服裝設計稿裙子

❶ 怎樣設計一件衣服

一 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。
2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。
3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

❷ 火了一種裙子，近看是洛麗塔，遠看卻像漢服，你愛了嗎

隨著漢服和洛麗塔的日益火爆，越來越多的女生成為雙坑的粉絲，也正因為如此，不少商家開始嘗試將兩種不同風格的服裝進行融合，在洛麗塔的圈子裡，成功地將漢服的經典與洛麗塔的精緻融為一體，這件衣服遠看像漢服，但近看像洛麗塔，中國風洛麗塔不再是稀缺款式，很多商家已經開始將漢服元素或中國傳統文化融入到洛麗塔中。

所以我們可以在我們的頭上加更多的配飾，選擇一些經典的配飾比如發夾或者流蘇來搭配這種洛麗塔，可以說是更合適了，關於妝容的選擇，當我們搭配其他洛麗塔的時候，大部分妝容可能會被誇大，洛麗塔的精緻不是空的，當我們搭配中國風洛麗塔的時候，妝容可以精緻也可以誇張，但是在色彩上是有要求的，大部分情況下，中國風洛麗塔在配色上往往偏向暖色系，所以我們在打造自己的妝容時，也需要盡量偏向暖色系，這樣整體穿搭才不會格格不入，大家要注意這一點。

❸ 美女一襲黑色赫本風包臀背心連衣裙，這是不是你理想中的包臀連衣裙呀

美女一襲黑色赫本風包臀背心連衣裙，是我理想中的包臀連衣裙，赫本風的包臀背心裙是當下最顯身材的包臀連衣裙，它的設計個性又不張揚，穿起來超級時尚潮流， 赫本風包臀背連衣裙在腰部進行了巧妙的設計，就人看起來身材特別苗條。特別適合身材小巧玲瓏的小姐姐們在平日里隨性穿搭。

小姐姐身穿一條純色赫本風背心包臀連衣裙，在巧妙的設計修飾下，充分的展現了小姐姐的身材曲線，良好的修身效果，讓小姐姐看起來更加顯瘦。不得不說背心包臀連衣裙是最能夠完美展現身材和百搭的連衣裙。採用具有良好彈性的面料，讓不同身材的小姐姐都能夠輕松駕馭，良好的透氣性，讓小姐姐穿上一整天下來都不會有悶熱冒汗的現象。

❹ 白色方領泡泡袖連衣裙，可愛時尚，這樣的服裝設計亮眼，是你喜歡的類型嗎

白色方領泡泡袖連衣裙，可愛時尚，這樣的服裝設計亮眼，是我喜歡的類型。

隨著時代的發展，人們追求高品質的服裝，追求高檔時尚的感覺。許多奢侈品牌的服裝深受年輕人的喜愛。不是每個人都有足夠的錢買大品牌的衣服。我們可以仔細地發現，少數民族品牌設計往往受到公眾的喜愛。服裝應該適合生活，不一定追求昂貴，而是追求設計感和服裝風格。

小妹妹將一雙白色尖頭高跟鞋與上身純白連衣裙的配色搭配，具有整體感、優雅感和時尚感。這樣，就有了鄰家女孩的感覺！小妹妹的服裝融入潮流元素，完美展現女性端莊大方的氣質。這樣的穿搭整體色調統一，顯得氣場滿滿，讓人很驚艷。

❺ 服裝款式圖怎麼畫

服裝款式圖在服裝設計中首先要准確掌握服裝比例、人體及服裝款式之間相互關系，熟悉快速繪制款式圖的基本技法，正確畫出服裝的平面款式圖並能進行基本的款式設計。

不同的款式圖畫法有點區別。服裝款式圖的畫法主要分上衣、裙子和褲子的畫法以及款式圖的表現技法。繪制方法比較簡單，具有能快速記錄傳達服裝的優點，用款式圖記錄處於著裝狀態的服裝，要對立體的服裝作平面化的處理。主要用線描、色彩、電腦的表現技法將服裝的質感充分的表現出來。

