旗袍法士隆2019年夏季

『壹』 老北京大約有多少年的歷史

北京作為七大古都之一，無論是老百姓還是官員們對衣著打扮都相當重視。清朝入關後，過去的寬袍、大袖和蓄發的傳統裝束被逐漸改變，這也極大地影響了後來北京人的穿著打扮。
1衣著打扮編輯
1、戴帽子是滿族男子的習俗，自從清朝定都北京以後，剃發垂辮已成定製，因此北京的男子不分種族也不分長幼都戴起帽子來了。當時北京人戴的帽子大致可分為禮帽、便帽和風帽。所謂禮帽就是官帽，多用呢、緞或布製成，也有用皮子製成的。老北京的便帽，無論老少也無論尊卑都可以戴，這種帽子由6塊同質料子拼制而成，據說早在明代初年，就因為它有天地四方的「六合統一」的意思而盛行於京城。風帽有棉、皮兩種，用呢子或緞子製成的較多。帽扇至肩，可以保護脖頸以禦寒。
2、清朝男子的服裝以長袍、馬褂為主。長袍的特點是，長過膝、領為圓，帶大襟，有扣襻，袖適中，擺開衩。按規定：皇室宗族的長袍前、後、左、右開四衩，官吏的長袍開兩衩。開衩的長袍，袖口要裝飾箭袖，形似馬蹄，故名「馬蹄袖」，平時翻起，行禮時放下。普通百姓穿的長袍下擺不得開衩，俗稱「一裹圓」，袖口為散口狀。馬褂是一種對襟、圓領、有開禊帶扣襻兒的外罩衣，馬褂多以綢緞織物為材料，也有用獸皮製作的。馬褂顏色有藍、紫、灰、黃多種，以黃色為貴，俗稱「黃馬褂」。一般平民不準穿，皇帝、巡行扈從大臣們可穿明黃色馬褂。清代中晚期，賞穿黃馬褂的勛臣相當多。
3、清朝的漢族婦女服裝一般有披風、襖、裙等。披風即外套，作用與男人馬褂相似。披風內依次為大襖與貼身小襖，下裝為遮足長裙。滿族婦女的便裝一般為長袍。有些講究裝飾的婦女，往往在長袍的衣襟、領口、袖邊處鑲上絛子花邊，作為美的點綴。
4、穿靴子也是滿族的習俗。滿族未入關前，常以皮子為面，然後絮進「兀刺草」，因此這種靴子被稱為「皮兀刺」。入關以後則以布或緞為面制靴，同時也不再絮兀刺草了。當時，作為京城的主要居民的漢人，仍然是以穿鞋為主。總的來說，京城男子穿便服時以穿鞋為主，若穿官服則要以穿靴為主了。漢族婦女有纏足的習慣，著弓鞋（尖足鞋）。滿族婦女不纏足，多穿裝有木底的綉鞋，俗稱「高底鞋」、「花盆鞋」。
同時，老北京布鞋也是老北京穿鞋文化中一個不可缺少的部分。由於布鞋的用料以布料為主，具有透氣、休閑、舒適、綠色環保、輕便等特點，深受廣大百姓愛戴，成為人們衣著不或缺的一部分，代表品牌有合記、步瀛齋、內聯升等，在鞋文化的發展上起著重要的作用，早期老北京布鞋以工藝綉花為主，後來漸漸發展成為使用多種工藝相輔相成的布鞋。[1]
清末時，北京百姓還曾不分男女流行穿褲子。褲子分滿襠和套褲兩種。滿檔褲用綢或布製作的都有。女褲在褲腿邊上往往還綉著各種花紋，男褲多為素色。至於套褲，是一種無褲腰褲襠、只有兩只褲腿的褲子，穿著時用帶系在腰間。
民國時期，北京婦女一般穿戴為上衣下裙。青年婦女多喜歡穿瘦身秀長的衫襖，衣領挺高，下穿黑長裙。後來，滿族婦女穿的長袍推陳出新，逐漸成為體現女性曲線美的旗袍。民國成立後，政府曾發布「剪發通令」，而且還制定了「服制條例」，條例中規定了男子和女子禮服式樣。但這些並沒有貫徹實行，對普通百姓的穿著打扮影響不大。[2]

2特色小吃編輯
北京市作為歷史文化名城，其小吃歷史悠久。北京小吃俗稱「碰頭食」或「菜茶」，融合了漢、回、蒙、滿等多民族風味小吃以及明、清宮廷小吃特色而形成，品種多，風味獨特。北京小吃大約二三百種，包括佐餐下酒小菜（如白水羊頭、爆肚、白魁燒羊頭、芥末墩子等）、宴席上所用面點（如小窩頭、肉末燒餅、羊眼兒包子、五福壽桃、麻茸包等），以及作為零食或早點、夜宵的多種小食品（如艾窩窩、驢打滾等）。其中最具京味特點的有豆汁、灌腸、炒肝、麻豆腐、炸醬面等。一些老字型大小專營其特色品種，如仿膳飯庄的小窩窩、肉末燒餅、豌豆黃、芸豆卷，豐澤園飯庄的銀絲卷，東來順飯庄的奶油炸糕，合義齋飯館的大灌腸，同和居的烤饅頭，北京飯庄的麻茸包，大順齋點廠的糖火燒等，其他各類小吃在北京各小吃店及夜市的飲食攤上均有售。
清代《都門竹枝詞》寫道：「三大錢兒買好花，切糕鬼腿鬧喳喳，清晨一碗甜漿粥，才吃茶湯又麵茶；涼果糕炸甜耳朵，吊爐燒餅艾窩窩，叉子火燒剛賣得，又聽硬面叫餑餑；燒麥餛飩列滿盤，新添掛粉好湯圓……」這也說明北京歷來有許多風味小吃。
昔日北京不少家喻戶曉的小吃，由於時代變遷等諸多因素，早已消失，有的也很少見到，但是，大多數小吃保存了下來，有些小吃店還開到了一起，這樣很大程度上方便了顧客。
東華門夜市上聚集了涼粉、扒糕、蓮子粥、酸梅湯、紅果酪、杏仁豆腐、烤肉串、烤龍蝦、烤魷魚、炸螞蚱、炸蠍子、炸蠶蛹等等小吃，安全衛生。護國寺小吃店經營的從廟會中的「碰頭食」傳下來的北京小吃，經過改良變得精細起來，沒了過去的「個兒大、經吃、一個就飽」的粗糙，墩兒餑餑、棗卷果都小巧可愛；薑汁兒排叉、糖耳朵可謂是百般玲瓏。錦芳小吃是從民國創始至今的小吃店，有麻團、杏仁茶、艾窩窩、奶油炸糕、炒疙瘩等等，以元宵最為有名，有山楂、青梅、桂花、豆沙、什錦、奶油、椰蓉等十幾種餡兒。九門小吃是在過去的幾家著名老字型大小的倡議下，由北京小吃協會出面組織的。裡面的老字型大小有很多，比如年糕楊、乳酪魏、小腸陳、爆肚馮、瑞賓樓褡褳火燒、李記白水羊頭、月盛齋等。北京著名的小吃一條街還有：王府井小吃街、什剎海小吃一條街（原前門小吃遷來）等等。

