古代童裝的變化

⑴ 中國傳統服飾的歷代演變

1、春秋戰國 · 深衣袍服

春秋戰國之交，「百家爭鳴」的社會環境對服飾也有不同程度的影響。這時出現了一種上衣下裳相連的服裝 ——深衣。

在春秋一直到漢代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳，是一種根據禮制而制定的衣服，所以一直以來都深受士大夫階層的喜愛。採用圓袖方領，以示規矩，意為行事要合乎准則；垂直的背線以示做人要正直；水平的下擺線以示處要公平。

2、漢服 · 褒衣廣袖漢服自古禮服褒衣博帶、常服短衣寬袖。當西方人用胸甲和裙撐束縛女性身體發展時，寬大的漢服已經實現了放任身體隨意舒展的特性。

漢服的袖子又稱「袂」，其造型在整個世界民族服裝史中都是比較獨特的。袖子，都是圓袂，代表天圓地方中的天圓袖寬且長是漢服中禮服袖型的一個顯著特點，漢服的禮服一般是寬袖，顯示出雍容大度、典雅、莊重、飄逸靈動的風采。

漢服包括衣裳、首服、發式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體衣冠系統，濃縮了華夏文化的織、蠟染、夾纈、錦綉等傑出工藝和美學。衽，本義衣襟。左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆於內，稱右衽，反之稱左衽。

這就是「交領右衽」傳統，也和中國歷來的「以右為尊」的思想密不可分。漢服的領型最典型的是「交領右衽」，衣襟在胸前相交叉，左側的衣襟壓住右側的衣襟，在外觀上表現為「y」字形，形成整體服裝向右傾斜的效果。

3、南北朝 · 華袿飛髾

魏晉時期衣冠一秉東漢追求繁華、奢麗的風格，敝屣旁邊加以垂飾飄帶。服裝看起來一場飄逸，這便是彼時辭賦中的「華袿飛髾」。女子服飾則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，表現出優雅和飄逸的風格。

款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。

4、唐 · 慣束羅衫半露胸

唐代服飾制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。

齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達到別樣的飄逸效果。小貼士大袖衫，大氣飄逸。充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。這種服飾是中晚唐時期的樣式，並一直流傳到五代。

5、清 · 旗裝

滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻，穿「花盆底」旗鞋。長期主要用於宮廷和王室。旗裝以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲滾綉等為飾。

清代以來,坎肩極為流行。罩穿在氅衣、襯衣或棉袍之外的服裝。旗人婦女在坎肩和褂襕的款式及色彩上非常講究力求能夠與穿在裡面的旗袍和諧、媲配褙子， 衣上流雲，袖間清風。 適合三五齣行，日常穿著，雅緻而輕靈，隨意而自由。

6、民國 · 短襖套裙

民國這段時間，其服飾特點女性主要為襖裙，衣服和裙子是分開的，衣服寬袖，斜襟。高而聳立的領子帶有著清末時期的餘味，衣袖寬闊但是可以顯出纖細的手腕。

斜襟的設計更是凸顯了中國古代的服飾特色。那時的女生校服，淺藍上衣、玄色裙子、白色紗襪、圓口布鞋，都帶著那個時代特有的印記。

7、民國 · 旗袍

民國旗袍在中國婦女服飾史上是中國婦女服飾史發展的一個創新。這一時期是中國社會的一個歷史轉型期。

在許多關於老上海風情的文字里，總能看到木地板、老藤椅、即使在盛夏也穿得一絲不苟的長旗袍和尼龍絲襪中期的旗袍顯其女性自由獨立的個性，腰部逐步收緊顯出女性整個身體胸、腰、臀的自然曲線美。

(1)古代童裝的變化擴展閱讀

中國傳統服飾是中國人的傳統服飾，被譽為中國國粹和中國服飾之代表，是中華民族乃至人類社會創造的寶貴財富。傳統服裝有兩種基本形制，即上衣下裳制和衣裳連屬制。

上衣下裳制，相傳起於傳說中的黃帝時代，《易·系辭下》載：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。」這一傳說可以在甘肅出土的彩陶文化的陶繪中，得到印證。

這可以說是中國最早的衣裳制度的基本形式。漢服是中國傳統服飾的代表，是中國「衣冠上國」、「禮儀之邦」、「錦綉中華」、賽里斯國的體現，承載了漢族的染織綉等傑出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

