旗袍打板方法

㈠ 旗袍盤扣的做法圖解

旗袍盤扣的做法圖解

精緻的盤扣一定是喜歡旗袍的人都不願意錯過的美麗元素，那麼小小一粒盤扣是怎麼製作的呢?盤扣是布條經手工盤制而成。服裝經各種藝術造型盤扣裝飾後顯得更加典雅大方。

旗袍盤扣的編法：

旗袍盤扣有哪幾種

盤扣的花式種類豐富，有模仿動植物的菊花盤扣、梅花扣、金魚扣、盤結成文字的吉字扣、壽字扣、囍字扣等。也有幾何圖形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盤花分裂兩邊，有對稱的，有不對稱的。盤花扣的作用在中國服飾的演化中逐改變，它不僅僅有連接衣襟的功能，更稱為裝飾服裝的點睛之筆。生動地表現著中國服飾重意蘊、重內涵、重主題的裝飾趣味。

旗袍盤扣的意義

盤扣，也稱為盤紐，是隨著滿族服飾而興起的，可稱得上是中國傳統的一個符號。盤花扣是古老中國結的一種，是中國人對服裝認識演變的縮影。我們經常可以在旗袍上看到各式各樣的盤扣，其實盤扣是布條經手工盤制而成，服裝經各種藝術造型盤扣裝飾後顯得更加典雅大方。

我國古代用長長的衣帶來束縛寬松的衣服，元明以後，漸漸用盤扣來連接衣襟，用布條盤織成各種花樣，稱為盤花。盤花的題材都選取具有濃郁民族情趣和吉祥意義的圖案。

旗袍扣子怎麼縫

1、如果布料很薄，在需要裝釘扣子的布料背面熨上一道粘襯，防止縫扣子的時候拉壞衣料。

2、先將紐頭及扣袢放置在扣位上，然後在距扣袢末端0.5CM縫合固定。

3、將紐頭袢翻折至正面，用手按住固定，釘縫時針線穿過紐袢條向上大約二分之三的厚度，使紐袢不歪斜且具有立體感，每間距約0.2CM，縫至紐頭0.3處止。

4、縫合完成後，紐頭須剛好露出門襟之外。扣袢縫合完成後，紐頭須剛好能穿過扣袢。

㈡ 怎樣盤旗袍扣

圖解法：

旗袍盤扣的編法

文字解說法：

盤扣硬條的製作方法
1.襯線手縫法
取2cm寬的斜絲(45度)30至50cm，薄料時應在斜布條中間襯幾根棉紗線，使其堅硬耐用，厚料時可以不用棉紗線襯托。做法是：先用針釘住，然後用右手縫針繳牢。它可用於做直扣、琵琶扣及實芯花扣等。
2.機縫暗線法
為使扣型盤製得無線跡，造型美觀，可將斜布條對折，用縫紉機毛邊車縫一道，然後用長針翻正成扣帶條。它可用於做各種盤扣。
3.機縫明線法
用2cm寬的斜布條，將兩邊的毛口向里折成4層，然後用縫紉機邊車縫明線一道。它可用於做各種盤扣。
4.包細銅絲法
先將布料的反面刮上一層薄漿糊晾乾，按2cm寬用劃粉畫出並裁出斜布條，將布條兩邊毛口向里折成4層，並用一根銅絲夾在4層中間的連折線裡面，再刮漿粘牢燙干，帶寬不要超過0.5cm。它可用於做空芯花和嵌芯花扣。

旗袍扣 也稱盤扣或盤紐，盤扣由古代中國漢族而發明的，並且宋代漢服也已有使用，江西德安的南宋墓中出土的印金羅襟折枝花紋羅衫（褙子）就以盤扣系結，最初只用於女裝常服。盤扣雖小，卻包含了中華民族的獨特的文化內涵。盤扣或稱盤鈕，是傳統中國服裝使用的一種紐扣，用來固定衣襟或裝飾。說起「盤扣」的歷史並不長，它是從古老的「結」發展起來的。我國早期的服裝，要使衣服合體保暖而不散落，便要藉助於帶子、繩子，而使用時，就要系扣、打結。「結」的式樣很豐富，有起功能作用的束衣之「結」，也有起美化作用的裝飾之「結」。同時，「繩結」在人民心目中也代表著各種美好吉祥的意義。隨著清初的服裝以袍、褂、衫、褲為主，改寬衣大袖為窄袖筒身，衣襟以紐扣系之，代替了明朝漢族慣用的綢帶，這時，中式盤花扣也隨著服裝的發展而興起。

