怎麼鑒別東京衛衣真假

A. 《潮流合夥人》在東京開的店現在怎麼樣了

在去年12月6日的時候，大家應該都有被由吳亦凡，楊穎angelababy，潘瑋柏，趙今，麥福克斯等合夥人在日本所主演的《潮流合夥人》所吸引，相信很多人都有追過這部綜藝節目。《潮流合夥人》這一個綜藝節目是在日本東京南青山拍攝的，是一家中國潮流生活的體驗店，主要體現給我們的就是開啟店鋪的經營過程，以及合夥人們的合宿生活。

B. 讓巴黎為之瘋狂，讓全世界為它買單，為什麼KENZO能這么火

每年我都會給孩子們買幾件KENZO的衣服，雖然有點小貴，但給孩子們買了也就買了，不計較了。

這是出去玩的時候，孩子穿的小裙子，拍照片很好看，仙仙的。

這種鮮活的大印花不能說是很潮流，但給人的感覺是經典獨特的，這種異域風情穿在小孩子身上卻是不一樣的青春活力。

KENZO家的童裝面料非常舒適，很親膚，穿在小孩子身上我也很放心。

給孩子買衣服的時候也給盧先生帶了一件虎頭衫，藍綠色的條紋第一眼就吸引了我的目光，沒等盧先生去實體店試穿，就買下了。買回來穿著卻意外的合適，有種復古大男孩的感覺。

今年也給自己買了幾件，穿上的感覺就是自己買值了！

夏天的常穿的是這一件白色襯衫裙，本來擔心著沒有腰身的設計會不會顯胖，一穿上卻意外的顯年輕。

秋冬的話穿的比較多的還是這件虎頭衛衣，這件衣服與我平時強調的氣質優雅不同，它更多的是一種休閑和自由。

「 時尚 就像吃東西，你不該只吃同一份菜單」，這句話出自KENZO的創始人高田賢三先生。確實，偶爾變換一下風格感覺自己年輕了十歲。

每當我疲倦了素色衣服時，我還是是會選擇KENZO的官網去淘一淘有什麼好看的衣服。

不僅僅是我，現在也有很多中年人嘗試KENZO的衣服，一穿上就有返老還童的效果，但不會覺得太幼稚。

今天總算把家裡雜七雜八的事情打理清楚了，打開了電腦，終於沒有事情再阻止我和大家分享kenzo這個品牌。

一提KENZO,你最先想到的肯定是它的虎頭和大眼睛，在不清楚這個品牌的發家史之前，我也是這么認為的。

其實最開始的KENZO不是我們現在看到的樣子，要追根溯源還得從高田賢三先生的故事開始說起。

但前不久，也就是10月4號，高田先生因在巴黎感染新冠肺炎去世了。當時候，看到這條新聞，再加上子覓受傷的事情，我整個人都有些抑鬱。

其實每次提起KENZO，提起高田賢三，我總是感到很驕傲，能感同身受的是，一個亞洲的設計師能在巴黎取得一席之地，要耗費更多的努力，想想就覺得不容易。

高田賢三出生於1939年2月27日，日本兵庫縣姫路市，父母經營著一家旅館，在當時的家庭條件還算不錯。

看他小時候的興趣，你就會明白他的 時尚 為何如此執著。

高田還有兩個姐姐，因為兩個姐姐的影響，小時候很喜歡看戀愛小說，他會看姐妹的雜志，之後開始對姐姐們的縫紉課感興趣。大概就是這樣，他的心裡也就有了一顆追求 時尚 的種子。

我覺得高田年輕的時候是又叛逆又勇敢，當時的日本父權主義還還濃厚，他也應家裡面的要求，考進了神戶大學學習，能進神戶大學學習，在我眼裡已經是個學習小天才了。

但在他父親去世不久，在19歲，他立馬就神戶大學退學 ，進入了剛開始招收男生的東京文化設計學院，學習自己喜歡的專業，成為了那一屆唯一的男學生。

1964年那會兒，日本為了建設東京奧運會場館，高田的居住的公寓被拆後獲得了10個月的租金作為補償金。

此時，他想去法國的心已經很強烈了，拿著他的第一筆巨款，就跳上了開往法國的輪船。

一路上，船在香港、越南、斯里蘭卡等多個地方停靠，對於當時從未踏出過日本國門的高田賢三來說，是一次難忘的冒險，他開始了夢寐以求的漫長的西方之旅。

後來再回憶起這段故事時，高田賢三說，這段旅程讓他相信 「世界是美麗的」。

貨船沿途不斷在世界各地許多港囗裝貨卸貨，在泊岸期間，高田賢三得以接觸世界各大民族，不同的文化，不同的風格，令他大開眼界。高田賢三服裝中的濃濃的異國情調，就來自那段經歷。