舉幾個例子，比如：上衣外套的畫法 （如圖）

首先畫上衣大身部位的外輪廓
⑴、畫上衣大身部位外輪廓的長寬比例是以人體軀幹部位的比例為依據確定的。

⑵、利用男女體型的差異在款式圖中畫出不同性別的服裝。 畫男裝肩寬要大於臀寬，畫女裝肩寬則要小於臀寬。
服裝大身部位外輪廓的比例畫准了，服裝款式圖才可能畫好。（整個如圖所示）

畫款式圖同樣可以用到像cdr這樣的軟體。

❻ 服裝設計怎麼畫手稿

設計服裝第一步是要把你設計好的服裝畫成圖稿並且上好顏色～（畫時裝畫一般都是用水粉顏料，因為水粉的覆蓋能力比較高，畫紙方面當然也是用水粉紙喇～）
第二步，根據款式的衣長、袖長和胸圍（如果是褲子的話，就是褲長和臀圍）按照用料公式算好所需要的布料用量，再把你的設計中所需要用到的布料、拉鏈、紐扣、花邊、紙朴......等等都一一買齊～（在一些服裝物料市場就能買得到）如果買的布料能夠水洗的話～就先洗一洗～（裁前洗布料可以預縮水的）
第三步，根據模特的尺寸和所選衣料的特點（就是厚度和彈性）畫好1：1的制圖（制圖：就是把衣服的整體款式結構畫在牛皮紙上～公式要算好，要不然衣服會不合身的～另外，牛皮紙在一般的文具店都有賣～很便宜的），再把紙樣剪出來，接著，就是把布料裁出來縫制了～(畫紙樣和縫制是最考師傅工藝的）

❼ 參加了學校的服裝設計大賽，自己做一件簡單的Lolita裙子前後大概一百八十左右，我媽老說我做不出來

哈哈😄，是的，中式教育就這樣，既然你知道了，就最好不要傷他們的心，好好堅持自己的想法，你會繪畫，就去拼一把，學會挑戰新事物，父母觀念從上個世紀就開始，時代培育人，你也要體諒體諒她們，畢竟吵架讓雙方都傷心

❽ 白色T恤配灰色包裙裙，這樣清涼的搭配，你愛了嗎

白色T恤配灰色包臀裙，這樣清涼的搭配，我愛了。在日常生活中，一款清新搭配一定會讓你在芸芸眾生中顯得與眾不同！圖中美女高挑的身材，上身著白色簡約款緊身V領時尚T恤，採用露臍設計，將完美的胸型和纖細的小蠻腰很好地展現出來，低胸V領設計感十足，能將女性白皙的脖頸和優美的鎖骨很好地呈現出來，給人眼前一亮的驚艷感覺。T恤同時採用了長袖設計，將修長的雙臂完美地呈現出來，且在視覺感受上和短款緊身的衣服設計相互襯托，長短結合，產生了靈動曼妙的視覺效果，給人很新穎的視覺沖擊力。

從上衣和裙子的設計風格來看，上半身採用簡約設計風格，沒有過多的裝飾和點綴，給人樸素簡約的感覺。而下半身的裙子加入了左右兩側抽繩設計，營造出褶皺感，使單層面料的裙子變得豐富且有層次感，風格上顯得比較繁瑣、巴洛克，帶給人顯瘦、個性、立體的視覺效果。並且，抽繩褶皺設計還能更好地展現出纖細的身材，刻畫出性感又撩人的時尚裙裝，勾勒出獨一無二的時尚風格。