⑵ 從古代到現代人類的衣服出現了什麼變化

從成語看中國服飾的演變發展
研究中國服飾演變發展的歷史，無非從二個方面著手：一是藉助文字記載，如歷代的《輿服志》以及各種典籍、野史、筆記、詩詞曲賦、戲劇、小說等；二是通過文物考古，如歷代繪畫、石窟藝術、人物雕塑、俑像、古墓壁畫、畫像石（磚）以及從地下發掘出來的服飾實物等。然而對絕大多數中國人來說，他們的古代服飾知識除了聽書看戲以外，不少卻是從大量成語中獲得的，由此也足見中國服飾文化歷史的悠久和深入普及的程度。只是這種兼有歷史和文物雙重價值的服飾成語浩如煙海，從何說起？這里只能試舉數例，略作詮釋，藉此領略一番古代中人衣著服飾的風貌，並探尋其變化發展的軌跡。

被發文身、雕題交趾

美國著名服裝心理學家弗龍格博士認為，人的裝飾形式可以劃分為二大類，即肉體裝飾和外表裝飾。遠古時代，人們雖然還未發明可以用來蔽體禦寒的衣物，但愛美之心古已有之，他們除將美麗的羽毛、閃光的貝殼之類作為外表裝飾外，還常用塗色、紋身（刺青）、疤痕、切除、變形等方法來作各種肉體裝飾。《禮記·王制》稱："東方曰夷，被發文身"；"南方曰蠻，雕題交趾"；"西方曰戎，被發衣皮"；"北方曰狄，衣羽毛穴居"。這"文身""雕題"（在額上刺字或紋圖案）之類無疑是人類歷史上最早的裝束之一。

冠冕堂皇

據史籍記載，周代已形成了完整的冠服制度，凡有祭祀之禮，帝王百官皆穿禮服。當時的禮服系由冕冠、玄衣及熏裳等組成。其中冠是貴族男子的首服，與現代帽子不同的是，冠只是加蓋在發髻上的一個小罩子，並不覆蓋整個頭頂。戴冠的目的並非為了保暖，而是出於禮儀的需要。《禮記·冠義》稱："冠者，禮之始也，是故，古者聖王重冠。""冠而後服備，服備而後容體正、顏色齊、辭令順。"就是說，戴上禮冠之後，才能做到容貌體態端正，顏容和悅，言辭順達。所以，後來人們常用"冠冕堂皇"來形容人的儀容。

充耳不聞以規為真

帝王戴的冕冠，其頂端有一塊長形冕板，叫"延"。延通常是前圓後方，用以象徵天圓地方。延的前後檐，垂有若干串珠玉，以綵線穿組，名曰："冕旒"。冕旒的多少和質料的差異，是區分貴賤尊卑的標志。據說，置旒的目的是為了"蔽明"，意思是王者視事觀物，不可"察察為明"，也就是說，一個身為領袖的人，必須洞察大體而能包容細小的瑕疵。冕旒的兩側各有一孔，用以穿插玉笄（音jí，古代盤頭發用的簪子），以便與發髻栓結。又在笄的一端繫上一根絲帶，從頜下繞過，再系於笄的另一端，以固定冕冠。在冠圈的兩側還用絲絛各懸掛一顆珠玉，直達耳孔處，名謂"（黃＋主）纊"，又叫做"（王＋真）"，俗稱"充耳"。充耳並不塞入耳內，而是懸掛在耳際，以時刻提醒戴冠者切勿輕信饞言。《釋名·釋首飾》、"（王＋真），鎮也。縣（懸）當耳旁，不欲使人妄聽，自鎮重也。或曰充耳，充，塞也。塞耳變所以止聽也。""充耳不聞"、"以規為（王＋真）"的成語即由此而來。

廣袖高髻、峨冠博帶

古代袍服的樣式，以大袖為多，袖口部分卻收縮緊小，俗稱"琵琶袖"。腰間用寬闊的絲綢織帶系束。古時稱袖身為"袂"，稱袖口為"去"，成語"張袂成陰"、" 接袂成帷"等即是對這種寬衣大袖的形容。在古代，無論男女都束發梳髻。男人為了固發，不得不戴較高的冠帽，因此"廣袖高髻"和"峨冠博帶"正是當時男子裝束的真實寫照。