在這趟旅行中，它總不由自主地贊嘆道，這世界太奇妙太豐富多彩了。

本來打算只待六個月的高田賢三，沒想到把一生的大部分時間都託付在了法國。

在1965 1970年間，他過得十分艱苦，也不太會講法語，靠給狗剪毛，給Elle雜志投稿為生，Ella雜志便把這些新的設計師投稿，轉投給一些大的時裝屋。

1970年，高田賢三在巴黎Vivian畫廊舉辦了自己的第一個時裝秀，無奈初出茅廬囊中羞澀，高田賢三的首次發布會十分簡陋，只有二十幾位參觀者。

沒想到，當時Elle雜志的主編竟然意外的出現在了人群里。不難發現，每個成功的設計師都有賞識的伯樂。

三個月後，他的作品被搬上了Elle的封面，高田賢三這個名字也一炮而紅。同年，它的第一家專賣店KENZO也順利開業。

故鄉和巴黎的兩種截然不同的 情感 交織是高田賢三不同於常人的靈感來源。他始終以巴黎為設計對象，而東方的影響時不時地得以流露。

記得我讀大學的時候看那些高定的表演，我並不是個喜歡看走秀的人，但高田先生的風格是我一眼就能看出來的，只能說在眾多走秀里，他的作品是極具個人風格的。

其實，七十年代的歐洲流行的風格是比較柔美的，強調勾勒出女性的線條美。

如果順應當時的審美，無論是設計、還是打版，高田賢三肯定做不過歐洲的設計師。

不過，他另闢蹊徑，反其道而行之，堅持自己的審美和民族特點，大面積利用花卉、樹木、等自然元素，開創了新穎的叢林風。

同時，他在自己的設計中大量使用了和服的面料和造型，而且不時會加入中國、印度、非洲、南美等各個民族的元素，將各種文化雜糅在一起，再創作，形成了獨特的民族風。

這樣的設計在當時的歐洲是讓人耳目一新的，這個不走尋常路的日本人給一直走優雅路線色調單一的法國 時尚 界帶來了一抹不一樣的色彩。

豐富的顏色、艷麗的風格、明顯的異域風情一下抓住了法國人的眼球。

印象中，大概是從中世紀起，歐洲的服裝都是華麗，莊重，有束縛感的，幾百年都是這么一個格調，漸漸地，歐洲也很渴望接觸到外來的服裝文化。

然而二十世紀的中國、印度、韓國都很封閉，在 時尚 這一方面也沒有什麼進展，能接觸到亞洲的文化也只有通過日本，高田的設計可以說是給歐洲百年不變的審美帶來了驚喜，讓巴黎的人們也感受到了東方文化的魅力。

當時的年輕人追求個性解放反對束縛，而KENZO服裝的直線剪裁，穿著舒適的體驗，明亮顏色的對比形成的視覺沖擊感也正好迎合當時年輕人的消費需求。

KENZO PARIS之所以印著PARIS，除了因為它是在法國創立的品牌外，高田賢三希望加上PARIS可以讓自己的品牌更國際化，而不是只認為它是一個日本的品牌，而是走向世界的品牌。

短短十年，KENZO一路高歌猛進。「到了 1970 年代末期，KENZO 已經成為全球銷量最好的品牌」，高田賢三曾自豪地說道。

KENZO家的衣服並不平價，買一件夏季的短袖都要一千起步，價格這么高一部分是因為做工，一部分卻是它所蘊含的文化，他們是在把衣服當做藝術品在做，我覺得還有點收藏價值。

它的任何一款面料花紋、圖案、服裝款式等都是經過無數次會議討論、設計、修改、再設計、再修改，可謂千錘百煉、精益求精。

原本可以依靠電腦快速完成的工作，卻非要求人工手工繪制，色彩搭配也會從幾百種顏色中憑肉眼識別挑選。

令人佩服的是他對各種色彩恰當把握，不同顏色的拼接組合，盡管兩個顏色都很亮麗，普通人可能搭配得很土氣，而看完他對色彩的搭配，我總是忍不住贊嘆：「大師不愧是大師」。

那種不同顏色碰撞帶來的視覺沖擊感比出彩的款式設計更讓人印象深刻。

一個 時尚 品牌，只做衣服是遠遠不夠的。1988年開始涉足傢具和香水領域，並推出了一系列暢銷產品。

品牌在香水方面的最新大熱之作是「世界」（World） ，眼睛形狀的瓶身設計和一個由舞蹈演員兼女演員 Margaret Qualley 主演的視頻廣告讓其大獲成功。

無心插柳柳成蔭，KENZO的香水比它的時裝更出名，價格多在五百元錢左右。舒淇代言的一枝花香水，那一隻靈動的罌粟花，是多少女人想擁有的紅色陷阱。

說到香水，只能說千人千鼻，很多人說這款香水很好聞，但我去實體店聞了好幾次，都覺得脂粉味太濃重了，不是很喜歡。

後來，KENZO家在世界香水的基礎上又研發了三款新的香水。

KENZO 大開眼界淡香氛花香果香調型，大開眼界淡香氛, 擷取清新香梨、馥郁牡丹和香甜杏仁花，以及貴氣鳶尾調製成令人驚嘆的花香果香調，這款璀璨閃耀的香氛適合於散發著灑脫無拘無束氣質的女性。

