旗袍赤典公主袖

㈠ 裙子上的公主袖和泡泡袖有什麼區別

泡泡袖和公主袖的區別 ：

1.公主袖是喇叭口，泡泡袖是燈籠口。

2.泡泡袖兩邊會有收口。而公主袖都是一邊小另一邊很大像喇叭一樣。

3..泡泡袖指在袖山處抽碎褶而蓬起呈泡泡狀的袖型。富於女性化特徵的女裝局部樣式。袖山處寬松而鼓起的袖。縫接處有或多或少或密或稀的褶。

公主袖

㈡ 公主袖是什麼樣子

公主袖，與泡泡袖，比較類似，是肩寬窄於一般的服裝，其目的在於體現袖型的飽滿和堅挺，比較適合於上身瘦小的女性。

泡泡袖和公主袖的區別：

1.泡泡袖兩邊會有收口。而公主袖都是一邊小另一邊很大像喇叭一樣。

。2.泡泡袖指在袖山處抽碎褶而蓬起呈泡泡狀的袖型。富於女性化特徵的女裝局部樣式。袖山處寬松而鼓起的袖。縫接處有或多或少或密或稀的褶。

【如圖：

㈢ 衣服種類和衣服袖口種類

1、衣服種類：

分為內衣和外衣兩大類。內衣緊貼人體，起護體、保暖、整形的作用；外衣則由於穿著場所不同，用途各異，品種類別很多。又可分為：社交服、日常服、職業服、運動服、室內服、舞台服等。

2、袖口分類：

包袖：袖子比較短，或添加松緊貼於手臂，營造燈籠感覺；或是於向肩外蓬起，多添有褶皺。

荷葉袖：層層疊疊的荷葉袖，清爽和顯瘦是它的最大的特徵。

襯衫袖：襯衫袖即理克夫，指裝袖頭的小。分類按款式可以分為八種。

羅紋袖：羅紋組織的針織物，在橫向拉伸時具有較大的彈性和延伸性，因而常用於需要一定彈性的內外衣製品，如彈力衫、彈力背心、套衫袖口、領口和褲口等。

公主袖：肩膀上頂著一點點的小短袖，腋下直接連接衣服沒有袖子的，公主袖保留上半截，再把下半截變得誇張一些。

(3)旗袍赤典公主袖擴展閱讀：

服裝分類本來就很難找到標准，最沒有爭議的分類就是按性別分，可以分為三類：男裝，女裝，中性服裝。在服裝界，業內人士通常不這么分類。而是分為：針織與梭織。

針織類服裝生產速度快，難度要比梭織低，通常針織類服裝一個工人加上一台機器，工人熟練的情況下一天可以生產幾百件，當然也要看服裝的復雜程度。

另外決定服裝成本的另一個重要因素是服裝上的配飾，配飾本來就會增加成本。更重要的同時需要付出人工成本。配飾通常情況下是手工裝配的。這樣不僅生產工期長，而且會增加不合格產品的數量。

服裝的種類很多，各類服裝亦表現出不同的風格與特色，變化萬千，十分豐富。

㈣ 清朝後宮什麼規矩

一、後妃禮儀

1、自妃位以上可為一宮主位，居於東西十二宮正殿中，管束一宮嬪妃，有升降宮內嬪妃的權利

2、若一宮尚無主位時，便由宮中位分最高者暫管宮內事務

3、後宮嬪妃每日上線需至太後、太妃、皇帝、皇後與所居宮中主位娘娘處請安，其他高位處可視情況而定。

4、嬪妃若是犯了小錯，可在自己宮中禁足，不得侍寢，禁足天數由主位妃嬪決定，但不可因一己之私而將人禁足，不管是陷害還是確實犯錯，要有確實的證據。

二、後妃自稱與她稱

1、嬪以上可稱娘娘，或主子，對上自稱臣妾，對下自稱我、妃位以上居主位者可自稱本宮。

2、貴人以下稱呼職位即可，如X貴人，或X常在等，對上自稱奴婢、XX氏，對下自稱我。

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清朝康熙以後，後宮典制大備。規定皇後一人，皇貴妃一人，貴妃二人，妃四人，嬪六人，貴人、常在、答應、學生無定數，分居東西六宮。

