裙子傑尼亞翻領

① 男士西服可以分為哪幾類

男人的西服看上去好像沒有什麼差別，其實它的學問盡在每一個細節中。 西服是一種「舶來文化」，這一點無可厚非。現代的西服形成於19世紀中葉，根據不同的性質可以分為不同的西服種類，了解西服的分類，可以幫助你在各種社交場合選擇適合的西服，免被怡笑大方。 按西裝上衣的紐扣排列分類 按西裝上衣的紐扣排列來劃分，分單排扣西裝上衣與雙排扣西裝上衣。 COV單排扣的西裝上衣，最常見的有一粒紐扣、兩粒紐扣、三粒紐扣三種。一粒紐扣、三粒紐扣單排扣西裝上衣穿起來較時髦，而兩粒紐扣的單排扣西裝上衣則顯得更為正規一些。男裝常穿的單排扣西服款式以兩粒扣、平駁領、高駁頭、圓角下擺款為主。 COV雙排扣的西裝上衣，最常見的有兩粒紐扣、四粒紐扣、六粒紐扣等三種。兩粒紐扣、六粒紐扣的雙排扣西裝上衣屬於流行的款式，而四粒紐扣的雙排扣西裝上衣則明顯具有傳統風格。男子常穿的雙排扣西裝是六粒扣、槍駁領、方角下擺款。 至於西服後片開衩分為單開衩，雙開衩和不開衩，單排扣西服可以選擇三者其一，而雙排扣西服則只能選擇雙開衩或不開衩。 按版型分類 所謂版型，指的是西裝的外觀輪廓。嚴格地講，西裝有四大基本版型： 第一種版型，歐版西裝。 歐板西裝實際上是在歐洲大陸，比如義大利、法國流行的。總體來講，它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有傑尼亞、阿瑪尼、費雷、COV。歐版西裝的基本輪廓是倒梯形，實際上就是肩寬收腰，這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。選西裝時，對這種歐版西裝，要三思而後行，因為一般的人不夠肩寬。雙排扣、收腰、肩寬，也是歐板西裝的基本特點。 第二種版型，英版西裝。 它是歐版的一個變種。它是單排扣，但是領子比較狹長，和盎格魯-薩克遜人這個主體民族有關。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長，所以他們的西裝領子比較寬廣，也比較狹長。英版西裝，一般是三個扣子的居多，其基本輪廓也是倒梯型。 第三種版型，美版西裝。 美國版的西裝，美國版西裝的基本輪廓特點是O型。它寬松肥大，適合於休閑場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多，一般都是休閑風格。美國人一般著裝的基本特點可以用四個字來概括，就是寬衣大褲。強調舒適、隨意，是美國人的特點。 第四種版型，日版西裝。 日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合亞洲男人的身材，沒有寬肩，也沒有細腰。一般而言，它多是單排扣式，衣後不開衩。 按西裝件數分類 按西裝的件數來劃分，分單件西裝，二件套西裝，三件套西裝。商界男士在正式的商務交往中所穿的西裝，必須是西服套裝，在參與高層次的商務活動時，以穿三件套的西服套裝為佳。 便裝，單件西裝，即一件與褲子不配套的西裝上衣，僅適用於非正式場合。 西服套裝，指的是上衣與褲子成套，其面料、色彩、款式一致，風格相互呼應。通常，西服套裝，有兩件套與三件套之分。兩件套包括一衣和一褲，三件套則包括一衣，一褲和一件背心。按照人們的傳統看法，三件套西裝比兩件套西裝更顯得正規一些。一般參加高層次的對外活動時，就可以這么穿。穿單排扣西服套裝時，應該扎窄一些的皮帶；穿雙排扣型西服套裝時，則扎稍寬的皮帶較為合適。到21世紀，女性的三件套已經發展成為西裝、背心、裙子了，而隨著季節變化的不明顯，短褲在很多時候也代替了長褲的位置。 按穿著場合分類 按穿著場合，西裝可以分為禮服和便服兩種。其中禮服又可以分為常禮服（又叫晨禮服，白天、日常穿）、小禮服（又叫晚禮服，晚間穿）、燕尾服。禮服要求布料必須是毛料、純黑，下身需配黑皮鞋、黑襪子、白襯衣、黑領結。便服又分為便裝和正裝。人們一般穿的都是正裝。正裝一般是深顏色、毛料（含毛在70%以上），上下身必須是同色、同料、做工良好。 按穿著者的性別和年齡分類 按穿著者的性別和年齡，西裝可分為男西裝、女西裝和童西裝三類。 此外西服還分平領、槍領、駁領等。 (責任編輯：Vincent)[我來說兩句]

