女裝原型紙樣有哪些

① 女式休閑寬松格子襯衣的裁剪方法

女士短袖襯衣的裁剪方法主要有兩種：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一種方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。

二、第二種方法：比例分配裁剪法
比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。

② 服裝原型打版設計

作為參考書，你可以看看《服裝結構設計及其應用》，139元，是一本比較專業實用的服裝工具參考書，比那些幾十元一本的理論書要實用得多。小知識：服裝設計包括創意設計，結構設計以及工藝設計，服裝結構設計是服裝設計的核心技部分，是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打版或服裝紙樣，也有些地方叫服裝製版。

③ 服裝設計製版公式是怎麼來的 我要的知道是為什麼有那個公式不是公式啊公式有人回答了

首先要明確衣服是做給人穿的，所以是以人為基準。

現代服裝來說，我覺得是已經上升到一門科學，這可以參考赫伯特·亞歷山大·西蒙的《關於人為事物的科學》。既然是科學，那麼就得有理有據。

舉一例：日本第八代女裝原型（見下圖）

我們可以用這種方法從一萬個（或者更多）人身上取得這種紙樣，然後以身高體型之類的分類。得到身體各個部位的數據之後計算出平均值，並且總結規律，這些規律就是所謂的公式。

目前為止看不懂的話，我們舉個說人話的例子，甩個公式：前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法），為什麼是領圍除以5再減去0.3？領圍在這里是一個參照點，前領寬和領圍對比，前領寬一般是領圍的五分之一再少大概0.3。

也就是說，通過搜集大量人體的數據得到平均值，再用這些數據相互對比，從而得到公式。之所以有那麼多種原型，是因為參照點不同。一般人都長這樣，有規律可循，所以服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。

④ 服裝十種褶的變化與紙樣畫法

服裝十種褶的變化與紙樣畫法

褶則是作為一直裝飾手法，把餘量變為可視的褶皺。而在縫紉操作中，省是按照版型中的省線縫合，而褶則要根據設計效果確定一個褶的范圍，然後在這個范圍內把這個餘量以抽褶的方式消化掉。下面一起來看看！

前過肩褶縫

這是在前衣片上利用前肩省作出的前過肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、休閑襯衫等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)前側縫省：先作出前側縫省(不作腰省)。

(2)前過肩結構線：由肩線平行往下3cm畫出，然後剪開。

(3)前過肩褶量：剪開肩省，然後把側縫省拼合並轉移至肩省中作出。

上面這種是肩線中部的抽褶，你也可以分攤到整個肩部。你可以均勻排布，也可以有漸變。

後育克褶縫的變化

這是在後衣片的育克結構線下作出的後育克褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)後育克結構線：先由後頸點往下8cm作水平線，再在袖窿處下落lcm畫出。

(2)後肩省：作出後肩省寬1.3cm，省尖至育克線，然後拼合後肩省轉移至育克線的袖窿處。

(3)後育克褶量：在後育克結構線下由後中心線平行向外放出4cm作出。

這里只畫了半片後片，但是裁剪的時候，布料對折，裁剪出的就是一整片後片。而整個的褶的餘量就是4乘2=8。

前領窩褶縫的變化

這是在前衣片上利用前領窩省作出的前領窩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定領窩省位：先按圖定出領窩省位。

(2)前領窩褶量：剪開前領窩省，然後把腰省拼合並轉移至前領窩省中作出。

(3)修正前領窩褶線：最後按圖重新畫前領窩褶縫及腰線。

前中心褶縫的變化

這是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶縫，多用於女裝夏季上衣、胸衣、時裝襯衫、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定前中心省位：先按圖定出前中心省位。

(2)前中心褶量：剪開前中心省，然後把腰省拼合並轉移至前中心省中作出褶量。

(3)追加前中心褶量：為了加強前中心褶的裝飾效果，可以按圖追加前中心的褶量。再如圖剪開BP點至袖籠某點(圖中黑線的那個位置最佳)，再把前中心褶量拉開加大一倍作出。最後再按圖重新畫順前中心褶縫及腰線。

高腰線褶縫的變化

這是在前衣片上利用高腰分割結構線作出的前高腰線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定高腰分割線位：先按圖定出高腰分割結構線位。

(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍處更合體，這里要把高腰線處的腰省分別向兩邊再加寬0.7cm。

(3)前高腰線褶量：按高腰線處加寬後的腰省作出。

(4)拼合前腰省：最後按圖拼合高腰分割

結構線下方衣片的腰省，使之成為整片結構。

斜側縫省褶縫的變化

這是在前衣片上利用斜側省作出的類似於前高腰線的省褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定側縫省褶分割線位：先按圖定出側縫省褶分割線位。

(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍更合體，這里要把側縫省褶分割線處的`腰省分別向兩邊加寬0.7cm。

(3)拼合前腰省：按圖拼合側縫省褶分割線下的衣片的腰省，使之成為整片結構。最後按圖修正。

胸褶縫的變化

這是在前衣片上利用側頸點公主結構線作出的公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定側頸點公主結構線位：先定出前腰省，並畫順側頸點公主結構線(底邊稍偏離腰省)。

(2)設定展開褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按圖定出4個展開褶位，然後按圖展開褶量。

(3)展開褶位：按圖分4處共展開18cm的褶量。

(4)修正：按圖修正畫順。

肩公主線褶縫的變化

這是在前衣片上利用破肩公主線作出的肩公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定肩公主結構線位：先按圖定出前腰省與前肩省，並畫順肩公主結構線。