當時叫做名分，其實嬪以下的等級名分，並不嚴格，也有變化。清朝後妃最多的是康熙帝和乾隆帝。康熙帝有記載的41人，乾隆帝有記載的29人。

最少的是光緒帝，只有一後（葉赫那拉氏）、二妃（瑾妃和珍妃）。東西六宮中每一座宮院，有一個正位，或皇後，或皇貴妃，或貴妃等。其他妃、嬪、貴人、常在等按照等級，分住東西配殿等房間。

皇帝一般是不到六宮就寢的。被侍寢的妃嬪，要到皇帝的寢宮，如乾清宮東暖閣、養心殿後寢殿等，侍寢後回到自己原住的宮院。

參考資料來源：人民網——最全清朝後宮等級制度 宮女滿25歲可出宮

參考資料來源：人民網——揭秘：古代皇帝如何管理後宮？

㈤ 古代官員衣冠

清朝官員服飾是指在清朝政府中有正式職位官員的官方著裝，正式名稱為補服。著裝分為帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府對官員的辦公著裝有著明確的限制，不同品級有不同的著裝，不能自行更改裝束。

帽子清朝改歷代的朝冠為禮帽，禮帽又稱為「頂子」或稱為「頂戴」、「頂戴花翎」。禮帽分為兩種，一種為夏天戴的涼帽，另一種為冬天所戴的暖帽，每年三月開始戴涼帽，八月換戴暖帽。涼帽為喇叭形，無檐，多用藤、篾席，外裹綾羅，多為白色、湖色或黃色，上綴紅纓頂珠。暖帽為圓形，有一圈檐邊，多用皮、呢、緞、布製成，多黑色，中有紅色絨線所製成的帽緯、帽子最高處有頂珠。一般官員只可用黃貂,高等的可以用黑貂,只有皇帝可以用紫貂。

[編輯] 頂戴頂戴指代表官階的頂珠，不同的頂珠質料和顏色代表不同品級，清政府規定一品為紅寶石，二品為珊瑚，三品為藍寶石，四品用青金石，五品用水晶，六品用硨磲，七品為素金，八品用陰紋縷花金，九品為陽紋鏤花金，無頂珠者無官品。

雍正八年(1730年)，更定官員冠頂制度，以顏色相同的玻璃代替了寶石：一品為紅色明玻璃，二品為紅色涅玻璃，三品為藍色明玻璃，四品為藍色涅玻璃，五品為白色明玻璃，六品為白色涅玻璃，七品以下仍然用金色頂戴。

[編輯] 翎羽在頂珠之下有一枝兩寸長短的翎管，多用玉、翠、琺琅或花瓷製成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和藍翎兩種。花翎是帶有「目暈」的孔雀翎，「目暈」又稱為「眼」，在翎的尾端，有單眼、雙眼、三眼之分，翎眼越多說明功勛越高。

順治十八年(1661年)的《大清會典》曾對花翎作出規定，即親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許戴花翎，貝子以下可以戴。

後制定：貝子和固倫額駙（即固倫公主的丈夫）戴三眼花翎；鎮國公、輔國公、和碩額駙（即和碩公主的丈夫）戴雙眼花翎；內大臣，一、二、三、四等侍衛、前鋒營和護軍營的各統領、參領（必須是滿洲正黃旗、鑲黃旗、正白旗這上三旗出身）等均戴單眼花翎。

