女人穿褲子前後其野

A. 張小斐回應褲子穿反，人家不要面子的嗎

有網友翻出了張小斐早期錄制節目的視頻，節目中張的褲子穿反了，引發網友熱議。

褲子前後設計不同，前面有拉鏈，後面有蕾絲，前面有側口袋，後面有直口袋。從視頻中可以清楚地看到，張把褲子穿反了。但是，也有人覺得更時尚，更瘦，更可愛。

跳舞代表著張對的承諾，但其實一開始賈玲也參與了。現在張已經按原約定跳完了舞。我不知道賈玲會怎麼還債。雖然聽起來真的很奇怪，但是說實話，我寧願看賈玲跳舞也不願意看張跳舞。張被稱為養眼，但賈玲確實很舒服。

B. 古代女人穿褲子么

中國古代，漢武帝之前是沒有褲子的！所以不光女人沒褲子穿，男人也一樣！

在古代的春秋戰國時期已經有了關於褲子的記載，但那時的褲子只有兩個褲腿，襠是不縫合在一起，是廣義上的開襠褲。穿那樣的褲子的目的是為了保暖腿部。在古代人們只穿裙子或「裳」，在冷天腿部受凍，於是就在腿上套個套筒，這就是早期的褲子。那時的褲字寫作袴，這個字的來源似乎可解釋為袴是「兩股(大腿)各跨別也。」按古人的解釋，那時的袴是「脛衣也」，即給小腿穿個衣服，而不管屁股。

在漢朝前後，人們開始穿合襠的褲子了。這很可能首先是在騎馬打仗的軍人中流行的，穿開襠褲騎馬是個很不合適的。

有學者研究指出，自漢昭帝上官皇後始，宮中女子才穿有襠之褲，並自下而上地逐漸流行起來。但直到魏晉南北朝、唐朝時，女人們才真正穿上了現代意義上的褲子，其坐姿也由跪坐變為盤坐與箕坐。