3夏季飲食編輯
老北京人稱冷飲為「冰食」。中國人吃冰食的傳統源遠流長，已有3000多年的歷史。在古代，貴族炎夏要享用冰食，先決的條件是要藏冰。當時，皇室都建有藏冰室。在周代，朝廷還設有掌管冰事的官員，專管斬冰、藏冰等事宜。因為技術的限制，在中國古代，藏冰很不容易，因此在隋唐以前，能享用冰食的人極少，皇帝為了表示對大臣的恩寵，在天氣炎熱時會將凍冰賜給大臣。到了唐代，我國開始有了人造冰，在京城之中亦出現了賣冰的店鋪。但夏冰售價昂貴，一般人是買不起的，只能「望冰興嘆」。
明清時期，由於藏冰業的高度發展，冰價暴跌，帝都北京城的「冰食」供給也很大的豐富了起來。北京老百姓也逐漸的開始用「冰食」消暑。據《燕京歲時記》記載：清代的四大「冰食」佳品，一是酸梅湯同，二是西瓜汁，三是杏仁豆腐，四是什錦盤。在《紅樓夢》中，記載有玫瑰露、木樨露、酸梅湯和涼茶等眾多冰食。而清末民國以來，百姓家在伏天最盛行自製綠豆湯、蓮子湯及用中草葯熬制的暑湯，以避暑防熱健身。清代最大的冰食市場是什剎海，什剎海會賢堂的「什錦冰盤」，遠近聞名。
老北京的冰食花樣繁多，而老百姓最喜歡的非酸梅湯莫數了。酸梅湯，我國自古有之。老北京人喝的酸梅湯是由清宮御膳房傳到民間的方子配製，素有「清宮異寶，御制烏梅湯」之說，因此口味獨特。據說最為精製講究的酸梅湯，不用水煮，而用沸水浸泡酸梅。飲時也絕不往碗里加冰，而是在湯罐外用碎冰塊「鎮」，所以酸而不烈，甜而不釅，冰而不鑽牙床。清乾隆年間，詩人楊米人所著《都門竹枝詞》記載說：「銅碗聲聲街里喚，一甌冰水和梅湯。」老北京售賣酸梅湯的店鋪伙計和小販們掂打著「冰盞兒」——兩個小銅碗，一上一下發出清脆的叮當聲，並吆喝著：「又解渴，又帶涼，又加玫瑰又加糖，不信您就鬧碗兒嘗——一個大一大碗兒勒！」孩子們聽到門外這個響聲，便向家長要幾分錢，飛跑到大門外，去買自己喜歡的酸梅湯了。
老北京的一些葯鋪在炎熱的夏天，還經常在門前擺個長條桌，上面放著葯店免費提供的葯湯，這些葯湯既解渴又祛暑。有一些葯鋪也常在供行人免費喝「暑湯」的同時，施捨一些藿香正氣丸等小葯包，上面通常印著店鋪的字型大小以及「暑天防熱，保重身體」等字樣，既是社會慈善活動，也是做生意的宣傳，從而擴大自家店鋪的知名度。
在老北京，還有一些專門給大宅門送冰塊的送冰人。這些冰塊是送冰人從冰窖里批發來的，他們趕著小毛驢兒，每天將冰塊送到大宅門住戶的家中。大宅門的住戶將這些冰放入「冰箱」——裡面貼著鐵皮的木製箱子，來冰鎮食物防止食物腐壞。當送冰車來到時，胡同里的孩子們非常歡樂，有的去摸涼冰，有的去揀掉在地上的碎冰碴兒含在嘴裡以此為樂。
老北京的冰食還有雪花酪、紅白玻璃粉、果子乾、杏仁豆腐、大冰碗等等。
現如今，夏暑季節乃至冬天，「冷食」、「冷飲」在市面上隨處可見，花樣也更豐富了，但這都替代不了老北京冰食的獨特味道。

4胡同趣事編輯
據《北京胡同志》介紹，胡同，是城市中一種狹長的通道。它是由兩排院落牆體、宅門或倒座房、後罩房的屋牆連成的兩線建築物構成的。在兩排宅第之間，胡同形成了一條隔離空間帶，便於宅院的通風、採光和居民出入。關於「胡同」的稱謂，有多種說法——有蒙古語「浩特」（居民聚落）、「霍多」或「霍敦」（村落）音轉之說，有「火疃」音轉說，有「胡人大同」簡稱說。最流行的一種為「胡同」源於蒙古語，即「水井」之意，或說「有水井的地方」。最早見諸於文字的「胡同」，出現在元雜劇中，取材於三國故事的關漢卿雜劇劇本《單刀會》中，有「殺出一條血胡衕（胡同）來」之句。
北京有多少胡同呢？據文獻記載，在明代就多達幾千條，其中內城有900多條，外城300多條。清代發展到1800多條，民國時有1900多條。新中國成立初統計有2550多條。後來合並了一些舊名，新命名了一些；改革開放以來，隨著經濟和城市建設的發展，又拆遷改造了一些，發展至今，北京市有街巷名稱的約4000個。
北京人是講究走路的。因為老北京城無論大街小巷，多是橫平豎直，所以北京人走路無法取巧，無論選擇什麼都是拐硬彎兒，比較比較也還是一樣長短。即使是這樣，北京人走路依然是有選擇的。走大街，干凈倒是干凈，就是亂，攪和得你不得安生。穿胡同，鞋子容易吃土，但似乎更安全，你不願意見的人或事兒，多繞一下也就「躲過去」了。老北京的地名生活化，不像其他城市的胡同街道，總喜歡用城市名稱來命名——比如「南京路」、「廣州路」什麼的。北京的「扁擔胡同」有11條，「井兒胡同」有10條。既然人們開門就有七件事，所以北京也就有了柴棒胡同、米市胡同、油坊胡同、鹽店胡同、醬坊胡同、醋章胡同和荼兒胡同；既然人在生活中經常要接觸金、銀、銅、鐵、錫這五種金屬，於是就又有了金絲胡同、銀絲胡同、銅鐵廠胡同、鐵門胡同和錫拉胡同。走在這類名字的胡同國，人覺得塌實。
北京有些胡同的名字令人奇怪，因為用漢語無法解釋。但是，如果把這些胡同的名字翻譯成蒙古語，就好解釋了。如屎殼郎胡同，其實這個名字譯成蒙古語是「甜水井」！「墨河胡同」，蒙古語的意思是「有味兒的井」，大概是被污染過吧。此外，如鼓哨胡同（或寫做箍筲胡同），苦水井；菊兒胡同或局兒胡同，雙井；碾兒胡同或輦兒胡同，細井；巴兒胡同，小井；馬良胡同或螞螂胡同，專供牲畜飲水的井等等。
實際上，北京胡同名字的成因，除了音譯的之外，不外乎這么幾個：有以街市命名，如錢市胡同、驢市胡同、米市胡同等；有以姓氏命名，如史家胡同、方家胡同等；有以形狀命名，如口袋胡同、耳挖勺胡同等；有以標志物命名，如磚塔胡同、鐵獅子胡同等；有以生活用品命名，如絨線胡同、剪子巷等；有以職業招牌命名，如趙錐子胡同、李紗帽胡同等；還有以寺廟命名，如靈境胡同、凈土寺胡同；有以衙署機構命名，如兵?司胡同、錢糧胡同等等。
非常有趣的是，很多的胡同名是從市井俚俗的胡同名中改過來的。比如羊尾巴胡同改作羊宜賓胡同，狗尾巴胡同改作高義伯胡同，大腳胡同改作達教胡同，小腳胡同改作曉教胡同，爛面胡同改作爛縵胡同，劈柴胡同改作辟才胡同，蠍子廟胡同改成協資廟胡同，王寡婦斜街改為王廣福斜街等。
仁義胡同的來源，就和一個流傳甚廣的故事有關。相傳明代時，兩位大臣是鄰居，只一牆相隔。一次大雨泡倒院牆，在重修時，兩家因牆基發生爭執，倪家說金家多佔牆基，金家說倪家多佔牆基。兩家分別給在外做官的老爺寫信，要他們出面干預。時間不長，兩家分別接到回信，信的內容都是：「百里捎書為堵牆，讓出一牆又何妨？萬里長城今尚在，不見當年秦始皇。」見到信後，兩家人十分慚愧，因此在修牆時分別讓出一牆的牆基，形成一條約5尺寬的胡同，百姓管這條胡同叫仁義胡同。
大家都知道慈禧垂簾聽政的故事，她所用的竹簾都由工匠精選南方的上等慈竹，經過十幾道工序精工編織而成。這些竹簾磨損後會被換下，因為舊簾子是皇家用過的，不可能賣給平民百姓使用，只能設立個地方存儲，於是就有了簾子庫，而簾子庫所在的這條胡同就成了簾子庫胡同。

5門神編輯
門神是我國，也是北京市民俗中最多信仰的神祇之一，其歷史之久，流傳之廣，種類之多在民間諸神中是最為突出的。僅將北京舊時傲立於千家萬戶大門上的門神書錄於後。因為北京是座古老的城市和元明清數朝的政治、文化、商業中心，所以全國各地的文人、商賈、官宦、旅遊者紛紛來到北京，與他們的同時，他們家鄉的門神也隨至而到，以神佑他們平安。所以，在北京民宅的大門上，各地門神應有盡有。如：燃燈道人、趙公明，東漢的姚期、馬武，抗金英雄岳飛、韓世忠，最可愛的是京北密雲一帶供奉的門神竟是夫妻二人－楊宗保與穆桂英。總之北京住宅院中所貼的門神多取自中國古典名著中的英雄好漢，這些武藝出眾、仗義疏財、精忠報國的英雄，婦孺皆知，影響面廣，備受民間的崇拜。[3]
今天，我們再貼門神已不是舊時的迷信色彩了。這些歷史上的門神在千年的中華文化中神佑著中華民族的子子孫孫，人們喜歡這種五顏六色的吉祥門畫，只有貼上門神才能在歡度佳節的喜慶氣氛中得到一種讓他人難以想像到的思想滿足和精神滿足。