藍翎為鶡羽製成，藍色，羽長而無眼，較花翎等級為低。藍翎一般都賜予六品以下、在皇宮和王府當差的侍衛官員享戴，也可以賞賜建有軍功的低級軍官。

皇帝賜給臣下花翎是非常審慎的，乾隆至清末被賜三眼花翎的大臣只有傅恆、福康安、和琳、長齡、禧恩、李鴻章、徐桐七人，被賜雙眼花翎的約二十餘人。

朝服
清代官員的著裝[編輯] 皇帝清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等種類。皇帝的龍袍以明黃、金黃或杏黃等亮黃色為主色，上綉九條龍，但以實物來看前後只有八條，實際上被綉在衣襟裡面，一般不易看到。這樣一來，每件龍袍實際即為九龍，而從正面或背面單獨看時，所看見的都是五龍，與九五之數正好相吻合。龍袍下擺則綉著許多彎曲的線條，名為水腳。水腳之上，還有許多波浪翻滾的水浪，水浪之上，又立有山石寶物，俗稱「海水江涯」，它除了表示綿延不斷的吉祥含意之外，還有「一統山河」和「萬世昇平」的寓意。

[編輯] 親王清代親王的朝服一般都是龍袍，而貝勒是蟒袍。關於蟒、龍的區別，歷來沒有明確的答案。一般根據《野獲編》「蟒衣為像龍之服，與至尊（即皇帝）所御（龍）袍相肖，但減一爪」及《大清會典》中「凡五爪龍緞立龍緞團補服……官民不得穿用。若頒賜五爪龍緞立龍緞，應挑去一爪穿用」的禁例，得出五爪為龍，四爪為蟒的結論。親王的朝服的顏色只能用土黃或者暗黃，不能是明黃，而龍必須是盤龍或者降龍，不能是升龍或者正龍。親王朝服的下擺也綉有「海水江涯」。

親王補服圖案：身前身後五爪正龍各一團，兩肩五爪行龍各一團
郡王補服圖案：身前身後兩肩五爪行龍各一團
貝勒補服圖案：身前身後四爪正蟒各一團
貝子補服圖案：身前身後四爪行蟒各一團
鎮國公、輔國公補服圖案：身前身後四爪正蟒各一方
公爵、侯爵、伯爵補服圖案：身前身後綉九蟒
[編輯] 官員清代官員朝服上上有一塊方形圖案稱為補子，補子沿襲明朝制度。補服又分為文、武兩種。

文官：一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雲雁，五品白鷳，六品鷺鷥，七品㶉𫛶，八品鵪鶉，九品練雀。
武官：一品麒麟，二品獅，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海馬。
另外，御史與諫官均為獬豸。詳《清通典 禮 嘉四》。

補子上除了有飛禽走獸外，還綉有海水和岩石的圖案，寓意「海水江崖，江山永固」的意思。補服均是由南京、蘇州、杭州即江南三織造訂做進貢的，用料講究，做工精良，尺寸、圖案都有嚴格規定，官員不能私自改變身上與其品級相對應的官服。

[編輯] 朝珠朝珠是由佛教的念珠演化而來，是由於清代皇帝祖先努爾哈赤信奉佛教。朝珠通常由身子、佛頭、背雲、紀念、大墜、墜角六部分組成，每串朝珠的珠數都嚴格規定為108顆。「佛頭」共有4顆，色澤和大小一致，直徑比朝珠大一倍左右，每隔27顆珠子加入一個「佛頭」，將108顆朝珠四分，也稱之為「分珠」，據說是寓意四季。朝珠頂部的那顆佛頭上，連綴一塔形「佛頭塔」，其穿孔的方式為倒置的「T」字形，即把朝珠的兩頭各從對穿的孔的一頭穿進，然後都從中間上部的孔中穿出，合二為一。佛頭塔的頂端用闊絲帶系綴有一塊寶石大墜子，大墜上端還垂有一塊寶石，稱之為「背雲」。 葫蘆狀佛頭塔的兩側又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用銀絲琺琅裹著寶石的小墜角，稱為「紀念」。據說這三串紀念，當時美其名為「三台」。備掛時將朝珠掛於頸項之中，以佛頭緊貼後頸與後腦相垂直，前胸出現的三顆佛頭作中心對稱，後背的「背雲」緊靠後背心。朝珠也不是所有官員都有資格佩帶的，根據清朝政府規定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或兒女和軍機處、侍衛、禮部、國子監、大常寺、光祿寺、鴻臚寺等所屬官員穿著朝服時，才得掛用。朝珠的質料多用東珠（珍珠）、翡翠、瑪瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蠟、水晶、青金石、玉、綠松石、碧璽、伽楠香、芙蓉石等寶石琢制，以明黃、金黃及石青色等諸色絛為飾，由項上垂掛於胸前。清代朝珠的絛用絲線編織，顏色等級分明：明黃色絛只有皇帝、皇後和皇太後才能使用；全綠和金黃色絛是王爺所用；武四品、文五品及縣、郡官為石青色。婦女懸掛的朝珠，與男子所佩者略有不同。其區別主要看朝珠上的「紀念」，兩串在左者為男，兩串在右者為女，兩者不能顛倒。

