童裝原型制圖方法

㈠ 服裝直接制圖法,原型制圖法省量區別

區別在於一個是通過推算來進行制圖，另一個是有嚴謹的數據參考。
比例法是一種直接制圖的方法。首先,通過測量並據款式設計出服裝各控制 部位的尺寸,再據控制部位尺寸推算出各細部規格數據,然後直接在平面上繪出 服裝結構圖。原型制圖法：原型法是依據人體幾個主要部位的參考尺寸，預先做出一個有適度松量的服裝結構的基本原型，然後再利用這個基本原型根據不同款式的要求，來製作出各種服裝的平面結構制圖和紙樣。

㈡ 女式短袖裁剪方法詳細步驟

女士短袖襯衣的裁剪方法主要有兩種：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一種方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。

常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。

比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。

㈢ 服裝造型學的目錄

插圖
不同服裝構成形態的設計舉例人體三維測量
序言
制圖說明
緒論服裝學與服裝造型學
第一章 服裝的功能與分類
一、服裝的功能
1．身體保護功能 2．社會及心理功能
3．日常活動輔助功能
二、服裝的名稱與分類
1．按著裝者的不同分類 2．按覆蓋部位的不同分類
3．按穿著層次的不同分類 4．按氣候的不同分類
5．按構成形態的不同分類 6．按生活用途的不同分類
7．按被覆蓋形式的不同分類 8．按生產方式的不同分類
參考資料
第二章 服裝的製作過程
一、單件製作
1．款式與素材的確定 2．人體測量 3．繪制紙樣
4．裁剪、標記 5．假縫 6．試穿、修正 7．縫制
8．著裝檢驗
二、批量生產
1．企劃、設計確認 2．制板、推板 3．排板、裁剪
4．配送縫料 5．縫制 6．整燙
參考資料
第三章 紙樣設計的方法與構成要素
一、紙樣設計的方法
1．立體裁剪 2．平面制圖 3．並用法
二、紙樣設計的要素
1．設計因素――立體形態的幾何圖學說明
2．人體因素――一維、二維、三維的數據說明
3．素材的物理性能因素 4．縫制因素
參考資料
第四章 以服裝造型為目的的人體測量
一、以服裝造型為目的的人體測量的意義
二、人體的結構
1．人體方位的相關用語 2．體表區域與名稱 3．骨骼
4．關節 5．肌肉 6．皮膚
三、以服裝造型為目的的人體測量方法
1．人體測量的基本姿勢與著裝 2．計測點、計測基準線
3．測量的種類 4．馬丁計測法(手工測量法)
5．數據統計分析舉例 6．二維計測法 7．三維計測法
參考資料
第五章 原型論I
一、原型的定義
二、原型的種類
1．按覆蓋部位的不同分類 2．按年齡和性別的不同分類
3．按服裝種類的不同分類 4．按松量構成的不同分類
5．按制圖方法的不同分類
三、成人女子上半身原型與JIS號型規格
1．成人女子上半身原型制圖法 2．上半身原型制圖
3．袖原型制圖 4．成人女子JIs號型規格與參考數據
四、童裝原型與JIS號型規格
1．兒童的體型特徵
2．少年、少女用JIS號型規格與參考數據
3．兒童原型制圖
五、男子原型與JIS號型規格
1．成人男子JIS號型規格與參考尺寸 2．男子原型的種類
3．成人男子原型制圖法
參考資料
第六章 原型論Ⅱ
一、適合人體的上半身原型的構成條件
1．原型衣的形態 2．原型的適合條件
二、原型的構成要素
1．設定包裹上半身的基本立體――身幅與腰線的確定
2．胸省、肩省的含義 3．領口弧線的條件 4．肩線
5．背寬、胸寬和袖窿寬的分配 6．袖窿深
三、原型衣造型與原型紙樣的關系
四、腰省的分配及腰部合身的原型
1．立體裁剪法 2．通過水平斷面重合圖計算省量
3．省量的分配 4．體型與腰省的分配
五、原型各部位尺寸的實驗結果
1．實驗方法
2．短寸式原型作圖所需測量部位的均值和標准差
3．體型與各部位尺寸的關系
4．短寸式原型各部位的測量結果
5．胸圍與原型各部位尺寸之間的相關及回歸分析
參考資料
第七章 體型分類與原型修正
一、體型分類
1．關於體型分類 2．JIS號型規格對應的尺寸分類與體型分類
3．體格指標對應的體型分類
4．體形特徵對應的體型分類及與紙樣的關系
5．人體側面輪廓圖對應的體型分類
二、上半身主要體型的原型修正
1．胖瘦度對應的體型修正 2．脊柱彎曲度對應的體型修正
參考資料
第八章 上半身原型的紙樣設計與應用
一、原型應用的基本原則
1．衣身造型與背長的關系 2．省道轉移與消除的原則
3．後肩省與肩線的關系 4．造型的立體感與省量的關系
二、設計應用――具有腰線分割線、腰部合身的情況
1．前片省道轉移與消除的設計應用
2．後片省道轉移與消除的設計應用
三、設計應用――腰線不斷開的情況一
1．立體造型的情況 2．平面造型情況下的省道處理
參考資料
第九章 袖子紙樣構成因素與紙樣設計原理的關系
一、人體與袖子基本立體形態的關系――袖子紙樣的構成因素
二、袖子基本立體形態向袖子紙樣轉化的構成條件
1．袖山高 2．關於袖肥 3．與袖窿相匹配的吃縫量
4．手臂的前擺趨勢 5．手臂與軀干接合面的傾斜角度
三、普通裝袖的設計與紙樣構成的基本原理
1．袖長的變化設計與紙樣
2．袖子構成因素變化基礎上的袖型變化與紙樣
3．袖窿變化與袖肥及袖山高的關系
四、緔袖線的設計變化與紙樣繪制的原理
1．緔袖線的設計變化――立體造型與平面造型
2．插肩袖的紙樣構成因素與變化 3．其他緔袖線的設計與紙樣
五、平面造型袖
1．立體袖與平面袖的紙樣差異 2．平面造型袖的設計與紙樣
第十章 裙子制圖的基本原理
一、裙子基本紙樣的構成要素
1．裙子基本立體形態與人體因素
2．裙子基本立體形態與平面展開圖的制圖原理
二、裙子基本立體展開圖與實用裙子紙樣的關系
1．裙子的外包圍 2．腰線的位置 3．腰省構成
4．裙吃勢 5．腰長與腰線完成線
三、直筒裙的簡便制圖法
四、裙子的設計與紙樣
1．裙子設計的構成要素 2．半緊身裙的形態與紙樣
3．斜裙、喇叭裙的構成與紙樣 4．帶分割線的設計與紙樣
5．褶襇裙紙樣
參考資料
第十一章 領子紙樣的制圖原理
一、領子的設計與分類
二、領子及其紙樣的構成要素
三、立領類的設計與紙樣
1．立領的構成要素 2．直條立領 3．頸部適體的立領
4．前領口下落的立領
四、襯衫領類的設計與紙樣
1．長方形襯衫領紙樣 2．襯衫領 3．帶領座的襯衫領
4．兩用領
五、翻駁領類的設計與紙樣
1．開關領、長方領 2．西裝領 3．青果領 4．青果領的變化
六、平翻領類的設計與紙樣
1．平翻領 2．其他平翻領
參考文獻
譯者的話