❾ 如何做這個裙子的下擺 服裝設計做法

其實正常的做完，去專門鎖邊的地方，根他說你要 木耳邊的效果，他就可以給你鎖邊鎖出底擺這個樣子 這個叫木耳邊

❿ 裁短裙有公式嗎 我的腰圍是68厘米 想裁一個45度裙擺的裙子

1，各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。 2，圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。 3，各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。 4，經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。 5，主、輔件、零部件要齊全、合理。 6，凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。 7，圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例繪制，並標明圖樣比例。 8，整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。 9，制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM（厘米），當然了有的廠也有用英寸的。 10，制圖的術語、符號要統一、標准。
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一、裙子紙樣設計的依據 服裝紙樣設計的依據是人體的生理結構和運動機能，對於裙子紙樣的設計同樣遵循這一規律。裙子是覆蓋人體下身的服裝，因此分析人體腰圍線以下的體型特徵是裙子紙樣設計的基礎。 女性人體腰圍線以下的體型特徵主要有以下幾個方面： 1．在臀圍線以上腰圍細，臀圍粗，總體近似呈圓台體，前有腹凸，後有臀凸，且腹凸的位置高於臀凸的位置，見圖5—1。這一部分的運動狀態主要是腰部的運動狀態，見表5-1。 2．在臀圍線以下主要是下肢結構，圍度逐漸減小，應該更多考慮運動狀態。這一部分的運動狀態包括臀部運動和人體行走的尺度，見表5-2和表5-3。 表5-2 腰部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 1.1 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.8 腰圍加放量 坐 著 正 坐 1.5~1.6 腰圍加放量 坐 著 90°前屈 2.7~2.9 腰圍加放量 表5-2 臀部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 0.6 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.3 腰圍加放量 坐 著 正 坐 2.6~2.9 腰圍加放量
坐 著 90°前屈 3.5~4.0 腰圍加放量 表5-3 人體行走尺度 單位：CM 動 作 距 離 兩 膝 圍 度 裙子紙樣作用點 行 走 65~73 82~112 裙擺松度 登 高 20~40 98~128 裙擺松度 裙子紙樣設計主要是從幾個方面來符合這一體型特徵的。 1．因為腰臀圍度存在差異，所以比較合體的裙子紙樣必須設計省。 2．腰圍和臀圍之間的體型近似圓台體而且腹凸和臀凸不是一個凸點，是一個范圍，這些特徵決定裙子省位的設計相對上衣而言比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小於腹凸的突起范圍，因此前片裙省相對於後片裙省更靈活。 3．裙子腰圍和臀圍必須設計加放量必須滿足人體腰部和臀部運動的需要。
4．人體行走尺度是裙擺大小設計的依據。 二、裙子的分類 裙子的種類繁多，款式各異，長短不一。但是概括起來主要有兩種分類方法： 1．按裙子廓型的變化分類：緊身裙、A型裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。 2．按裙子的長短分類：超短裙、短裙、及膝裙、中長裙和長裙。 在以上變化的基礎之上再加以分割、收褶、腰位以及裙擺形狀的變化就可以設計各種各樣的裙子，滿足消費者的不同需要。 三、規格設計 1．腰圍：在表5-1中可以查到腰圍變化的范圍是0~3CM，從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由於女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基於這兩點考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。 2．