裙子2019年春夏華倫天奴

『壹』 華倫天奴（Valentino）2021春夏時裝秀

Valentino

Pierpaolo Piccioli首次在米蘭展示他的Valentino系列。為了表達對義大利時裝系統的支持並充分利用流行病在我們所處的困境中的表現，他選擇了英勇和勇敢的行為。他決定從Salomon de Rothschild沙龍華麗的巴黎神話中扎營，因為1936年起活躍於米蘭的冶金鑄造公司Fonderie Macchi具有強大的工業原始感。「在這一刻，堅持我的舊思維方式並沒有選項，」他在展後新聞發布會上說。

選擇與瓦倫蒂諾（Valentino）典型的光學器件不一致的場所，這種根深蒂固的高級時裝，表明Piccioli採取了大膽的立場來重新定義房屋的樣式代碼，這一過程他稱之為重新命名。他反映：「我專注於研究華倫天奴的身份，而不是美學。」這個措辭聽起來有點高谷蛋白和自我祝賀。但是，與Piccioli一樣，他的方法本能且精巧。他將成為 時尚 界的浪漫主義幻想家之一，能夠協調 情感 和視覺上的真正創意享受。

在創作該系列時，他實際上很想浪漫主義。他稱它為激進的。但是，今天成為激進的浪漫主義者意味著什麼？他回答說：「對我而言，這與個性，自由表達我們自己的身份和多樣性的韻律有關。」浪漫意味著不遵守規則，擁抱理想主義，叛逆—為更美好的世界而戰。他相信事情會發生變化：「對我來說， 時尚 是一種談論當今重要價值觀的方式，」他說。 「真正接受多樣性。寬容和善良。我想通過設計師的工作來告訴這個世界。」

如果美學確實可以暗示一個人的生活，那麼今天的街頭表演就是對Piccioli想要包含在他的敘述中的許多人的慶祝。每種外觀都是個性化的，並根據角色的個性進行了全面選擇，來自不同背景和不同行業的年輕男女。然而，從 時尚 的角度來看，該系列看上去比往常更具凝聚力：流線型，裝飾性的繁榮和時裝的某些雙曲線姿態更少。

當然，高級時裝的語言是華倫天奴的基本標志。皮喬利（Piccioli）在「重新定義」華倫天奴（Valentino）中所做的只是在不斷變化的世界環境中重新編寫其代碼-創新和現代化，而又不失去房屋的本質。保持 情感 的活力，同時有效地適應當今強烈節奏的節奏。

蕾絲，花邊，鉤針和刺綉是經過精心修飾的質地高級定製重音，帶有狡猾，更明顯的「人」味。女人和男人的線條都共享形狀，體積和面料。通常，男女都建議使用相同的衣櫥必備品，包括襯衫，短西裝和西裝外套。

從線性的，幾乎是極簡主義的外觀發展而來，該系列逐漸融入了空靈的晚裝，成為Valentino風格的代名詞。在這種情況下，開端長裙和斗篷裙的復雜形狀設計得流暢，高效。彰顯某種還原主義的手法，唯一的印花是檔案服的鮮艷花卉復興：Anjelica Huston著名並由Giampaolo Barbieri於1972年佩戴的迷人黃色數字。日本植物藝術家川本中聰（Satoshi Kawamoto）在強大的裝置中，野花和植物的排列充滿了廣闊的工業環境。

皮喬利（Piccioli）將其視為美的破壞性元素，這是受到游擊園藝在灰色混凝土空間中種植精緻植物的做法的啟發，這是城市抵抗的另一種浪漫舉動。這些花有自己的故事：它們起源於八個不同的國家，生長在米蘭的一個苗圃中，展覽結束後將在那裡歸還。在將時裝秀轉變為充滿激情的視覺誘人時刻時，Piccioli絕對是大師。音樂總能很好地達到他的目的。這次，他委託歌手，歌曲作者和製作人Labrinth對他的一些熱門歌曲進行了生動的演繹。它給最終的接觸帶來了相當有影響力的體驗。

Isabel Marant2021年春夏時裝秀

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『貳』 Red Valentino 2019早秋女裝系列Lookbook：年輕的少女本色！