C. 請問世界上最早的褲子

褲子的發展史在遠古時，人們都是一絲不掛的。後來由於冬天天氣很冷，於是人們把獸皮披在身上，圍在腰間擋風禦寒。那時就出現了最早的裙子。男人們常常穿著裙子去山上打獵，女人們也穿著裙子烹飪食物。因為山上有積雪，十分冷所以男人們總是穿著長裙上山。但問題是長裙雖然暖和可走起來十分約束，又很不方便追趕野獸！所以有個男人想如果把裙子前面和後面的中間用東西裁開不就可以跑快了嗎！由於此法十分靈驗，所以廣為流傳開來。可是，實踐中出問題。一段時間後男人們發現雖然這樣跑得快但腿又象以前一樣的冷了！又一次革命性的創造，把前後分叉的裙子前後兩片分叉用線縫在一起，這樣開襠褲被發明了。（他們覺得這是個好主意因為上茅廁很方便）但新的問題接踵而來，冬天在尋找野獸時胯間特別冷。而此時的人們漸漸開始有羞恥感（當時人們還未發明內褲！）在爬山時如果還有女人同行的話這種開叉的裙子，常常暴露出男人的私處，（註：男人由於害羞發明了茅廁）於是乎男人就把中間也縫起來了。這樣私處是不暴露了但上茅廁太不方便，就連小便時他們也得把褲子脫下來，很不方便。直到有一天，有個聰明的女人發明了紐扣，她同樣聰明的老公發明了前面有紐扣的褲子！再後來有了拉鏈，以拉鏈為主的褲子取代了紐扣褲子，一直沿用至今。 女褲史漫談女褲也有其歷史，在今天，雖然女褲輕易在大街小巷中被你撞見，但在古代甚至不太遠的過去，女性穿褲子在很多地方是被禁止的。只有在中國、日本、印度和朝鮮，褲子才是傳統服裝的一部分，但是在西方，只有男人才可以穿褲子，而且歐洲曾經有法律明令禁止男女交叉著裝。實際算起來，女性能穿褲子的歷史並不長，只有短短百十年，這實在讓許多人不能想像。1900年，女性穿褲子還是被視為反叛或男性化，如同現在男性穿裙子一樣的道理。直到20世紀初，大多數女性仍然穿著裙子騎自行車。1910年前後是一個分水嶺，這時，女性穿褲子騎馬或騎自行車不再是非法行為。優雅的女士把端莊和實用結合到一起，穿起了裙褲。第一次世界大戰進一步鞏固了這一新習慣。女性為了能夠從事體力勞動，穿起了褲子或連衣褲，這完全是為了實用而不是時尚。一戰後越來越多的女性走出家門工作，她們進入了過去只有男性進入的經濟和專業領域，女人只有穿褲子才能更好地適應這些工作，於是褲子開始在女性中普遍開來。20世紀20年代，隨著女性的逐步解放，褲子也走到時尚邊緣，一些藝術家和敢於反潮流反傳統的人開始挑戰女性不能穿褲子的觀念。將褲子與新的生活方式聯系在了一起。他們設計出了開始與時尚和潮流掛鉤的褲子，而不僅僅把褲子作為便利工作的裝束。 牛仔服是美國西部開拓者。二戰後，在美國流行的工作服跨過大西洋進入歐洲時裝市場，這是牛仔服佔領的第一塊海外領地。20世紀50年代，牛仔服成了休閑服的標志，進入社會各階層。年輕的模特格蕾絲·凱麗穿起了折邊式牛仔服。牛仔服和其他舒適的褲子成為這種新的輕松生活的標志，而且它們還很性感！但在巴黎，保守的端莊派仍在固執地堅持著自己的觀念，在50年代的巴黎時裝中，絕對沒有褲裝！當時在城市裡穿褲子仍然被視為衣著不端。 50年代末和60年代，生育高峰出生的一代人標新立異，開始了一種新的生活方式。他們穿著反叛性服裝，如牛仔服和皮夾克，以便和老一代相區別。流行文化、時裝、好萊塢偶像——一切都以一個新的反叛性的消費群體為目標，這就是青少年群體。女性穿褲子的情況越來越普遍，而且需求超過以往任何時候。到1965年，女褲的產量超過了裙子。褲子成了女性解放的最重要象徵。法國著名時裝設計師讓·保羅·戈爾捷說，褲子隨著你的腳步往前走。裙子有自己的生命力，但褲子的生命力在穿著者身上。經過10年的抗爭之後，70年代，褲子進入各個社會階層和各種場合。褲子的樣式也經歷了種種變化：喇叭褲，緊身低腰褲，傳統褲等等。它動搖了傳統的男性服裝，進入了爭奇斗艷的女性時裝之列。就連牛仔褲這種起皺褪色的服裝，也被裝飾、放長、整燙或沖模，以便適應時裝潮流的變化。時裝設計者的想像力是不可阻攔的。今天，你很難想像不準穿褲子的時代。雖然只經歷了一個世紀，但褲子已經完全占據了女性的衣櫃，而且它們將繼續發展下去。

D. 女人為什麼要穿裙子，請科學回答

裙子的歷史在女性的衣服中是最古老的。從古埃及時就有，開始是把布纏繞在身上或縫成單純的筒形，到了中世紀，又設計出了應用省縫和喇叭形的裁剪法。裙子根據各個時代的不同要求與流行，經歷了各種演變至今，已成為不可缺少的服種之一。它能充分表現女性的優雅與瀟灑，給人以流動性的美感，又增添了裝飾色彩，具有很好的流動美。

裙子這種服裝，在我國可謂源遠流長。相傳在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：「裙」，「群」也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。相傳在四千多年前，黃帝即定下「上衣下裳」的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的「裳」，就是裙子。五代《實錄》說：「古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰「緣」。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花綉，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。」《實錄》又說：「隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。」說明了裙子的演變。