KENZO 大開眼界淡香氛幻想世界限量版，這款璀璨的香氛穿上粉色繁花外衣，標志著梨花、鳶尾花與杏仁花的結合，煥亮靈動閃耀的大眼睛。迷人的花香與馥郁的果香綺麗交織，碰撞出帶有粉色的俏皮少女感香氛，青春氣息撲面而來。

這款藍色也是限量款，熱情大膽的少女感香氛，融合了紅色覆盆子香，馥郁牡丹香，盛放茉莉香，以及龍涎香調，具有個性魅力，洋溢青春活力。個性又不失可愛，另類又不失迷人。

他把 時尚 獻給了女人，沒想到卻把愛情給了男人。這里要插播一個八卦小片段了，在性取向這方面，高田賢三先生非常勇敢，不在乎別人的看法，公開承認自己是同性戀。

他與伯爵卡斯特拉在畢加索的女兒的晚宴上相遇，卡斯特拉是一名建築設計師，熟悉日本與歐洲的建築設計，大概是彼此感興趣的都是彼此家鄉，兩人相互吸引，不久便相愛了。

後來，伯爵的去世，高田賢三先生意志消沉，無心搭理公司的事情。LVMH的老爺子真是出了名的愛並購品牌，高田在93年的時候也將KENZO出售給LVMH集團。

到了1999年，高田賢三正式宣布退休，但也沒閑著，自己玩起了家居設計，在2020年一月還創立了自己的家居品牌K3。

不管怎樣，高田賢三在巴黎都是成功的，不限於自己，更重要的是：他為日本設計師們打了樣，諸多日本設計大師包括川久保玲、三宅一生、山本耀司，都在20世紀七八十年代，找到了走進世界舞台的路，贏得了西方和日本本土的認可和尊重。

在高田賢三正式離開KENZO後，2003年，品牌設計師由來自義大利的Antonio Marras接任。

Antonio擅長將美好時代的各種時裝元素進行重組和再創造，對於KENZO這個風格分明的品牌來說是再適合不過。

然而，2011年，LVMH卻發布了Antonio Marras離開的消息。令傳統時裝人惋惜的同時，這樣的考量卻不無道理。

當時的全球奢侈品市場正擺脫了金融危機的負面影響，在快速激進的發展擴張中。對於LVMH公司高層來說，為打開中間市場，做爆款、宣傳logo、使奢侈品年輕化才是切入轉型的好方法。

而Antonio對 時尚 的態度也是偏執的，他覺得大眾化可能會將整個時裝行業置身於危險之中。以自由和創意才是 時尚 為理念的Antonio在這樣的情況下更是無法與LVMH高層達成一致。

就這樣，在業內強烈競爭的壓力之下KENZO的銷售表現每況愈下，在2011年Antonio Marras正式離開。

LVMH集團對KENZO進行了大刀闊斧的調整：明確KENZO的輕奢定位以外，順應年輕消費群體的崛起，和潮牌市場的強勢增長，KENZO的設計風格走向了年輕、街頭。

同年，KENZO欽點Carol Lim和Humberto Leon接任品牌創意總監。Leon 和Lim 在加入Kenzo之前就創立了自己的品牌Opening Ceremony 。從一家買手店，迅速發展成了紐約頗具影響力的 時尚 品牌。

Opening Ceremony 的發展和走紅速度是驚人的，也證明了Leon 和 Lim 在品牌運作方面的才幹。LVMH選擇他們做Kenzo 的創意總監，就不難理解了。資本面前，賺錢的才是好品牌。

事實上，正是這一對設計界「新人」拯救了KENZO。多年經營買手店的經驗讓他們有著超一流的 時尚 嗅覺和用戶感知力，他們知道現在的消費者喜歡什麼風格，愛穿什麼樣的衣服。

我們最常見到的虎頭和眼睛標志就是他們設計的，很難想像出沒有學過設計的他們能有如此天賦。

比起設計，Leon 和Lim 出眾的營銷才能是毋庸置疑的。兩人深諳如何玩轉街頭文化、年輕潮流；懂得運用 時尚 和創意界的人脈，不斷推出創意聯名，吸睛、製造熱點。

2010年之後集中爆發了 時尚 博主、明星街拍「帶貨」的新玩法，Leon 和Lim 又抓住了機會，通過名人效應和社交媒體迅速提高品牌曝光度。

不得不說，年輕人還真吃他們這一套，Kenzo 的市場知名度也高了，並開啟了爆款之路。

但虎頭最初概念的提出者正是創始人高田賢三。都說高田賢三的心裡住著一片森林，他最愛的畫家法國後印象派大師盧梭（不是啟蒙運動的那位盧梭喲）的作品。

當年高田賢三甚至花了三個月時間，親手將盧梭的不朽畫作《夢境》繪制在自己第一間店鋪的牆壁和台階上。

高田賢三一下子被盧梭點亮了他的叢林情節和東亞文化圈裡對老虎的崇拜之情。於是他在自己製作的一件襯衣上畫了一個小虎頭，但高田賢三本人直至退休仍沒找到改變之道。

萬幸的是，這件塵封了幾十年的襯衣恰在無意間被Humberto發現。Humberto的靈感大門瞬間被打開。為了將老虎畫的像盧梭一樣有張力，Humberto苦思冥想，幾易其稿。