Red Valentino 2019早秋女裝系列Lookbook

圖片延伸閱讀：女裝LookbookRed Valentino早秋系列

Red Valentino擅長的東西總是容易勾起少女心。例如印花刺綉、薄紗、雪紡、釘珠，藏匿在薄紗裙中的圓點元素輕松喚醒少女心。當然也有不少姑娘青睞隨意個性的裝扮，將其最自然率真的一面坦誠展露。Red Valentino也有所准備，呢子大衣以及運動衛衣，童趣或甜美，潮酷又個性，都是年輕的少女本色。

『叄』 華倫天奴跟巴黎世家哪個貴

華倫天努更貴些。
華倫天奴屬於世界頂級的品牌。華倫天奴作為世界頂級的高端定製、高端成衣奢侈品牌，代表著一種宮廷式的奢華，但在高調中隱藏著深刻的冷靜。被譯做華倫天奴的Valentino是一家在全球有極高地位的高級成衣定製品牌。華倫天奴的性價比非常的高，適合出入高檔場合的成功人士或者喜歡社交經常出入社交場合的朋友。男子女裝都有，有著國際的高端設計師，全身私人定製。
Valentino，華倫天奴起源於一個義大利時尚品牌，成立於1960年。它將義大利手工藝品與現代美感相結合，詮釋出新的時尚魅力。Valentino的總部位於永恆之城羅馬的中心，從古今雙角度詮釋現代時尚。這個時尚工作室已經成為美麗產品和創意的發源地。2012年2月，創意總監於米蘭與英國著名建築師 David Chipperfield共同打造了Valentino新概念店。藍圖的靈感來源於保留品牌的重要特徵和個性，如大方優雅的氣質，同時又能體現生活在數字革命時代的一面。設計拒絕奢華，只有無形的氣場

『肆』 走過那麼多秀，為什麼這12場最經典

1973年，巴黎時裝周正式開始，這些曾經藏匿於沙龍里的時裝創意，也終於進入大眾的視線。1980年代到1990年代，秀場越發豪華，超級模特誕生。一場時裝秀已經不僅僅是新款時裝的展示，更是品牌理念、設計靈感全方位的表達。

社交媒體時代到來後，時裝秀成為最熱門的話題，當年怕被太多人看到，在新時代是怕沒有人看到。2020年，這一切戛然而止。全世界迎來一場始料未及的挑戰，生活停擺，社交被切斷，時裝秀也被迫喊停。

站在時代的分岔路口，得到與失去不過一念之間，回望過去，多麼精彩美好。當一切回歸正常之後，更多數碼技術的加入，我們還能等來如過去一般的盛大嗎？

1991秋冬高級成衣系列

Versace

20世紀最後一個十年，范思哲用一場時裝秀開啟了全新的篇章。這場秀之後常常被叫做 「自由！90年代」（Freedom!』90），因為四大模特——琳達·伊萬格麗斯塔，辛迪·克勞馥，娜奧米·坎貝爾和克莉絲蒂·杜靈頓在秀中間，一起手挽著手，唱著喬治·邁克爾（George Michael）那首名為《自由！90年代》的歌。

詹尼·范思哲（Gianni Versace）設計強調女性的線條，總有一種蛇蠍美人的氣質。這場秀開場一系列黑色的緊身連衣裙和連身褲，金色頭發的模特們演繹出都市女性的活力與性感。之後緊接著一系列彩色套裝，對80年代的浮誇致敬，又引領著90年代的熱鬧，最後以做工精良的裝飾性短外套和緊身胸衣結束。

1994 春夏高級成衣系列

Chanel

能夠想像作為優雅法國女人的代表可可·香奈兒女士穿著朋克風格的馬丁靴嗎？或者能夠想像可可·香奈兒穿著超短裙的樣子嗎？又或者可可·香奈兒穿著直排輪溜冰呢？

這場秀可能沒有近幾年火發射場那樣令人驚艷的設計裝置，T台方面也只是最傳統的樣子，但從時裝層面，這個系列應該可以被認為是，法國老牌時裝屋第一次與街頭文化結合。

模特甚至穿著一雙香奈兒的直排輪，出現在T台上了。這樣象徵著青年文化的街頭運動，居然跑到了時裝秀場上，成為當時轟動一時的話題。作為創意總監的卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld）打破了優雅的黑白配色，打破了傳統定義下的女性優雅，將豐富又耀眼的顏色帶進高級時裝中，也將嘻哈文化中的裝飾放進系列。

這些創新的設計在日後都成為了品牌的新經典，再一次說明了態度和風格可能才是時裝最重要的東西。

1995秋冬高級成衣系列

Thierry Mugler

這是品牌20周年的一場秀，異常熱鬧，創造了無數經典的時裝時刻，被視為整個90年代性感時裝的最高點。在這場秀中，品牌回顧了蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）那些最經典的設計。