[編輯] 朝靴朝靴的樣式清政府並無規定，一般多以黑緞為質料，式樣初尚方頭，後又流行尖頭。皇帝穿朝服則用方頭朝靴，朝靴與服色相同，並飾黑色邊飾，上面綉有草龍花紋。

補子又稱胸背，簡稱補，指中國明及清朝、朝鮮王朝、越南黎朝至阮朝、琉球國官員服裝上，位於胸前和背後的方形裝飾。不同等級的官員補子的圖案不同，而文官和武將的補子又不同。清代官服里，文官補子的圖案用飛禽，武將的補子用猛獸。

[編輯] 官服裝飾有補子的官服稱為「補服」。清朝官服最常見的是一種比袍短而比褂長的「外套」，或稱「外褂」、「補褂」。。明朝的補子前後圖案一致，而清朝的補子分前後兩半。明朝的補子一般在40厘米見方左右，清代則一般在30厘米左右。

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mandarin_square

明
明太祖朱元璋推翻元朝後，詔令「衣冠制度悉如唐宋之舊」，因此明朝服式恢復了漢服傳統。男子服飾基本沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。但又吸收了一些元代服飾特點，發展出曳撒等特色服飾。明代婦女的服裝仍以襦裙為主，除了一直流傳的衫、襖及裙子外，還流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式，衣服的多變與款式做工達到一個高峰。[5]。中後期常服及軍服開始大量使用鈕扣，禮服、官服則仍然沿用交領及盤領款式
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Portrait_of_Jiang_Shunfu.jpg
穿著補服的明代官員姜順富

