不同時代背景下的西方裙子

1. 西方冷兵器時代，貴族女子的裙子叫什麼

六朝女服漢族婦女的服飾，魏晉時期大體沿襲秦漢舊俗，有衫、褲、襦、裙等形制。南北朝以後逐漸有所變化。初期，婦女所著衣衫多為對襟，衣袖寬大，並在袖口綴有一塊顏色不同的貼袖。所著長裙式樣很多，有間色裙、緯紗復裙、丹碧紗紋雙裙等。腰間有帛帶系扎，有的還在腰間纏一條圍裳，用來束腰。此外，在一些婦女中間，還有穿一種名雜裾垂髾的女服，這是深衣的一種變式。它的特點是在服裝上飾有「襳髾」。所謂髾，是指在衣服下擺部位固定的一種飾物，它一般用絲織品製成，上寬下尖，形如三角，並層層重疊；所謂襳，是指從圍裳中伸出來的飄帶。由於飄帶較長，走起路來牽動下擺的尖角，像燕子飛翔。北方少數民族婦女，除穿著衫、裙外，還有穿裲襠和褲褶的。只是婦女與男子有所不同，裲襠最初多穿在裡面，後來才罩在衫襖之上。穿褲褶的婦女，頭上多戴有籠冠。有的同時還身著裲襠，與當時的男子一樣裝束。
隋唐梳妝唐代婦女發髻名目繁多，她們以各種金玉簪釵、犀角梳篦作裝飾。到唐太宗時，婦女發髻漸高，發式變化多種多樣。到晚唐五代，高髻上插有各種花卉，令人目不暇接。(發式－)(發式二)唐代婦女講究面飾，有的臉上敷鉛粉，有的塗胭脂。用丹脂塗臉頰，色如錦綉，叫綉頰。有的額上畫有鴉黃，眼眉處用青黑色繪出各種式樣，總稱黛眉。唐婦女盛行闊眉，也稱桂葉眉，用黛色淡散暈染，把眉毛畫得又短又闊，略呈八字形。獨具特色的花鈿又叫五彩花子、媚子、花釵，一般用金箔、紙、魚骨、魚鱗、蜻蜓翅膀、茶油花餅等做成，做工精巧，色彩繽紛以紅、黃、綠為主，有圓形、尖形、花形及各種對稱形，把它貼在額間、鬢角、兩頰、嘴角。唐代婦女面頰上用丹青、朱紅等顏料繪出種種圖形，有月形、錢形，這叫妝靨。有些婦女喜歡用淺絳的檀色來點唇，據考，我國古代甘肅祁連山盛產紅藍花，匈奴族稱祁連山為焉支山。古人把焉支山上的花製成膏汁、粉類，用來化妝。五代十國南唐皇帝李後主有個宮女用帛纏足，足形彎如月牙兒。她在六尺高的金制蓮花上輕盈起舞，很受李後主的寵愛。此後，纏足之風愈演愈烈，「金蓮」也便成了婦女小腳的代名詞。但負擔沉重體力勞動的婦女是不裹足的。
宋代梳妝宋代婦女發式以高髻為尚。有的青年女子髻高逾尺，有的梳成朝天髻，有的用假發編成各種樣式戴在頭上，有的用金銀珠翠製成各種花卉鳥類的簪釵梳篦，插在發髻上面，有的用漆紗、金、銀、玉等製成兩鬢垂肩的高冠。宋代貴族婦女用羅、絹、金、玉、玳瑁製成桃、杏、荷、菊、梅等花卉簪在發髻上。把一年四季的花卉合在一起嵌在冠上，時稱「一年景」。據說當時朝廷官吏也受插花風氣的影響，皇帝、大臣也有戴花的。宋代婦女喜歡戴真花，以牡丹、芍葯為多。她們穿紫衣服簪白花，穿鵝黃衣服簪紫花，穿紅衣服簪黃花。鬧娥，是婦女的一種頭飾，用烏金紙剪成蝶形，以朱粉點染。玉梅，是白絹制的梅花。雪柳，是用紙或絹製成的迎春花枝。還有一種「梅花妝」，據說，南北朝壽陽公主在正月初七卧於含章殿檜下時，梅花落在她額上，仕女們覺得非常美麗，爭相效仿，在額上畫梅，於是「梅花妝」流行開來，歷經隋唐五代，到宋代仍然盛行。宋代女服宋代婦女冬穿襖，夏穿衫，衣著特點是上淡下艷。上衣服色一般是淡綠、粉紫、銀灰、蔥白等，以清秀為雅；下裙服色一般是青、碧、綠、藍、白、杏黃等。婦女外出或成婚，頭上戴蓋頭。蓋頭有兩種，一種是在唐代風帽的基礎上改制而成的。另一種是一塊大幅帛巾；多為紅色，在結婚入洞房時用它遮面，這種風氣一直延續到本世紀。宋代青年男女離別時常以香囊、羅帶互贈留念。香囊，是裝有香料的小袋；羅帶，即是絲帶。