古代婦女穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在著嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居，也要整整齊齊地穿著裙子，絕對不能馬虎，否則被認為輕薄無禮。女子在家一般著黑色的裙子，式樣為褶襇裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂「裙拖六幅湘江水」來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全女人才可以穿。若是一個孀婦則不行。還有夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允許穿紅裙，即使她的兒子再有多大地事業，或者做了大官，也不許穿。為了一條紅裙，那些家庭常常發生嫡庶之爭。

漢代時裙子便在婦女中流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現代朝鮮婦女的裙裝。
裙子在古代男女通用，直到漢魏六朝時期仍為男人的時尚衣著。《北史·邢巒傳》載：「蕭深藻是裙屐少年，未治政務」即可為證。不過自此以後，裙子才漸漸變為女人的專用服裝。到了晉時，裙子的花色品種就更多了，如絳紗復裙、丹碧紗紋雙裙和紫碧紗紋綉纓雙裙等，這可以從很多出土的文物中看到。

隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加彭然豐滿。裙子被各個階層的女士所鍾愛，「裙釵」也就成了婦女的代稱。唐代的女裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披著長圍巾一樣的帔帛。長安水畔，麗人如織；彩裙翩翩，春色無邊。浩瀚的全唐詩中描寫女子的裙子和穿裙子女人的風姿的詩作將近有三百多篇。

如：王昌齡的《采蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠，人臉和荷花一般嫣紅，在湖光山色中如一幅絕妙的畫卷。「荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。」

李商隱的《江南曲》生動地描繪了裙子的式樣，是依照少女纖纖的細腰裁剪的，苗條的身材，合體的長裙，在湖面的微風中搖曳生姿。「郎船安兩槳，儂舸動雙橈。掃黛開宮額，裁裙約楚腰。」

白居易的《小曲新詞》把穿著紅裙的少女放在早秋的明月夜裡，月色和裙色相映生輝。「紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。」

杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另一番情景。楚天寥廓，美女騎士在藍天白雲下，桃花紅艷中，鮮紅如石榴花的裙子在飄曳。「紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。」

孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。」

元稹的《晚宴湘亭》中，舞女紅裙碧袖，歌甜舞旋，令人心醉。「花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。」

杜牧的《偶呈鄭先輩》里，少女淡妝婷婷玉立，款款動人，綉著雙鳳，散發著鬱金花香裙子似一篇飄逸恬靜的散文，叫人心馳神飛。「不語亭亭儼薄妝，畫裙雙鳳鬱金香。西京才子旁看取，何似喬家那窈娘。」

李賀的《蘭香神女廟》講到一種「金絲裙」，它那樣清雅馥郁，冰清玉潔的美麗，說明了當時裙子的新品繁多，美不勝收。「舞佩剪鸞翼，帳帶塗輕銀；......吹簫飲酒醉，結綬金絲裙。」

還有象「黃陵女兒茜裙新」、「女妝素麵碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」、「白色羅裙翻酒污」、「榴花不似舞裙紅」、「白妝素麵碧紗裙」等詩句，說明當時裙子流行的廣泛程度。面料豐富，廣泛採用各種綾羅綢緞；顏色絢麗多姿，彩色繽紛，款式新巧時髦，製作工藝也十分成熟了。

宋元時期，裙子仍為女人的傳統服裝。氣節不怎麼樣，詩寫得很好的元詩人方回有《村女》詩雲：「青荷葉傘茜裙紅，隨母歸寧者外翁；莫笑梳妝未京梓，兵余猶見太平風。」村女裙帶飄飄，紅艷動人，說明當時女人的服飾的燦爛，即便是戰火頻仍。

宋詞中表現裙子的有：張先「南鄉子」： 「相並細腰身。時樣宮妝一樣新。曲項胡琴魚尾撥，離人。入塞弦聲水上聞。天碧染衣巾。血色輕羅碎摺裙。百卉已隨霜女妒，東君。暗折雙花借小春。」