6交通出行編輯
北京作為明清帝都，在物質、文化生活的水平上為全國之首，在交通運輸方面也相對發達於其他地區。但是與同時期的世界相比，北京地區的交通則顯得相當落後。
明清兩代，北京地面都是土路和石子路。人們出行只能靠驢、騾、車、轎等原始交通工具。按清代規定，文武官員上朝、出行一律騎馬，以保持滿人尚武的傳統，防止八旗子弟的安逸和蛻變。但後來這項制度逐漸鬆弛，武官出門騎馬，文官出行有的騎馬，有的乘轎。在清朝，轎子有「官轎」和「民轎」之分，官轎根據職位高低有嚴格的區分，不得越雷池一步。而民轎一律是青布小轎。還有一種就是「喜轎」，也叫「大花轎」，專用於娶親。官轎隨著清王朝的覆滅被取締，民轎在辛亥革命後也銷聲匿跡，只有花轎在今天的農村婚禮中還能夠看到。對富貴家庭來說，他們出行不僅可以坐民轎還可以坐馬車，老北京的馬車是仿西方的四輪馬車，可坐三四人，趕車的坐在車箱前高台上，用一匹或兩匹馬拉著，豪門大戶用的都是高級的馬車。這一時期也有馬車出租行。
對清朝普通老百姓來說，他們的出行則主要靠步行和驢車、馬車。毛驢有點類似於今天的計程車，老北京的各城門均有「驢戶」，供人僱傭乘騎來往於城鄉之間，叫做「腳驢」。每年的廟會，很多人都騎驢來觀廟會。農閑時，四郊的農民也把自己家的驢牽出來供人租用。
明清兩朝，貨物的運輸主要依靠手推車和駱駝。手推車當中只有一個車輪，故俗稱「一輪明月」。北京在未安自來水管之前，各營業水井給用戶送水，概用手推車推運。駱駝則像今天的貨車，主要是把山西的煤炭、石灰，還有別處的山貨等運進城來，運貨時把六七個駱駝用繩子綁在一起，前後的駱駝各帶一隻鈴鐺，因而經常可以聽到叮當、叮當的駝鈴。夏天天熱，駱駝要脫毛，就不能幹活了，因此，夏天來臨時，駱駝的主人就會把駱駝趕到口外，立秋後再回來。
民國以後，市面上出現了洋車，也就是我們常說的人力車，每輛只乘一人，有死膠皮輪及充氣膠輪兩種。車廂上有折疊式防雨篷，冬天有棉布篷。講究的車廂兩旁有銅燈，客座下有腳鈴，由乘客踩鈴指揮。也有的在車把上按喇叭，由車夫手捏作響。這種人力車大致分成兩種：一種是在市面上拉散座的，乘客招手乘車，臨時議價；另一種是在固定宅門拉包月車的，包月車多屬主人自備，上面掛「某宅自用」的牌子。抗日戰爭勝利後，此車被三輪車取代。這一時期，自行車也逐漸成為普遍的交通工具。
三輪車在日本侵華時期，曾是時髦車，三輪車在洋車的基礎上再安上一輪，成為三個輪子，由人腳踏而行，大多獨座，不像市面上復興的三輪車那樣大，可雙人並坐。今天的三輪車成了供人欣賞、品味的彩扮「文物」車。建國後，公共汽車、地鐵、城市鐵路和私家轎車逐漸成為北京人主要的交通方式，隨著人們生活水平的不斷提高，北京大街上到處跑著私家車也就是理所當然的事情了。

7寵物情結編輯
北京人飼養寵物的傳統歷史悠久，學問、講究也多。確切地說，過去老北京人把所喜歡飼養和賞玩的種種動物多稱為「玩物」，而很少用「寵物」一詞。老北京人喜歡飼養的寵物實在是不少，大致分起來有四類，一是鳥類，二是蟲類，三是魚類，四是獸類。飼養寵物既是老北京人的一種嗜好，也是老北京文化的重要組成部分。人們在玩賞寵物之中得到的是一份精神上的愉悅與享受，老北京人把養寵物當做一大雅事，是和弈棋、品茗、論畫一樣的雅事。
老北京養鳥的人大多生活悠閑。文人多養百靈、靛頦、紅子一類；體壯者多養畫眉；撂地賣藝者則多養交咀、「老西兒」一類。遛鳥不獨是給鳥兒「放風」，主要在於馴鳥兒，教給鳥兒一些小技藝，並觀賞、娛樂。北京人喜歡養鳥，除了圖個樂兒外，還有養心健身的「作用」。過去有句話：「養鳥遛鳥，遛的是鳥，練的是人，心變寬了，體變壯了，日子過得就豁亮。」所以無論文人墨客、梨園名優、杏林國手，還是車夫、轎夫都有好養鳥的，只是貴賤不同而已。
北京人玩蟲兒，主要玩蟈蟈兒。北京人養蟈蟈兒有不少的講究，一是要選上品的蟈蟈兒，講究全須全尾兒、叫聲悅耳；二是顏色正、品相好，一般多選黑、綠、青三種；三是要善動愛跳，越是活潑愛鬧的蟈蟈兒越有人緣兒。北京人買蟈蟈兒時絕少買一隻，而是買一對，一則是老北京人有成雙成對的習慣，雙為吉利數；二則是兩只可以相互戲逗，叫得更歡。買回來的蟈蟈籠子大都掛在屋檐、門楣、窗前或院子的葡萄架或海棠樹上。從此，蟈蟈兒的鳴叫就成了四合院里最動聽的聲音，一直能叫到立冬。
蟋蟀，北京人稱之為「蛐蛐」，又名促織。民間有「促織鳴，懶婦驚」的俚語。蟋蟀是一種分布廣泛的昆蟲，老北京養蛐蛐、斗蛐蛐的用具極講究，在冬至前用的澄漿罐，是用澄漿泥淀製成型、入窯燒制而成的。養蛐蛐，趣在蛐蛐的廝斗與鳴唱。一般的蛐蛐拚鬥並不引人注意。自中秋節後至重陽節左右，一些專門養蟋蟀的，備好戰場，隨即下帖約人。請帖外皮寫的多半是「樂戰九秋」。蟋蟀的爭斗，本是昆蟲的一種自然本能，卻往往摻入許多人的成分在其中。
享譽國內外的水中寵物金魚，是我國傳統文化寶庫中一顆璀璨的明珠。金魚是鯽魚變種，因其色赤而鱗片閃爍若金，故名金魚。在北京人的口語中，宮廷中四尾的珍貴金魚稱為「金魚」，而其他的金魚則被稱為「小金魚兒」，兩者價格相差也甚遠。有身份、有地位的主兒，家中養魚專有魚把式伺弄。老北京家庭養魚的，一般以圓形三足缸或長方形玻璃缸為多，家庭富足者則用瓦盆飼養。因時間用的已久，盆內都有一層綠茸苔，觀魚更為艷麗。
在獸類寵物中，老北京人過去飼養較多的是貓和狗。老北京養貓講究品種，大多以毛長者為貴。一般認為白者、黃者為上品，黑者、雜色者次之。此外，貓眼必以兩色者為貴，名曰「雌雄眼」，俗說「爹一隻，媽一隻」，此為「波斯種」。但老北京人不喜歡養白尾貓，以為不祥。北京人認為養貓乃高尚之情趣，其來源多系親朋間互相贈送，以為禮品。那時的老北京人不賣貓，還把賣貓、賣狗視為破產的象徵。
北京人也喜歡養狗，但狗的數量要遠遠少於貓的數量，有錢人一般會在護國寺廟會的狗市上買觀賞狗：袖狗、叭狗。袖狗僅一掌大小，然生性好鬥，又叫「斗狗兒」，可藏於袖間，因此得名。這些人將狗置於桌案上觀其爭斗、撕咬，以博得一樂。普通老百姓在四合院里多養些小京叭、小柴狗，
此外老北京人飼養的寵物還有鷹、龜、猴、雞、鵝、隼等，但數量不是很多，只有對它們特別喜好的人才會飼養。
老北京文玩把件
老北京文玩把件有文玩核桃 文玩葫蘆這些都是老北京人最喜歡的玩意。