2. 那種上個世紀歐美女人喜歡穿的裙子叫什麼就是很大的裙擺，下面有架子撐起來，需要束胸的裙子，如圖

新洛可可時期的克里諾林裙。
這一時期表現女性纖細的腰除了緊身胸衣外，擴大裙子所產生的強烈對比也能達到視覺上的效果。裙子的膨大化是靠穿數層襯裙來實現的，一般至少重疊四至六層，最多可達三十層，因而人們創造出用馬尾襯做硬襯裙，也有把毛、絲、或棉織物漿硬後用來做的。於是新的裙撐誕生了，稱作克里諾林(crinoline)，這個詞源於義大利語，是馬毛和麻的意思。1850年底，英國人發明了不用馬尾硬襯的新型克里諾林，是用鯨須、鳥羽的莖骨、細鐵絲或藤條做輪骨，用帶子連接成鳥籠狀的裙撐。這種裙撐1860年傳人法國，以歐仁妮皇後為中心的宮廷和社交界上流女子們所喜愛，迅速成為流行服裝，以致影響到西歐各國的所有階層，甚至農婦們也仿效其形式，故服裝史上也把這一時期稱為克里諾林時代。

3. 17世紀末18世紀初歐洲服裝史

一、巴羅克時期的社會背景和服裝文化
所謂「巴羅克」（baroque），意為不合常規，特指各種外形有瑕疵的珍珠。最初是一種藝術批評用語，指那些違反自然規律和古典藝術標準的做法。到19世紀末才用來表示17世紀出現的氣勢雄偉、生氣勃勃、富有動感、注重光和色彩效果的藝術樣式。在服裝史上，也把17世紀初到18世紀初這一個世紀間服裝文化的奇異變遷稱作「巴羅克時期」。
17世紀是歐洲歷史上一個重要的變革期，各王權和大小貴族。新興資產階級和封建君主勢力、民眾和資產階級、代表舊宗教的天主教和代表革新派的新教之間，在這個世紀展開了激烈的斗爭。舉世聞名的「三十年戰爭」（1618－1648）就發生在這個世紀的前半葉；荷蘭在擺脫了西班牙的統治之後，率先建立了歐洲第一個資本主義國家；英國經過一個世紀的反復斗爭，也終於步人資本主義社會。與其相對，法國則在這個世紀進一步強化了中央集權的專制政體。在這種動盪不安的社會變革過程中，王公貴族們過著窮奢極欲的生活。追求豪華，講究排場，成了表現權勢的社會性和政治性需求。大興土木建造宮殿和花園，舉辦大型的游園會、宴會，聽音樂、觀歌劇、贊助藝術創作，權貴們要麼玩弄權術，搞政治陰謀，要麼去追時髦的貴夫人，在這樣一個男性社會中，必然出現新奇怪異的藝術風格，這就是巴羅克風格產生和形成的時代背景。
就服裝文化來講，17世紀的前半葉，新興強國荷蘭領導著歐洲的潮流，而到了17世紀後半葉，法國的路易十四親政（1661－1715），他在加強中央集權的同時，推行重商主義政策，竭力鼓勵對外貿易，設立了享有特權的東印度公司、西印度公司、利凡特公司、北方公司等許多壟斷企業，積極採取措施發展民族工業，把麗絲、哥白林雙面掛毯及其他一些紡織產業作為國家企業加以保護和鼓勵，形成法國服裝產業的基礎；他調整國家稅收，改善交通，擴大殖民地，使法國在政治、經濟。軍事上取得了長足發展。與此同時，他自稱「太陽王」，揮霍無度，大興土木修造凡爾賽宮，開辟巨大的園林；他鼓勵藝術創作，大批建築家、畫家、雕刻家、園藝家和工藝家雲集巴黎。他指導人們如何吃、穿、住，以無盡無休的宴會、豪華的舞會、場面壯觀的狩獵活動、隨心所欲的賞賜來炫耀和顯示其無限的權威。為了向歐洲其它國家傳播法國服裝文化，這時出現了把巴黎時裝按等級做成原大或縮小的時裝偶人，裝入箱子，每個月運往歐洲其它王宮和城市，史稱「潘朵拉（pandora）盒子」。1672年創刊的雜志《麥爾克尤拉·嘎朗》把法國宮廷的新聞和時裝信息向公眾傳播，用銅版畫繪制的時裝版畫也在這時出現。這些都使法國成為新的流行中心，也就是從這時起，巴黎開始成為歐洲乃至世界時裝的發源地。
路易十四時代的男裝變化最有特色，過去被用作軍服的寬外衣『卡扎克」（casaque），到17世紀60－70年代逐漸從背縫和兩側收腰，在兩側擺處取褶，使下擺向外張開，後背縫在底擺處開衩，以便於騎馬。到17世紀80年代，這種衣長及膝的長外衣腰身更加合體，名稱也改為「究斯特科爾』（justaucorps），意為緊身合體的衣服。這就形成了19世紀中葉以前男裝的基本造型，也是現代男西服的始祖。現在男西服的許多穿著講究都可追溯到這種究斯特科爾上，如男西服的三件套形式就來自於這時的外衣（究斯特科爾）、中衣（貝斯特，veste，這時是與外衣造型一樣的長上衣，18世紀末變成無袖背心）和褲子（克尤羅特，culotte，褲長及膝下的半截褲）的組合；現在的單排扣西服穿時可以不系扣子的習慣也來自於究斯特科爾；與現代西服搭配的領帶也是與究斯特科爾一起誕生的。
17世紀後半葉的女裝也以奇特的造型，華麗的緞帶、麗絲和刺綉裝飾表現出巴羅克樣式的特徵。特別是為塑造理想的女性美，曾於16世紀流行過的緊身胸衣這時又一次回到女性身上。與此同時，從17世紀80年代起開始使用臀墊「巴斯爾」（bustle），把後臀部膨大化，外裙被捲起來集中放在後臀部，然後從這里垂下來形成拖裾。這種巴斯爾樣式在西洋服裝史上共出現過三次，這是第一次，18世紀未和19世紀末又再次流行。