② 西裝類型有哪些

下面為大家介紹基本的款式：主要分類3種類型

1.單排扣（兩件套）

兩粒扣

一粒扣

一列紐扣的西服稱為「單排扣」。外套和褲子兩件一套的款式，又稱為「兩件套」。這是比較流行的主流西服。商務人士大部分都穿這種款式。

在單排扣中又分為：一粒扣、兩粒扣、三粒扣

適用場合：

一粒扣：最初在慶典和宴會等場合穿，如今同樣適用，工作、生活中都能穿。

兩粒扣：不論是正式場合還是商務休閑，這種款式都能適用，可稱為萬能款，在單排扣中最顯正式。

三粒扣：適用於正式場合。

2.雙排扣

雙排扣

兩列紐扣的西服稱為「雙排扣」。和單排扣相比更有威嚴，適合中高層人士及領導。

適用場合：多用於正式場合，不如單排扣通用。

3.三件套

三件套

外套、馬甲（背心）、褲子，穿著三件一套的款式稱為「三件套」。給人經典而拘謹的印象。適合硬派的精英和紳士。

適用場合：正式場合，比如婚禮、宴會、重要會議與及活動等。

小知識：西服用語解釋

翻領：外套領子中靠下的領子。

領圈線：上面的領子（衣領）和下面的領子（翻領）縫合的部位。

V區：外套和馬甲形成的胸部的V字形區域

③ 傑尼亞和阿瑪尼的品牌有什麼區別

ERMENEGILDO ZEGNA（義大利）傑尼亞
特點：ERMENEGILDO ZEGNA是世界聞名的男裝品牌，而它最著名的是剪裁一流的西裝，亦庄亦諧的風格令許多成功男士對它十分青睞。標識：簡潔的「ERMENEGILDO ZEGNA」顯得非常有都市味。其他產品：領帶、配件

埃麥尼吉爾多·傑尼亞是義大利傳統家族企業傑尼亞的創始人。

他於1910年在義大利開設了第一家工廠，主要設計、生產天然優質紡織品。1966年埃買尼奇多去世後，由他的兩個兒子全權接管家族企業，兩兄弟齊心協力，在繼承其先父遺志創造一流品質的紡織布料的同時，又推出了一流的男裝品牌--傑尼亞。

八十年代，傑尼亞家族第三代掌門人又接管其事業。在當時，傑尼亞已成為生產高級紳士男裝的品牌生產商，並在世界享有較高聲譽。

多年來，傑尼亞品牌一直是眾多社會名流所青睞的對象，傑尼亞不追求新奇的款式和華麗的色彩，以其完美無瑕、剪裁適宜、優雅、古樸的個性化風格風靡全球。傑尼亞品牌除西裝外，現已開拓了毛衣、休閑服和內衣等男裝系列。

到目前為止傑尼亞已在巴黎、米蘭、佛羅倫、東京、北京、上海、大連等世界服裝名城開設了220家專營店，年銷售額為2.4億美元,佔世界男裝銷售量的30%。同時又在瑞士、西班牙等地開設工。

喬治.阿瑪尼
1957年，阿瑪尼進入了義大利著名精品百貨連鎖店La Rinascente工作。他在這家百貨公司當過一陣助理攝影師，後來進入了公司的設計室。那段時間，他從印度、日本和美國購買優質產品，並通過舉辦展覽，將外國文化介紹給義大利消費者，從此開始了他對流行時尚的接觸。