歐陽修「迎春樂」 薄紗衫子裙腰匝。步輕輕、小羅靸。人前愛把眼兒札。香汗透、胭脂蠟。良夜永、幽期歡則洽。約重會、玉纖頻插。執手臨歸，猶且更待留時霎。

明代流行褶襇長裙，並規定民間婦女只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人穿著的裙子已無多大區別。清代旗袍雖一時成為時髦。但漢族婦女仍將裙子作為禮服，表現著風情萬種。

不過裙子發展到現在，大膽暴露的連衣裙，半透明的低胸長裙，緊貼身體的露肩吊帶長裙，還有一種洋溢性感的迷你裙，散發著妖艷的超短裙早就紛紛登場；顯露著嬌艷野性、青春倔強，簡直可以蠱惑眾生。這種盪漾著中國女性含蓄的美麗，在現代生活的演繹下，似乎更加駭世驚俗，火辣激情；浪漫迷人，充滿誘惑。想起曾經一個很時髦口號：「剪短你的裙子！」
裙子的衍變裙子是從裳演變而來的一種服飾。古代"裙"、"群"二字同源,群者,多也,當時布帛門幅狹窄,一條裙子通常由多幅布帛拼制而成,因有"裙"的名稱。漢劉熙《釋名·釋衣服》：裙,群也,連接群幅也。"說的就是這個意思。從大量資料來看,人們下體穿著裙子,大約是漢代以後才開始的風習,漢辛延年《羽林郎》詩:"長裙連理帶,廣袖合歡襦";無名氏《古詩為焦仲卿妻作》:"著我綉狹裙,事事四五通",都是漢代婦女穿裙的例證。形象資料中也有反映,如河南密縣打虎亭漢墓出土的壁畫上,就繪有許多穿裙的婦女。在湖南長沙馬王堆漢墓中,還發現了完整的裙子實物,它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬,呈梯形,裙腰也用素絹為之,裙腰的兩端分別延長一截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾,也沒有緣邊,當時稱"無緣裙"。《汝南先賢傳》記"戴良嫁五女,皆布裙無緣",《後漢書·明德馬皇後紀》:"(後)常衣大練,裙不加緣。"指的都是這種裙式。 魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，色彩愈加豐富，裙上的裝飾也日益講究，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期,在廣大婦女中流行起一種名為"間色裙"的裙子,以兩種以上顏色的布條間隔而成,整條裙子在製作時被剖成數道,幾色相間,交映成趣。開始時間色的布的色彩搭配有紅綠、紅黃等。後來,整條裙子被剖的來愈多,間色的布幅也相應地變得愈來愈窄,顏色也就愈來愈豐富。甘肅酒泉丁家閘古墓壁畫上的婦女,就穿著這種樣式的裙子。 南北朝時期的裙子也很有特點，最明顯的特點是裙上的紋飾明顯增多,唐代的陸龜蒙曾著有《紀錦裙》一文,對他所見到的南北朝時期的一條錦裙備加贊嘆,詳細生動的描述："李君乃出古錦裙一幅示余： 長四尺,下廣上狹,下闊六寸,上減三寸半,皆周尺如直,其前則左有鶴二十,勢如飛起,率曲折一脛,口中銜草？輩右有鸚鵡,聳肩舒尾,數與鶴相等。二禽大小不類,而又以花卉均布無餘地。界道四向,五色間雜,道上累細細點綴其中,微雲瑣結,互以相帶,有若皎霞殘虹,流煙墮霧,春草夾徑,遠山截空,壞牆？苔,石泓秋水,印丹漫漏,蕊粉塗染,綟亘環佩,雲隱涯岸,濃淡霏拂,靄抑冥密,始如不可辨別。及諦視之:條段斬絕,分畫一一有去處,非綉非繪,縝致柔美,又不可狀也。......縱非齊梁物,亦不下三百年矣。"如此精美的精裙,簡直成了一件專供欣賞的工藝精品了。隋代婦女的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到婦女的歡迎,間色裙在這個時期依然為婦女所採用,不過間色的道數越來越多,間道也更為狹 窄,整條裙子常被剖成12間道,俗謂"十二破","破"即"剖"的意思,據說這種裙子為隋煬帝時所創,在當時有"仙裙"之美譽。唐劉存《事始》中即有"煬帝作長裙,十二破,名'仙裙'"的記載。 唐代婦女的裙子長度,與前代相比有明顯的增加,裙裙曳地在當時是常見的現象。