二、洛可可時期的社會背景和服裝文化
歷史進人18世紀，西歐各國資產階級不斷發展，資本主義勢力逐漸增強，社會結構發生著深刻變化18世紀中葉，產生於英國的產業革命，大大加速了西歐資本主義的進程。在文化藝術方面，法國仍是西歐的中心。新興資產階級不斷積累財富，絕對主義的路易王朝漸漸失去活力，處於沒落的前夜。在上流社會，出現了與國王主宰的宮廷相對的資產階級的沙龍文化（salon，即「會客室」、「客廳」。指從17世紀起，西歐貴族、資產階級談論文學、藝術或政治問題的社交集會。18世紀這種集會在法國特別流行）。在這樣的沙龍中，人們只追求現世的幸福和官能的享樂，這使人們的感覺異常敏銳，從而形成了與巴羅克那莊重豪華、拘泥虛禮的宮廷文化不同的文化形態，這就是著名的「洛可可樣式」。
洛可可（Rococo）一詞來自法語Rocaille，意為小石頭、小沙礫。作為藝術風格用語，起先指用貝殼和石頭修築起來的人工假山和岩洞，後來指具有貝殼紋樣曲線的裝飾主題。最初，這個詞是對18世紀室內裝飾和傢具樣式的批評用語，後來與巴羅克用語一樣，專指18 世紀法國大革命之前的文化樣式。其特點是室內裝飾和傢具造型上，到處都是凸起的貝殼紋樣曲線和茵苔葉形主題的組合，C形、S形和渦旋狀曲線紋飾婉蜒反復，牆壁與天花板、牆壁與牆壁、傢具的邊角和接縫等分割線都巧妙地用紋飾隱蔽起來，盡量避兔直線、直角的交叉和使用 。鍍金的富麗堂皇的青銅裝飾比比皆是，整個室內的色調是高明度、低純度，十分淡雅，白地上金色的曲線紋樣最為流行。並目打破了文藝復興以來左右對稱的模式，創造出一種非對稱的、富有動感的自由奔放而又纖細、輕巧、華麗、繁復的裝飾樣式。與巴羅克樣式那種洋溢著生氣、莊重的量感和尊大感的男性風格相對，表現出一種纖弱柔和、艷麗典雅的女性風格。
17世紀的巴羅克風格服裝是以男性為中心，以路易卜四的宮廷為舞台展開的奇特裝束，而18世紀的洛可可風格的服裝則是以女性為中心，以沙龍為舞台展開的優雅樣式。洛可可式的服裝文化從其發展過程上可分為三個階段：即1715－1730年從巴羅克向洛可可的過渡期，服裝上一面殘留著巴羅克的影子，一面向纖弱柔和的女性趣味發展；1730－1770年是洛可可服裝文化的鼎盛期；1770－1790年是洛可可文化的衰落期，服裝上出現許多轉變跡象，預示著新時代的到來。這時，各種新的服裝雜志陸續出版發行，逐漸取代過去的「潘朵拉盒子」，成為傳播流行的重要媒體。到18世紀80年代，受新古典主義風潮和英國自然主義影響，英國那質朴的時裝傳入法國，使進人窮途末路的洛可可樣式為之一變。但流行的根本轉變，還要藉助1789年法國大革命的風暴。
洛可可時期的女裝上又一次出現裙撐，這是繼16世紀文藝復興時期的裙撐之後第二次使用裙撐來使女裝下半身膨大化的現象。這次的裙撐叫做「帕尼埃」（panier，意為行李筐、背籠），其造型前後扁平，左右橫寬，很像馬馱東西時的背籠，故得名。歷史卜，裙撐總是與緊身胸衣同時使用的，之所以要使裙子膨大化，就是出於使細腰更顯得纖細這個目的。而由於緊身胸衣的長期使用．女性軀干極度變形，這大大影響了女性的建康，甚至縮短了壽命。弱不禁風、嬌滴滴的姿態成了這個時代女性美的標志。
三、新古典主義時期的社會背景和服裝文化
18世紀末，法國封建制度極端腐朽，頑固地阻礙各種改革，嚴重地束縛著社會經濟的發展，以國王為首的第一等級（僧侶）、第二等級（貴族）與廣大的第三等級（資產階級、城市平民和農民）之間的矛盾日益尖銳化。終於在1789年爆發了推翻路易王朝的資產階級大革命，路易十六和皇後瑪麗·昂特娃耐特先後被送上斷頭台。大革命後，經過數年的混亂，1795年，法國進人督政府執政的第一共和制。1804年拿破崙稱帝，法國又進人第一帝政時代。拿破崙對內重整革命後的混亂局面，強化中央集權的國家機器，頒布了《拿破崙法典》，確立了資本主義社會的立法規范，鼓勵發展工商業，發展教育和科技事業。對外加緊擴張和侵略。雖然他用戰爭的形式把法國革命的思想和精神帶到歐洲各地，嚴重地動搖了歐洲的封建統治基礎，但他的專制統治也破壞了法國人民在革命中爭得的自由，激起法國人民的不滿，同時義侵犯了各國的獨立，招來了全歐洲的敵意。1814年，反法聯軍攻進巴黎，拿破崙帝政結束。第一帝政雖然從此結束，但帝政時代形成的服裝樣式，特別是女裝樣式，一直延續到19世紀20年代中期。
另外，自18世紀中葉起，由於義大利、希臘和小亞細亞地區古代遺址的發現、勘察和考古研究的興起，引起人們對古典文化的興趣，這就出現了新古典主義思潮。這種思潮與英國的自然主義相呼應，對法國大革命後人們的思想、文化以及生活方式影響很大。因此，在服裝史上也把1789年到19世紀20年代中期這一段歷史稱作新古典主義時期。