履舄交錯

古代鞋履，名目繁多，有履、舄、屨、鞋、靴等形制。履是一種平底的鞋子，也常用作鞋子的總稱，凡是用作禮服的鞋子都稱其為"履"。諸履之中，又以舄最為高級名貴。舄是在單平底的履下面再加一層木底，類似現在鞋底上加一層鞋掌，走在泥地里可以不被泥濕。春秋時諸侯行會盟之禮，都要穿米黃色的舄。據《周禮·天官》記載："舄止於朝覲、祭祀時服之，而屨則無時不用也。"按古代習俗，須脫鞋入室，席地而坐（日本人至今仍保持著這種來自中國的生活習俗）。"履舄交錯 "即形象地反映了當時賓客滿座而室外石界上鞋履凌亂地放在一起的情景。
紫綬金章

漢代官員腰間常佩有一裝官印的（般＋革）囊，而用以系印的絛帶叫"綬"（或稱"印綬"）。綬是漢代官員權力的象徵，以其紡織的稀密、長短和色彩的不同標志著官職的高低。綬以紫色最貴。《漢書·百官公卿表》："相國、丞相，皆秦官，皆金印紫綬。"《史記·范睢蔡澤列傳》中就有"懷黃金之印，結紫綬於要（腰）"之句。後用"紫綬金章"泛喻高官顯爵。

羽扇綸巾

與帝王將相不同，古代的普通百姓是無權享用禮冠的，只能用絲或麻織成的幅巾包頭，東漢末年? quot;黃巾起義"即為一例。幅巾既可束發，勞動時又可以用來擦汗，遠比冠帽實用得多。後來因漢元帝額上頭發很長，不願被人看見，便也用幅巾來束發，於是，一時間群臣相效，蔚然成風。從此以後，幅巾的花樣不斷翻新、層出不窮，一直沿用至明代。蘇軾在《念奴橋·赤壁懷古》詞中就有"羽扇綸巾，笑談間，檣（木＋虜）灰飛煙滅"之句，這"綸巾"便是幅巾中的一種，系用絲帶織成，因相傳諸葛亮常服此巾，故又名"諸葛巾"。

紫袍玉帶

朱、紫在中國古代曾長期被視為顯貴的服色。據考證，中國的品官服色制度始於北周而形成於隋，此後唐、宋、元、明各代雖有變易，但大體與隋制"紫袍玉帶"便常被用來形容官階身分的顯赫。

黃袍加身

古代統治者信奉"五行"、"五方"、"五色"等理論，認為青、赤、黃、白、黑這五種顏色分別代表木、火、土、金、水五行，而黃色正代表構成萬物的基礎元素土；青、赤、黃、白、黑又分別象徵東、南、中、西、北五方，而黃色正好象徵中央，因此也就天經地義地成了代表華夏的正色。宋人王懋在《野客叢書》中寫道： "唐高祖武德初，用隋制，天子常服黃袍，遂禁士庶不得服，而服黃有禁自此始。"所以從唐朝開始，"黃袍加身"就意味著登上龍座。這一服色制度一直延續到清朝滅亡為止，黃袍始終是皇權的象徵。

衣冠禽獸

唐代袍服的紋樣，一般以暗花為多，至武則天當朝，又頒賜了一種新的官服，名叫"綉袍"。所謂綉袍，即在各種不同職別的官服上綉以不同的紋樣，文官綉禽，武官綉曾。這種以禽曾紋樣區分文武官員品級的做法，後又被明清發展成"補子"，即以金絲、綵線綉成徽織，綴於文武百官常服的前胸和後背，使人一望而知其品級。"衣冠禽獸"的成語其源蓋出於此，原無詈人之貶義，之所以成為現在的意思，完全是後人引申發揮所致。 接著，清代以後是"頂戴花翎"；而民國以後便是"西裝革履"的時代。

如果說歷史是一面鏡子的話，那麼五彩紛呈的服飾成語不正是引導我們去認識中國服飾演變發展歷史的無聲老師嗎？

⑶ 從古至今服飾的演變過程

1、春秋戰國 · 深衣袍服

春秋戰國之交，「百家爭鳴」的社會環境對服飾也有不同程度的影響。這時出現了一種上衣下裳相連的服裝 ——深衣。

在春秋一直到漢代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳，是一種根據禮制而制定的衣服，所以一直以來都深受士大夫階層的喜愛。採用圓袖方領，以示規矩，意為行事要合乎准則；垂直的背線以示做人要正直；水平的下擺線以示處要公平。