2012年，KENZO發布了成為品牌象徵的虎頭衫。虎頭KENZO席捲了當季巴黎時裝周，也成功攻略了無數明星潮人的衣櫥。

創始人高田賢三對Humberto贊不絕口，這位年紀還不如KENZO品牌大的年輕人替他完成了他的叢林之夢。

虎頭衛衣最受歡迎的，據說是衛衣女孩都要有一件的單品，其實這個虎頭衛衣火的原因，和KENZO的營銷也有很大一部分關系。

Leon 和Lim 非常熱衷於把自家的虎頭衫送進明星衣櫥，其實這些明星也不會刻意去穿，但是送出去的衣服多了，今天不是這個明星就是那個明星在穿，KENZO在社交媒體上出現的次數就漸漸多了起來，再加上大虎頭的個性化的設計，難免不讓人注意到。

傑西卡·阿巴爾用虎頭衛衣搭配皮裙也很有青春洋溢的感覺，這種搭配也給中年女性提供了虎頭衛衣的穿搭思路。

Selena Gomez穿的KENZO的橄欖綠衛衣也非常別致。

帶貨王戚薇更是從頭到腳的KENZO。

當然 時尚 博主們也怎麼能少一件KENZO的虎頭衛衣呢。

就連不同膚色的寶寶，也穿上可愛的虎頭衛衣。

讓人哭笑不得的是，那個時候去北京太古里走一趟，就彷彿去了一趟井岡山，人人身著一件虎頭衫，那段時間KENZO真是太火了。

虎頭元素不僅僅是在衣服上，更是在你想得到或者想不到的所有單品上。

把虎頭元素融入在首飾裡面並沒有想像中的那麼粗曠，反而有種別致的高級感。

現在KENZO的旗艦店裡還有印著虎頭的手機殼，可能是年紀越大越有一顆少女心，粉色的這一款第一眼看到就好喜歡。

虎頭火了之後，KENZO又乘勝追擊推出了眼睛系列。

這個眼睛叫守護之眼，據說是象徵著遠離痛苦、捍衛 健康 與幸福。一看這充滿異域風情的圖案就讓人想到了古埃及壁畫中的眼睛。

眼睛元素也和虎頭一樣融入了各個單品的設計，衛衣、錢包、褲子、西裝都洗腦式地帶上了眼睛的元素。

大面積的眼睛logo鋪在西裝上，又酷又潮，但是我不太欣賞得來，只能說很適合權志龍的風格。

我還是比較喜歡水原希子衛衣上的大眼睛刺綉，不得不佩服Leon 和Lim 是真的會選明星，不知道有多少年輕人是因為權志龍和水原希子才入手的KENZO。

守護之眼在飾品上的運用卻讓我眼前一亮，更有一種神秘感和獨特感。

其實，以老虎、眼睛為元素的單品不止KANZO一家，然而一提起老虎和眼睛人們最先想到的還是KANZO，Leon 和Lim 對於 時尚 的把握能力是真的強。

就這樣，KENZO的兩位亞裔設計師把一個以色彩和印花出名的老牌時裝屋變身成為了炙手可熱的街頭潮牌，而KENZO在他們的帶領之下也走出了不同的年輕之路。

不過火了幾年之後，KENZO能買的款式來來回回還是老虎和眼睛，其他設計一年不如一年。

尤其是和H&M的那次聯名，真的可以用吃藕來形容了，被人吐槽太丑、太怪異。可以說是突破了現代人的審美底線，普通人幾乎都穿不出街。

就算是范冰冰也是靠著自己最後的那點氣質才勉強撐得起來。

即使是超模，穿上也很一言難盡。

但是千篇一律的虎頭、眼睛標志也很容易讓人看膩，而且刺綉設計非常容易被抄襲，假貨、仿貨滿天飛，也使KENZO處於一個比較尷尬的地位。一搜KENZO就會出來大量教你識別真假的文章，

可惜的是，拯救KENZO的Carol Lim和Humberto Leon2019年7月離開了KENZO，今後將專注於自家品牌Opening Ceremony的發展。