以自由、平等、博愛為口號的法國大革命的風暴，一夜之間改變了文藝復興以來三百年間形成的貴族生活方式，一掃路易宮廷的豪奢惡習和貴族特權，摒棄了繁復的人工裝飾，過去那以絢爛的貴族男性時裝為流行的主要角色的歷史，與法國絕對主義王制的覆滅一起打上了休上符。從此以後，一直到現在，一提起「時裝」（mode）就單指女裝的流行。總之，革命後的男女裝最為顯著的變化就是簡朴和古典風尚。人們以健康、自然的古希臘服裝文化為典範，追求古典的、自然的純粹形態。特別是女裝，造型極為簡練樸素，與裝飾過剩，嬌揉造作的洛可可風格形成強烈的對比。這是一種用白色細棉布製作的襯裙式連衣裙。其造型特點是把腰線提高到乳房底下，胸部內側做成兼有乳罩作用的護胸層，袖子很短，袖型多為泡泡袖，玉臂裸露，作為彌補，長及肘部以上的長手套登場。裙子很長，柔和、優美的垂褶自高腰身處一直垂到地上，而且這種長裙越來越長，以至使女士們行走時不得不用手提著裙子，這種優雅的姿態也是一種流行。這時流行的面料是來自英國的薄如蟬翼的白色細棉布，自1760年以來，英國的產業革命使其紡織技術有了顯著發展，利用從印度進口的棉花，生產出高紗支的細棉布和紗、羅等薄形棉織物。在古典主義思潮的影響下，這種薄形棉織物取代了過去那華美的絲織物。在樸素的襯裙式女裝流行的同時，為了增加美感，也是出於禦寒之需要，女士們喜用各種顏色的披肩來裝飾自己，其中法國中部的蒂勒市出產的經編絹網（六角形網眼紗）最為常用。因此，這種絹網織物也就用其產地名來命名為「蒂勒」（tulle）。從1798年起，人們又時興使用印度產的開士米披肩，這是用印度北部的克什米爾山羊絨製成的精紡織物，其優越的保暖性能和輕軟柔和的手感深受當時貴婦們青睞。
1804年，拿破崙稱帝後，他非常崇拜古羅馬文化，為了盡快恢復國力，他採用鼓勵奢華來推動經濟的發展，一方面大興土木營造宮殿，復興絲綢。天鵝絨和麗絲等紡織工業，獎勵工藝美術事業；另一方面，在著裝上追求華美的貴族趣味，他讓畫家為自己設計禮服，不許上層女性在同一場合穿同樣的衣服，這使法國宮廷掀起一股豪奢風潮，同時期的英國以及歐洲其他諸國都望塵莫及，只好盲目迫隨。這種著裝風習的確促進了法國紡織業和服裝業的發展，給當時許多手工業者提供了就業機會。但帝政時代的女裝仍是高腰身的造型，從1804年起，裙長變短，一般長及地面，下擺開始變寬，並出現褶飾、飛邊和麗絲做的邊飾，使用的面料也由薄形細棉布改為較厚的緞子等絲織物。這種樣式在歷史上稱作「帝政樣式」（Empirestyle）.帝政末期，曾在大革命後一度摒棄的緊身胸衣又悄然回到女性身上，女裝上的裝飾越來越多。拿破崙失敗後，隨著舊貴族勢力的東山再起，女裝再次向華美的裝飾過剩的重裝方向發展，向浪漫主義時代過渡。
四、浪漫主義時期的社會背景和服裝文化
拿破崙帝國覆滅後，一直到1830年法國的7月革命這段時間，以法國為首，歐洲所有國家的反動勢力卷土重來，權力重新回到舊貴族手中。1814年回到王位上的路易十八於1824年逝世，極端反動的查理十世繼位，在法國瘋狂地推行封建專制政策。但歷史的車輪不可逆轉，反動的政治並沒能阻擋以工商業為中心的資本主義的發展，兩者的矛盾越來越尖銳，終於爆發了1830年的7月革命。一些自由資產階級和知識分子組成的燒炭黨人和工人、手工業者一起，用暴力推翻了復辟的波旁王朝，政權落到資產階級自由派手裡，資產階級君主制在法國確立。7月革命在歐洲掀起了一陣風暴，橫過比利時、義大利半島、德國和波蘭，又一次震撼和動搖了歐洲的封建復辟勢力。雖然7月革命使法國擺脫了世襲貴族的壓迫，卻又一次淪於以「錢袋子國王」路易·菲力普為代表的金融貴族的統治之下，最後導致 1848年以推翻金融貴族，實現民主為目的的巴黎2月革命，粉碎了資產階級保留立憲君主制的陰謀，成立了法國歷史上的第二共和制。後來經1848年的 6月革命，由於路易·波拿巴政變，法國又於1852年進人拿破崙三世的第二帝政時代。
在這種政治風雲變幻的歷史時期，夢想資本主義無限發展的資產階級的浪漫主義和企圖向貴族時代復辟的反動的浪漫主義混合在一起，形成這個時期獨特的社會風潮。由於長期戰爭，法國財政極其匿乏，人們心底彌漫著一種不安情緒，因此，許多人缺乏上進心，反對古典主義和合理主義，逃避現實，憧憬富有詩意的空想世界，傾向於主觀的情緒，強調感情的優越，以中世紀文化的復活為理想。這種思潮無論在文學、藝術，還是在服裝上都有明顯表現。特別是女性，為了強調女性特徵和教養，社交界的女士們經常揣著懷中葯，手裡拿著手絹斯文地擦拭眼淚或文雅地遮在嘴上，故作纖弱、婀娜的嬌態，好像是久病未愈，弱不禁風。與之相應地，女裝也創造出一種充滿幻想色彩的典雅氣氛。甚至男裝也受其影響，出現收細腰身的造型。因此，服裝史上把1825－1850年這一段歷史稱作浪漫主義時代。