漢服文化：

傳統服裝漢服有兩種基本形制，即上衣下裳制和衣裳連屬制。上衣下裳制，相傳起於傳說中的黃帝時代，《易·系辭下》載：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。」這一傳說可以在甘肅出土的彩陶文化的陶繪中，得到印證。

這可以說是中國最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，據《釋名·釋衣服》載：「凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。」上衣的形狀多為交領右衽，下裳類似圍裙的形狀，腰系帶，下系芾。這種服制對後世影響很大。

⑷ 介紹我國古代服飾的變化過程及原因

主要原因：1.文化觀念方面，如民俗、風俗和審美觀等等變化；2.生存需求方面，如勞動、作戰和舒適度等等要求；3.技術經濟方面，如材料、工藝和經濟性等等發展；4.科學認識方面，對健康、環保等等認識逐步深入。

⑸ 從古代近代到現代，我國漢族服飾發生了怎樣的流變

【歷史流變】
華梅著《服飾與中國文化》一書中，有這么一句話：「人無衣即無文化，中國人不製作服飾，即無中國文化。」誠然，人類尚在原始時期的時候，出於最原始的本能、需求，都會剝下動物的皮毛，以及剝離樹皮、編織草葉作為禦寒物穿著。這時候的「服飾」，是沒有民族之分的，更無「圖騰」、「花紋」、「用色」的差別，只存在炎熱與寒冷地區的材料差別。
當陝西的半坡、浙江的河姆渡出現了紡輪，當江蘇的草鞋山出現了葛布，浙江的錢山漾出現了蠶絲紡織品，而這些遠古布料出現花紋與染色上的差別，顯現出相同的技藝（代代相傳）以及不同的紋飾偏好，那些如獸皮、草葉等最原始的「禦寒服飾」便已被中國先民舍棄，中國原始文明物質文化就此開始產生萌芽，並獨立發展、傳承。
【商周時期】
商朝時服飾在冠帽、式樣、顏色、紋飾中已產生了等級差別，「衣服所以表貴賤」，「施章乃服明上下」的觀念已成型。但由於資料缺失，只知商朝尚白，多上衣下裳（褲），貴族有長袍，其他服制等級詳細則不知。不過出土的商朝織物中，黑紅白黃四色皆有，紅黑居多。

交領、對襟、圓領的衣服早在商朝已出現，圓領不同於後世圓領袍，可以理解為貫頭衫，在布料上剪一個圓洞套頭的穿法並不獨特。取一塊布料，兩邊相交於胸前，也是遠古最簡單的穿法。但是運用裁剪做出領子、斜襟，並且重視右衽（出土皆右衽，甲骨文「衣」字或左或右），說明中國在服飾文化上已產生了獨特的審美以及意念。
【秦漢時期】

秦始皇統一六國，並「兼收六國車旗服御」，重整了戰國以來混亂的衣冠制度。但是秦王朝的短命，使我們只能由兵馬俑一窺當時士兵、武官的著裝。秦兵多著短直裾袍，搭配長褲，穿方頭鞋，束發包頭，或戴小冠，外系罩甲。在官位者袍衫稍長。

而漢朝「承秦後，多因其舊」，在西漢前期大量保留了秦朝的制度。另一方面，《周禮》的發現，《禮記》的編寫，使得漢朝在禮制上又比戰國、秦朝更加完善。華夏衣冠服制，可以說是始於黃帝，奠定於商周，發展於戰國，大成於漢朝。漢族之族名，也始於漢朝。

漢朝所定《禮記》，以及重現的《周禮》，在往後數千年，各朝各代《輿服志》所記雖有所增減、流變，但大抵還是在漢所制定的范圍內。往後漢族服飾經千年自然演變，明朝與漢朝差別顯然，但《禮記》、《周禮》以及另一本儒家經典《儀禮》所規定的禮服制度，如喪服、深衣、玄端、冕服、褘衣……等等，式樣大抵還是一脈相承的。是以歷朝歷代漢族（漢化）皇帝的冕服都是一個樣式，只在色彩與紋章運用上略有差別。
【隋唐時代】

隋朝一統，至唐朝，華夏服制衣冠制度總算重歸「漢制」，但是由於混亂已久，除去冕服等重大禮服，其餘平民常服、時世裝已與漢朝相去甚遠。在頭衣上，出現襆頭，最初只是軟布包頭，往後漸漸發展成帽式，也就是後世俗稱的烏紗帽，並有軟腳、展腳等各種式樣。