㈥ 關於民族服飾文化傳承發展論文該從哪些方面寫

清代到現代旗袍樣式的改變 民族服飾是民族文化的重要組成部分，是人們穿在身上的文化，是人們穿在身上的歷史，是人們穿在身上的藝術，是人們穿在身上的體驗，是人們穿在身上的智慧，是穿在身上的標識.長期以來，在服飾方面不同民族的服飾文化共存、共榮、共享的特點非常突出，這是中華民族文化和政治認同的符號.
滿族歷史悠久，文化發達。其服飾高雅華麗，在我國民族服飾文化中獨樹一幟，在長期的歷史發展過程中，為了適應自然環境和滿足生產生活需要，逐步創造了獨具魅力的服飾文化.滿族的服飾文化豐富和發展了中華民族服飾文化，促進了各民族服飾文化的共存、共享與共榮，影響和帶動其他民族服飾的流變，促進中華民族服飾發展史的大轉變，也促進了中華民族服飾走向世界.
一.清代滿族旗袍
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，清太祖努爾哈赤在統一女真各部落，建立後金政權後，推行八旗制度.清代滿族人基本都編入八旗，有旗人之稱，故這種滿族男女老少四季皆宜的服裝被人們稱為旗袍。旗袍，滿語稱「衣介」.分為單，夾，皮，棉四種.這種「衣皆連裳」(古代上為衣，下為裳)與漢族的上衣下裳的兩截衣裳有明顯區別.式樣分男女兩種。滿族貴族入關統治全國後，清太宗皇太極認為清朝帝王應當維持本民族的生活方式和傳統習慣，尤其是維持統治者的民族標志的服飾制度，以此作為固國之本。於是便著手制定和完善清朝的衣冠制，並三令五申，不許親王大臣學漢人穿褒衣博帶、寬袍大袖等。
滿族先民生活在白山黑水之間，為長期適應寒冷氣候而選擇了包暖性較好的袍裝作為日常服飾。在明朝中期滿族吸收中原漢族的襖式服裝，改進成具有其民族特色的「旗裝」也稱「旗袍」。清朝建立後由於滿族貴族統治者的強制性推廣，旗裝在全國通行，但很快與漢族傳統服裝相融合。
清初男子旗袍為圓領、大襟、箭袖(馬蹄袖)，四面開衩，系扣袢，腰中束帶。四面開衩是為了騎射自如，箭袖是為射箭方便，又可禦寒保護手背。冬季在棉袍外往往套一件長到肚臍、四面開衩、對襟的短褂，俗稱馬褂(滿語鄂多赫)。亦有外套一馬甲(俗稱坎肩)者。清末。由四開衩改為左右兩開衩，箭袖多改為平袖。女式旗袍基本與男袍同，只是在領口、前襟、袖口等處鑲飾花邊，天寒時則外加馬褂或馬甲於袍外。
二.清代滿族旗袍的特點
旗袍均為帶大襟，短領、長袖、又分單、夾、棉、皮之別，一年四季各有差異。在料面上又有布、緞、綢、絨等幾種，此外，在色和布紋飾方面很有時代性。清順治、康熙、雍正年間時，在社會上時興穿蘭色或寶石藍色的旗袍，取其明快和清淡。乾隆之後，時興玫瑰紫色，取其紅火，後來逐漸地出現了大紅、粉紅、真紅、棗紅、紫紅等以紅為主的料飾。自嘉慶年間始，厭了絳色，時興亮灰、淡灰、銀灰色，取其潔凈古樸。
衣料的紋飾是吉祥的象徵品，無論是緙絲、錦段、絲綢大絨等，多選擇「寶貴長春」「萬事如意」「四季平安」、「福壽綿長」「鹿同春」「百蝶穿花」等。農村中的婦女多為素麵無紋。
旗袍的領子多數是安假領，其狀如「牛舌頭」，多用綢、緞布料製成。為使挺直和耐污，多用習慣漿制，夏季，以「禿脖子」即無領為涼快。春秋季時，多用絨、緞、綢作領料，冬季多用絨皮作料，以防風寒，復制於袍外，女性的領子，是由一條疊起的6厘米左右寬的綢帶子圍於脖上，一端披在旗袍的大襟里。領子又分窄領和寬領兩種，不論上長袍還是短袍，一般都安領。
旗袍的絆扣，其質地又分銅、鎏金、銀、玉、包金、三鑲裴翠、瑪、珊瑚、琥珀、羅細及料質等。此外，扣子的紋飾也很講究。如飛禽走畜、福祿壽喜、折枝花卉等。選擇扣子時要與衣服配套，如婚禮雙喜袍，要用雙喜字扣飾；生日壽袍，要選用壽字扣飾，花卉袍飾；則用花卉紋飾扣相陪襯等。
滿族人穿著旗袍時，下邊是天足，上邊是梳著大板頭，就錫《四郎探母》中鐵鏡公主梳的那樣發式，或腦後梳上了兩塊黑緞子糊的板，好象蟑翼似的。故名「蟑翼式」尤其是王公命婦家的婦女外出，總是塗脂抹粉，穿上旗袍，步履輕盈，端莊怡人。
旗袍在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明.
康熙年間：貴族婦女流行一種
三.清代滿族旗袍對現代旗袍的影響
民國年間，女式旗袍多改為胸襟寬松、腰身微緊、臀部稍寬、下擺略收的式樣，這種貼身合體的旗袍，更能顯示出婦女端莊典雅及身段之美。
從二十年代中葉，直到1949年，近三十年中，服裝設計家要使時裝常變花樣，去追求新式樣，但萬變不離其宗，也無非把旗袍的領子做高低（高時硬領箍脖，高可頂信下顎骨，還釘上三個紐絆，頭部轉動都受限制，低時領子只有一遍指高，總算有個領子罷了）把袖子袖口裁短裁長，（袖口長時蓋信手背，短袖口時僅及肘部，再短時只遮兩腋，乍一看很象穿著個大坎肩兒）把身長裁長裁短（袍身長時下擺掃地著腳面，短時下擺僅至膝部）把下裉開高開低（下裉高時到胯骨，使旗袍的前後膝很象舞台上大將軍穿的甲片飄在下身前後，低時到膝部以下，走路時邁不開步）。他們的新裝設計只是在旗袍的領、腿高低、袖身長短，多變花樣，爭奇斗艷，反正就是離不開旗袍。到了四十年代，旗袍的樣式是領口減低，短袖過膝，輕便合體，臀部加肥，胸部加寬，穿在身上顯得雅緻絹好，襯托出女性曲線身段的自然美。
解放後，中國婦女獲得了男女平等，就連夫妻子都一律改成為愛人，婦女穿衣服，都學著解放區的樣子，穿列寧服或中山裝，男女一樣，再也不穿紅掛綠，只是一色的灰色或蘭色。舊日的旗袍也都壓在箱底，穿旗袍的人不多了，可是，宋慶齡副主席在庄嚴隆重的場合，參與重大的國際活動或節慶活動，都穿旗袍，你看她那身裝束多漂亮。王光美同志隨同劉少奇出國訪問時，也身穿旗袍，高雅大方，因此，旗袍被譽為「東方女性的代表」。
近年來，人民的生活富裕了，婦女的服裝到了美麗新穎，百花爭艷的時代，旗袍也在發展，變化。如今的旗袍選料精良，剪裁得體，講究邊沿，盤扣精美，穿上旗袍合身合體，自然優美，體現東方女性苗條的身段和典雅端莊的風度來，外國的友人、美學家、藝術家紛紛稱贊旗袍是最能體現女性美的中國服裝。因此，才能把旗袍定為中國婦女的國服。

