收藏在上海旗袍珍品博物館

Ⅰ 旗袍的文化傳承

旗袍是民國的旗人之袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。當時上海是上流名媛，高級交際花的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性曲線美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的時裝之一，但是並非漢族的民族服裝 ，這是一直存在的一個誤區。
旗袍以其 流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的 性情與氣質。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間一道絢麗的 彩虹。願旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
旗袍之源——棗（zao 三聲)旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（I）
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（II）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
旗袍的審美
近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社交禮儀場合。
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍與配飾
油紙傘、香扇是旗袍的重要配飾，身穿古典旗袍，一手執香扇、 一手撐把油紙傘，款款的步伐，雅緻的身影，古典的氣 油紙傘是旗袍重要配飾韻，是東方古典美的化身。
總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。

Ⅱ 中國絲綢博物館的館藏文物

中國絲綢博物館內藏有自新石器時代起各朝代與絲綢有關的歷史文物，特別是出土於絲綢之路沿途的漢唐織物、北方草原的遼金實物、江南地區的宋代服飾、明清時期的官機產品以及近代旗袍和像景織物等。此外，還有眾多的民族文物和現代文物。 代表藏品北朝時期絞纈絹衣：此展品為北朝時期文物。長192厘米，寬72厘米。此件衣服呈褐色，交領，袖子為喇叭形的大袖。面料是平紋絹，用絞纈的工藝染出黃色小點紋。絞纈又稱扎染，在北朝開始流行，而保存如此完整的北朝女服尚不多見。現收藏於中國絲綢博物館。 唐朵花紋藍地蠟纈絹：此展品為唐代文物。長78厘米，寬51厘米。蠟纈的源頭似乎不在中國，新疆民豐尼雅東漢墓出土的一件蠟染棉布，其圖案充滿了異域風情。蠟纈傳入中原後，到唐代時已經發展成為與絞纈、夾纈齊名的三纈之一。現收藏於中國絲綢博物館。 唐立獅寶花紋錦：此展品為唐代文物。長46厘米，寬29厘米。花卉環中的動物紋樣創自唐代初期，稱為陵陽公樣，是典型的將西域傳入的團窠聯珠環內的動物紋樣與中國審美的花卉紋樣相結合的產物。此件織錦採用遼式緯錦，而且其紋樣已帶有自由的寫實風格，應是陵陽公樣在唐代晚期流行的典型代表之一。現收藏於中國絲綢博物館。 清末紅緞地彩綉肚兜：此展品為清末文物。長62厘米，寬45厘米。肚兜用銀鏈系掛，大紅色緞地，綉有一條小船，船上為一對男女，這樣的題材在別的器物上也有出現，一般認為是「夫妻雙雙把家還」的掌故。現收藏於中國絲綢博物館。 元代菱地飛鳥紋綾海青衣：此展品為元代文物。衣長119厘米，袖長224厘米。該衣右衽交領，窄袖、寬擺，構造特殊。其肩部有一開口，天熱時手臂可由此伸出，而兩只長袖可在衣服背後反扣。因此，此袍在離領子14厘米的後背釘有一紐，而兩袖離袖口16厘米的地方各有一個襻。袍服後襟的右邊開衩長33厘米，以便騎馬。袍服的左右肩有刺綉的紋飾，所用針法為釘金高綉，即在襯物上進行釘金綉，最後形成一片凸起的紋樣。現收藏於中國絲綢博物館。 清紫色馬面裙：此展品為清代文物。裙長105厘米，腰寬95厘米。此裙面料採用紫色皮球花紋暗花綢。裙擺及馬面採用幾種不同的花邊勾出形態，底邊則由藍緞打細褶而製成。腰頭使用白色棉布，有白頭偕老之意。現收藏於中國絲綢博物館。 元納石失靴套、六齣地格力芬花綾褲：此展品為元代文物。這對靴套面料是一件納石失織金錦，一個循環內有三行紋樣。褲腰上有四個藍色絹製成的襻，且腰部靠右位置的裡面有皮革殘留的痕跡，可見當時該褲子的腰部可能是用皮革作襯。腰帶也是用藍色絹作做成的，且帶上還有用於系靴套的藍色絲帶。現收藏於中國絲綢博物館。 清末緞地彩綉戲出十團褂：此展品為清末文物。衣長90厘米，袖長116厘米。草綠色百蝶紋暗花緞為地，彩綉花卉、仙鶴、孔雀、蝴蝶紋以及十個團窠的戲出人物故事紋。褂的形制為圓領對襟，兩邊開禊，開禊處飾有如意雲頭。領、開禊、袖頭為白緞彩綉，圖案也為花卉、仙鶴、孔雀等。現收藏於中國絲綢博物館。