4. 歐洲中世紀裙子有哪些種類，名稱

拉巴領：後期法國路易十四當政時是巴洛克風格的成熟時期，這時又出現了「領帶」的前身，即用一塊細布打褶圍在脖子上，用花邊緞帶扣住的「領飾」。.
裙撐：帕尼埃這時期的裙撐比以前的都要大，叫「帕尼埃」，起初為鍾形，後來演變成了橢圓形，前後扁平，左右寬大。穿上去後就會形成非常非常誇張的臀部造型。可以看出這時期女裝越來越無視人體，走向極端追求造型美的道路。並且「帕尼埃」外層面積的增大，給表層裝飾創造了更多的機會。
修米茲：襯裙式女裝裙子面料是沙似的乳白色或淺黃色棉布，像古希臘長裙女裝低領、短袖、高腰的款式。
肖爾：披肩為了女士禦寒用的披肩，常用經編絹網，後來興開士米的長披肩。
斯潘塞：短外套大橢圓領，長袖，衣長到高腰位置，由男款服裝演化而來。

5. 60，70，80年代西方的流行穿搭元素和各大時尚品牌的文化是什麼

上世紀60年代，依然有50年代的優雅影子，但加入了更為簡單自信的元素，無性服裝也得到了贊譽。同時，由於對空間的探索，波普藝術帶來的一些未來主義設計和藝術元素也應運而生這是伊夫·聖洛朗著名收藏的靈感來源。

同時，由於受到日本時尚和設計的影響，設計師們紛紛將日本印花元素融入其中，探索新的剪影湯姆·福特（Tom Ford）的女性賦權計劃就是在這個時代誕生的，它給了女性在工作場所的信心和力量。喇叭褲，厚底鞋，個性配飾毒品的廣泛傳播導致了寬松隨意的著裝風格的流行嬉皮士、波希米亞人、各種面料、顏色和輪廓的結合，呈現出多樣化的風格。

