栽剪童裝

『壹』 兒童背心裁剪方法

1、首先按照紙樣將背心的前後片裁剪出來，前片要特別標記好內折線（這個很重要一點要標記清楚，做領子的時候是必須的。）

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1、中國魏晉南北朝時期的裲襠是背心的雛型，為敞領無袖束腰衣，仿自漢代的裲襠鎧，取其「當背當心」之意（見圖），宋代稱作背心。至清代， 背心形制多樣，有大襟、對襟、琵琶襟等，且男女皆可穿用。

2、其中一種正胸飾一排13顆橫紐的「巴圖魯（滿語勇士）坎肩」，初用於朝廷要員，後也為一般官員穿用，士兵還將背心用作號衣。民國時期，勞動人民多將背心當作外衣穿。現代生活中穿用背心已十分普遍。背心一般按其製作材料命名，如皮背心、毛線背心等。

3、它可做成單的、夾的，也可在夾背心中填入絮料。按絮料材質分別稱棉背心、羊絨背心、羽絨背心等。

4、領、立領、翻領、駁領等。背心長度通常在腰以下臀以上，但女式背心中有少數長度不到腰部的緊身小背心，或超過臀部的長背心（又稱馬甲裙）。

5、背心一般按其製作材料命名，如皮背心、毛線背心等。它可做成單的、夾的，也可在夾背心中填入絮料。

『貳』 童裝製作的所有工序

具體的童裝製作流程如下。

1服裝生產准備
2服裝裁剪工藝
3粘合工藝
4縫制工藝
5服裝的熨燙工藝
6服裝後整理
7服裝產品包裝
8復轉產品的儲運
以上是服裝生產的流程大過程~~當然每項還有很多細節
呵呵本人就學服裝的
現代服裝，講求在穿著風格上體現舒適、柔軟、輕盈和隨意有彈性。粘合襯作為「服裝的骨架」，是服裝不可忽缺的輔料，其與面料的合理配合，不僅能充分體現服裝設計師的設計思想，而且能夠達到良好的服用效果。

經編粘合襯是襯布的一種，指採用經編布作基布，通過粉點、漿點、雙點等塗層方法加工而成服裝用粘合襯。經編類粘合襯最早在歐洲廣泛生產應用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等歐洲著名襯布商生產的經編系列襯布品種豐富、工藝和品質較先進。
經編粘合襯的生產流程
相對機織襯，特別是純棉、滌棉襯衣襯，經編襯工藝流程要簡短，一般的生產流程是：經編坯布－－收縮（或起絨）－－染色－－拉幅定型－－塗層－－檢驗包裝。產品的幅寬一般分為90cm、122cm和150cm，顏色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女裝襯色彩變化要更多。

經編粘合襯的分類
經編不襯緯襯
由滌綸長絲作經紗（單梳）勾編而成，無襯緯紗，緯向伸縮性大，布面多成網狀且比較稀薄，主要用於經緯向有較大彈性的面料如杜邦的萊卡，活動幅度較大的服裝部位以及對粘合襯粘合強力要求不高的服裝，多採用微細粉點法塗層，塗層量相對較少。

經編全幅襯緯襯
一種是起絨襯緯襯，襯緯紗用粘膠紗，起絨後基布手感柔軟豐滿，因採用粉點塗層彈性手感差、易起泡，熱縮率和縮水率難以控制，面料適應性不廣，已不流行，但一些手感柔軟的起絨雙梳襯緯品種改用雙點塗層後，克服了粉點塗層的缺點，擴大了對面料的適應性，在不少中厚型外衣及制服中還是較多使用；另一種是滌綸低彈絲襯緯襯，一般單梳節編織多，雙梳、多梳節編織的工藝要復雜點，品種尚少。低彈絲襯緯襯是目前主流經編粘合襯品種，使用廣泛。採用粉點塗層的，工藝簡單、成本低，但彈性手感較差；採用漿點塗層的主要用於質地輕薄型、手感柔軟的女裝，以及服裝小部位用襯以及對粘合力要求不高的服裝；採用雙點法塗層的效果更好、適應范圍更廣，比較好的是選用熱固型聚亞氨脂（PUR）作底漿，麵粉選用共聚醯胺（PA），手感好、粘合力強，耐乾洗水洗，不滲膠，相對塗層成本要高點，中高檔品種適用。