怎樣擺脫這樣尷尬的境地，這種難題又交到了新任設計師的手裡。接替他們的是葡萄牙設計師Felipe Oliveira Baptista 。

新任的設計師上任後，又開始了品牌拯救計劃。做的第一件事就是改變了品牌的Logo，相比於以前細條矩形的拼接，新的Logo 確實更有現代感。

以及這樣交叉的KENZO Logo，挺新奇的，我還是第一次見到這樣印在馬路上的廣告。

對於經典的虎頭，也進行了全新的演繹。完全拋開原本的刺綉休閑風格，通過別致的線條剪裁和色彩拼接以及水彩寥寥幾筆等裁剪和藝術方式展現。

這件油畫感的長衫，頗具藝術氣息，老虎的形象也是活靈活現，不過這種走秀款還是適合收藏，穿出去還是太招搖了。

對於常規款式，拋棄了繁重的刺綉工藝，簡單的線條勾勒出經典的虎頭樣式，簡單清爽。

以及對老虎做了萌化處理，老虎不凶了，還有點小可愛。

在與WWF的聯名款上，也可以看出KENZO被卡通化了新虎頭更加的休閑、可愛。

當然，隨著極簡風的流行，低調的小虎頭logo也運用而生。

在營銷上，還是繼續Leon 和Lim的一貫作風，找那些更年輕的品牌聯名，比如Supreme和Vans。

和Supreme聯名，這次聯名的元素是綠色的鱷魚，還是可以看到高田先生叢林風的影子，喜歡把自然的動物融入設計。

和Vans的聯名中也能看到品牌最原始的花卉綠葉，很有高田的風格，但大多數人都覺得這樣的設計太花哨了，穿不出門。

不過品牌骨子裡的那種自由、輕松、愉快的調性還是在繼續傳承著。

眼睛在包包上的演繹還蠻別致的，既精緻又充滿神秘感。

在今年的夏季成衣設計里，還是延續品牌一貫的印花經典，用顏色、線條去強調自由、舒適、個性。

看看服裝的配色，還是很有高田那味兒。

在網上看到這張圖的適合，心裡想，這八成是KENZO家的作品了，今天去官網找衣服的適合果然看見了同款。

而對於新設計師的作品，老粉持褒貶不一的態度，有人覺得改變品牌Logo,精簡刺綉就是在損害品牌經典，但更多人期待的KENZO未來能不能給我們帶來更多驚喜。

不用擔心的是，新設計師Felipe Oliveira Baptista 對KENZO的風格把握還是很準的，第一眼海報圖就感受到了品牌強調的那種自由。

只是稍微改了一下Logo，我覺得問題不大，畢竟老品牌的精髓還在，新的老虎雖然沒有那麼霸氣了，也是隨著萌文化發展的一種調整。

盧璐說，

雖然我大部分的適合，都穿著素色的衣服，性格平穩理性，但是我回味完一下高田先生亮麗的叢林風設計後，也感覺熱情奔放，似乎也感觸到了叢林的自由。

這也許就是設計的力量，好的設計往往如此，能讓人產生共鳴。

究竟KENZO會怎樣發展，五年、十年、二十年後還會不會有虎頭的標志，誰也不知道，就像不知道自己明天會發什麼什麼，但每一天都是新的開始，每一天值得期待！

今天的KENZO品牌故事分享就到這里啦，祝大家周五快樂！

C. 東京都新宿區信濃町33番地的冠軍衛衣是真的嗎

是。
champion是在美國創建的，在日本是hanes也是美國牌子，日本和又和美國產品獨立設立。champion是有美版，日版，分兩個版本的衣服，每個版本有不同的風格，做工手法，需要選擇質量好點建議選擇日版。

D. 關於HIP—HOP

HIP-HOP照字面來看HIP是臀部,HOP是跳躍的意思。實際上,它是一種生活文化的統稱。HIP HOP包含了DANCE.DJ . MC（Party里頭，用很有押韻節奏表演繞舌的人) GRAFFITI WRITING(街頭塗鴉)還有很酷的黑人頭、裝扮等。它是個深入黑人生活文化的精神。結合了黑人的語言，音樂，舞蹈，生活方式等。
其實英文單詞本身就是來自一句無意義的貧嘴。早期的黑人MC們特別愛說的一句話就是「To the hip, the hop, the hibby-hibby, dibby-dibby, hip-hip-hop, and you don』t stop」，這里的Hip Hop可以指髖部和跳躍，當很多MC都把這作為活動舌頭的一種方式，活躍氣氛的一種煽動時，這個片語就被賦予了新的含義，嘻哈一點點演變成為一場全球的青少年文化運動。
幾年前，身著肥大的牛仔褲，腳蹬滑板鞋，曾經被稱作韓流來襲。也許中國的嘻哈文化有很多成分是從韓國流傳過來的，但是當你站在東京街頭，你會發現，日本的嘻哈普及更為驚人，甚至比嘻哈樂誕生地美國更有商業味道。不論生活在北京，還是生活在東京的嘻哈一代，吸引他們的也許並不是嘻哈音樂本身，而是嘻哈所帶來的服飾、肢體語言、思維方式
HIP-HOP照字面來看HIP是臀部,HOP是跳躍的意思。實際上,它是一種生活文化的統稱。HIP HOP包含了DANCE.DJ . MC（Party里頭，用很有押韻節奏表演繞舌的人) GRAFFITI WRITING(街頭塗鴉)還有很酷的黑人頭、裝扮等。它是個深入黑人生活文化的精神。結合了黑人的語言，音樂，舞蹈，生活方式等。
其實英文單詞本身就是來自一句無意義的貧嘴。早期的黑人MC們特別愛說的一句話就是「To the hip, the hop, the hibby-hibby, dibby-dibby, hip-hip-hop, and you don』t stop」，這里的Hip Hop可以指髖部和跳躍，當很多MC都把這作為活動舌頭的一種方式，活躍氣氛的一種煽動時，這個片語就被賦予了新的含義，嘻哈一點點演變成為一場全球的青少年文化運動。
幾年前，身著肥大的牛仔褲，腳蹬滑板鞋，曾經被稱作韓流來襲。也許中國的嘻哈文化有很多成分是從韓國流傳過來的，但是當你站在東京街頭，你會發現，日本的嘻哈普及更為驚人，甚至比嘻哈樂誕生地美國更有商業味道。不論生活在北京，還是生活在東京的嘻哈一代，吸引他們的也許並不是嘻哈音樂本身，而是嘻哈所帶來的服飾、肢體語言、思維方式所謂Hip-Hop其實是指一種美國街頭黑人文化，當中包括音樂、舞蹈、塗鴉、刺青和衣著。據估計HIP HOP是源自美國紐約的黑人社區BRONX，他們將生活上的娛樂發展成為現今多樣的HIP - HOP 文化，發揮黑人獨有的特質，如節奏感及歌聲進而舒緩情緒和消遣。因帶有樂觀開朗的特質，逐漸慢慢的在全美蔓延開來，進而擴散到全世界；潮流勁hit的 Hip Hop舞有型又好看，也難怪年青人熱愛有加，紛紛加入跳舞熱潮，但要留意這種舞的動作難度較高，不是人人適合。但如果想對Hip Hop文化有更深入的認識，或想加入跳舞行列；就要留意詳細介紹：
Hip-Hop起源於80年代，B.P.M約在90-110拍，中文翻譯為嘻哈。 Hip-Hop前生是Rap加上一點點的R&B，再加上各種磨片的音效聲，屬於80年代開始年輕人愛玩的音樂。Hip-Hop舞從字面上來看 Hip是臀部；Hop是單腳跳，Hip-Hop則是輕扭擺臀，從此也可以看出它的出處。Hip-Hop涵有有Rap的饒舌和較R&B復雜的節奏以及電唱機的音效，另外在牆上塗鴉也是Hip-Hop文化的延伸。接下來我從5個方面來介紹Hip-Hop...