6. 請問 歐洲文藝復興 .巴洛克. 洛可可時期 的服裝特點各是是什麼

巴洛克風格極其華麗 有荷蘭和法國兩個時期，緞帶緞帶！超級多的緞帶！大花邊領子，超多的排扣，男裝有緊綳的褲腿，女裝不用鯨魚骨，用一層層的裙子撐得臀部很高，上身經常穿那種小馬甲，裙子上是鮮艷的水果或大團花圖案
羅可可稍晚 裙子主要是碎花圖案
文藝復興就不很清楚了
其實你直接用網路搜很快就能看到，以下就是關於文藝復興的一小段：

男人仿照法國勃艮第地區的緊身褲，穿彈性布料縫制的連襪褲。襯衫在衣領和衣袖上顯得很時髦。除了樸素的衣袖外，還喜愛不同色彩或多種色彩的豪華衣袖，有燈籠袖、裝飾袖以及剪開袖等。作為大衣式的外衣，長短不一，可以有真袖和假袖，也可以沒有袖子。

女人的服裝，已由哥特式那種舒展而又自然苗條的外形，演變為厚實布料或豪華絲絨的寬大褶裙。到了文藝復興盛期，時裝顯得笨重、不舒適和臃腫，衣料越厚實就是越雅緻。腰身縫得很窄，為了突出體形，穿細金屬棒襯墊的緊身胸衣。衣服往往向上開成一個寬大的袒領。當時有人曾同情地談到這種時裝，說：「身子被可怕地緊箍著，女士們就像烈士們為信仰而獻身那樣，出於虛榮而不得不忍受同樣的痛苦。」

樣式主義時期的時裝顯示出一種新的自我限制的意願，因為文藝復興時期的個人主義已最終表明是歧途。男人穿一件緊身短上衣，幾乎是幾何形的剪裁式樣，僵硬的立領使得頭部失去了活動自由。女人的服裝也同樣僵硬。緊身胸衣迫使上身緊箍在一個尖端朝下的圓錐形里，寬大的裙子藉助於裙撐而呈現為一個穩定的鍾形。

7. 西方中世紀皇室貴族穿的蓬蓬禮裙叫什麼

蓬裙是歐洲古代貴婦穿的那類裙子。裡面一般是有金屬撐或是用很多層內襯稱起來。
關於【名稱】
現在的膨裙也叫公主裙，泡泡裙，蛋糕裙，南瓜裙，娃娃裙。這些叫法指帶略有不同。本身這類衣服是由歐洲小洋裝演化來的，最開始大陸地區就叫他小洋裝。這些叫法多半是從台灣和日本過來的。
關於【代表】
蓬蓬裙代表著一種懷舊的記憶，是過去歐洲的淑女們參加宴會時的必備行頭。後來，DIOR和Chanel的小禮服、小洋裝等，打破了當時女裝保守古板的線條和款式，令蓬蓬裙一時被眾人所遺忘。 關於【風靡】
而到了2005年，懷舊風尚被一一發掘，蓬蓬裙終於等到了出頭之日，大舉反攻。在2005紐約時裝周中，蓬蓬裙不約而同地出現在各大設計品牌中。無論是搭配西裝式外套、連身可愛小洋裝、或是簡單輕松的運動外套，都將女人的嫵媚與風情滲透在層層襯裙間，成為一股新街頭浪潮。
腰間打細褶，呈現圓裙型態的圓蓬裙發展至今，已變成了「實穿版」的現代蓬蓬裙———A字造型展開的大圓裙，短則及膝，長及小腿肚。蓬蓬裙以各種小圓、大圓、中圓的裙幅表現，風格不一，浪漫有如芭蕾女伶，搖曳生姿。
要說把蓬蓬裙推向高峰的，不得不提Alexander McQueen，這位才華橫溢的設計師的強烈風格有種戲劇性的張力。在2005年春夏秀上，以收腰上裝，襯托下截突然向外延展的蓬蓬裙，十分可愛。Marc by Marc Jacobs以俏麗的上世紀80年代中期風格為創作靈感，大量運用蓬蓬裙，將頹廢雜亂的街頭風，轉化為干凈細致的甜美時尚；而Luella則以沉穩低調的設計，將高腰的娃娃裝大圓裙呈現兼具端莊隆重和復古俏麗感；DKNY也添入了異國風情的農村女孩可愛蓬蓬裙，帶來了不同風格的俏麗繽紛。