㈢ 旗袍走秀基本步要領是

模特的基本步法要點如下：

一、模特的基本步法之貼壁

1.深呼吸、縮小腹、雙腿夾越緊越好。

（把氣集在胸口，並維持這樣的姿勢繼續下面的動作）。

2.背對牆壁。

3.注意從頭到腳跟都要貼貼到牆。

4.肩膀放鬆。

5.目視前方。

6.雙手以輕松的方式自然垂下，不用"立正"。

貼壁時間：20~40分鍾。

一般我們練習貼壁是用這樣的方法啦！

走路的時候，只要維持這樣的感覺，保持一直線，眼睛直視前方。

記得雙腿要夾緊，肩膀放輕松。

二、模特的基本步法之站姿

站姿以前都是以丁字步比較多啦！

簡單的說，就是站的方式會有點像L型接近"丁"字啦！

這樣站，會修飾腿部的線條（發現自己用文字似乎不太能形容）。

多觀察上電視通告的線上模特兒，你就會知道了。（或是看他們拍照的姿勢）

三、模特的基本步法之台步

1.貼壁練習。

2.注意呼吸並用力挺起背脊。

3.站姿、定點pose練習。

4.半轉時腳背壓低、眼神堅定、切忌不要東張西望。

5.重心放高、手臂自然擺動。

6.兩人走位時由左肩交錯。

7.女生可以手插腰、男生可以半插口袋。

8.有自信最重要！

注意事項

1、模特的基本步法之貼壁，只要維持這樣的感覺，保持一直線，眼睛直視前方。記得雙腿要夾緊，肩膀放輕松。

2、模特的基本步法之站姿,簡單的說，就是站的方式會有點像L型接近"丁"字啦！

3、模特的基本步法之台步，有自信最重要。

㈣ 服裝打版教程

這些是本人以前學服裝打版時找到服裝打版視頻教程，包括服裝CAD打版教程和手工打版教程非常全面，從服裝入門到精通各個方面都包括，學習服裝設計和服裝打版方面的教程合都包括

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《北京服裝學院-紙樣教學》1.04G

《東華大學結構設計公開課》3.82G

《東華大學名師製版實操》2.4G

《服裝裁剪技法--上裝篇》4.8G

《服裝裁剪技法--下裝篇》2.39G

《服裝縫紉系列講座》800MB

《服裝效果圖繪畫技巧》476MB

《立體裁剪實操》3.2G

《時裝制圖》485MB

《武漢紡織大學-服裝結構學公開課》 764MB

《香港服裝打版秘籍-鄒振勉》 1.2G

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《華亮富怡服裝CAD服裝打版實例視頻教程（67個視頻）》 2.3G

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㈤ 怎麼打旗袍扣

網路盤扣的打法，都有圖解的，拿東西按照上面一步步的操作，不然看過立馬忘，多跟著做幾遍就會😊了

㈥ 旗袍滾邊如何製作啊

這個我教你吧，(*^__^*) 嘻嘻……我們天天做這個呢。

滾邊工藝，有很多種方法的，這個要根據你需要的效果來做。

1、滾條製作。

1）顏色。

配色是個大學問，對於我這個設計師來說，配色是第一位的。可以雅緻。也可以撞色。可以遵循傳統，可以打破傳統。關鍵看你想要什麼樣的效果。

2）上漿。

老師傅做滾條（我是指專業做旗袍的老師傅，比如我O(∩_∩)O~），一般都會對滾條布縮水，然後刮漿。而拒絕使用各種粘合襯。為啥呢，因為考慮到了後期的穿著和效果。這是專業旗袍的一部分。可惜，現在這樣做的旗袍太少了。因為太麻煩。

3）斜裁。

45°角斜裁，必須滴。因為布條的拉扯力。緯絲有彈力，一拉變形，所以放棄。經絲，沒有彈力，不利於滾邊邊緣線的塑造（否則太僵硬），所以，45°是兩者的結合，最好的滾條角度最好的拉伸力。

4）寬度。

裁剪多寬，要根據你需要的滾邊的成型效果來定的。

如果是成型滾邊寬度在0.5cm，那麼你的滾條應該在2.2-2.5，這個要看滾條的厚度和彈力來定。做之前，可以多試驗幾次看看效果。

2、滾邊工藝。分為機縫、手縫。

機縫的也可以做到表面沒有明線，但是不好的地方在於，機縫的過程中需要不斷的拉扯滾條和大身布，不能保證滾邊的松緊。如果一旦有松有緊，那滾邊最後就不好看（有的地方會皺巴巴的）。

建議手縫。但是很多商家為了追求速度，一般第一道縫紉線還是採用機器縫紉，最後一道線採用手縫。這樣的縫紉方法是目前好一點的旗袍比較常用的，但是本人並不認同，貌似多少有點掩耳盜鈴的味道。