五元素之一：音樂

HOUSE

包含很多不同的變化，以重音為主，節奏較快和強勁，使舞者快感十足。
House的黃金時代出現在80年代的中後期（直到今天，House仍然最重要的主流舞曲之一）。除Frankie Knuckles外，Ron Hardy，Larry Heard ，Robert Owens和Steve Hurley都是當時80年代中後期著名的House樂手，後者還成功的把House舞曲的製作手段引向大眾化，「一時間，全Chicago的人都在忙著作House舞曲。」1987年，House已從Chicago的地下舞廳走向New York和大西洋彼岸。在英國方面，來自4AD的前衛電子樂團M/A/R/R/S以House曲風的《Pump Up The Volume》攀上排行榜並占據NO.1達三周之久。
House的長盛不衰應歸功於自身4/4拍的結構特性，它為以後的舞曲演進提供了穩固的整體架構和細節處豐富的想像力空間。當然，來自英國的Techno 樂手和德國Trance樂手同樣功不可沒。

這里我推薦試聽的是老牌法國House組合Daft Punk的2首曲子《Face To Face》和《One More Time》

BREAKBEAT

源於80年代後期，其特點是大上大落的混音效果，大量的音樂變化，FUNKY的節奏和快速的唱腔。

「MC」或HIP HOP RAP

說唱，又叫唱獨白、饒舌。以很輕的底音配以有意思的RAP（押韻，輕快和有音樂感。)就成了Hip-Hop Raps，Hip-Hop Raps是Rap Talk(說唱)的一類，隨著Hip-Hop的火熱，近來的Rap Talk傾向於Hip-Hop曲風。
要給Micphone Controller（MC）找個很確切的翻譯確實很難，字面上的解釋——「慶典主持人」——遠不能傳達出一個真正MC所起的作用。其實MC就是站在舞台上的饒舌者(Rapper)，是耍嘴皮子的，就是最能帶動氣氛的那個人（不一定是黑人的！這一點一個美籍華人用事實證明了。。。）

DJ（Disc Jockey，混合、切割和擦片）

DJ在Hip Hop領域里，無須置疑佔了極重要的角色。怎麼說呢？不管是B-Boy或者是MC，都需要DJ來輔助，否則等於是瞎子一樣。
利用手控制唱片轉動加上混音器做出各樣意想不到的效果，DJ在Hip-Hop音樂里有舉足輕重的地位。在一般人的印象當中，常見」DJ〃常常會把手放在唱盤〈turn table〉上的黑膠唱片〈LP〉來回刷動，另一隻手在混音器〈mixer〉上的CROSS FADER〈控制左右唱盤的聲音〉反復不停地切換。其實這種動作正確名稱叫做」Scratch〃。Scratch是一種在節奏中或一首歌曲里做類似唱歌般的組合，然後增加其變化性。然而不只是單有」scratch〃而已，還有一種用2張一樣或是不一樣的唱片，也是在一定的節奏上，去做變化，而這個技巧稱為」Battle〃。DJ的工作是把原有的音樂素材重新混合剪輯，派生出一種新的音樂。這兩種技巧都是」Hip-Hop DJ〃比較常使用的方式，然而在」scratch〃和」battle〃里，沒有一定的規范，每個DJ都有相當大的自由度，有自己的特有風格〈free style〉。