對於時裝的態度，穆勒本人在一次采訪中說：「親愛的，這一切都是為了得到一場完美的性愛而已。」可見「性感」在穆勒設計中的地位，他將女人最撩人的一面呈現出來。這場秀太多作品，其中包括如戰衣一般的金色盔甲，還有那條轉身露出股溝的優雅晚裝。極致的創意，不管不顧的性感，成為那個時代最完美的注腳。曾經飽受爭議，如今回頭看看，這樣的大膽自由，十分令人羨慕。

謝幕最後，所有的模特穿著或優雅、或像外星人一樣的衣服，在T台上跟著音樂跳舞，拉著設計師一起，扭動身體，掌聲雷動。這種人擠人的熱鬧，今後是不是很難再有了？

1998春夏高級訂制系列

Christian Dior

在巴黎歌劇院里百年大理石樓梯上，約翰·加利亞諾（John Galliano）將所有模特打扮成20世紀初參加舞會或沙龍的樣子，以義大利怪異美人瑪切薩·卡薩提（Marchesa Casati）為繆斯，以世紀之初的俄羅斯芭蕾舞團為靈感，上演一場穿越時空的歌劇秀。所有評論界都對這場秀贊不絕口，甚至有人說這場秀已經超越了時裝本身，超越了想像，而是一場夢。

設計師在采訪中，只是害羞地說，想要通過剪裁和面料，讓人們回到某個華麗時代。每一位模特從這個18世紀就已經存在的大樓梯走下來的時候，眼中都有了屬於自己的情節和情緒，那些華麗龐大的衣服似乎因此都有了內容、有了故事、有了生命。

謝幕時候，所有模特錯落有致分布在樓下上，天空落下繽紛花瓣，時裝秀結束，一個絢麗的時代來了。因為裙擺巨大而坐在樓梯末尾的情景，是不是讓人不自覺地想起了女演員詹妮弗·勞倫斯（Jennifer Lawrence）2013年在奧斯卡頒獎禮現場的「經典一摔」？這也算是一場跨越的時空的戲劇巧合吧。

2000秋冬高級成衣系列

Chalayan

一位奇怪的設計師，穿梭在傳統和未來之間，似乎從來不在意潮流，也不是單純設計只用來穿著的衣服。兩個世紀轉換的之間，海珊·卡拉揚（Hussein Chalayan）創造了太多不可思議的時裝秀，主題往往很深刻。其中，就包括這場發布在千年之初的系列。

出生在土耳其的卡拉揚，從小生活顛沛流離，不斷的搬家在他幼小的心靈上留下了不可磨滅的印象，而這場秀就在講述關於搬家、關於離開的故事。卡拉揚的經典瞬間很多，這個傢具-時裝系列，可能是這些經典中最著名的瞬間。

秀場的設定不是傳統的T台，而是一個舞台，模特們穿著簡單的衣服從後台走出來。來到傢具旁邊，開始拆沙發套穿上，甚至把茶幾拉至腰間變成裙子。這一切都不像是真的，似乎一個超現實主義的電影，或者是動畫片。這場秀讓衣服本身變成一個行為藝術，而那條茶幾裙子，更是告訴所有人，衣服的另外一個可能性。

2003 春夏高級訂制系列

Christian Dior

在這個系列之前，設計師約翰·加利亞諾剛剛完成了自己為期三周的中國和日本旅行，回來之後他也立刻把自己旅行中的感覺帶進了整個系列。看這場秀的視頻，常常會被從T台深處沖出來的武林高手嚇一跳，那種「打妖精」的恢弘氣勢讓人印象非常深刻。

除了模特以外，約翰·加利亞諾在中間穿插了武術表演。這會讓人覺得在看一部武俠動作片，那些穿著講究的模特就是傳說中的女俠。傳統中式服裝以平面化的結構為主，但加利亞諾的設計卻偏偏非常立體。他將中國元素，變化著放在一件又一件巨大的高級定製上，東西方文化在這個系列中融合。

2013春夏高級成衣系列

Louis Vuitton

讓人眼花繚亂的方格紋，最初的靈感來自法國當代最重要的藝術家之一丹尼爾·布倫（DanielBuren），他位於巴黎皇家宮殿內的名為「兩個平台」的裝置藝術，成為了當時創意總監馬可·雅克布（Marc Jacobs）的創作起點。

