男士的特徵，一般分為正統型、活潑型以及自然型隨意型。 通常西服是作為男裝持久而正統的形象，有時一些外套類的款式在不同場合也同樣具有正規的印象。外形輪廓呈現直線型和梯型，非常簡潔而具有秩序感。

活躍式和自然隨意式，通常指休閑類別的款式，在不同部位呈現出上裝比下裝稍長些。若上裝短，應注意分割線的復雜因素，同時也需要協調內衣與外套分割線的均衡。烘托造型的配飾也是使比例多樣統一化的重要因素。

男士服飾的色彩安排相當重要。有時在服飾上出現過於變化的色彩要素，免不了產生不協調；有時則象灰老鼠式的毫無生氣的用色。

要使各色彩之間的搭配產生完善性，重要的是要消搭配上的模糊認識。應首先從色調入手，色調是表現整體色彩的表情，有鮮調、淺調、深調、灰調、中調。再次要注意到是同類色的搭配，還是對比色的搭配。

同時還要考慮色彩在服飾中所佔據的面積、位置，這也是影響男士服飾色彩的穩定性因素。黑白灰的整體色度在服飾色彩上的表現極為重要，如上重下輕、內輕外重，上輕下重，內重外輕等。它所散發的穩定性因素將始終貫穿男服。

總之，事先要對服飾色彩的安排有個想法，協調好環境因素，再加上個性用色，這樣搭配的服裝色彩既有形，以不致於與社環境過於脫節，從而形成個人的用色風貌。

Ⅶ 服裝制衣技術分析

採用CAD技術是服裝企業技術改造的必經之路，目前由服裝衣片設計、打板、放碼、排板以及服裝款式設計等系統組成的服裝CAD系統已覆蓋了服裝設計的全過程。本文主要分析服裝CAD在應用中存在的問題及提出的建議。

關鍵詞：服裝CAD 資料庫 軟體 打板 排料

服裝CAD軟體，主要包含面料設計、款式設計、打板、放碼、排料等系列軟體，以及自動量體、試衣軟體和服裝CAD資料庫軟體。它們貫穿於服裝生產的整個過程，在服裝的生產應用中，服裝CAD的優勢主要在於提高生產效率、提高信息化水平、降低成本等。隨著我國服裝企業使用CAD的普及率和利用程度的提高，這些技術優勢還將越來越明顯。但許多擁有服裝CAD的企業都曾有過這樣的抱怨，服裝CAD似乎用起來並沒有聽起來具有如此大的功效，制約了服裝CAD技術在企業的推廣和普及。如何讓兩者很好地融合起來，還有待於服裝企業與CAD企業的不斷溝通，下面從服裝CAD設備存在的問題進行分析。

與服裝設計的理念存在矛盾

許多設計師認為CAD系統製作的作品不夠豐富，缺少傳統設計工具的神韻。服裝CAD的款式設計系統大多是存儲部件的組合式拼接設計系統，這種組合拼裝式的設計實際上並不符合服裝設計理念的規律。服裝設計是一項創造性的工作，不是東拼西湊，這兒找一隻袖子、那兒找一個衣領那麼簡單；不同品位、不同個性設計師具有不同的思維方法與設計過程。CAD技術是不能代替人實現自主操作的。對大多數設計師來說，CAD的款式設計系統只能起到有限的資料庫的作用。大部分服裝設計師不利用CAD技術進行獨創性工作，因為在電腦中生成的款式圖並不能隨心所欲，要通過滑鼠移動及變換屏幕來生成圖形，這就使藝術表現過程過於復雜化，淡化了設計師的創作慾望。因此，服裝設計師往往用手工完成不著色的初稿，通過掃描儀將圖形輸入電腦，再在電腦中完成修改、復制、配色等工作。另外CAD現有的大多數款式設計系統的繪圖功能並不比一些通用的圖形軟體，如Coreldraw、Photoshop更強大、效果更好，這就使服裝企業購買款式設計系統的積極性不高。

服裝CAD款式設計系統的發展方向應該是三維設計系統，如瑞士日內瓦大學和瑞士聯邦技術學院推出的一套三維款式設計系統和反映服裝穿著效果的動畫系統，能模擬服裝模特實際行走狀態，在服裝商品展示和促銷方面能發揮積極的作用。

公式輸入法不符合工廠樣板師的打板習慣

服裝CAD系統大多由高等院校和研究所開發設計，因此其衣片設計系統多採用「學院式」的制板方法，大部分系統均把重點放在簡單明了的公式輸入法上。但大多數經驗豐富的工廠樣板師往往採用的是直接注寸的制板法，即按照服裝尺寸的款式要求，憑經驗直接劃出輔助線和輪廓線。這是因為工廠樣板師由於長期採用同一號型的規格尺寸制板，對其細部規格和加放量已了如指掌。目前力克等系統已摒棄了公式輸入法，但還有一些CAD系統不顧樣板師的實際情況而將規則強加於用戶，是使部分打板師排斥CAD系統的原因之一。