為顯示裙子的修長,婦女著裙時多將裙腰束在胸部,有時甚至束至腋下,裙子的下擺則蓋住腳面,有時在地下還拖曳一截。唐人詩文中常提及這種情況,如王建《宮詞》謂："黛眉小婦砑裙長";王翰《觀蠻童為伎作》詩："長裙錦帶還留客"；孟浩然《春情》詩："坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅"等等。形象資料中也有不少反映,如《簪花仕女圖》、《執扇仕女圖》中，都繪有穿曳地長裙的婦女形象。為不妨礙活動，當時婦女穿著這種長裙勞作時，多特地將裙幅撩起，並在腰間以帶系之。這樣一來,裙裾就不會拖曳在地了。作這種裝束的婦女形象,在唐代畫家閻立本所繪的《步輦圖》以及湖北武昌唐墓出土的陶俑上也都有反映。 唐代婦女的裙子寬度,一般以廣博為尚,大多數婦女的裙子,都集6幅而成,因而有"六幅羅裙窣地"、"裙拖六幅湘江水"的形容。按《舊唐書》中所記載的布幅寬度推算,唐代的"六幅",相當於今3米以上,其裙子的寬度是可想而知了。唐代婦女除六幅外,還有用7幅、8幅為之者,如 曹唐《小遊仙詩》所稱:"書破明霞八幅裙"。這類裙式,不僅影響到穿著者的活動,而且還造成了用料上的極大浪費,所以引起了朝廷的干涉。如《新唐書·車服志》記:"文宗即位,以四方 車服僭奢,下詔准儀制令,......婦人裙不過五幅,曳地不超過三寸。" 唐代婦女的裙子色彩也非常豐富,年輕婦女最喜愛的是一種鮮艷的紅裙。唐人小說中的青年婦女如李娃、霍小玉等平時就一直穿著這種裙子。唐詩中對此也頗多述及,如元稹《櫻桃花》詩:"花（土＋專）曾立摘花人,窣破羅裙紅似火";萬楚《五日觀妓》詩："眉黛奪將萱草色,紅裙妒殺石榴花"；杜甫《陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼晚際遇雨》詩："越女紅裙濕,燕姬翠黛愁"等等。當時染紅裙的顏料,主要從石榴花中提取而成,因此人們也將紅裙稱之為"石榴裙"武則天《如意娘》詩："不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。"後來,"石榴裙"就被當作婦女的代稱。直到今天,我們仍然可聽到"拜倒在石榴裙下"的比喻。 茜草也是一種紅裙的染料,因此紅裙又被稱為"茜裙",如李群玉《黃陵廟》詩："黃陵廟前莎草春,黃陵女兒茜裙新"；李中《溪邊吟》詩："茜裙二八采蓮去,笑沖微雨上蘭舟。"除紅裙以外,唐代婦女也穿白裙,名"柳花裙飛又穿碧綠色的裙子名"翠裙"、"翡翠裙"等等。 紅裙、翠裙雖然鮮艷,但畢竟都是單色,除此之外,唐代婦女的裙子也常被染成暈色,即以兩種或兩種以上的顏色染成色彩相間之狀,兩色之間的交接部分無明顯界限,過渡自然,呈現出暈染效果,因此被稱為"暈裙"。敦煌莫高窟壁畫中就有穿這種裙子的婦女形象。 這個時期的裙子裝飾也名目繁多,各具情趣:有在裙上作畫的，稱"畫裙"；有在裙子上鑲嵌珍珠的，稱"真珠裙"等等。最為精美的是唐中宗之女安樂公主所創制的百鳥毛裙。據《新唐書·五行志》記："安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙,正視為一色,傍視為一色；日中為一色,影中為一色,而百鳥之狀皆見。"這種以百鳥之羽織成百鳥之狀的裙子,在當時婦女中特別流行,致使山林中的珍禽被捕殺殆盡,後來因為受到朝廷的干預,才被禁止。 宋代婦女的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬,通常的裙圍都在6幅以上,也有用12幅布製成的。隨著裙幅的增加,裙上的折襇也就明顯地增多。在裙上施以折襇的做法由來已久,相傳漢成帝與皇後趙飛燕同游太液池,成帝令飛燕起舞,正當飛燕舞蹈時,大風驟起,飛燕飄然如仙,成帝擔心她被風吹走,特叫侍從拽住她的衣裙。風停之後,在飛燕的裙子上留下許多縐紋,其他宮女看見後覺得十分奇特,於是就紛紛在裙子上折疊成襇,取名"留仙裙"。當然,這只是一種美麗的傳說,事實上裙子施襇,主要還是出於實用的目的,因為在裙上折襇之後,裙幅便可增加,裙圍也可增大,這樣對穿著者的蹲坐行走比較有利。