1964年，從未受過正規培訓的阿瑪尼為有義大利時裝之父稱號的尼諾·切瑞蒂設計了一個男裝系列。在好友塞爾焦·加萊奧蒂的鼓勵下，1970年阿瑪尼成為了一名自由時裝設計師和時裝顧問。在義大利時裝界，阿瑪尼開始嶄露頭角，1973年至1974年間，他在佛羅倫薩比蒂宮白廳舉行的義大利時裝會上推出的飛行員夾克大獲好評，這種夾克把皮革當作普通布料使用。

1975年，阿瑪尼和加萊奧蒂創辦了自己的公司——喬治·阿瑪尼有限公司，並確立了阿瑪尼商標，「喬治·阿瑪尼」品牌正式誕生。當年7月，阿瑪尼推出無線條無結構的男式夾克，在時裝界掀起了一場革命。他的設計輕松自然，在看似不經意的剪裁下隱約凸顯人體的美感。既揚棄了60年代緊束男性身軀的乏味套裝，也不同於當時流行的嬉皮風格。3個月後，阿瑪尼推出了一款鬆散的女式夾克，採用傳統男裝的布料，與男夾克一樣簡單柔軟，並透露著些許男性威嚴。此後，阿瑪尼與法國時裝大師保羅·波列和可可·夏奈爾一樣，對女裝款式進行了前所未有的大膽顛覆，從而使阿瑪尼時裝成為高級職業女性的最愛。

1980年，剪裁精巧的阿瑪尼男女「權力套裝(power suit)」問世，「權力套裝」成為了國際經濟繁榮時代的一個象徵。這種設計的靈感來自於黃金時期的好萊塢，特點是寬肩和大翻領。1980年，李察·基爾在《美國舞男》中，身著全套阿瑪尼「權力套裝」亮相。這部影片大獲成功，阿瑪尼品牌由此給許多觀眾留下了深刻印象。

此後，阿瑪尼開始了與影視明星的長期合作，甚至設計了大量戲劇和舞蹈服裝。1982年，阿瑪尼成為自40年代克里斯汀·迪奧以來，第一個榮登《時代》雜志封面的時裝設計師。他經常約請好萊塢明星穿著自己的品牌服裝出席奧斯卡頒獎禮，米歇爾·法伊弗和朱迪·福斯特等一大批名流都是他的忠實客戶。

上世紀80年代，阿瑪尼開始擴充他的副線品牌，除了代表高級時裝的「喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)」以外，他還陸續推出了面向年輕人的成衣品牌「愛姆普里奧·阿瑪尼(Emporio Armani)」、女裝品牌「瑪尼(Mani)」、休閑裝「阿瑪尼牛仔系列(Armani Jeans)」和輕松活潑的童裝等。另外，還有滑雪衣、高爾夫球裝系列等等。喬治·阿瑪尼品牌正裝的布標為黑底白字，適合一般場合穿著的服裝布標則為白底黑字。至於副牌服裝，則多以老鷹作為標志。

喬治·阿瑪尼品牌服裝的面料都相當昂貴，為了滿足大眾對品牌的需求，稍便宜的副牌服裝使用的面料多為最新技術合成纖維，外人難以仿製。

在將藝術創意與商業運作相結合方面，阿瑪尼一直是位大師。他的成衣利潤在業內是最高的，雖然他開拓了大量新的產品線，但其品牌一直不掉價。時至今日，阿瑪尼公司的業務已遍及一百多個國家和地區，其產品種類除了服裝外，還包括領帶、眼鏡、絲巾、皮件、鞋子、香氛等，這些配件也和服裝一樣，無不講求精緻的質感與簡單的線條，透露著阿瑪尼式的「隨意優雅」。