8規矩講究編輯
老北京人在日常生活中的禮數多，講究多，禁忌也多。俗話說：「北京有名的胡同三千六，沒名的胡同如牛毛。」確實，胡同可以說是北京的特色景觀和文化之一。老北京是由胡同組成的，胡同是北京的精髓。但是，到胡同中去參觀旅遊，卻不能用「逛胡同」或「串胡同」來表達，這是因為，胡同中妓院比較集中，一些嫖客今天去這條胡同，明天去那條胡同，在胡同里逛來逛去，串來串去，尋花問柳。日子長了，老北京人便把那些經常到胡同妓院里嫖娼的人，先說成是「逛窯子」，後來就含蓄地說成是「逛胡同」或「串胡同」的了。再往後其意逐漸引申，把那些作風不正派、不正經而在胡同里閑逛的人也說成是「逛胡同」或「串胡同」的。
北京人還忌諱在屋子裡面撐傘，老人們經常告誡小孩子：「屋子裡面不可撐傘，否則房子會漏！」這當然帶有極大的誇張成分，但是也並不是毫無道理，因為頂棚就是北京平房的天花板，北京的平瓦房的頂棚，都是用木條加高粱桿和葦子桿扎的，再糊上壁紙。頂棚高不及丈，又是紙糊的，所以在屋內揮舞長物，極易捅破。
老北京人還都知道「夜晚不可以剪指甲」！因為在電氣時代尚未來臨之前，夜間照明條件簡陋，視線不明，夜晚剪指甲容易剪著皮膚，十指連心，疼痛難忍，那時醫葯缺乏，全城也找不到一兩家醫院。即使送到醫院，高昂的醫葯費也不是平民負擔得起的。指甲長了忍個一天半天也無所謂，何必犯此禁忌？
北京人還有一種說法，小孩玩火會尿炕，稍有常識的人都知道玩火和尿炕並無必然聯系。北京人之所以忌諱這個，是因為小孩好奇，喜歡玩火，不但會燙傷自己，又容易釀成火災。小孩不知道玩火後果嚴重，卻都知道「尿炕」後難免挨打受罰，又是不光彩的事，所以聽到「小孩玩火會尿炕」的警告後，也就不敢玩火啦。
在住房方面，北京人也很講究，俗話說：「有錢不住東南房、冬不暖來夏不涼。」這就是老北京人對住房條件的選擇。除此之外，北京人還忌諱在四合院中種松柏樹、桑椹樹和梨樹，因為松柏樹大多種在墳地中，「桑」與「喪」，「梨」與「離」諧音。北京人有句俗語：「桑松柏梨槐，不進府王宅」，就是這個道理。
北京人還忌諱院子里的地面比胡同、大街的地面低，原因是一進門就得跳蛤蟆坑，而出門從低向高，如似登山，明顯不吉利。
此外，數目字中，單數不吉利，一般人都能接受。但是住宅間數除外，四合院中的北房或三間，或五間，如果有四間的地方也要蓋三大間，每邊再蓋半間，美其名曰：「四破五」。至於東西廂房，也多以三間為准，目的是在院中建築組合里產生一條中軸線，這條線如似人身上的脊樑，是院落中最重要風水源頭。正因如此，雙數在北京住宅建築方面是不吃香的，所以，北京出現了這么一句俗語：「四六不成材」。

9婚姻習俗編輯
北京自元、明建都以來，已成為五方雜處之地。蒙古入主中原後，蒙古族的風俗也隨之傳到北京，元大都中的蒙古人的婚俗，與中原地區相比，有相同之處，也有他們自己的特色。
至元八年（1271年），忽必烈頒布的聖旨確定了元朝的婚姻禮制：「諸色人同類自相婚姻者，各從本俗法；遞相婚姻者以男為主，蒙古人不在此限。」這里包括了三項准則：第一，尊重各族的婚俗，各族的人自相婚姻，各從本俗法：第二，以男子為中心，各族的人遞相婚姻者，以男方婚俗為主；第三，以蒙古人為上，他族男子與蒙古女子為婚，不必以男方婚俗為主。
元大都中蒙古人的婚俗也實行一夫多妻制，在男人所娶妻妾數量方面沒有限制，蒙古男人可以根據自己的情況決定，但是蒙古族傳統的習慣，對於兩性之間的關系限製得非常嚴厲。如果發現通姦現象，不論女方是否成婚，通姦者都將被處死。義大利人馬可·波羅在其游記中就記載說：「（蒙古族婦女）她們不但把不貞看成一種最可恥的罪惡，而且認為這是最不名譽的。」
元大都作為元朝的首都，聚集了大量仕宦之家，這些家族相互攀比，婚事辦得越來越奢華，不但聘金越來越高，而且酒席越擺越大，這造成了嚴重的社會問題。對此，元朝統治者在大德八年

『貳』 年輕的少女怎麼穿旗袍

我覺得年輕的少女，穿旗袍穿的樸素單一比較好看。還有很多小女孩子喜歡小格子的旗袍衣服。這些女生都比較適合穿的。非常適合我們東方的女性，既穿的美麗大方又不會顯得太奢華。

『叄』 法仕隆石英石怎麼樣

還可以，不過不是比較知名的品牌
石英石是在家居裝飾中比較常見的一種材料，特別是在廚房檯面裝飾、地板裝飾上石英石運用的很多，由於石英石的效果很好，所以很多人也很喜歡用石英石來裝飾。
市場上石英石品牌有：杜邦、中迅、萬峰、戈蘭迪、賽凱隆、奧維、必圖、環球UNIPLUS、寶光隆、寶麗石、赫峰Horizon等幾種品牌。大家在選擇石英石時，最好還是選有品牌的，這樣質量和售後服務比較有保障。