Ⅲ 旗袍的歷史文化

一、旗袍發展的歷史

清朝男人的服飾以長袍馬褂為主，此風在康熙後期雍正時期最為流行，婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始，滿漢各有仿效，至後期，滿族效仿漢族的風氣頗盛，甚至史書有「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」之記載。而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式及品種至清代也愈來愈多樣，如背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡......，層出不窮。
1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守 、 封閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
二、旗袍的發展的過程
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
（1）旗袍之源~~「棗」(Zao三聲)旗袍,大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍，雖看似無大錯，但卻難免有望文生義之嫌。
（2）民國之初旗袍開始了悄然過渡和發展。
民國20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切都在為新式旗袍的誕生創造了條件。
（3）民國初期20年代出現的倒大袖與新樣式。
民國20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代旗袍迎來了它的第一個黃金時代。
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
民國的30~40年代，旗袍迎來了它的第二個黃金時代
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，而40年代是其黃金時代在時間上的延續。
（4）中華人民共和國成立後的50年代裡~~旗袍也有過燦爛的一瞬間，那是因為在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民化。
（5）在中國的60年中葉~70年代是旗袍被冷落的20年。
從1966年至1976年的「文革」，是對傳統民俗文化的一場浩劫，也是旗袍經歷的災難期。
到了中國改革開放的80~90年代旗袍已是輝煌難再了
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。

Ⅳ 在上海哪裡能買到旗袍呀請給具體地址

逛過了上海所有的旗袍店,個人覺得還是長樂路205號麗古龍旗袍店的旗袍最地道,最漂亮.面料質量相當好,不論是真絲的還是純棉的,都做過了加厚處理,旗袍不太容易皺,而且,店裡旗袍的面料都是店主特製,不是直接在外面買來一塊面料加工成旗袍,而且旗袍一律不用拉鏈,全部是手工打的扣子相連,立體感超強.
其他店裡的面料幾乎雷同,大多都是拉鏈,有的整件旗袍一粒扣子都沒有,完全沒有了旗袍應有的工藝,也使旗袍使去了許多嫵媚.

Ⅳ 誰把旗袍捐贈給美國大都會藝術博物館

宋美齡把旗袍捐贈了。

Ⅵ 旗袍是從什麼時候流行的呢

20世紀二三十年代，旗袍在中國時尚前沿上海開始流行，後迅速風靡全國。1929年4月，民國政府將旗袍定為國服。

旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。

50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。

歷史文化

民國文化女性的名字，總伴隨著她們的旗袍照，例如宋氏三姐妹、吳健雄、吳貽芳、林巧稚、阮玲玉、周旋、張愛玲、林徽因、蕭紅和丁玲等。

珍貴文化遺產——蘇州評彈的女演員的服裝也依然是旗袍， 其它傳統說唱藝術如大鼓和評書等也多以旗袍為女演員傳統服裝。

歷史悠久的香港小姐,香港華裔小姐,亞洲小姐和廣州西關小姐選舉中，她們期間或最後必定會穿旗袍。

以上內容參考網路-旗袍

Ⅶ 海派旗袍藝術館怎麼樣

開在環球港4樓, 有一種老上海風情的感覺,裡面有各式各樣的旗袍展覽,還有些老照片圖片可以觀賞, 值得推薦

Ⅷ 旗袍公館的旗袍在哪裡買

旗袍公館哪裡都有，在哪裡都能買到旗袍不用上公館去買商場都能買到。

Ⅸ 請問民國時期煙有沒有收藏價值謝謝！

煙已經不能抽了，可以收藏，但是收藏價值不大，玩煙標的多。你這還有煙，價格要高點。