④ 關於A866的問題，買過的進（最高懸賞50分）

1，支持的音頻格式：mp3，wma，aac，m4a。都不是無損格式，A866不支持ape，flac等無損。推薦下載m4a格式音樂，音質相對好，而且自帶專輯封面。
2，你是說能在A866上運行的格式轉換軟體嗎？沒有！windows平台上有很多優秀的格式轉換軟體，還是轉好了再傳到設備上吧。推薦格式工廠，簡單上手，只要參數設置好，壓出的文件音質還是不錯的。
3，英版和美版沒什麼區別，都不帶降噪，日版和國行有降噪，國行只有亮騷的金色。質量，聲音都沒有太大區別。
4，塞子的話，如果不用原裝配塞，就無法享受降噪功能了。按照你的聽歌風格，建議直接上動鐵，例如tf10, SE535等，解析比動圈好很多，層次感強。

⑤ jil sander是幾線品牌

jilsander是一線品牌。

JilSander是德國服裝品牌，中文名字是JilSander。該公司於1973年由吉爾•桑達（JilSander）創立。其產品包括男裝、女裝、箱包、鞋靴、飾品、香水、化妝品。

吉爾·桑達以她樸素的美學和簡單的線條而聞名。極簡主義一直有它的追隨者，但很少有設計師能夠研究它作為一種藝術形式的方式，JilSander。吉爾·桑達（JILSANDER）以其褶邊長褲、輕羽毛上衣和輕夾克而聞名。

她省去了所有多餘的細節，拖把和紐扣都被完全省去了。吉爾·桑達用褶皺材料包裹身體，別上一個夾子在適當的地方，並剪斜以突出線條。用的顏色多為中性，布料現代但不誇張。

許多設計師以錯誤的方式追求簡單的剪裁，但吉爾·桑達（JilSander）的簡約最具說服力。吉爾·桑達的裙子肩部有完美的線條。吉爾·桑達曾被《女裝日報》（Women＇sWearDaily）評為「清潔女王」。

(5)裙子傑尼亞翻領擴展閱讀：

吉爾·桑德1943年出生於德國，在漢堡長大，在那裡獲得了紡織工程學位，離開漢堡短暫地搬到洛杉磯，為時尚雜志工作。1968年，吉爾•桑達（JIL SANDER）終於開了他的第一家私人精品店。

1973年，他推出了吉爾·桑達（JIL SANDER）的第一部電視劇，但當時並沒有得到普遍好評。吉爾·桑達（JIL SANDER）隨後前往巴黎，將他的衣服第一次帶到法國，但仍然沒有引起共鳴。

吉爾·桑德泄氣了，但並沒有泄氣，她離開巴黎回到了漢堡。直到20世紀80年代，像三宅一生（Issey Miyake）這樣的日本大設計師的崛起，讓人們開始關注新的服裝系列，吉爾•桑達（JIL SANDER）的作品才開始吸引人們的注意，以他命名的個人品牌逐漸流行起來，最終被普拉達集團收購。

直到2005年，吉爾·桑達（JIL SANDER）才兩次進入和退出，最終找到了第二代比利時前衛時裝設計師拉夫·西蒙斯（Raf Simons）。

Raf Simons於2005年7月加入JIL SANDER擔任創意總監。2006年吉爾·桑達秋冬時裝秀是拉夫·西蒙斯（Raf Simons）的第一場。

如今吉爾·桑達的服裝與上世紀90年代吉爾·桑達自己設計的服裝大不相同。由Raf Simons定義的JIL SANDER女性應該是充滿激情、情緒化和極簡主義的。

通過吉爾•桑達（JIL SANDER）的2007年春夏成衣系列，西蒙斯回歸了其他設計師一直迴避的褲子設計，並為喜歡穿裙子上班的女性提供了更多選擇。

寶藍色半袖工作裝、魚鱗珠飾雞尾酒會禮服、背帶緞帶的無肩禮服、亮黃色襯衫配亮黑色緞子裙……更多的服裝可以證明，吉爾•桑達（JIL SANDER）新推出的女裝正試圖減少褲裝在商務著裝中的作用。