『肆』 清朝官服都採用哪些工藝

清代朝冠
清代官服中的禮冠，名目繁多，用於祭祀慶典的有朝冠；常朝禮見的有吉服冠；燕居時有常服冠；出行時有行冠，下雨時有雨冠等。每種冠制都分冬夏兩種，冬天所戴之冠稱暖帽，夏天所戴叫涼帽。皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽為圓形，帽頂穹起，帽檐反折向上，帽上綴紅色帽緯，頂有三層，用四條金龍相承，飾有東珠、珍珠等。涼帽為玉草或藤竹絲編制而成，外裹黃色或白色綾羅，形如斗笠，帽前綴金佛，帽後綴舍林，也綴有紅色帽緯，飾有東珠，帽頂與暖帽相同。皇子、親王、鎮國公等的朝冠，形制與皇帝的大體相似，僅帽頂層數及東珠等飾物數目依品級遞減而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龍、熏貂、紫貂，依不同時間戴用。帽上亦綴紅色帽纓，帽頂是滿花金座，上銜一顆大珍珠。夏天的涼帽仍用玉草或藤竹絲編制，紅紗綢里，石青片金緣，帽頂同於冬天的吉服
冠。常服冠的不同處是帽為紅絨結頂，俗稱算盤結，不加梁，其餘同於吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青絨，其餘如常服冠。夏天以織藤竹絲為帽，紅紗里緣。上綴朱氂。帽頂及梁都是黃色，前面綴有一顆珍珠。文武官員的朝冠式樣大致相同，品級的區別，一是在於冬朝冠上所用毛皮的質料不同，而更主要的區別是在冠頂鏤花金座上的頂珠，以及頂珠下的翎枝不同。這就是清代官員顯示身份地位的「頂戴花翎」。頂珠的質料、顏色依官員品級而不同。一品用紅寶石，二品用珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用硨磲〔chēqú車渠，一種南海產的大貝，古稱七寶之一〕，七品用素金，八品鏤花陰紋，金頂無飾，九品鏤花陽紋，金頂。雍正八年(公元1730年)，更定官員冠頂制度，以顏色相同的玻璃代替了寶石。至乾隆以後，這些冠頂的頂珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，稱作亮頂、涅頂的來代替了。如，稱一品為亮紅頂，二品為涅紅頂，三品為亮藍頂，四品為涅藍頂，五品為亮白頂，六品為涅白頂。至於七品的素金頂，也被黃銅所頂替。頂珠之下，有一枝兩寸長短的翎管，用玉、翠或琺琅、花瓷製成，用以安插翎枝。翎有藍翎、花翎之別。藍翎是鶡羽製成，藍色，羽長而無眼，較花翎等級為低。花翎是帶有「目暈」的孔雀翎。「目暈」俗稱為「眼」，在翎的尾端，有單眼、雙眼、三眼之分，以翎眼多者為貴。順治十八年(公元1661年)曾對花翎作出規定，即親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許戴花翎，貝子以下可以戴。以後制定:貝子戴三眼花翎；國公、和碩額駙①戴雙眼花翎；內大臣，一、二、三、四等侍衛、前鋒、護軍各統領等均戴一眼花翎。
清初，花翎極為貴重，唯有功勛及蒙特恩的人方得賞戴。康熙時，福建提督施琅以平定台灣功第一，沼封靖海侯，世襲不變。而施琅卻上疏辭卻侯爵，懇請依內大臣之例賜戴花翎。經部議，在外將軍、提督沒有給翎先例。最後，還是由康熙帝特別降旨賜戴。以世襲侯爵換取一翎，足見當時花翎之貴重。而「頂戴花翎」也就成為清代官員顯赫的標志。到清中葉以後，花翎逐漸貶值。道光、咸豐後，國家財政匱乏，為開辟財源，公開賣官鬻爵，只要捐者肯於出錢，就可以捐到一定品級的官銜，穿著相當的官服，榮耀門庭，欺壓地方。清代小說《紅樓夢》寫秦可卿死後，賈珍因賈蓉不過是個「黌〔hóng洪〕門監生」，寫在靈幡上不大好看，就用1000兩銀子為賈蓉捐了個五品職銜的龍禁尉，使葬禮風光了許多(《紅樓夢》第十三回)。清初極為難得的翎枝，此時也明碼標價出售。開始是廣東洋商(專營對外貿易的商人)伍崇耀、潘仕成捐輸十數萬金，朝廷無可嘉獎，遂賞戴花翎。以後，海疆軍興，捐翎之風更盛，花翎實銀一萬兩，藍翎5000兩。以後又援照捐官之項折扣，數目很少，捐者遂多。咸豐九年(公元1859年)時，條奏捐翎改為實銀，不準折扣，花翎7000兩，藍翎4000兩。此時的頂戴花翎其實已變了味道。但其象徵榮譽的作用依然存在。直至晚清，李鴻章因辦洋務有功，慈禧賞他戴三眼花翎。
二、清代官服
清代官服制度，同樣反映了清代社會政治制度的特點。清統治者是以騎射武力征服了腐朽的明王朝，要維持統治，鞏固政權，就要不忘這一根本。反映在服飾的典章制度中也是以
「勿忘祖制」為戒。清太宗皇太極崇德二年(公元1628年)，就曾渝告諸王、貝勒:「我國家以騎射為業，今若輕循漢人之俗，不親弓矢，則武備何由而習乎?射獵者，演武之法；服制者，立國之經。嗣後凡出師、田獵，許服便服，其餘悉令遵照國初定製，仍服朝衣。並欲使後世子孫勿輕變棄祖制。」(《清史稿·輿服志》)作為載入史冊的清代官服定製，是乾隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再無大的變動。這是一套極為詳備、具體的規章，不許僭越違制，只准「依制著裝」。上自皇帝、後妃，下至文武官員以及進士、舉人等，均得按品級服用。
三、蟒袍
蟒袍，也叫「花衣」。蟒與龍形近，但蟒衣上的蟒比龍少去一爪，為四爪龍形。蟒袍是官員的禮服袍。皇子、親王等親貴，以及一品至七品官員俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分別等差。如皇子蟒袍為金黃色，親王等為藍色或石青色，皆綉九蟒。一品至七品官按品級綉八至五蟒，都不得用金黃色。八品以下無蟒。凡官員參加三大節、出師、告捷等大禮必須穿蟒袍。
四、黃馬褂
清代還有一種黃馬褂，是較受榮寵者的服裝。巡行扈從大臣，如御前大臣、內大臣、內廷王大臣、侍衛什長，都例准穿黃馬褂，褂用明黃色。正黃旗官員的馬褂用金黃色。清代皇帝對「黃馬褂」格外重視，常以此賞賜勛臣及有軍功的高級武將和統兵的文官，被賞賜者也視此為極大的榮耀。賞賜黃馬褂也有「賞給黃馬褂」與「賞穿黃馬褂」之分。「賞給」是只限於賞賜的一件，「賞穿」則可按時自做服用，不限於賞賜的一件。如乾隆時曾給提督段秀林賞穿黃馬褂。段秀林為官古北口，一次隨駕扈從熱河，乾隆帝召見時，見他須發皆白，便問他尚能騎射否?段秀林答:「騎射乃武臣之職也，年雖老，尚能跨鞍彎弧，為將士先。」乾隆帝遂在宮門前懸鵠一隻，令段試射。段秀林一箭中鵠，乾隆大喜。為獎勵其武功，便賞穿黃馬褂。到清代中、晚期，得此榮耀者為數較多，僧格林沁、左宗棠、李鴻章等均蒙恩賞穿。
五、貴婦冠服
婦女服飾中的最高等級是皇後、皇太後，親王、郡王福晉(滿語「妻子」，譯為「夫人」)，貝勒及鎮國公、輔國公夫人，公主、郡主等皇族貴婦，以及品官夫人等命婦的冠服。它與男服大體類似，只是冠飾略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二種。皇太後、皇後朝冠，極其富麗。冬用熏貂，夏用青絨，上綴紅色帽緯，頂有三層，各貫一顆東珠，以金鳳相承接，冠周綴七隻金鳳，各飾九個東珠，一個貓睛石，21顆珍珠。後飾一隻金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302顆。中間一個金銜青金石結，末綴珊瑚。冠後護領垂二條明黃色條帶，末端綴寶石。皇後以下的皇族婦女及命婦的冠飾，依次遞減。嬪朝冠承以金翟，以青緞為帶。皇子福晉以下將金鳳改為金孔雀，也以數目多少及不同質量的珠寶區分等級。冠飾還有金約、耳環之類的飾物。金約是用來約發的，戴在冠下，這也是清代貴族婦女特有的冠飾。金約是一個鏤金圓箍，上面裝飾雲紋，並鑲有東珠、珍珠、珊瑚、綠松石等。耳飾，按清制規定:「左右各三，每具金龍銜一等東珠各二。」原來滿族婦女的傳統習俗是一耳戴三鉗，與漢族婦女的一耳一墜不同。就是說，滿族婦女小時即需在耳垂上扎三個小孔，戴三隻耳環，一個小小的耳垂負擔三隻耳環，其苦可知。而皇後耳飾的重負，無異於一種刑罰。但滿族統治者卻樂此不疲，一再強調，不許更改。乾隆皇帝特為此事下過詔渝:「旗婦一耳戴三鉗，原系滿洲舊風，斷不可改飾。朕選看包衣佐領之秀女，皆帶一墜子，並相沿至於一耳一鉗，則竟非滿洲矣，立行禁止」(徐珂《清稗類鈔》)。以至到民國時期，滿洲婦女中仍有沿此陋習的。
六、清代男服