(2)設定展開褶位：按圖定出五處展開褶位，然後按圖展開褶量。

(3)修正肩公主線褶分割線：按圖修正畫順。

單肩褶縫的變化

這是在前衣片上利用肩省作出的不對稱單肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

這種不對稱省的服裝制圖要把前衣片左右整體畫出。

(1)畫出腰省：先畫出前衣片左右整體的原型，再分別畫出左右腰省。

(2)畫出右單肩結構：在前衣片上畫出右單肩結構。

(3)設定肩省：以前衣片的左右胸高點為基準點，把肩省位都設定在右肩線上。

(4)腰省轉移：把兩側的腰省分別轉移至右肩省中。

(5)修正右肩線：把右肩線按圖進行修正。

塔克褶縫的變化

這種褶不同於之前的，是需要熨燙的規整的褶子，而不是自然褶。這是在前衣片上把肩省設計在塔克褶縫中的褶縫，多用於女裝夏季時裝上衣、禮服襯衫、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定塔克褶縫線位：先按圖在前中心線由腰節線往上8cm作水平線，再定出9.5cm的褶面寬並作直角線至肩線。

(2)前肩省位：前肩省按圖設計在塔克褶縫中(肩省可以通過作側縫省轉移的方法畫出)。

(3)定出褶位：按圖把9.5cm的褶面寬分出5個褶面。

(4)展開褶位：按圖把5個褶面之間分別展開2cm的褶量。

(5)修正塔克褶線：按圖在領窩和肩線處修正畫順。

之後按照2cm一份折疊。厚一些的布料耐心一點一道一道的燙出來。畢竟也不是很多道褶。

至於想百褶裙或雪紡這種難搞定的。我一般是再裁剪兩張一樣打小的薄紙片。二夾一，用訂書器釘好四邊，然後折燙。

這種部位的塔克褶可以選擇不壓線，也可以壓上明線使其定型。

⑤ 服裝原型結構設計的內容提要

20世紀80年代後期，中國的服裝業進入了一個迅猛發展的時代，工業產值和從業人數都達到了一個前所未有的高度。與之相適應的是服裝教育產業的迅速發展，各種設計流派的不斷興起。不同結構設計方法的相繼流行。其中最具代表性的是中國傳統的比例法，由日本傳入中國的原型制圖法以及近些年由歐洲傳入中國的立體裁剪法。
對於使用者而言，每一種結構設計方法各有千秋。都有大量的受眾在使用。中國傳統的比例法適合於有多年工作經驗的人。對自己的結構設計方法進行歸納整理。在製版的同時方便推板。但因為在工作中有大量的計算。比較麻煩。立體裁剪注重立體造型，在不對稱設計、褶襇、垂浪設計、誇張的造型上優勢突出。但工作效率比較低。對於我個人而言。十年的服裝設計師從業經驗，我更傾向於使用簡單，變化容易，少於計算的原型法來進行結構設計。首先原型給我們提供了一個基礎造型。有人體的基礎加放鬆量，在此基礎上進行簡單變化。即可迅速得出一個新的衣身造型。但原型法也有自己的缺點。如文化式原型袖形不夠完美。後肩部有肩省，與我們傳統的設計習慣有出入，但通過學習，我們可以輕松解決這個問題，來最大限度地發揮它的優勢。
本書從基礎入手，涵蓋了女裝原型、男裝原型、童裝原型，講解了我們常見的幾種原型的結構原理及製作方法。並以女裝日本文化式原型（第六版）、女裝登麗美原型、男裝襯衫原型、男裝西裝原型、童裝原型為例。做了大量的實例設計。本書對於服裝從業人員有一定參考作用。也可以作為服裝專業大學生的教學指導用書。

⑥ 服裝紙樣日本文化式原型提出原理,公式怎麼算來的,由原型推出的各種女裝男裝,原理是什麼

應該很少有書講原理的。

上圖是torso原型，這個原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型長了一截。

文化式原型也稱扒皮原型，是像圖片中一樣直接在人體上得到的（搜集大量人體的數據得出來的平均值），而原型的公式是用得到的數據總結出來的規律，是固定值，所以要講什麼原理其實也沒辦法講。

我覺得文化式原型的公式類似於中國的比例法，舉一例：前領寬=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他們的參照點不同，得出來的結果卻相近。所謂的公式並沒有什麼深奧的原理，只是為了方便製版，前人會總結出一些比較穩定的公式，這就是為什麼會有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的這么多原型。

總結：那些公式只是經驗值，你記住一種原型的公式，還有千千萬萬種原型的公式，沒意義的事。由此可得：你可以直接記住原型（160/84）的結果，沒幾個數字，我和我的小夥伴都是這么記的。記住中碼是因為中碼用得比較多，其他碼數可以通過放碼得到。如果你想了解原理，先了解人體，服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。

⑦ 服裝原型 種類

服裝原型：原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖
服裝原型的來歷：服裝原型的來歷有三種
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型准確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是採用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、准確。
3．平面的方法：根據長期觀察、總結人體各部位形態、各部位比例關系規律，採用一定比例分配計算而繪制的原型，然後再依據人體加以修正。這種方法快速，適合工業化成衣生產。
服裝原型的分類;
一. 英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
二. 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
三.中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的，也叫中國人體原型。1、原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。2、原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型,不管哪種原型都是根據我們中國人體結構體型總結出來。