臀圍：臀圍變化的范圍是0~4CM，對於一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放量可以取得小一些，但一般不會小於臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設計與裙子的款式有關，緊身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量為6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當減少。 3．長度：裙子長度的設計主要決定於款式。長度設計可以參考表5-4。 4．裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關，當裙擺小於正常行走的尺度時可以考慮採用其他的方法增強裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設計開衩或褶襇，不然行走會受到影響。 表5-4 裙子長度設計參考表 單位：CM
種類 參考公式 超短裙 0.3*身高-常數 短 裙 0.4*身高-常數 及膝裙 0.4*身高 中長裙 0.5*身高-常數 長 裙 0.5*身高+常數 第二節 裙子廓型變化規律 裙子廓型的設計是服裝整體外觀造型的設計，對於裙子而言可以看作是服裝局部外觀造型設計，主要是H型和A型兩種造型。H型的裙子紙樣為長方形，A
型裙子的紙樣為圓型或扇型。下面分別介紹各種廓型裙子的紙樣設計，從中我們可以得到裙子廓型變化的規律和裙子紙樣設計的一些規律。 一、緊身裙 緊身裙是比較合體的裙子，包括西服裙、一步裙等，緊身裙的特點主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。它的結構基本上是在原型裙子的基礎上增加一些功能上的設計，為穿脫方便在裙子的上端設計拉鏈，為行走方便裙子下擺設計開衩或褶。圖5-2是緊身裙的紙樣設計圖。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 圖5-4是不利用原型畫A型裙的方法,與緊身裙作圖比較可以發現側縫起翹量增加，從而引起腰圍彎曲程度增加，進一步導致臀圍和裙擺圍度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰圍彎曲程度進一步增加，臀圍增大，裙擺圍度增大，這時裙子體現的造型只是腰部合體，其他部位則是比較寬松飄逸的風格，因為在臀部不合體，因此為適合人體而彎曲的側縫線可以轉化為直線。可以利用原型加寬擺量，將原型的兩個省道合並轉移至下擺，同時將側縫改成直線。見圖5-5。 四、半圓裙和整圓裙
半圓裙是指裙擺圍度正好是整圓的一半，整圓裙則是裙擺圍度恰好是一個整圓，整圓裙是裙子整體結構設計的極限。這兩種款式的裙子臀圍加放更多，裙擺更大，充分體現了裙子飄逸的風格，在這種情況下省道的作用消失，側逢為直線，而腰圍的彎曲程度更大。 半圓裙和整圓裙可以利用原型合並省道得到，具體方法是將兩個省道合並裙擺展開得到斜裙，然後將斜裙的裙擺均勻展開，直到半圓裙的每個裙片是1/8圓，整圓裙的每個裙片是1/4圓，最後將側逢線修順為直線。這種方法從理論上比較容易理解，但是作圖比較煩瑣，我們在理解上可以參照上述的作圖方法來理解，實際作圖時一般採用直接作圖的方法。圖5-6是半圓裙和整圓裙的紙樣設計圖。在設計半圓裙和整圓裙的紙樣時，我們經常利用面料的一個角，即圓心角度為90º，如果設腰圍尺寸為W，腰圍圓周半徑為R，則半圓裙的腰圍半徑R=W/π，整圓裙的腰圍半徑為R=W/2π。在實際操作時，為運算簡單，半圓裙的經驗公式可以取R=W/3-1，整圓裙的腰圍半徑的經驗公式為R=W/6-0.5。在圖5-6中半圓裙是1/2片，整圓裙是1/4片。另外在設計這兩種裙型的紙樣時，涉及到了45º斜絲面料的運用，斜絲面料長度很容易拉長，為了保證裙擺處於同一水平位置，在斜絲方向上裙長適當減少2-4CM。 整圓裙 半圓裙 通過觀察分析上述幾種不同廓型裙子的紙樣設計方法，可以得到一些廓型裙子紙樣設計的基本規律。 一、隨著裙擺由緊身轉化為寬松，腰口線逐漸由直線變為曲線，腰口線彎曲程度越大，裙擺越寬松，即腰口線是制約廓型裙裙擺的關鍵因素。 二、省道的設計。省道的設計主要包括兩個方面：省的位置和省量的大小。通過觀察可以發現省道位置設計比較靈活，一般如果1/4片設計兩個省道，可以將1/4片的腰口線三等分，如果1/4片設計一個省道，1/4片兩等分，長度不會超過腰長的2/3。省量的大小與裙子的合體程度及人體的體型有關，一般來講，單片裙子紙樣中一個省量不會超過3.5CM。越合體的裙子省量越大。 側縫線在合體裙子的紙樣設計中起到收省的作用，當裙子在臀部逐漸變得寬松時，收省的作用消失，側縫由曲線變為直線。