一般男服有袍、褂、襖、衫、褲等。長袍，又稱旗袍，原是滿族衣著中最具代表性的服裝。清兵入關後，全國軍民在必須「剃發易服」的命令下，漢族也迅速改變了原來寬袍大袖的衣式，代之以這種長袍。旗袍於是成為全國統一的服式，成為男女老少一年四季的服裝。它可以做成單、夾、皮、棉，以適應不同的氣候。旗袍的樣式為圓領、大襟、平袖、開褉。隨著社會的發展，旗袍也在演變，尤其是婦女的旗袍，變化較多。總的趨勢是更加符合人們實際生活的需要。到民國時期，這種長袍仍是一些正式場合的服裝。與長袍配套穿著的是馬褂，罩於長袍之外，原是騎馬時常穿的一種外褂，因便於騎馬，故稱「馬褂」。其式為圓領，有開衩，有扣襻，長僅及腰。馬褂亦有單、夾、皮、棉之分。滿族進關之初，馬褂僅限於八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟開始穿著。雍正
時(公元1723-1735年)，穿者日多。以後傳至民間，不分貴賤，逐漸作為一種禮服。馬褂有對襟、大襟、琵琶襟等式樣。其中一種叫得勝褂，對襟方袖，最初僅用於行裝，自從傅恆①征討大小金川回京後，喜愛它的便捷，平時經常穿著，隨即風行一時。翻毛皮馬褂，是達官貴人們的服裝。坎肩，或叫馬甲、背心，清代很時興。坎肩是由漢族的「半臂」演變而來，無領、無袖、對襟，穿脫方便，有的還套在長袍外面起裝飾作用。清代坎肩在用料、做工上十分講究，式樣變化也多。「巴圖魯」坎肩，比較特殊。「巴圖魯」是滿語「勇士」的意思。其式樣如南方的「一字馬甲」，在一字形的前襟上裝有排扣，兩邊腋下也有紐扣。當時在京師八旗子弟中甚為流行。後來在它兩邊的袴襤〔lán蘭〕處加上袖子，稱作「鷹膀」。
《紅樓夢》中寫賈寶玉與眾姐妹相約到蘆雪庭觀雪景，寶玉就「穿一件茄色哆啰呢狐狸皮襖，罩一件海龍小鷹膀褂子」(《紅樓夢》第四十九回)。八旗子弟騎馬時常穿這種「鷹膀褂子」以顯威風。坎肩既有裝飾作用，又有實用價值，至今仍是人們喜著的衣服。長衫、袍褂是清代男子的主要禮服，官吏所穿的開兩衩。另有一種冬季穿的不開衩的長袍稱「一裹圓」，是市民百姓的服裝，官紳人家也常以它作為日常便服。清代服裝的顏色，比較豐富，民間除不準使用黃色、香色(介於黃、綠之間的顏色)外，朝廷限制不多。然而人們的喜好和社會的時尚，各時期不同。清初，流行藍色，人們取其清淡、明快，於是天藍、寶藍等色受到人們喜愛，甚至影響到皇宮內院；乾隆中期，崇尚玫瑰紫，人們愛其「紅火」，
於是圍繞紅色的大紅、真紅、棗紅、粉紅等又成為男女老少服裝首選的顏色；乾隆末年，福康安①喜穿深絳色，人們爭相仿效，稱為「福色」。「福」既代表絳色，又蘊含福氣，人們願借「福」色衣獲得幸福，故絳色又風靡一時；至嘉慶(公元1796-1820年)末期，又一反絳色的深暗而追求鮮亮潔凈的淺灰、亮灰、銀灰等色彩。清代男子不分長幼，一年四季都要戴帽，這可能與滿族的習俗有關。帽有禮帽與便帽。禮帽分暖帽與涼帽兩類。暖帽用於寒冷季節，是緞子或呢絨、氈子做成的圓形帽，四周捲起約二寸寬的帽檐，依天氣冷暖分別鑲以毛皮或呢絨。涼帽，形如斗笠，一般百姓的涼帽是用竹、藤絲編織的。便帽，最常見的是瓜皮帽，帽由六瓣縫合而成，上尖下寬，呈瓜棱形，圓頂，頂部有一紅絲線或黑絲線編的結子。為區別前後，帽檐正中釘有一塊明顯的標志叫做「帽正」的。貴族富紳多用珍珠、翡翠、貓兒眼等名貴珠玉寶石，一般人就用銀片、料器之類。八旗子弟為求美觀，有的在帽疙瘩上掛一縷叫做「紅縵」的一尺多長的紅絲繩穗子。這種形制，也有變化。咸豐(公元1851-1861年)初，「帽正」已為一般人所不取，為圖方便，帽頂又作尖形。帽為軟胎，可折迭放於懷中。一般市販、農民所戴的氈帽，也沿襲前代式樣。冬天人們多戴風帽，又稱「觀音兜」，因與觀音菩薩所戴相似而得名。清代男子著便服時穿鞋，著公服時穿靴。靴多用黑緞製作，尖頭。清制規定，只有官員著朝服才許用方頭靴。
七、女服
清代婦女服飾，有滿、漢兩種。滿族婦女一般穿長袍；漢族婦女仍以上衣下裙為主。清中期以後也相互仿效。滿族婦女的長袍，圓領、大襟，袖口平大，長可掩足。外面往往加罩短的或長及腰間的坎肩。貴族婦女的長袍，多用團龍、團蟒的紋飾，一般則用絲綉花紋。袖端、衣襟、衣裾等鑲有各色花絛或彩牙兒。滿族婦女旗袍還時興「大挽袖」，袖長過手，在袖裡的下半截，彩綉以各種與袖面絕不相同顏色的花紋，將它挽出來，以顯示另種風致和美觀。領與袍分離，是清代初期旗袍的又一特色。婦女穿旗袍時也需戴領子。這是一條迭起約二寸左右寬的綢帶子，圍在脖上，一頭掖在大襟里，一頭垂下，如一條圍巾。至同治、光緒時期(公元1862-1908年)，逐漸出現帶領的袍、褂，至坎肩也有領子。領的高低也在不斷變化。民國以後，已經沒有不帶領的袍、褂了。這種長袍以後演變為漢族婦女的主要服裝-一旗袍了。
八、清代滿族女服
滿族婦女的鞋極有特色。以木為底，鞋底極高，類似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以後有增至四五寸的，上下較寬，中間細圓，似一花盆，故名「花盆底」。有的底部鑿成馬蹄形，故又稱「馬蹄底」。鞋面多為緞制，綉有花樣，鞋底塗白粉，富貴人家婦女還在鞋跟周圍鑲嵌寶石。這種鞋底極為堅固，往往鞋已破毀，而底仍可再用。新婦及年輕婦女穿著較多，一般小姑娘至十三四歲時開始用高底。清代後期，著長袍穿花盆底鞋，已成為清宮中的禮服。漢族婦女的服裝較男服變化為少，一般穿披風、襖、裙。披風是外套，作用類似男褂，形制為對襟，大袖，下長及膝。披風裝有低領，有的點綴著各式珠寶。裡面為上襖下裙。裙子初期還保存明代遺風，有鳳尾裙、月華裙等式樣，以後隨
時代推移，裙式也不斷發展，創制不少新式裙樣，如一種「彈墨裙」，也叫「墨花裙」，是在淺色綢緞上用彈墨工藝印出黑色小花，色調素雅，很受婦女喜愛。以後也有在裙上裝飾飄帶的，有在裙幅底下系小鈴的，還有一種在裙下端綉滿水紋的，裙隨人體行動，折閃有致，異常美觀。同治年間(公元1862-1874年)，時興的「魚鱗百褶裙」，是對傳統百褶裙的發展，即在裙子折襇之間用絲線交叉串聯，裙在展開時猶如魚鱗一般，新穎多彩。裙、衫的長短搭配也時有變化。清初時仍沿襲明嘉靖以來的遺風，上衣較長，裙子露出較短，不遮雙足；晚清以後，衣與裙漸短，衣長至胯，裙在腳面以上；辛亥革命後，變化更大，尤其知識婦女多著圓翹小襖，配以長褶裙，顏色協調，顯得端莊大方，清秀淡雅。清代後期，南方又流行過不束裙而著長褲，褲多為綢緞製作，上面綉有花紋。另外，還有背心，長可及膝下，多鑲滾邊。冬季所穿皮衣，有的將裡面的毳毛露在外面，叫「出鋒」。清代中期以後，婦女冬季流行披斗蓬，還有采自西式的大衣，也有沿用明代雲肩的。
九、梳妝
滿族婦女的發式變化較多，孩童時期，與男孩相差無幾。《紅樓夢》描述賈母八旬大壽時的排場，「邢夫人王夫人帶領尤氏鳳姐並族中幾個媳婦，兩溜雁翅，站在賈母身後侍立，……台下一色十二個未留頭的小丫頭，都是小廝打扮，垂手侍候」(《紅樓夢》第七十一回)。這未留頭的小丫頭就是男裝打扮的女孩子。女孩成年後，方才蓄發挽小抓髻於額前，或梳一條辮子垂於腦後。已婚婦女多綰髻，有綰至頭頂的大盤頭，額前起鬅〔péng朋〕的鬅頭，還有架子頭。「兩把頭」是滿族婦女的典型發式。這種發式，使脖頸挺直，不得隨意扭動，以此顯得端莊穩重。梳這種發髻者多為上層婦女。一般滿族婦女多梳如意頭，即在頭頂左右橫梳兩個平髻，似如意橫於腦後。勞動婦女，只簡單地將頭發綰至頂心盤髻了事。以後受漢髻影響，有的將發髻梳成扁平狀，俗稱「一字頭」。清末，這種發髻越增越高，有如牌樓，名「大拉翅」。漢族婦女的發髻首飾，清初大體沿用明代式樣，以後變化逐漸增多。清中葉，模仿滿族宮女發式，以高髻為尚。將頭發分為兩把，俗稱「叉子頭」。又有的在腦後垂下一綹頭發，修成兩個尖角，名「燕尾式」。後來還流行過圓髻、平髻、如意髻等式樣。此外，還有許多假髻，什幺蝴蝶、羅漢、雙飛燕、八面觀音等等。清末，又有蘇州厥、巴巴頭、連環髻、麻花等式樣。年輕女孩多梳蚌珠頭，或左右空心如
兩翅樣的發式，或只梳辮垂於腦後。以後梳辮漸漸普及，成為中青年婦女的主要發式。頭飾，北方婦女冬季多用「昭君套」，是用貂皮製作覆於額上的。《紅樓夢》中寫劉姥姥見到「那鳳姐家常帶(戴)著紫貂昭君套，圍著那攢珠勒子」(《紅樓夢》第六回)，就是這種打扮。江南一帶還時興戴勒子，上綴珠翠，或綉花朵，套於額上掩及耳間。髻上飾物還有簪，用金、銀、珠玉、翡翠等製作，有的做成鳳形而下垂珠翠，有如古代的步搖。還有的做成各種花形，行走時輕微搖動，華麗而動人。