制圖中的輪廓線恰當與否是靠經驗和感覺而非數字，而輪廓線的修改必須在全板可視的情況下進行，電腦由於顯示屏尺寸的限制無法做到這一點。顯示屏上的服裝樣板一般只有原板的1/4或 1/5大小，一些細微的誤差因此被「隱匿」了；而在將其局部放大後，又因不能縱觀全局而無法修改。雖然對線條較為簡單的童裝、休閑裝來說問題還不大，但在繪制省道變化復雜、分割線較多且高度貼身的女裝樣板時，樣板輪廓線的修整並不像想像中的那麼簡單。那些較復雜的服裝板型，工廠樣板師們往往是用手工打母板，再用數字化儀將其輸入電腦中，然後利用電腦進行修改復制工作，如作縫份、貼邊、裡布，作凈板和燙板等等，最後再完成放碼和排板工作。結果，作為CAD系統重要組成部分的衣片設計系統的很大一部分操作功能就被浪費了。
CAD系統缺乏個性和兼容性

由於服裝企業市場細分和專業化程度不斷提高，不同類型的服裝企業從設備到設計、制板、製作、生產流程管理各方面都存在較大的區別，對衣片設計、放碼、款式設計系統的要求差別也很大，有的企業可能會反復使用系統的某一功能而對另一些功能則完全用不到，有的企業則可能會要求系統具有某一特殊功能。但目前各CAD衣片設計系統性能沒有針對不同的服裝企業做出專業化細分、針對性強的系統，如女裝原型紙樣設計法是我國各大專院校及女裝行業普遍採用的方法，但現有的多數衣片設計系統對其開發深度還不夠，如省邊的剪切、轉移、合並、裕量的加放，衣板的最後修整使用起來還不盡如人意。

目前各CAD系統之間出於商業利益存在著無序競爭，服裝企業購買了不適合自己的系統後不但影響其效益，而且有可能對潛在的CAD系統購買者產生不良的影響。CAD系統應提倡發展成為各具特色的個性化系統，但在各種介面模式上（如應用程序與系統軟體的介面）還需採用並完善格式標准。目前，對CAD系統輸出的數據可直接輸入到其它系統和應用軟體中，以及CAD系統能與公司其它軟體或系統協調的要求越來越強烈。法國力克的open CAD系統的開放式模塊軟體不僅在其公司內部自成系統，而且可與其它非力克系統兼容，但目前大部分CAD系統的兼容性還有待提高。此外，大學或紡織工業CAD咨詢推廣服務中心這樣的機構應該為眾多的CAD系統作鑒別分類，或為服裝企業的選型提供更多的推薦或參考。

衣片設計系統自動化程度低

目前CAD技術的優勢主要體現在需要大量重復運算的放碼和排板上，但與自動放碼和人機互動式排板系統的技術優勢相比，衣片設計系統操作起來復雜困難，自動化程度低。使用該系統打板與人工打板一樣，仍需設計師一步一步地打出，只不過是用計算機的顯示器和鍵盤滑鼠代替了傳統打板的紙和筆。此外，在計算機中往往還必須對一些線和參考點做非常嚴格的定義或定位，有時在人工打板中一步可以做完的工作，在計算機中還必須分幾個步驟才能做完。同時，採用CAD技術的打板速度取決於操作人員本身的打板熟練程度，工作效率提高有限。

要改變衣片設計系統使用不便的現狀，必須將系統的自動化和智能化作為主要突破口和發展方向，部分系統在這方面已做了一些初步探索，如日升天辰的自動試衣系統能將生成的衣板自動進行縫制模擬，在計算機建立的三維模擬人體模台上試衣，並標示其「不合體」的部位及其偏差值。這些初步嘗試雖還不能使衣片設計系統真正實現自動化，但已邁出了難能可貴的第一步。國外的一些系統已經在向智能化方向邁進，在這些系統中專家的剪裁和打樣經驗知識被數字化後存入資料庫，按照生產廠家的需要建立約定的規則。如法國力克系統的Moclaris Finet系統能在幾秒鍾內按照顧客的尺寸自動完成樣板修改，這是在最接近尺寸的樣板上自動修改生成的，從而使經驗不足的操作者也能在專家系統的幫助下製作出優良的板型，這也應作為國內衣片設計系統未來發展的方向。