㈣ 利用原型法進行服裝結構設計流程和要點有哪些

原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。對於使用者而言，每一種結構設計方法各有千秋。都有大量的受眾在使用。中國傳統的比例法適合於有多年工作經驗的人。對自己的結構設計方法進行歸納整理。在製版的同時方便推板。但因為在工作中有大量的計算。比較麻煩。立體裁剪注重立體造型，在不對稱設計、褶襇、垂浪設計、誇張的造型上優勢突出。但工作效率比較低。對於我個人而言。十年的服裝設計師從業經驗，我更傾向於使用簡單，變化容易，少於計算的原型法來進行結構設計。首先原型給我們提供了一個基礎造型。有人體的基礎加放鬆量，在此基礎上進行簡單變化。即可迅速得出一個新的衣身造型。但原型法也有自己的缺點。如文化式原型袖形不夠完美。後肩部有肩省，與我們傳統的設計習慣有出入，但通過學習，我們可以輕松解決這個問題，來最大限度地發揮它的優勢

㈤ 服裝原型 種類

服裝原型：原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖
服裝原型的來歷：服裝原型的來歷有三種
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型准確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是採用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、准確。
3．平面的方法：根據長期觀察、總結人體各部位形態、各部位比例關系規律，採用一定比例分配計算而繪制的原型，然後再依據人體加以修正。這種方法快速，適合工業化成衣生產。
服裝原型的分類;
一. 英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
二. 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
三.中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的，也叫中國人體原型。1、原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。2、原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型,不管哪種原型都是根據我們中國人體結構體型總結出來。

㈥ 服裝有哪些製版方法-服裝的九種製版方法

服裝有哪些製版方法-關於服裝的九種製版方法

服裝製造業使用的服裝制板方法，大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎樣板、D式、框架試穿、電腦等九多種方法。下面，我為大家分享服裝的九種製版方法，希望對大家有所幫助!