8. 歐洲不同時期產生了哪些不同風格的衣服

巴伐利亞皮褲,緊腰褲,男士短上衣,亞麻襯衫,粉紅色的絲綢領帶和婦女民族服裝。婦女們留著辮子，臉上點著雀斑，衣著時髦，而男士們則頭戴帥氣的帽子，留著特意蓄起來的鬍子。維多利亞指1837年至1901年間，英國維多利亞女王在位期間的服飾風格，該時代女性的服飾特點是，大量運用蕾絲、細紗、荷葉邊、緞帶、蝴蝶結、多層次的蛋糕裁剪、折皺、抽褶等元素，以及立領、高腰、公主袖、羊腿袖等宮廷款式。隨著復古風潮的盛行，這股華麗而又含蓄的柔美風格，正帶給我們耳目一新的感覺。哥特式服飾受建築影響較大，其服飾上的特點是多採用縱向的造型線和褶皺，使穿著者顯得修長，並通過加高式帽來增加人體的高度，給人一種輕盈向上的感覺。哥特風格的服飾特別重視外表的浮雕效果和線條。女裝上裝緊身合體，下半身的裙子寬大、上輕下重，形成一種圓錐狀造型，具有極強的裝飾性。中世紀，裙長是一種等級的標記，只有高貴的太太們才允許後擺拖地，並有權把它染成綠色。服裝上的分割線、裝飾線多採用縱向的、垂直的線條。13—15世紀歐洲服裝中歌特風格最為流行。那尖尖的埃寧帽就像一個小尖塔，還有兩個褲腿顏色各異的緊身褲，尖尖的翹頭鞋，飾以不對稱圖案的上衣等。時下流行的哥特式時裝也常常是不對稱的，但時下所謂的哥特式時裝只不過是帶有些許哥特式藝術的氣息，它看起來帶有的商業色彩，這使得「哥特式」聽上去更像是一句促銷口號。典型的哥特打扮是黑色高領緊身皮衣和有著復雜紋路的銀飾，最關鍵是黑眼圈和悲傷麻木的表情。對他們來說，這意味著某種精神境界。巴洛克服裝風格巴洛克(Baroque)是西方藝術史上的一種藝術風格，其最基本的特點是打破文藝復興時期的嚴肅、含蓄和均衡，崇尚豪華和氣派。法語：BAROQUE。原意：不圓的，畸形的珍珠，有不規則的，不整齊的，強烈的動感。巴洛克初指建築、繪畫，雕塑等藝術，後來在其影響下產生的服裝風格，統稱為巴洛克服裝。

9. 美國20世紀50年代服飾風格什麼樣（圖片）

美國20世紀50年代服飾風格具體如下：

1、新風貌(new look）

1947年2月17日，克里斯蒂-迪奧(Christian Dior)在巴黎推出以「花冠」命名的系列時裝，這個設計可以說是震驚了整個世界！幾乎世界所有的媒體都以其為頭版頭條。有人甚至驚呼：是Dior的「New Look」真正的結束了第二次世界大戰，讓人們遭受戰爭重創的心靈重歸美好與寧靜。

新風貌具有19世紀上層婦女的那種高貴、典雅的服裝風格，但運用新的技術和新的設計手法，重新演繹，表現出的女性化與戰爭時期的男性化形成強烈的對比。

袖子長度通常到小臂中央，即所謂3/4袖，裡面襯以長手套。圓潤平滑的自然肩線，用乳罩整理的高挺的豐胸，連接著束細的纖腰，用裙撐撐起來的寬擺大長裙，長過小腿肚子，離地20CM，搭配細跟高跟鞋，整個外形十分優雅，女性味十足。

2、雞尾酒裝

這是克里斯蒂-迪奧(Christian Dior)在1948年推出的新樣式，其設計的要點是前胸開領比較低，吊帶在肩膀靠近手臂的位置，胸部和肩膀較為暴露。

領口成V形或心形，裙身則有A字裙或直身式。裙長至小腿，比正式的晚禮服稍短，非常適合在時間較早的社交活動中穿著，是介於休閑和正式晚禮服之間的一種服裝。

3、風衣外套

寬松過膝的長外套亦是本季標志性的服裝，但多選擇皮質或其他挺括的面料來營造硬朗的線條，同時搭配腰帶，凸顯柔美感，與內里的無袖收腰連衣裙相呼應。

4、裙子

裙子有兩種，一種是包得緊緊的，另一種則是稍寬松的百褶喇叭裙。百褶喇叭裙很費料，所以最初在面臨飢荒的歐洲推廣十分艱難，結果在富裕的美國首先流行起來。

5、牛仔褲

便宜及耐穿的牛仔布以前是干粗活的工人及牛仔的服飾，在50年代大為流行，任何年齡及階層的人都穿在身上。馬龍白蘭度、占士甸的牛仔褲配皮夾克的性感坯子、流氓形象更被當時千萬的叛逆青年抄襲。

(9)不同時代背景下的西方裙子擴展閱讀

第二次世界大戰結束後，西方服裝不再像戰前「男軍裝，女工裝」的單一裝扮。在社會變化和一批設計師的努力下，創造了50年代西方高級時裝的輝煌，成為永遠的經典，載入了時裝的史冊，也使高級時裝業的發展達到了劃時代的高峰。