『伍』 歷朝歷代服飾的來歷和特點

上古時期
原始服飾 根據出土的骨針、骨錐等制衣工具想像復原的。在紡織技術尚未發明之前，動物的毛皮是人們服裝的主要材料。當時還沒有繩、線，可能用動物韌帶來縫制衣服。在山頂洞人的遺址及其它古墓里，層發掘出大量的裝飾物，其中有頭飾、頸飾和腕飾等，材料有天然美石、獸齒魚骨和海里的貝殼等，當時佩戴這些飾物，可能不僅是為了裝飾，也許還包含著對漁獵勝利的紀念。

夏商周時期
奴隸社會的章服制度是以「天子」的冕服為中心，逐步發展和逐漸完備。根據古典的記載，夏、商兩代已有冕服，周代冕服則在繼承夏、商制度下變革發展，影響後世各朝的章服制度。
商周時代的服飾，主要是上身穿「衣」，衣領開向右邊；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「韍」，用來遮蔽膝蓋，所以又叫做「蔽膝」。

秦漢時期
東漢明帝永平二年(公元59年，揉合秦制與三代古制，重新制定了祭祀服制與朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩緩等各有嚴格的等級差別，從此漢代服製得到了確立。
男子服飾——袍：一種源於先秦深衣的服裝，原僅作為士大夫所著禮服的內襯或家居之服。士大夫外出或宴見賓客時，必須外加上衣下裳。到了東漢，袍才開始作為官員朝會和禮見時穿著的禮服。它多為大袖，袖口有明顯收斂。袖身寬大的部分叫袂，袖口緊小的部分叫祛。衣領和袖口都飾有花邊，領子以袒領為主。一般裁成雞心式，穿時露出裡面衣裳。這時期袍服的樣式大體上可以分為兩種類型：一是直裾，一是曲裾。
曲裾就是戰國時的深衣，這種樣式不僅男子可穿，也是女裝中最常見的式樣。這種服裝通身緊窄，下長拖地，衣服的下擺多呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬有窄，袖口多加鑲邊。衣領通常為交領，領口很低，以便露出裡面衣裳。有時露出的衣領多達三重以上，故又稱「三重衣」。
直裾，又稱詹褕，為東漢時一般男子所穿。它是襌衣的變式，不作為正式禮服，但適用於其它場合。
女子服飾——深衣：漢代婦女的禮服，仍以深衣為主。只是這時的深衣已與戰國流行的款式有所不同。顯著的特點是，衣襟繞轉層數加多，衣服的下擺增大。穿著這種衣服，腰身大多裹得很緊，且用一條綢帶系扎腰間或臀部。
襦裙：大多用四幅素絹拼合而成，上窄下寬，不加邊緣，因此得名「無緣裙」。另在裙腰兩端縫上絹條，以便系結。 這種糯裙是中國婦女服飾中最主要的形式。東漢以後穿著的人雖一度減少，但從魏晉開始重新流行後，歷久不衰，一言沿襲到清代。漢代婦女也有穿褲的，但大多僅有兩個褲管，上端用帶子系扎。後來宮中女子有穿前後有襠的系帶褲，逐漸為民間仿效。

魏晉南北朝時期
魏晉時期的服飾，基本上是承襲了秦漢舊制的。南北朝時期的服飾則出現了一種各民族間相互吸收、逐漸融合的趨勢。漢族男子開始穿起緊身窄袖短衣、蹀躞腰帶和長褲皮靴的胡服；漢族婦女的服裝樣式也由褒衣博帶、上長下短變成緊身適體、上儉下豐。深衣形制在民間漸漸消失，胡服在中原地區廣泛流行。
男子服飾——衫：分單、夾兩種式樣，與秦漢時的袍服不同。它不受衣袂的約束，袖口寬大，為上自王公貴族，下至平民百姓所普遍喜尚。
女子服飾——對襟和長裙：魏晉時期大體沿襲秦漢舊俗，有衫、褲、襦、裙等形制，南北朝以後逐漸有所變化。初期，婦女所著衣衫多為對襟，衣袖寬大，並在袖口綴有一塊顏色不同的貼袖。所著長裙式樣很多，有間色裙、緯紗復裙、丹碧紗紋雙裙等。腰間有帛帶系扎，有的還在腰間纏一條圍裳，用來束腰。

隋唐、五代時期
隋代初建，服飾承襲前代。
唐代服飾的特點是:官服質地款式更加講究，襆頭形制富於變化；腰帶有銙(帶扣版；品色衣形成制度；女服艷麗多彩；注重梳妝打扮。五代十國時間較短，服飾大體沿用唐制。
男子服飾——官服：唐代皇帝的服飾有大裘冕、袞冕、通天冠、武弁、平巾幘、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地時穿的禮服，包括禮帽和禮服。禮帽兩邊懸著的黃綿對著雙耳，以示不聽無益之言。
群臣服飾：一品官服袞冕，二品官服鷩冕，三品官服毳冕，四品官服絺冕，五品官服玄冕，六品至九品祭祀時服爵弁，武將朝參時服武弁，文官九品服弁服。
圓領袍衫：唐代官員平時穿的服裝、它用織有暗花的料子製成，在袍服下部通常有一道襕，名為襕衫。武則天時出現一種新式服裝，即在不同職別官員的袍上綉有不同的圖案。文官袍上綉飛禽，武官袍上綉走獸。這可以說是明代補服的發端。
麻衣：即白袍，是唐代讀書人尚末進入仕途時穿的服裝。唐代新科進士也穿白袍。一般百姓的衣著是相當粗糙和簡單的，勉強遮體禦寒而已。 唐代農民，戴笠子帽，穿本色麻布衣，如衫子，兩旁開衩較高。唐代獵人，戴氈帽，圓領開衩齊膝衣，麻鞋。唐代船夫，戴斗笠，著小袖短衣，高高開衩的缺胯衫子，半臂，束腰帶，長褲，著草鞋或麻鞋。
女子服飾——襦裙、衫、帔：唐代女服主要有襦裙、衫、帔等。婦女們著小袖短襦，有的裙長曳地，衫的下擺裹在裙腰裡面，肩上披著長圍巾一樣的帔帛。
冪籬：關於冪籬的形制，有人認為，它是一種大幅方巾，用輕薄透明紗羅製成，披體而下，遮蔽全身。有人認為，它是一種衣帽相連類似斗篷一類的裝束。這種服制可能與阿拉伯服飾有關。由於西北風沙很大，人們遠行時騎馬用它圍裹身體，障蔽風塵。有人認為，只有婦女遠行時才著冪籬，以免男人窺視。有人認為，它是男女通服。
長裙：盛唐以後，女衫衣袖日趨寬大，衣領有圓的、方的、斜的、直的，還有雞心領、袒領。袒領，即袒露胸脯。有些女服非常艷麗，紋飾變化很多。從敦煌莫高窟壁畫晚唐供養人的形象上可以看到。婦女裙色有紅、紫、黃、綠等，最流行的是紅色裙。
百鳥裙：用多種鳥的羽毛捻成線同絲一起織成面料而製成的裙子。
花籠裙：用一種輕軟細薄而半透明的絲織品單絲羅製成的花裙，上用金銀線及各種綵線綉成花鳥圖形，是罩在裙子外面的一種短裙，也叫襯裙。
雲肩：即披肩，形制如四垂雲，青緣，黃羅五色，嵌金。

宋朝時期
宋代初年，朝廷參照前代規定了皇帝、皇太子、諸王及各級官吏的服制。宋代服飾與唐代服飾相比，不僅款式少有創新，而且色彩較為單調，趨向於質朴、潔凈和自然。
男子服飾——官服：宋代皇帝服飾承唐制有大裘冕、袞冕、通天冠、絳紗袍、履袍、衫袍、窄袍。這是祀享、朝會、親耕、視事、燕居的衣著。
平民服飾：北宋汴梁人的衣著：賣葯、賣卦的，都具冠帶，士、農、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫來角帶，有的不戴帽子，行業不同，穿著不一。宋代男子，上身以穿圓領袍衫為主，下身著裳，即穿裙。
宋代文人多著直領上衣，長短至膝，下著黃裳，方履，禮賓時束大帶。

遼金元時期
遼代——遼代服制遼太租在北方稱帝時，上朝穿甲胄，甲胄就是朝服。得後晉領土以後，受漢族影響，創立衣冠服制，契丹族官吏著本民族服飾，漢族官吏仍穿漢服。
干亨年間服制有所變化，三品以上的契丹族官吏在隆重典禮時也著漢服。日常官服分兩種：皇帝及漢族臣僚著漢服，皇後及契丹族臣僚穿契丹服。
遼興宗重熙(公元1032年以後，大禮都改著漢服。由於地處北方，氣候寒冷，遼代君臣大都服貂裘。皇帝穿最名貴的銀貂裘，大臣穿紫黑貂裘，下屬穿沙狐裘等。皇帝公服為紫皂幅巾、紫窄袍、玉束帶，或穿紅襖。遼代規定，只有皇帝、大臣才可以戴帽及裹巾，中下級官吏、平民百姓私戴違法，這點和唐宋時期大不相同。

金代——男子服飾：金代男子的普通衣著是——頭裹皂羅巾，身穿盤領袍，腰系吐骼帶，腳著烏皮靴。金代服飾最大特點是採取環境保護色，即衣著顏色與周圍環境顏色相同或相近。金人進入黃河流域之後，吸取了宋代服飾儀仗特點。有典禮時，都採取漢服制度，服袞冕，戴通天冠，著絳紗袍。公服有三種顏色：五品以上服紫色，六品、七品服緋色，八品、九品服綠色，公服下加襕。百官常服多為盤領、窄袖，胸間或肩袖飾以金飾花紋，有春水秋山景物，衣襟較短，便於騎馬。
女子服飾：金代女服以詹裙為主。它多為黑紫色，上面綉全枝花，周身有六個褶子。上衣為團衫，黑紫色或紺色，直領，左衽，前拂地，後曳地尺余，用紅黃帶，雙垂在前。金代女服較為寬大，顯得格外瀟灑。