立體法

立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐州和美州多數人裁剪女裝時使用的方法之一，多數人認為這項技藝是改革開放後，日本教師來華講課而傳入的。其實不然在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師付都在使用它，當時上海把這項技藝稱作為在衣架上撈花樣，如果有位師付用立體法裁了一件衣服，若問他怎麼裁的，上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的，北京和天津人則說是在架子上綳出來的，當時縫制的服裝都是來料加工，而且材料也昂貴，有時先把牛皮紙用手揉軟，先試綳一次，以免失誤。

立裁必需有衣架，當時的衣架上海是竹子捆綁成人體，外麵糊紙，北方使用的架子和現在的差不多，不過里邊不是玻璃鋼，而是用廢紙在模型上一層層糊上的，外邊糊的大多是花紙。由於50年代之後，婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了，只有特需服裝店為外國使館夫人裁製一些，但數量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。

北京80年代初期評定職稱時有些師付曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當時說立體裁衣並不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環、抽花，四項基本技藝，什麽款式都能裁了。我國第一次請外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請了一位日本女教師，由此以後全國各地的服裝院校逐漸地也都請外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數歐、美教師。加之回國的留學生，經過了20多年的請進來、送出去、再培養，目前這一技藝，在我國服裝業中以很普及，各服裝院校也都設立了這一課程。

胸度短寸法

胸度和短寸法是日本裁縫、裁製男子西裝時常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之後由歐州學習回來的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我過的比例分配法近似，但是它是以人體的實際胸圍為基數來分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法編了一本書，叫作號型裁剪法)。

100多年前歐州有長寸法和短寸法之分，由於使用長寸法制板太復雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測量多個部位，然後按照這些尺寸來制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠，以及書籍等進行著傳播，但是進展緩慢，在我國目前有些人，還在使用它，但范圍不廣。

原型法

原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時裁製女裝時使用最多的方法，他們是由歐州取來的，但是有了很大的發展，流派也很多，一種是量體時在人體上用軟布綳剪出一個原型，以這個原型來裁製各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁製一件原型，以這件原型來裁製各式服裝，後者被人們稱為學院派，學院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實寸法。

由於日本的文化服裝學院來華講學的教師較多，他的教材我國也出版多部，所以我國使用的大都為文化式。原型法由二十世紀30年代由日本裁縫在東北即向我國傳播，80年代之後我們每年都聘請日本教師來華講課，但是傳播的速度不快，主要是日本的原型是以人體的實際胸圍為基數，來分配各部比例關系的，由於傳統的行業技術習慣不同，所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院、校畢業生、參加制板工作的人員在增多，使用原型制板法的人逐漸地多了起來。

加減法

加減法在二十世紀50年代以前大多數裁縫都在使用它，加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸，然後胸圍加一寸或減一寸時，各各部位再加、減一個數值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的，簡單、快速、易學。它對以後的比例分配法起著很大的影響。

比例分配法

比例分配法是目前我國服裝製造業制板與裁剪時，使用最多的一種方法，它是在二十世紀50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法，50年代以後老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝技術人員便湊在一起，研究服裝裁剪時各部位的比例關系，當時參加的人大都是男裝師傅，有的師傅當時使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實際胸圍為基數的，這和我國服裝業使用的加減法以成衣胸圍為基數的習慣又不相吻合，最後便參考了日本的胸度法，並以加減法的成衣實際胸圍為基數而創造了我國的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，1982年本書著者在4期〈現代服裝>雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時稱它為“比例分配法”這個稱叫以後便傳流開來。

五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學時使用這種方法的佔多數，開始時為了區分於胸度法，採用的是半胸圍的1/3稱它為三分法，後來出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論那種方法都需在後面復加一個數值，所以有人稱它為湊數法。由於十分法好計算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐漸多了起來。

基礎樣板法

基礎樣板法也稱為中國原型法，它是在二十世紀60年代初期開始運用的，當時服裝廠的技術室承製內、外銷樣衣的任務特別重,由其是童裝、有時一個月就需幾百個品種，有些技師則採取制定兩、三件基礎樣板，用這些樣板來變化所有的樣衣樣板，速度和准確性比用比例分配法要快速的多了，當時人們把這一方法叫作改頭換面。

80年代初期本書著者把這種方法加以總結，把比例分配法和原型法相互結合，而創造了基礎樣板法。由於樣板是以成衣的胸圍為基數，符合我國服裝制板的傳統習慣，，由於簡便、快速、准確，所以逐漸地被人們所採用。

D式法

D式法是上海戴永甫先生創造的一種裁剪方法，他是改變了比例分配法的傳統，以袖窿為基礎來求各部位的數值，使得袖窿與袖子大小洽好同步，很適宜量體裁衣使用，這種方法大多流行於我國南方江、浙一些省份。

