童裝原型怎麼變衣服

① 服裝原型 種類

服裝原型：原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖
服裝原型的來歷：服裝原型的來歷有三種
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型准確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是採用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、准確。
3．平面的方法：根據長期觀察、總結人體各部位形態、各部位比例關系規律，採用一定比例分配計算而繪制的原型，然後再依據人體加以修正。這種方法快速，適合工業化成衣生產。
服裝原型的分類;
一. 英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
二. 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
三.中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的，也叫中國人體原型。1、原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。2、原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型,不管哪種原型都是根據我們中國人體結構體型總結出來。

② 自己怎麼剪裁衣服

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱

③ 怎麼讓舊衣服變新衣服

現在的衣服質量都不錯，穿了好幾年都沒壞，只是款式已經不流行了，穿出去不時尚，那麼怎麼讓舊衣服變新衣服？請看下文。

• 01

  往舊衣服上裝一些裝飾品，比如在襯衫上裝個領結；在半身裙外裝上紗網；雪紡裙擺處加上蕾絲花邊等，裝飾品的改造能使你的衣服大變樣。

• 02

  如果身邊沒有小零件給你裝飾舊衣服，你可以裁剪你的衣服，比如把長牛仔褲裁剪成短的牛仔褲；連衣裙改為半身裙；有袖T恤改成背心或無袖T恤等，裁剪完後你會發現你的衣服已經大變樣了。

• 03

  舊衣服搭配飾品來穿，比如在舊長袖襯衫外，套一件無袖毛衣；原本松垮的連衣裙，配上一條腰帶修身；T恤外配一件馬甲等，都能穿出新花樣。

• 04

  你還可以稍微修改下你的衣服，比如有領子的上衣，改成圓領的；普通的袖子改成泡泡袖；A字裙改成包臀裙等。衣服圖案一樣，但是款式已經不一樣了。

④ 服裝設計入門技巧_服裝設計的步驟

但服裝設計初學者，真心不能自己瞎自學，沒有方向只會越走越遠。另外，如果是家境一般，完全可以選報一些專業技能學習，比如縫紉立裁這些你就報班學，色彩運用、服裝繪圖就網課或者自學，這樣花費就不會太高，一般學生都能接受。

注意看圖中右下角，這些服裝設計和服裝打版的書籍均出自於此

可以按以下幾步來，1).首先你可以從畫圖開始。

而畫圖你可以從畫人體開始。掌握人體比例動態。人體比例也就是專業里常說的人架子，很多新手在剛開始學就急著畫服裝，服裝畫的稀巴爛不說，人畫一個個和蘿卜一樣，不是肩寬就是身長腿短。畫龍畫虎難畫骨，服裝就是皮，人體才是骨頭。

《服裝設計教程》

《服飾工藝與設計——蠟染、扎染》

《古典圖案》

《服裝美學》

《成衣設計》

《[時尚藝術家.時裝畫技術》

《服裝設計實務》

《矢島功時裝畫作品集》

《服裝畢業設計指導教程》

《服裝設計基礎》

《服裝設計舉一反三》

《服裝設計》

《服裝設計師訓練教程-王家馨》

《人體肌模》

《服裝設計學：第三版-袁仄》

《時裝畫表現技法-龐綺》

《現代時裝畫藝術表現-劉興邦》

《世界頂級服裝設計師TOP20-夢亦非》

《休閑服裝設計效果圖及時裝畫集》

《毛皮服裝設計與工藝-陳瑩》

《現代服裝設計表現圖技法》

2.學習繪制時裝畫，效果圖，款式圖。

這三個傢伙基本上很多新手都會把他們混為一談，其實他們完全是不一樣的東西。時裝畫就是畫，它強調的是藝術性，而不是設計性。款式圖就是拿給你的版師和樣衣師看的服裝的製作圖。