原用於西部遮風沙所用的幕離、幃帽也被大唐女子普遍採用，用作出行時遮蔽路人視線的道具，至宋朝仍有使用。據記載，明朝時一些地方女子出行仍有頭紗蒙面的習慣。

圓領袍也在這時由西域傳來的胡服，逐漸改制為漢服中的一種主要服飾。圓領袍不是貫頭衫，而是恪守交領右衽，只不過是圓領的披穿式衣服。

襕衫在唐朝出現，為了恪守古深衣制，襕衫下擺只到膝蓋，再續接布料至腳背，又加衣衣緣，以象徵上衣下裳縫合一體的深衣。襕衫至宋明仍常被學子穿著。
【宋元時期】
宋朝商業發展迅速，市井文化繁榮，市民可反過來影響貴族潮流。在宋朝，大禮服依然不變，後妃之翟衣、鳳冠也發展完善。宋朝公服也在經過五代十國後，確定為襆頭、圓領袍，一直影響到明朝。但是平民服飾對比唐朝，又不一樣。

宋朝女子自市井小民到貴族人家，皆喜單穿抹胸、裹肚，搭配開衩外褲（裡面還有幾層中褲），或系短裙、腰裙，以及偶爾的長裙。抹胸外無上衣，只套褙子，不系結。可以說是內衣外穿的最早典範了，以至於好幾座女子宋墓無一件交領衣出土，皆是褙子、抹胸、長褲（裙）。
【明朝時期】

明太祖朱元璋建立明朝後，首要便是禁止遼元以來遺留的胡語、胡姓、胡服，力主恢復漢族衣冠制度。詔「衣冠悉如唐制」，但因資料缺乏，考據限制等因素，最終也只恢復到宋制，並有了自己的發展。

禮服、官服等依然一如以往朝代，不過於官服，有了補子制度。後期皇帝冠服創新出圓領袍式的袞服。

男裝依然是圓領袍、直裰、道袍、深衣、大氅，裋褐等傳統款式，新式樣的冠巾有所增加，另有元朝時流傳下來的曳撒袍。

明朝出現具有特色的護領，即衣服領子上再鑲一層異色領子，一般為白色，方便拆洗。
【清民時期】

清朝統治者為了強化統治，向漢丨人強行推行「剃發易服」，斷送了華夏衣冠自黃帝始，傳承了數千年的歷史，從皇帝至官員紛紛異變，連厭惡「被發左衽」的孔子的後人也未能逃過。從新石器時代便磨製使用的發簪，沒了。交領右衽的主要特徵，沒了。延續幾千年的禮服、冠冕，都沒了。漢族的服飾在這兩百多年，遭到了毀滅性的打擊，雖有「十從十不從」保留了一些，但亦不過是風中燭火，隨著清末氣數散盡，民國一味西化，所剩無幾。

清朝婦女、兒童、優伶、僧道、死者等還可以穿著漢服。如今至清朝留下來的傳世漢裝實物，戲裝、童裝、道袍僧袍佔大多數，女裝雖說有保留，但多數還是隨著男裝異化，變成結合廠字領、盤扣等等滿漢結合的產物。作為「和尚衣」「毛衫」「土棉襖」「嬰兒服」保留下來的漢服童裝，倒是一直存在，只是很少人去注意。

清末民初，漢丨人民族情緒高漲，海外許多留日學生對和服一見傾心，國內每光復一城，都有人穿著「戲服」、「古裝」迎接士兵。不少知識分子提出恢復漢服的方案，但是孫中山當時力推西化，並未接納這個意見，之後戰爭連連，雖說間或有復辟帝制鬧劇、漢式學位服等與漢服相關的事件出現，但經過了內戰、**、文革等一些系列動盪混亂後，清末遺留的最後的漢服記憶，也幾乎從漢丨人的腦海中消失完了。新中國成立後，每當各民族齊聚一堂，漢族不是穿著中西結合的旗袍，便是穿著西裝。
【現代未來】

「漢族的民族服裝是什麼？」

本世紀初，隨著網路的普及，越來越多的中國網友們習慣在網路社區探討各類問題。終於，有人提出這個問題。或許是一石激起千層浪，或許是說出了可以開啟被誤會、冷落已久的華夏文化寶盒的密碼，越來越多人參與進這個問題中，經過一陣子網路探討、爭論，2003年普通工人王樂天穿起漢服走上了街，向媒體與世人宣告漢族服飾回歸了。