試穿法

試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國興起的，當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金，工廠大都遷到遠離城市的地方，而門店必需還在鬧市區，兩地如何聯系，於是便按照標准與自己商社的慣例，制定成全號型樣板，並縫製成樣衣，把樣衣和原料都進行編號。

顧客選好原料之後，便進行試穿樣衣，並把需修改的部位記錄下來，如用28號原料使用175/96A型樣板，後背加長2cm，袖子加長2cm，其他部位不變，把這一定單用電傳到工廠，縫製成衣之後，再將成衣送往門店，當時採用這一方法的多為男子西裝。80年代初期北京紅都時裝公司到日本參觀，把這一方法帶回在門店使用，以後逐漸展開，由其是集體的職業服裝，目前大都採取這一方法。

歸鈉起來有兩種：立體和平面

平面是來自於立體，但是各有所長、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁製絲綢性軟料，帔掛、懸垂、篷松式的夜禮服、舞台服，用立體法是最好不過的了。一般小的量體裁衣門市部，使用加減法不但簡單、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、褲子樣板時，使用比例分配法是很快速和准確的。使用原型法制定女子樣衣的樣板時還是很方便的。基礎樣板法在變化女裝的省道和花樣時是較為簡便和快捷。

集體的職業服裝使用試穿法不但快速而且准確。短寸和胸度法是男子西裝裁剪的原始方法，如同我國戲劇中的崑曲一樣，是服裝制板技藝中的陽春白雪，高檔次的男裝量體裁衣時少數人會使用它。電子計算機制板，是服裝制板發展的必由之路，隨著軟體的開發和制圖機的小型化，價格下降之後，它會向目前的寫文章和辦公一樣，在服裝制板領域中普遍的應用它。

方法是相互借用的，有時用比例分配法制定一件女裝樣板，為了轉換一個省道而拓出前身肩的一部分，這不是藉助於原型了嗎!是不是合體，需要在架子上別一下，這又進入了立體。用立體法裁製一件原型，拿下之後進行調整樣板時又需換上另一種方法，所以說它們是相互借用的。

所以說使用任何一種裁剪法，都不能說這種方法是最好的，他會影響你技藝的提高，應該是擴展眼界，多面了解取其精化，補己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。

㈦ 服裝製版原型是怎麼分類的

原型有好多種，上衣下裳都有原型，這些原型可以由地區分類，比如歐洲人的版型就和咱們亞洲人的不一樣。然後又有分支，歐洲的注寸法，美式原型，義大利原型這些，亞洲的日本好幾代原型，torso原型，中國的比例法，箱式原型等。
反正有好多種原型，也有好多種分類法，但這並不重要，因為雖然計算方式不同，但得出來的結果是相近的。取其精華，相互結合靈活運用。

㈧ 原型制圖法和基型制圖法的相同點

以平面展開圖作為各種服裝款式變化的基本圖形。服裝制圖是以人體體型、服裝規格、服裝款式、服裝原材料質地性能和工藝要求為依據，原型制圖法和基型制圖法的相同點是都以平面展開圖作為各種服裝款式變化的基本圖形，運用服裝制圖的方法，將立體的服裝款式分解為服裝平面結構圖。

㈨ T恤是怎樣裁剪的

一字肩體恤：

1、准備一件T恤衫。

(9)童裝原型制圖方法擴展閱讀：

T恤衫是春夏季人們最喜歡的服裝之一，特別是烈日炎炎，酷暑難耐的盛夏，T恤衫以其自然、舒適、瀟灑又不失莊重之感的優點而逐步替代昔日男士們穿件背心或汗衫外加一件短袖襯衫或香港衫的模式出現在社交場合，成為人們樂於穿著的時令服裝。

目前已成為全球男女老幼均愛穿著的時髦裝。據說全世界年銷售量已高達數十億件，與牛仔褲構成了全球最流行、穿著人數最多的服裝。

據資料記載，T-shirt最早出現在古羅馬時期。在古羅馬的硬石餐廳里，展示著愷撒大帝曾經穿過的一件T-shirt，公元79年，龐貝火山爆發，把這家餐廳掩埋了。現代T-shirt的真正歷史還不到100年。T恤是「T-shirt」的音譯名，保留了英文起首字母「T」。

㈩ 什麼是原型制圖法

是一種以人為本的結構制圖法，它不需要過多地記憶公式和進行較多計算，只要將原型畫在紙上，然後根據款式進行修正和造型即可，制圖方式靈活，適應性好，機能性高，人的體型和款式始終結合在一起，變中不變，不變中萬變是其靈魂。