《時裝設計效果圖精解》

《服裝色彩設計》

《時裝畫技法-陶維冉》

《休閑裝肢枯遲設計與製作800例》

《時裝畫藝術-》

《服裝畫技法》

《[時裝插畫家.英文版》

《時裝設計表現技法》

《國際服裝設計教程時裝畫技法》

《現代時裝設計技法實例》

《時裝表演教程》

《時裝繪畫：女裝篇》

《系列童裝設計歷李》

《服裝設計表現技法》

《一本純粹的設計師手稿敗衡》

《服裝畫應試-宋魁友》

《服裝知識大全》

《中國歷代服裝資料》

《現代服裝設計文化學》

《服裝設計學》

《服裝配飾設計》

《現代時裝設計技法實例》

《色彩學》

《人體動態6000例》

《民族圖案》

《時裝帽設計與製作800例》

3.製版

製版就是打版，所謂打版就是用鉛筆在紙片上畫衣片的平面長開圖的方式制出「版」，再把這個版放在面料上裁剪下來。一提製版我也很頭疼，這中都屬於經驗積累的東西，一些關鍵點的松量之類的。推薦書籍劉瑞璞出的《服裝紙樣設計原理》，紙樣版里用的是日本文化式原型（國內除了紙樣版還有一種就是張文斌出的東華版，不過東華版和紙樣版越改越一樣了，都是抄的文化式的。日本除了文化式還有登麗美式、伊東式等等，歐美的有紐約式、洛杉磯式、倫敦式等等），不過國內製版書籍教材能叫得上就他們兩位了。

《內衣紙樣設計與實例》常建亮印建榮

《日本登麗美時裝造型工藝設計-大衣》登麗美服裝學院

《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》登麗美服裝學院

《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》登麗美服裝學院

《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》登麗美服裝學院

《女性內衣設計制圖技法》洪境汪林

《女裝精確打板推板-上冊》袁良

《女裝精確打板推板-下冊》袁良

《歐美男裝打板技法大全》王善珏

《裙子設計與製作》蔣金銳

《人體造型解剖學基礎》王炳耀

《服裝結構與工藝》內部教學資料

《服裝款式結構制圖》佚名

《服裝立體造型》白琴芳

《服裝美學》華梅

《服裝面料的核算》佚名

《服裝女裝結構設計》張文斌

《服裝推板放碼疑難解答100例》魏立達

《服裝斜裁打版技術全編》

《服裝斜裁打版技術全編》丁錫強劉國偉

《服裝斜裁打版技術全編》丁錫強_劉

《服裝袖型設計的原理與技巧》吳經熊

《服裝樣板設計技術第二集》森郁子

《服裝樣板設計技術第一集》森郁子

《服裝原型結構設計》於佐君

《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》登麗美服裝學院

《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登麗美服裝學院

《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》登麗美服裝學院

《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》登麗美服裝學院

《日本工業原型》佚名

《現代服裝設計裁剪圖350例》佚名

《現代服裝紙樣設計》韓濱穎李桂榮高岩

《香港高級女裝技術教程》袁良

《新概念女裝紙樣法樣板設計》吳厚林

《一款一做叢書-女上裝》佚名

《義大利立體裁剪》尤珈

《實用洋裁手冊(09)-領子的款式188》菊地陽子_長友靜子

《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》

《世界經典服裝設計與紙樣女裝篇-下集》熊能(1)

《童裝紙樣設計》馬東侯東昱

《文化服飾講座-女西裝部分》文化服裝學院

《我的第一本裁縫書》真野章子

《西服工業化量體定製技術》

《現代成衣制板》清晰版

《原型裁剪》李鷗華

《針織服裝設計》薛福平

《針織服裝設計基礎》桂繼烈

《最新時裝配袖技術》吳經熊

5.工藝

工藝就是要你懂得，一件衣服是如何縫制的。首先你要有一架縫紉機（高速平縫車）。然後呢你就可以拿白坯布不停的練習。不過如果是自學缺少老師的教授，很多縫型和技巧都沒途徑獲取。所以推薦這本書《成衣工藝學》。可以好好的看看這本書裡面提供了各種縫型的方法。（這步對自學來說簡直就是硬傷，可以去外面找裁縫跟著學）