Hip-Hop專輯介紹之一
Lauryn Hill － The Misecation of Lauryn Hill
這位年僅23歲、唱著Rap歌曲的媽媽, 曾在"Sister Act II"參與演出，在電影中那黑腔動人的美聲就已引起各方的注意, 且在96年以 "TheFugges" 這個Rap&Hip hop的團體姿態出現,並翻唱一首Roberta Flack的《Killing Me Softly With His Song》也因而風靡全球!! 之後其兩位成員Pras Michael和 Wyclef Jean 分別推出個人專輯後，終於在去年推出她本人的首張處女大碟 !!此專輯是以Hip hop曲風為主,專輯中一首《Doo Wop》榮獲冠軍寶座,專輯也持續在銷售榜首, 也在各大音樂雜志中獲得極高的推崇與評價, 另外也榮獲全美音樂獎及葛萊美獎兩大獎項的肯定!
Hip Hop行至90年代末百家爭鳴，就在98年末從Fugees出走的Lauryn Hill，以個人全創作《The Misecation Of Lauryn Hill》突圍，讓Hip Hop/R&B界甚至全球樂壇獨尊這位年輕的黑人女性。不只是傳媒給予的贊賞讓Lauryn Hill羅致如此的成功，《The Misecation Of Lauryn Hill》在音樂本質上的傑出表現才是一切推崇的根本。Lauryn在創作題材上成功地於個人情感與對社會的關懷找到平衡點，在Hip Hop底色里抹上Soul,Reggae與R&B，在復古與革新間並行，並一攬說唱寫制所有大任，不是所有暢銷的各類專輯都會失去其原有的音樂本色，《The Misecation》是Lauryn Hill細膩烘焙出的Hip Hop黑麥麵包，越嚼越有味。

Beastie boys - Hello Nasty
Beastie Boys.....在去年各大雜志的年度最佳專輯名單中，Beastie boys 的這張《Hollo Nasty》是必然的座上嘉賓！而這張專輯亦證明了此三名野獸「男孩」揉合 Hip-Hop / Rap與搖滾樂的手法仍舊是獨特地，無以復制，就是那樣地新鮮！是他們繼同名專輯又推出的全新限量版本加收了一張四曲CD，當中收錄了由Fresh Kutt 旗下 Jump-Up / Neurofunk 好手Prisoner of Technology 操刀 、高居 Muzik 雜志年度混音版十大的《Intergalactic》混音版以及由Fatboy Slim 全新混音的《Body Movin》! 這真的是一張不錯的專輯, 他們運用新的混音技巧把單純的Hip-Hop 推向了另一獨特的境界。

De La Soul Is Dead / De La Soul

1989的首張專輯《3 Feet High and Rising》以鮮明討喜的hippie-hop一舉打響了De La Soul的名號，然而兩年後，同樣邀來Prince Paul製作的《De La Soul Is Dead》才是De La Soul豐沛創作才能的鐵證，並嶄露出他們強烈的音樂企圖心。在詞作上，De La Soul在此專輯添入大量的黑色幽默，以及令人屏息的故事性敘述，諸如諷刺自我盛名的《Ring Ring Ring》，滿載情緒化反叛的《My Brother's A Basehead》，甚至在《Millie Pulled A Pistol On Santa》論及亂倫。但這般極具挑戰性的詞章，卻建構在輕快且多樣化的音樂元素上，穿插多個skit / interlude的曲目編排，更讓《De La Soul Is Dead》幻化為一部精彩絕倫的小說，當然它絕對是一張Arty Hip Hop的經典。

元素之三：Hip-Hop刺青

紋身給人印象多半是不可思議的，很直接就想到是黑道人物的專利品，其實這種觀念並不適合現代，近幾年來社會日漸開放,廣大愛好者大量接受歐美、日本等國的文化傳播，已不再把紋身當作禁忌，顧客中有些是夫妻之間，表作愛意將對方的相貌留在身上，亦有些是看見不幹凈的東西，長者建議紋個觀音或神像來改改運，亦有不少的好剌激、好奇的年青人。

像街頭曾經流得的松糕鞋一樣,文身正在那些標榜前衛新潮的靚女俊男中蔓延開業。與以前文身相比，今天的文身大多已變換成了一種類似早晨化妝時的愉悅，准確點講，今天的文身大多已選擇了彩繪，就是用一些特殊的顏料在身體的某個部位畫上自己喜歡的彩色圖案。過一段時間後,如果對這個圖案不喜歡了,或者說想再換一種新的圖案時，就可以將先前的圖案洗掉。從某種程度上講，文身已被「假冒」了。正是這種「假文身」進退自如的方便，才使那些追求新奇、欲顯個性而又擔心自己日後後悔的青年人不妨挺身一試，於是文身差不多快成為一種正在冒頭的時尚。