㈦ 公主袖什麼樣子 圖片

http://t4..com/it/u=4000237627,3055008012&gp=36.jpg

㈧ 迪麗熱巴紅色泡泡袖公主裙也太驚艷了，她還有過哪些絕美的造型

人靠衣裝，馬靠鞍，不管再怎麼漂亮的人，如果她在穿搭上面沒有下非常多的功夫的話，那麼也很難給人第一眼就驚艷的感覺，而對於一些普通人其實長相並沒有那麼好看，非常會穿搭檔，她穿出來的整個其實給人的感覺都是不一樣的，所以說無論是任何人一定要學會穿搭，讓自己變得更加的完美。對於我們普通人來講，在穿搭上面比較好的時候會非常的好看，而對於明星來說他們本來就非常長得好看，那麼再加上更好的穿搭更加的完美。娛樂圈當中長得好看的明星很多，但有的時候不會穿搭會被大多數人吐槽，所以說學會穿搭是一件非常重要的事情，在娛樂圈當中的女明星，穿上好看的禮服之後會驚艷到很多的人。

1.粉色的連衣裙。

迪麗熱巴無論是在外貌還是在骨相上面都非常優越，她們作為少數民族的人本來在外貌上和我們這些人不太一樣，所以像她這樣長得好看的女明星，再加上非常完美的禮服，自然會變得更加的美麗，對比起娛樂圈當中的大多數女明星來講，想要在裡面找出一個任何一個方面都完美的，本來就沒有多麼大的可能，畢竟每一個人都會有缺點，但是迪麗熱巴在個人的心目中真的算比較完美的一個女明星，而且她在自己的事業方面也非常的努力。