最好的旗袍，滾邊所有的縫紉線全部是手縫的，因為手縫過程中，可以適當調整滾條的松緊程度，這樣滾出來的邊，才粗細均勻，不會有起伏褶皺。

你看看先看看下面的這個圖片，如果有不懂的再私信我吧。

㈦ 定做旗袍怎樣量尺寸

傳統純手工定製的旗袍需要測量全身36處的尺寸，而現代手工定製旗袍則相對簡化了，但也需要量出至少16個重要部位的尺寸才可將旗袍做的完全貼身。
一、定製旗袍尺寸測量方法：
1、身高（代表旗袍的「號」）：從頭頂部垂直到腳後跟的距離。
2、旗袍長：從頸側點經乳峰點（胸部最高點）到旗袍末端的距離。
3、套裝旗袍衣長：從頸側點經乳峰點往下量至所需長度；
4、套裝旗袍裙長：從腰圍線經臀圍線往下量至所需長度；
5、旗袍領高：從頸側點經頸子往上量至所需長度（一般在3～5cm之間）；
6、旗袍領圍：經過第七頸椎點和頸側點一周的圍度；
7、旗袍胸寬：兩前腋點之間的距離；
8、旗袍胸高：立姿，從頸側點至乳峰點的距離；
9、旗袍胸圍： 在襯衫外沿腋下，通過胸部最豐滿處平衡圍量一周。這是緊胸圍尺寸，還應按品種要求加放所需松度。
10、旗袍總肩寬：由左肩外端經後脖根量至右肩外端，（根據所選擇的款式增加或減少肩寬尺寸）。
11、旗袍袖長：由左肩骨外端量至手腕，（根據所選擇的款式增加或減少袖長）。
12、旗袍袖口圍：短袖款式：量手臂圍一周,長袖款式：量手腕圍一周（根據所選擇的款式增加或減少袖圍）。
13、旗袍腰節：由前身左側脖根處（肩領點）通過胸部最高處量至腰間最細處。
14、旗袍腰長：從腰圍線到臀圍線之間的距離；
15、旗袍腰圍：在腰間最細處圍量一周，並按款式要求放出松度。
16、旗袍臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，並按要求放出松度。
二、定製旗袍尺寸測量小貼士:
1.測量時最好穿緊身內衣
2.測量時保持自然放鬆，端正的姿態
3.測量"圍度"時保持皮尺水平,松緊適當，不易過松,也不易過緊
4.如自己無法測量准確，可下載以上需測量的部位，去裁縫店請專業裁縫幫忙測量。

㈧ 怎麼做手工旗袍

造型方法的區別

古代旗袍：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；

近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。

袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。

襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；

直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；

方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。

琵琶襟旗袍禮服——

此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。

三、旗袍的裝飾工藝設計

古代旗袍和近代旗袍的工藝特點

古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝；

近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。

一） 旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理

各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：

1、 單色鑲邊

2、 單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）

3、 滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）

4、 嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）

5、 混合滾（嵌鑲滾）

6、 三色鑲邊

二） 旗袍的花鈕裝飾

旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設於旗袍領部、襟部，能起到畫龍點睛的功效，採用的圖案，多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。

三） 其它裝飾

綉花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統的綉花工藝及國畫藝術，用國匯點綴國服，可謂起到錦上添花的作用。

各種質地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。

四、旗袍排料裁剪注意事項

一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；

二）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。

三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；

四） 裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；

五） 裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。

如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。

六）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）

五、旗袍的縫制工藝

一）款式簡介

二）衣片歸拔

1、 前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊，正面相對，擺平置於燙床上，把側縫中腰處拔開，臀部歸直，使衣片的曲線與人體型曲線相符。

2、 後衣處歸拔——把後衣正面相對在中心線處折疊，放在案扳上，把側腰中腰處拔開，後中腰處歸縮，側縫臀部的凸勢進行歸縮處理，餘量推到臀部，再把後袖籠略歸一下，把凸勢推向背處，推出肩胛凸勢。

3、 衣袖片歸拔——把袖片按正面對折，由側縫向袖中歸燙，把凸勢推向手臂處。

三）貼牽條

牽條的作用：牽條起牽製作用，防止拉伸變形。對於一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。

牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應敷上牽條，如袋口、駁口線、領口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時，一般要略拉緊一點敷上，特別是易拉伸的部位。

1、 側縫貼牽條

衣片歸拔後，為了保證側縫曲線的穩定性，需在前後衣片側縫沿縫份粘貼直紗牽條。

2、 襟邊貼牽條

旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的製作工藝：

1）圓襟

首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然後將牽條粘於大襟邊的縫份上，當粘貼到下半彎處時，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會走樣，容縮後的大襟完成後效果較貼體。如圖1所示。

2）方襟

將已裁剪好的直紋牽條粘於大襟邊縫份處，粘至轉角位剪斷牽條。然後再繼續粘貼彎曲的部分，並在下半部份容縮1cm，再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。

注意：牽條粘貼至彎曲部位時需剪若干個剪口，以便轉彎處粘貼平服。

3）直襟

牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm

㈨ 旗袍裙裁剪圖

裁剪是一件衣服的靈魂