「兩個平台」中不一樣高度的圓柱集合，也代表了這場秀三個不一樣的創意維度，分別是：迷你裙（mini）、迷笛裙（midi）和迷嬉裙（mixi）。簡單來說，就是三種不同長度的裙裝。看似非常簡單的概念，但在設計師手中變化出32對完全不同的時裝款式。秀場的設計也跟布倫合作完成，其中有4部手扶電梯，模特們從巨大的電梯上下來，然後是一條用半透明亞克力做成的黃白格子T台。

模特出來的方式也全是兩人一組，這樣的形式也非常符合當季的主題，其中有迷你裙與迷嬉裙的組合，也有迷你裙和迷笛裙的組合。兩位模特像是一面鏡子的兩面，在非黑即白的二元世界中，分別成為不一樣的人。從時裝款式到概念，再從秀場設計到展示方式，這都是一場被記住並且被思考的秀。

2014春夏高級成衣系列

Rick Owens

與其說這是時裝秀，不如說是一場非洲戰舞的表演。40位體形各異、膚色各異的舞者，穿著瑞克·歐文斯（Rick Owens）最新款的時裝，跳著遙遠部落里最傳統的舞蹈。

根據不同顏色的衣服，舞者們被劃分成四個不同的方陣，輪番從後台踏步走出。多元化的模特在今天的秀場上已經成為必需，但在當時還是相對少見的。這場秀上的舞者，從體形到走路的姿態都不是標準的模特，包括她們臉上的表情，都是祖魯族舞蹈要求的「勇氣臉」。

歐文斯一直都說，他想要設計一種衣服，能夠集合優雅與粗糙於一身。通過這個系列，他又一次證明了世界上真的有這樣的矛盾體。原始的部落舞蹈美學，和巴黎高級時裝之間，在這場秀上不分彼此，甚至彼此影響。歐文斯也再一次證明了，不是所有優雅的衣服都會束縛身體的運動，看看這些舞者擴張的動作就能明白。

2015春夏高級成衣系列

Jean Paul Gaultier

如果提到時裝秀的戲劇性，這樣讓·保羅·高緹耶（Jean Paul Gaultier）在2014年9月上演的時裝發布本身就是一出戲，從舞台設計到模特的出場方式，都是一部正經戲劇應該有的樣子。這場秀選擇在歐洲最大的電影院大雷克斯劇院（Le Grand Rex）舉行，在這之前，設計師就已經宣布，要暫停品牌高級成衣部分，而專心在高級定製和香水的業務上。

從60年代開始，只有品牌因為商業壓力暫停高級定製，高緹耶則成為暫停高級成衣系列第一人。所以這場戲劇一般的秀，對於品牌來說也代表著一個時代的結束。

開場就是一段50年代風格的歌舞，有演員有歌手，好不熱鬧。中間一大段還是傳統的T台走秀模式，結尾就又好玩起來，直接變成了選美大會。所以這場秀也被稱為2015年讓·保羅·高緹耶小姐選美大賽，在這場大賽中，參選小姐都穿著高緹耶的經典設計。

大賽最後，只剩下安娜·克里夫蘭和可可·羅恰，經過戲劇性的頒獎儀式，大家再次歡樂地唱歌跳舞。雖然是一種結束，但高緹耶還是像每場秀結束時候一樣，微笑著謝幕。

2018度假系列

Louis Vuitton

每年都有時裝大師離開我們，今年這個人是日本設計師山本寬齋。在他有生之年最後一次出現在主流 時尚 圈，就在路易威登2018年的度假系列上。品牌在位於日本深山中的美秀美術館中發布新系列，模特穿梭在如夢幻境的建築之間，設計上也有跟山本寬齋的神交。

山本寬齋是世界時裝 歷史 上第一位在歐洲走秀的東方設計師，他用一生時間，將張狂的設計、豐富多變的日本傳統元素帶到西方世界。他用自己的瘋狂震撼了歐洲，成為華麗搖滾之父大衛·鮑伊（David Bowie）最親密的夥伴。他在70年代的大膽設計，曾經啟發過一眾後輩，其中就包括路易威登現任創意總監尼古拉·蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière）。

這個度假系列，品牌找來山本寬齋，一起合作演繹了設計師最為擅長的歌舞伎主題。這個系列也成為了這位東方時裝先鋒的絕唱，時間在前進，而像是山本寬齋大膽表達的人卻越來越少，我們失去的不僅僅是一位時裝設計師而已。