⑤ 我的衣服放進洗衣機洗後，我的衣服變形了，變得又長又寬，怎麼才能使它變回原型

用60度以上熱水泡半小時左右，可以恢復一點，最後用熨斗整形。不過，以後，這一類型衣物建議手洗，在晾乾的時候建議用兩個衣架，一個在肩上，一個在腰上。脫水時間最好不要超過一分鍾，最好用布或是網袋包起來。用絲毛洗滌劑冷水手工洗滌。

⑥ 服裝紙樣日本文化式原型提出原理,公式怎麼算來的,由原型推出的各種女裝男裝,原理是什麼

應該很少有書講原理的。

上圖是torso原型，這個原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型長了一截。

文化式原型也稱扒皮原型，是像圖片中一樣直接在人體上得到的（搜集大量人體的數據得出來的平均值），而原型的公式是用得到的數據總結出來的規律，是固定值，所以要講什麼原理其實也沒辦法講。

我覺得文化式原型的公式類似於中國的比例法，舉一例：前領寬=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他們的參照點不同，得出來的結果卻相近。所謂的公式並沒有什麼深奧的原理，只是為了方便製版，前人會總結出一些比較穩定的公式，這就是為什麼會有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的這么多原型。

總結：那些公式只是經驗值，你記住一種原型的公式，還有千千萬萬種原型的公式，沒意義的事。由此可得：你可以直接記住原型（160/84）的結果，沒幾個數字，我和我的小夥伴都是這么記的。記住中碼是因為中碼用得比較多，其他碼數可以通過放碼得到。如果你想了解原理，先了解人體，服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。

⑦ 女式短袖裁剪方法詳細步驟

女士短袖襯衣的裁剪方法主要有兩種：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一種方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。

常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。

比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。

⑧ 如何裁剪衣服

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。 ①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。 原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。 ②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。 比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。 (4)排料 根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。 排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。 排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。 排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。 除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。

⑨ 服裝原型結構設計的內容提要

20世紀80年代後期，中國的服裝業進入了一個迅猛發展的時代，工業產值和從業人數都達到了一個前所未有的高度。與之相適應的是服裝教育產業的迅速發展，各種設計流派的不斷興起。不同結構設計方法的相繼流行。其中最具代表性的是中國傳統的比例法，由日本傳入中國的原型制圖法以及近些年由歐洲傳入中國的立體裁剪法。
對於使用者而言，每一種結構設計方法各有千秋。都有大量的受眾在使用。中國傳統的比例法適合於有多年工作經驗的人。對自己的結構設計方法進行歸納整理。在製版的同時方便推板。但因為在工作中有大量的計算。比較麻煩。立體裁剪注重立體造型，在不對稱設計、褶襇、垂浪設計、誇張的造型上優勢突出。但工作效率比較低。對於我個人而言。十年的服裝設計師從業經驗，我更傾向於使用簡單，變化容易，少於計算的原型法來進行結構設計。首先原型給我們提供了一個基礎造型。有人體的基礎加放鬆量，在此基礎上進行簡單變化。即可迅速得出一個新的衣身造型。但原型法也有自己的缺點。如文化式原型袖形不夠完美。後肩部有肩省，與我們傳統的設計習慣有出入，但通過學習，我們可以輕松解決這個問題，來最大限度地發揮它的優勢。
本書從基礎入手，涵蓋了女裝原型、男裝原型、童裝原型，講解了我們常見的幾種原型的結構原理及製作方法。並以女裝日本文化式原型（第六版）、女裝登麗美原型、男裝襯衫原型、男裝西裝原型、童裝原型為例。做了大量的實例設計。本書對於服裝從業人員有一定參考作用。也可以作為服裝專業大學生的教學指導用書。