經編粘合襯的特點
用作加工襯布的經編布組織結構簡單，其組織多是經紗相互勾編並在緯向襯入緯紗。勾編織結構使其具有輕、軟、彈等特點，特別是在作為服裝用料時具有穿著舒適，透氣透濕性、隨意性、保型性都較好的特點。
用經編布加工粘合襯，其生產過程無需退漿、減量、一般也無需樹脂整理，流程短成本低，無甲醛，加工過程污染極少，比較環保，只是染色襯布染色時產生的污水需經處理後排放，所以可以將經編襯稱為是環保型襯布。
經編粘合襯採用的經編布，其經紗一般是滌綸長絲或粘膠紗，緯紗是滌綸低彈絲或粘膠紗，其經向平整且懸垂性好，緯向具有良好彈性，手感柔軟，隨意性強，適應彈性面料。
經編布本身的優良特性，使得利用其加工的粘合襯風格品種變化豐富，能滿足從輕薄到厚重不同質地、不同風格面料的需要，充分適應了當今各種面料及服裝對粘合襯的多種要求，應用廣泛。
總之，生產高質量且品質穩定的系列化經編襯雖並不容易，但由於簡單的流程和優良的特性，經編粘合襯正在逐漸成為襯布市場的主流。

『叄』 各種領子的做法

各種領子的裁剪方法：

1、領口的剪裁流程：一是依前衣片搭門的尺寸定駁頭翻折線和領子翻折線：前衣片搭門的總寬與駁頭、領子的坡度正相關。

2、依前衣片袖口部位來明確駁頭翻折線和領子翻折線。前衣片衣領往右邊導出的後領子的長短比後領弧大0.3cm。可依據一種設計方案觀念剪裁出各種各樣領樣。

3、翻領領子的剪裁方式：翻在底領外邊的領面造型設計。分成翻領領座較高的、翻領領座適度的友誼翻領3種。最先用直尺畫a線，b線垂直平分a線，用斜線畫出領下孔線，領下孔線下推廣打若於割口。在人台的服裝紙樣上畫出衣領先，衣領線可隨意設計。

翻駁領：翻駁領是一種衣領和駁頭連在一起，並向外翻折的領式。翻駁領是服裝中應用較廣泛的衣領款式。如西裝的領型就是典型的翻駁領，夾克、便裝等也都可用翻駁領。

立領：立領的領面豎立在領圈上，穿著時聳立圍繞在人的頸部，並與頸部均勻地保持一定間距。由於立領近似頸部形狀，設計時應以人體的頸部結構為依據。

坦領：坦領是領面向外翻攤的領式。造型時隨著領子的寬窄、形狀的不同呈現出千變萬化的領款。又由於坦領無領座，適合兒童脖子短的特點，因此也被廣泛地應用在童裝設計上。

『肆』 怎樣才能學會童裝打版呢

要學會童裝打版，首先需要掌握縫制服裝的基本技能。裁縫的工作既包括裁剪也包括縫制。在了解樣板製作之前，應先深入學習製作服裝的過程。建議專注於製作一套有襯里的男式或女式西服套裝，以掌握男裝陽剛之美的塑造和女裝柔美線條的處理。學習過程中，特別要注意褲子檔位的調整和上衣推歸拔燙的技術，這些技能對於理解制板時線條的收縮和擴展至關重要。
避免陷入數字的迷霧。在中國，直到20世紀50年代，服裝裁剪和制板主要採用加減法，依據固定的中間號型和各部位尺寸進行調整。後來，為了出版和教學需要，引入了比例分配法，以及各種分數和數學方法。然而，這些復雜的數學公式實際上只是對傳統加減法的數值進行湊合。在現代，一些服裝專業教育機構甚至引入了高等數學方法，如勾股定理裁剪肩斜和微積分裁剪袖子等。盡管方法多樣，但最終目標應回歸到簡單易行的加減法原則，答案應在人體結構上尋找而非復雜的數學計算。
准備一套順手的好工具是製作優質樣板的關鍵。需要一個平坦的工作台、各種尺寸的直尺、曲線板以及標準的人體模特。使用不合適的工具，如僅用竹尺，雖然也能製作樣板，但結果往往較為粗糙。
跟上時代的步伐也是必要的。電子計算機制板、縮放板、排料和裁剪技術自20世紀70年代起已在國外得到應用。雖然中國在這方面的應用起步較晚，但目前已有大型和中型企業在使用這些技術。隨著計算機和軟體技術的發展，掌握這些現代技術對於就業來說至關重要。