從大量資料來看,裙上施襇是東漢以後出現的風習,在此以前,尚不見折襇裙蹤跡,馬王堆漢墓出土的無襇女裙,就是一個明顯的例子。到了東漢以後,裙上施襇已成通例。南朝梁簡文帝《戲贈麗人》詩中就有"羅裙宜細簡"的說法。宋代在此基礎上發揚光大,裙幅越多而折襇越細,因此有"百疊"、"千裙"的形容。宋人詩詞中常有描述,如呂渭志《千秋歲》詞："約腕金條瘦,裙兒細襇如眉皺。"紅衣宮女《裙帶間六言詩》："百疊漪漪水皺,六銖縰縰雲輕。" 宋代士庶婦女出行,喜歡騎驢,《清明上河圖》中就繪有乘驢出行的婦女,為了乘騎的方便,婦女多穿一種前後開衩的"旋裙",這種旋裙最初多用於女妓,後來逐漸流傳開來,並成為士庶婦女的一種服裝。至於宮廷嬪妃,則穿一種前後相掩的長裙,走起路來裙裾掃地,名謂"趕上裙",因前後都可開合,有別於圓圍一體的普通女裙,因此被示為"服妖"。 流行於唐代的鍍金裙、真珠裙等仍然存在,不過多用於宮娥舞妓。宋人詩詞中有大量描寫,如歐陽修《鼓笛慢》詞："縷金裙窣輕紗,透紅瑩玉真堪愛";張先《踏莎行》詞:"映花避月上行廊,珠裙褶褶輕垂地。 "富貴之家也有用鬱金香草來浸染裙子的,染出的裙子多為黃色,在身上能散發出陣陣香氣,俗謂"鬱金裙"。 遼金元時期是由少數民族執政的時代,這個時期的漢族婦女所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族女裙,則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族婦女,多穿一種襜裙,顏色以深暗為主,上綉連枝花木,周身折為6襇,通常穿在團衫之下。 明代恢復了漢族習俗,女裙形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。馮夢龍《警世通言·白娘子永鎮雷峰塔》中的白娘子,就作這種打扮："上著青織金衫兒，下穿大紅紗裙。"明蔣一葵《長安客話》輯當時流傳在燕京的歌謠，也涉及到這方面情況，如歌謠所唱："花發街欲焚,蟠枝屈朵皆崩雲。千門萬戶買不盡,膹將兒女染紅裙。"宋代流行的百襇裙,在這個時候也沒有偏廢。至於裙子的長短、裙襇的多少,則隨時而易。明初女裙喜歡淺淡,沒有明顯的紋飾。到了末期,則一改質朴、清淡風尚,追求起華麗的格調。最明顯的是以緞裁剪成條狀,每條綉花,兩畔則鑲嵌金線,因其造型與鳳尾相似,被稱為"鳳尾裙"。另有一種畫裙,折成細褶數十下，每褶各用一色，輕描淡繪，色雅而淡，風動色如月華，取名為 "月華裙",更有一種"百花裙",裙上綉織有大小相間、形態各異的花朵,深受年輕婦女的喜愛,成為明代禮服中的一種裙式。這些裙子在正史中記載不多,但在文學作品中卻有相當多的描繪。 清代初期的女裙,仍保存著明代的遺俗,有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移,也有許多新型的裙式問世。 "彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底,上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受婦女的歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變,有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮當叮當的;也有裙幅下綉滿水紋,隨著人體的行動,一折一閃,異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之,折成細襇,折襇之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲,故被稱之為"魚鱗百裙襇",這種裙式流行於晚清同治年間,有詩為證:"鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節,都著魚鱗百襇裙。