當然，還有相當一部分勇敢者鄙視不痛不癢的彩繪而選擇了真刀真槍的文身。他們不懼痛苦，將自己靈魂中可能是最內核的東西銘刻在盪漾著生命彈力的肌膚上。

一如時尚總是在那些刻意追求新潮的女孩和男孩中誕生一樣，文身也在這些男孩女孩身上最早顯現。文身先是被衣服遮遮掩掩，或時隱時現；之後，當露臍成為一種時尚後，裝飾臍部的文身出現了；再後來，可以在開領處看得到了。深圳四季如夏，露胳膊露腿是被熱天逼出來的，但這恰好為文身的展示提供一種幾乎是自然的便利，於是，在靚女俊男可以文明露體的部位就能看到色彩斑讕、圖形迥異的文身了。至於這些文身是刻上去的還是繪上去的，旁觀者難辨真假。

五元素之四：Hip-Hop塗鴉

塗鴉藝術，作為視覺語匯一直和 Hip-Hop文化同棲連枝。還記得在黑人電影中常看見車站地鐵甚至火車廂外被畫上一些奇形怪狀的字嗎？其實它就是噴畫與塗鴉。這些噴塗在水泥地板、建築外牆和地鐵上的圖案，狂野、迷醉、即興，代表了畫家對於自己的立場或是對社會的看法、現象等等。

然而利用噴漆瓶很簡單嗎？不，錯了。真正的噴畫家是把噴漆瓶當作畫筆，在原本不可能出現畫作的上、地上或任何一種場地上作畫。出名的噴畫家更可以跟服裝結合，成為一種服飾流行風氣。依照風格、字體及色調的不同，世界各地的噴畫家，各自設立自己的文化及天地，正符合了Hip Hop獨一無二且無法模仿的精神。

要明確一點，根據我國法律規定，在公眾地方塗鴉是違法行為。

五元素之五：HipHop衣著

在繁華的都市街頭，有時可以看見不少年輕人喜愛這樣的一種穿著方式：寬大的衛衣或是超大的運動外套直蓋過臀部，上身內外重疊，褲子腰頭又低又大掛在胯部，褲腳直托地面，褲腿在鞋跟部位層層疊疊，整個人被安全地藏於嚴嚴實實的衣服套子里。

這種既舒適又有一絲幽默感的著裝方式其實來源於美國黑人家庭。原先是為了節省，讓弟弟、妹妹穿哥哥、姐姐們穿下來的大衣服，久而久之，形成這么一種鬆鬆垮垮的街頭穿著感覺。

隨著黑人說唱樂Hip——Hop、滑板等源自街頭的極限運動在全世界的流行，這種被黑人樂手和街頭運動高手所喜愛的裝扮風格也在全世界的年輕人中流行起來。

HIP-HOP的典型穿著方式主要有：寬大的印有誇張Logo的T恤，同樣寬大拖沓的板褲、牛仔褲或者是側開拉鏈的運動褲、籃球鞋或工人靴、釣魚帽或者是棒球帽、民族花樣的包頭巾、頭發染燙成麥穗頭或編成小辮子。而相應的配飾則有：紋身Tatoo、銀質耳環或者是鼻環、臂環，Matrix墨鏡、MD隨身聽、滑板車、雙肩背包Backpack等。這些零星的服裝湊在一起，就組成了在美國風靡了整整20年Hip-Hop時尚。

當你在街頭看見了一個這樣打扮的男孩，他編了一整頭的黑人辮子發，長袖棉質襯衫外罩一件短袖棒球T恤，超寬大的運動褲，左耳耳骨穿過一根釘子粗的鋼條，脖子上掛了一副霧銀色耳機，腳上一雙加強足踝保護的滑板球鞋，背著一個四四方方的大背袋。怎麽看，都像剛剛抵達探親的的華裔美國小孩。別吃驚，這準是一個HIP-HOP迷!

然而，只要你仔細觀察，就不難發現上述這些典型的Hip-Hop服裝其實並不能稱得上是"新鮮"，大T恤其實隨處可見，寬大的板褲其實也並不新鮮，大褲管的牛仔褲前些年就已經被小女孩用來配上緊身小T恤，籃球鞋和工人靴更是屢見不鮮，更別說棒球帽、包頭巾、耳環、雙肩背包或者是墨鏡了。在所有的Hip -Hop裝備中，唯一比較新鮮的也就是滑板車了，但大凡在70年代出生的孩子應該都記得在幼兒園里曾經玩過的"刨冰車"吧，同樣也是高高的車把手，前後兩個輪子，單腳踏板在中間，與今天風靡的滑板車簡直如出一轍。所以，如此看來，看似新鮮的Hip-Hop時尚其實也並不很新鮮。

要把那些司空見慣的服飾重新組合，穿出那種前所未有的Hip-Hop感覺出來卻也決非易事。到底怎樣才是Hip-Hop Style，回答簡單而乾脆："你需要有那種感覺。"簡而言之是"感覺"二字，而要說得透徹一些，這感覺二字則包括了天生的藝術天賦、音樂舞蹈感覺、對時尚敏銳的觸覺和品味、非常外向的性格、絕佳的英語能力和幽默感。而也就是說，想淋漓盡致地穿出Hip-Hop感覺的人本身就要是非常酷的新新人類，找一個英語單詞來形容，最貼切的就是"Smart"了。