20世紀50年代是時尚界擁躉服裝新定位、新色彩、和新剪裁的時代。在這個標志性的時期，人們逐漸摒棄了如海報女郎、和鄉村搖滾服裝的復古花哨明艷風。

50年代是一個紙醉金迷，優雅奢華的「Gossip Girl」盛行的閃耀年代。它更彰顯了女性之為女性的特點：精緻、優雅、奢華而甜美浪漫，並縈繞著我們回味至今。

10. 裙子的發展歷程

遠古裙子這種服裝，在我國可謂源遠流長。眾所周知，在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：「裙」，「群」也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。 先秦相傳在四千多年前，黃帝即定下「上衣下裳」的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的「裳」，就是裙子。五代《實錄》說：「古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰「緣」。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花綉，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。」《實錄》又說：「隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。」說明了裙子的演變。
夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙,腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。
在春秋戰國時代,人們普遍著深衣，上衣與下裳相連.深衣類似連衣裙,但略有不同之處. 漢朝漢代時裙子便流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現代朝鮮人的裙裝。現存的漢代陶俑、舞伎俑所著服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶，即所謂「褶襇裙」。據文獻漢人劉歆所著《西京雜記》，和漢人伶玄撰寫的《飛燕外傳》都記載了漢成帝皇後趙飛燕的故事，趙飛燕身穿雲英紫裙，裙裾飄飄；鼓樂聲中，在太液池畔翩翩起舞，恰時大風突起，身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的「留仙裙」。從漢代開始，裙子的樣式逐漸接近現代樣式。在長沙馬王堆漢墓中,發現了完整的裙子實物，它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬，呈梯形,裙腰也用素絹為之，裙腰的兩端分別延長一截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾，稱無緣裙。漢代，普通男子中也有穿著短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。 《三國志·魏志·管寧傳》載，「（管）寧常著皂帽、布襦袴、布裙」。 魏晉南北朝魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙，丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目.兩晉十六國時期,流行起間色裙.據《宋書·羊欣傳》載，王獻之當吳太守時,曾趁羊欣睡覺時，在羊欣所著新白絹裙子上題書數幅而去。羊欣本善書,得此真跡，書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束，有「裙屐少年」之稱。《北史·邢巒傳》載：「蕭深藻是裙屐少年，未治政務」即可為證。 隋唐隋代的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎，間色裙在這個時期依然為人們所採用,唐代的裙子長度，與前代相比有明顯的增加.隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加彭然豐滿。裙子被各個階層所鍾愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披著長圍巾一樣的帔帛。全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如：王昌齡的《采蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠，在湖光山色中如一幅絕妙的畫卷。「荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。」 」白居易的《小曲新詞》把穿著紅裙的少女放在早秋的明月夜裡，月色和裙色相映生輝。「紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。」杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另一番情景。好一句「紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。」孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。」元稹的《晚宴湘亭》中，舞女紅裙碧袖。「花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。」 宋遼金元宋代的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬.宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特徵是折襇很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺綉的，有綴珍珠的……裙子的色彩以鬱金染的黃色最為高貴（此處鬱金，所指應為中葯里姜科鬱金，而非現代所說的鬱金香花）；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為日常生活中的主要服飾。由於受少數民族服飾的影響，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右為主；在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環飾物——「玉環綬」，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。
遼金元時期是由少數民族執政的時代，這個時期的漢族所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族裙，則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族,多穿一種襜裙，顏色以深暗為主,上綉連枝花木，周身折為6襇,通常穿在團衫之下。 明朝明代恢復了漢族傳統習俗，裙子形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。明代流行褶襇長裙，並規定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人的裙子已無多大區別。《水滸傳》：「（洪教頭）脫衣裳，拽紮起裙子,掣條棒，使個旗鼓......」。成化年間(公元1465-1487年)，京城時興一種「馬尾裙」。這裙據說始於朝鮮國。裙式蓬大，舒適美觀。傳入京師後，京師人多「買服之」。最初，能織做者很少，價錢昂貴，只在一些富商貴公子中流行。以後商家及販售者增多，「於是無貴無賤，服者日盛」，至成化末年，連朝官亦「多服之者矣」(陸容《菽園雜記》)。 清朝清代，由於清朝貴族的壓迫，漢族上衣下裳的制度被破壞，裙子基本退出男裝領域，但廣大漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期的裙子,仍保存著明代的遺俗，有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移,也有許多新型的裙式問世。 彈墨裙就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底，上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變，有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮當叮當的;也有裙幅下綉滿水紋，隨著人體的行動,一折一閃，異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之,折成細襇，折襇之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲，故被稱之為魚鱗百裙襇,這種裙式流行於晚清同治年間，有詩為證：鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節，都著魚鱗百襇裙。」至於太皇太後、皇太後、皇後及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節，都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制，冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主，緣以織錦。製作是分為兩 截,上用紅色或 綠色，下用石青色,周身折有細襇，所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。
清朝後期，穿裙漸少。古代人穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在著嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家一般著黑色的裙子，式樣為褶襇裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂「裙拖六幅湘江水」來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。 近現代時期近代，西式裙傳入我國，成為人們日常穿著的重要服裝,逐漸取代了以前傳統的裙子。上世紀五六十年代，受蘇聯影響，流行布拉吉連衣裙。文革期間，裙裝受嚴格限制。改革開放後，裙裝重新流行。超短裙，吊帶裙等紛紛傳入中國內地，裙子的種類日漸增多。