通過對職業裙裝的現代化，JIL SANDER的女裝更接近於高級女性對生活實用方面的要求。

此外，新吉爾桑德（吉爾•桑達）女裝重新定位適合小翻領，打開身體的外套，和各種略微寬松的短夾克，黑色緊身褲包的身體一鍵不對稱剪裁的外套，只在頸口露出玉顏色襯衫領子，都為了讓西裝看起來遠離單調的無聊。

今季吉爾·桑德（JIL SANDER），除了傳統的黑白色調外，明黃、寶藍、翠綠、玫紅等許多炫目的色彩也晃動登場，給OL的工作時間增添了更歡快的色彩。

⑥ 男士西服可以分為哪幾類

男士西服主要分為以下幾類：

1、「T」型（Y、V型）屬於歐式風格

也就是我們常說歐版。這款西服具有強烈的男性造型特徵，呈現三角型，肩部寬大，胸部飽滿，翻領較大，多為雙排扣設計，面料多為厚實的純毛面料，衣身稍長，包住臀部。這款西服適合五官大氣，身材高大、魁梧的男性穿著，如劉歡這種類型的。

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西裝飾物：

西裝上的飾物作為衣著整體美的組成部分，它是濃縮了的文化藝術標志。

懂得了西裝飾物的來歷以及作用，就不會在穿西裝時把花眼的眼割開，穿西裝不打領帶，上衣袋裡裝鋼筆、香煙等，避免在社交場合出現不協調的場面。

花眼

西裝左邊的翻領上都有一個扣眼，而右側的領子上卻不釘相匹配的紐扣，許多人對此不理解。其實，它是用來扣住右側領子的第一顆暗紐扣的，作防風沙和冬天保暖用。它的原型是「俏皮眼」。早在19世紀的歐洲，貴族子弟為顯示自己的灑脫風流，逗惹情人的愉悅，往往在自己的胸前藏朵小花，於是左領上的扣眼就成了鮮花插座，背地裡稱「俏皮眼」，公開場合冠以「美人肯」、「花眼」的雅號。時至21世紀，許多年輕人，仍在此扣眼上插小花、徽章之類點綴。它是起到裝飾的作用。

袖口釘紐扣

各款西裝上衣袖口處均釘2~4枚小紐扣作裝飾，這對窄而短的西裝袖來說有和諧、放鬆作用。它的來歷十分有趣。傳說法國歷史上的大腕人物拿破崙一生以注重軍容著稱於世。他手下有位魯莽將軍魯彼金，此人能征善戰，但風紀不整。他常常往袖口上抹鼻涕。為此拿破崙多次訓誡，但不見效，開除軍職吧，他又是難得的將才。後來拿破崙令軍需將軍服的袖口一律安上裝飾性尖銅釘，不但壯了軍容，也使魯彼金用袖口揩鼻涕的陋習得以糾正。以後幾經改正，尖銅釘變成了裝飾扣，但釘於袖口前諸多不便，才逐漸移到袖口的背面去。

墊肩

墊肩是西裝造型的重要輔料，人們說它「暗中作美事」，因為它襯墊的內部不顯露出來。據說最初使用墊肩的人是英王喬治一世。他相貌堂堂，但卻有點「柳肩」，穿西裝有點「發水」，缺乏男子漢風度。苦惱中他令人做了一副假肩縫於內衣上，使「柳肩」得以矯正。當西裝熱席捲英倫時，服裝師將喬治一世的辦法移來，使墊肩與西裝為伍，成為一種美談。

領帶

古代的西方人，特別是居住在深山老林中的日耳曼人，他們以狩獵謀生，披獸皮取暖禦寒，為不使獸皮從身上掉落，就用皮條、草繩將獸皮串結在脖子上，這是領帶的原型。最原始的領帶出現於17世紀的歐洲，當年一隊南斯拉夫克羅埃西亞騎兵隊走在巴黎街頭，士兵的脖子上都系著一條五顏六色的布帶藉以禦寒。巴黎上層覺得這種打扮新異、帥氣，爭相效仿，一時在襯衣領上系帶面風，這個就是領帶的身世。