2019春夏高級成衣系列

Gucci

2015年初，亞歷山卓·米開理（Alessandro Michele）被任命為古馳創意總監，從第一季開始就顛覆了所有人對品牌的想像，之後一季比一季好。他將復古、怪異、藝術、情緒一起結合在時裝中，每一場秀都吸引著全世界的眼光。

2019年春夏，他將古馳帶到位於巴黎9區的夜店Le Palace。原址建於17世紀，70年代傳奇夜店Studio 54在紐約掀起了的士高舞廳與夜生活狂潮，促使有「夜晚的王子」之稱的法布里斯·埃馬爾（Fabrice Emaer），於1978年收購劇院並將其改造，成為當時巴黎最負盛名的夜總會，明星、名流、設計師每晚在此流連，結識新朋友或是尋覓創作靈感。

在這座巴黎傳奇夜店中，米開理用義大利實驗劇場先鋒萊奧·代·貝迪尼斯（Leo de Berardinis）和佩拉·佩拉加洛（Perla Peragallo）的作品開場。中間又請來英國女歌手，也是時裝偶像的簡·鉑金（Jane Birkin）用法語演唱一首溫柔抒情歌。最後，模特們在舞台上匯聚一堂，厚重的幕布慢慢拉上，結束一場關於美好記憶的時裝秀。

2020秋冬高級成衣系列

Balenciaga

因為 科技 的發展，聲光電技術的運用，能夠讓時裝秀整個視覺更加炫酷，比如這場發布於2020年初的巴黎世家時裝秀。大型的室內空間，天花板上是可以變化顏色的光電屏幕，投影出海洋、火焰、天空、光線和城市影像。地板側一層薄薄的水窪，映照著半空中的屏幕。天地投影，像是一個無盡空間。模特走出來，腳踩在這層水窪之上，打破的是天地之界限。

新款時裝因為誇張的肩線設計，被評論界稱之為「魔鬼的肩膀」。秀場上的某些模特將眼睛弄成了全部的紅色或是黑色，使眼神里散發著非人類的光芒，就像是吸血鬼一樣，近看更是讓人心裡發毛，這特殊的小細節，也讓現場氛圍更加詭譎。

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撰文／盧笛 編輯／葉超William Yeh

設計／Shengyu 新媒體設計/Dean

『伍』 一件風衣售價超 4 萬元，還有哪些天價的品牌衣服

奧斯卡·德拉倫塔，該品牌的新娘禮服、婚紗和配飾都是世界級標准，當然這個品牌衣服的價格也非常昂貴，一件連衣裙的售價就高達1.3萬人民幣。
路易威登，它LOGO標識LOGO被印在所有產品上，例如皮革製品、手錶、太陽鏡、等等。其凈資產為288億元。路易威登產品的價格也很貴，隨便一件衣服就要大幾萬。
古馳品牌的衣服憑借舒適的穿著體驗和時尚的風格，在全球大量圈粉，一件普通的牛仔褲需要8500元人民幣。
普拉達，主要經營類目有：服裝配飾、手袋、皮革製品等。其品牌價值為95億元。當然衣服也很貴，一件羽絨服需要三四萬。

香/奈/兒，其品牌價值為72億元，其服裝風格是時尚高檔，高品質和簡約風格，多年來漸漸形成了獨特的品牌風格，只要提到香/奈/兒，人們都會想到優雅這個最適合用來形容女性的詞。但是也很貴，隨便一件外套就要四五萬。

迪奧，選用高檔的華麗、上乘的面料表現出耀眼、光彩奪目的華麗與高雅女裝，倍受時裝界關注。男裝系列也同樣設計完美;與其他傳統時裝模式相比，也深受男士青睞。價格方面，男士T一般5000左右，秋冬外套10000+。
八寶力，屬於經典高檔品牌，面向的對象主要為事業有成的中年人，屬於一種身份和品位的象徵。風衣、外套一般20000起，襪子最便宜的也要300多一雙。

范思哲的設計風格非常鮮明，獨特的美感、極強的先鋒藝術表徵讓他風靡全球，他強調快樂與性感，領口常開到鎖骨以下，拮取了古典貴族風格的豪華、奢麗，又能充分考慮穿著舒適及恰當的顯示體型。范思哲服裝分好幾類，高級女裝是最貴的，全球只有15000名左右的知名女性可以穿高級女裝，普通的時裝也在30000以上。