至於太皇太後、皇太後、皇後及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制,冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主,緣以織錦。製作是分為兩截,上用紅色或 綠色,下用石青色,周身折有細襇,所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。

E. 我男友用他那地方弄我，我門都穿褲子著，我突然有了白帶了，我會懷孕么

你有男朋友 而且有了白帶 保守來說你至少12歲了吧 你能上網表明並非是哪個野蠻部落或山溝溝里的女孩子 除非你沒看過任何關於生理健康方面的書或電影(這幾乎不可能) 所以你純粹是惡搞

F. 漢代人連皇帝都是穿的開襠褲，你敢穿越過去嗎

在茹毛飲血的年代，人們只知道用樹葉、獸皮圍在下身，用以遮醜，這就是最初的裙。古時稱裙為下裳，《說文解字》中說：「裳，下裙也。」在古代漢語中，「裳」讀作「cháng」，《詩經》中有「豈曰無衣？與子同袍......豈曰無衣？與子同裳。」這里「衣」與「裳」的含義是相對的，明顯「衣」是指上身穿的衣服，「裳」是指下身的衣物，即裙，因為自原始社會，裙就是男女的基本服裝。如若誰能在這些裙上粘貼一些樹葉、花草一類的飾物，那就是現代的時裝模特了。然而《現代漢語詞典》對「衣裳」的解釋為上衣，常用於口語中。看來古今對「裳」的用法真的不一樣。《詩經》上記載：「綠兮衣兮，綠衣黃裳」，意思就是穿著綠上衣黃裙子很漂亮的。在《詩經·齊風·東方未明》一篇中「東方未明，顛倒衣裳。」則進一步說明，那時的「裳」即為裙，是不分襠的下衣，所以在天沒亮的時候，起身穿衣服都搞混了上衣和下衣。

歷史終於發展到宋朝，卻又流行起膝褲，膝褲就像先秦時的脛衣一樣。脛衣就是貼身穿的衣服，但膝褲還可以在長褲之外加上罩衣。那時的女子不分尊卑都穿膝褲，男子也如此穿法。據《朱子語錄》記載：南宋奸臣秦檜在朝為相，雖然受到高宗重用，但皇上對他時有防範，待秦檜死後，高宗不覺鬆了口氣，對臣下說：「朕今日始免膝褲中置匕首矣！」可見，那時的皇上也穿膝褲。這種膝褲一直流行至明清時期，只是在元朝時，受程朱理學影響，漢族女子以理性美為准繩，概括起來可以用窄、瘦、長、奇來形容，不以穿長裙為美，而是穿裙不及地，可以露出腳，但整個社會仍以穿膝褲為主。

美女們，生在今日，喜逢盛世，我們真是太幸福了。走在街巷，放眼望去，時裝潮流，日新月異，褲子種類花樣繁多，不斷更新。牛仔褲、西褲、裙褲、緊身褲、直筒褲、燈籠褲、喇叭褲、闊腿褲、背帶褲、健美褲、打底褲......應有盡有。總之，怎麼美怎麼穿，怎麼舒服怎麼穿。一條合身的褲子，真是讓我們的生活錦上添花。