漢服回歸，至今已七年，或者說已近十年，眼看著快一輪了。從一個人，到漢網、天漢網、網路漢服吧，以及各地漢服網站，各地漢服組織紛紛興起，加入的人越來越多，被考證、尋回的漢服款式越來越多，亦有不同於以往的款式創新。如成都、上海，廣州一些大城市，路人對穿著漢服逛街的人也不再抱以看稀奇的態度，更多的是理解、鼓勵。

⑹ 求完整服裝史越詳細越好，最好在舉例一些服裝品牌關於服裝款式風格的變化史。採納了會再多給分！謝謝了

RALPH LAUREN 從真實出發的美國風格RalphLauren，一位「讓美國風格在他手中變成了真實的價值觀」的設計師。在70年代原本是一位非設計本科出身的售貨員，因為無意間得到一個機會，大膽推出了一系列4-5寸的寬領帶，不但為當時的流行造成一股震撼，同時也為穩固的基礎。 在RALPHLAUREN服裝王國內，從男裝、女裝、童裝、運動服裝、一直到家飾品，無處不能嗅到一股自由、舒適的美國氣息，所有設計細節更架構在一種不被時間淘汰的價值觀上。一直專注塑造心目中融合了西部拓荒、印地安文化、昔日好萊塢情懷的「美國風格」，RalphLauren更是被雜志媒體們封為代表「美國經典」的設計師。 除了服裝外，PalphLauren的皮飾品以及各項配件都發展得非常完整，從頭到腳，包括眼鏡、飾品、皮包、皮帶、襪子、鞋子…等，講究的皆是一種「生活方式」，他領先潮流，卻又不過分新潮，帶有一種富裕的美國中產階級品味。

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BIG PONY是RALPHLAUREN公司在2005年推出的系列，目前大陸地區已經有售,其標志用加大版本馬標替代傳統意義機綉細小LOGO,自從在美國網球公開賽暴光後迅速在全球尤其是善於追潮的日本及東南亞地區超音速竄紅,其標志性機綉大馬所使用的線，僅限一家英國服裝工作室定製。馬標綉制方式及走線布局屬於商業機密，其工作室還同時承擔NIKE公司旗下系列服飾商品中所有鉤子標志業務，道理如同日單LEVIS的紅旗，無論哪年款式，均由唯一一家外方公司客供一樣。

⑺ 中國古代衣服所用材料的變化

中國服裝歷史悠久，可追溯到遠古時期。在北京周口店猿人洞穴曾發掘出約 1.8萬年前的骨針。浙江餘姚河姆渡新石器時代遺址中，也有管狀骨針等物出土。可以推斷，這些骨針是當時縫制原始衣服用的。
中國人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起製成的圍裙。後來,每個朝代的服飾都有其特點,這和當時農、牧業及紡織生產水平密切相關。
春秋戰國時期，男女衣著通用上衣和下裳相連的「深衣」式。大麻、薴麻和葛織物是廣大勞動人民的大宗衣著用料。統治者和貴族大量使用絲織物。部分地區也用毛、羽和木棉纖維紡織織物。漢代，絲、麻纖維的紡績、織造和印染工藝技術已很發達，染織品有紗、綃、絹、錦、布、帛等，服裝用料大大豐富。出土的西漢素紗禪衣僅重49克，可見當時已能用桑蠶絲製成輕薄透明的長衣。
隋唐兩代，統治者還對服裝作出嚴格的等級規定，使服裝成為權力的一種標志。日常衣料廣泛使用麻布，裙料一般採用絲綢。隨著中外交往增加，服式也互有影響，如團花的服飾是受波斯的影響；僧人則穿著印度式服裝「袈裟」。現今日本的和服仍保留著中國唐代的服裝風格。
唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長袍。明代主要以棉布為主。
清代盛行馬褂、旗袍等滿族服式，體力勞動者則穿短襖長褲。
近代，由於紡織工業的發展,可供製做服裝的織物品種和數量增加,促進了服裝生產。辛亥革命後，特別是五四運動後吸收西方服式特點的中山服、學生服等開始出現。1950年以後，中山服幾乎已成為全國普遍流行的服裝，袍褂幾近消失。隨著大量優質面料的出現，服裝款式也有發展。現代服裝設計已成為工藝美術的一個分支，而服裝生產已經實現工業化大批量生產。