元代——元代男服：元代官服蒙古族入關之前，披發椎髻，冬戴帽，夏戴笠。他們的皮帽、皮襖、皮靴，多用貂鼠、羊皮製成。皮襖通常是右衽、方領。滅南宋之後，種族等級森嚴，蒙古貴族衣著華麗，色目人次之，漢人、南人大多衣著襕褸。
蒙古族入關以後，除保持固有的衣冠之外，還引進了漢族朝祭服飾，如冕服、朝服、公服等。男子公服以長袍為主，以羅製成，大袖盤領，右衽。元代官吏實行佩牌制度，第一等貴臣佩虎鬥金牌，次為素金牌，再次為銀牌。
元統一中國後地域空前遼闊，在交際過程中，服飾技術進一步交流。元代絲綢特點是縷金織物大量應用。紗、羅、絞、縠，無不加金。元人把這種金光閃閃的織金錦叫「納石失」，意即波斯金錦，它是最華貴的衣料。質孫衣，又叫一色衣，上衣連下裳，衣式緊窄，下裳較短，有精粗之分。據說，元代統治者每年舉行十三次大朝會，帝王、大臣、親信穿同一色質孫衣，在大殿前用金杯按爵位、親疏、輩分祝酒。
元代衣著的用料，精粗相差懸殊。高官服裝多用色彩鮮明的織金錦，以花朵大小表示品級高低。貴族男子夏季禮服，不可缺笠，其質地、造型、裝飾都追求華美。
女子服飾：元代貴族婦女一般戴皮帽，穿貂皮袍。這種袍比較寬大上，多左衽，袖口較窄，袍長曳地。有的女袍，用大紅織金、吉貝錦、蒙茸加工品成。

明代
朱元璋貫徹他「復漢官之威儀」的主張，下詔將元代遺留的辮發、椎髻、胡帽、男子的褲褶窄袖及辮線腰褶、婦女的窄袖短衣、裙裳等一律禁止。又參照周漢，取法唐宋，對服飾制度做了大規模調整。這套服制先後用了二十多年時間，直至洪武二十六年(公元1393年)才算基本確定。永樂、嘉靖時又做了些更改，使各項規定更加具體。明代首創的補子不但是身份的象徵，同時也反映出織綉技術的高超。
男子服飾——官服：明代官服恢復唐制，但較唐代的「品色衣」等級差別更加明顯。這與朱元璋獲取政權後，大量接受儒家思想有關。官服中的冕服只限於皇帝、皇太子、親王等皇室成員於祭祀或朝會等大典時服用。
女子服飾——明代命婦冠服分禮服與常服兩種。皇後禮服用於受冊、謁廟、朝會等大典。皇後常服除鳳冠外，尚有真紅大袖衣、霞帔、紅羅長裙、紅褙子。永樂時，衣服改用黃色大衫，深青霞帔，上飾珠玉等各種飾物。另有襖子、鞠衣、緣裙等，顏色、質料、花紋等都有規定。明代授有封號官員的祖母、母親、妻子的服飾也有嚴格規定。其禮服用於朝見君後、參與祭祀等大典。主要有鳳冠、霞帔、大袖衫、褙子等。

清代
從服飾發展的歷史看，清代對傳統服飾的變革最大，服飾的形制也最為龐雜繁縟。清順治二年(公元1645年)下剃發令，從此，男子一改束發為削發垂辮，以箭衣小袖、深鞋緊襪，取代了明代的寬衣大袖與統襪淺鞋，傳統法服被最後消滅。但從清代服飾中仍可看到對前代服飾某些方面的保留，如袞服、朝服的十二章紋；官服朝掛的補子；官員帽頂所用珠玉、珊瑚、寶石、金銀的等差；以及以命婦朝冠所綴金鳳、金翟數目多少區分等級的制度。清王朝後期，自同治四年(公元1865年)開始，至光緒時期，先後幾次選派學生出國學習。留學生到國外，即剪掉了辮發，開始著西裝。以後，清政府開辦學堂，操練新軍，採用了西式的操衣和軍服。學生和軍隊的服飾也有了改變。
男子服飾——官服：清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官員，以及進士、舉人等，均按品級服用。服飾有袞服、朝服、龍袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、補服、行掛等。
滿族女服——清代婦女服飾有滿、漢兩種。滿族婦女一般穿長袍，或外罩坎肩；漢族婦女仍以上衣下裙為主，清中期以後也相互仿效。滿族婦女的長袍，袖口平大，長可掩足。貴族婦女用團龍、團蟒，一般則用絲綉花紋。袖端、衣襟、衣裾等鑲有各色花邊。衣領較低，後漸加高。長袍初極寬大，後腰身漸小。外面往往加罩短的或長及腰間的坎肩，有對襟、一字襟、琵琶襟等各式。這種長袍以後演變為漢族婦女的主要服裝——旗袍。
漢族女服——漢族婦女服裝較男服變化為少，一般穿披風、襖、裙。披風是外套，作用類似男掛，形制為對襟，大袖，下長及膝。披風裝有低領，點綴著各式珠寶。裡面為上襖下裙。裙子初期還保存明代的遺俗，有「鳳尾裙」、「月華裙」等式樣，後有在裙上裝飾飄帶的，有在裙幅底下系小鈴的，也有在裙下端綉滿水紋的，各式各樣，頗為美觀。清後期，又流行不束裙而著長褲，褲多為綢緞製作，上面綉有花紋。另外還有背心，長可及膝下，多鑲滾邊。冬季所穿皮衣，有的將裡面的毳毛露出在外，叫「出鋒」。清代中期以後，婦女冬季流行披斗篷，還有采自西式的大衣，也有沿用明代雲肩的。

自民國以後，受西方文化的影響，服裝逐步演化為現在的服裝樣式。
希望能對你有所幫助。

『陸』 滿族的貢獻

在我國吉林省的東部 ，有一座神奇秀美的山叫長白山。每到冬季，山上都被皚皚白雪覆蓋著。遠遠望去，長白山銀妝素裹，格外壯麗，因此人們稱它為「白山」。在黑龍江省的北部，有一條自西向東南流的大河，這就是有名的黑龍江，江水墨綠得近乎黑色，彷彿一條黑龍在翻滾，因此人們把它叫做「黑水」。在這白山黑水之間是一望無際的東北大平原。這里，孕育了一個勤勞勇敢、有著悠久歷史的民族——滿族。

在我國古代典籍里，曾記載過一個叫「肅慎」或「息慎」的部落，這就是滿族的祖先。肅慎人很早就生活在黑龍江、松花江流域，他們以游獵為生，並且以善造弓箭聞名。遠往周朝的時候，肅恆部落就同中原有了往來。在魏晉時期，肅慎部落的勢力已發展到黑龍江流域的廣大地區。南北朝時肅慎又稱為「勿吉」。隋至唐初稱為「襪蠍」，襪蠍七部中的黑水襪蠍在遼、金時期又稱為女真，並於公元1115年～1234 年建立了與南宋對峙的金朝。滿族就是由女真人逐漸演化，在明朝末期形成的民族。

公元17世紀初，女真出了一個有名的人物叫努爾哈赤。他用了30年的時間，逐漸統一了女真各部。在統一過程中，他把女真各部先後編成了八支隊伍，每支隊伍分別用八面不同顏色的旗幟作標志，合稱「八旗」。努爾哈赤指定他的兒子和侄子來分統八旗，實行全民皆兵。八旗既是軍事組織，又是生產組織和政治組織。正是憑著這支勁旅，努爾哈赤採用各個擊破的戰術，打敗了明朝十多萬軍隊的圍剿。後來，滿族政權又陸續建立了蒙古八旗和漢軍八旗。公元1644年，八旗鐵騎入關，佔領北京， 席捲大江南北，建立起疆域空前遼闊的清帝國。這是滿族歷史上最興盛的時期。

我國滿族有982.1萬多人。由於歷史原因，他們的分布幾乎遍及全國各地。有一半以上的滿族居住在白山黑水間的遼寧、吉林、黑龍江三省，其餘散居在河北、內蒙古、北京等地。此外，在西安、成都、昆明等全國各大中城市，都有滿族居住。

滿族是一個十分注重禮節的民族。過去，小輩對老輩是三大一小禮，五天一大禮，每隔三天要給長輩請安，隔五天見了長輩要「打千」。這「打千」的禮節非常奇特。男人打千時要哈腰，右手同時下伸，左手扶膝，像拾東西的樣子；女人打千時要雙手扶膝下蹲。親友相見，不分男女，都行抱腰接面的大禮。
過去，滿族男子蓄長發辮，從頭頂後半部把辮子垂在腦後，穿馬蹄袖袍褂，兩側開叉，腰中束上腰帶。婦女穿寬大的旗袍，不纏足，喜歡穿綉花鞋或高底的木屐，把頭發盤在頭頂上，梳成鬟子，佩戴耳環。
滿族人愛吃小米、黃米干飯和黃餑餑（豆包）。每逢過節要吃「哎占格餑餃子」，除夕吃晚飯時要吃「手扒肉」，另外，滿族還有一些食品獨具風味，如白煮豬肉、炙豬肉和糕點「薩琪瑪」等。滿族的住房一般是兩間正房，外屋是廚房，安置鍋灶，裡屋有三鋪炕，西炕為貴，北炕為大，南炕為小。家裡來了客人多住西炕，自家長輩多住北炕，小輩住南炕。

滿族人信奉多種宗教。過去，每逢祭祖、祭天，要戴上神帽，穿上裙於，繫上 鈴，一邊敲鼓，一邊跳舞，一邊祈禱。滿族有自己的語言、文字。滿文是16世紀末借用蒙古文字母創制的，稱為「老滿文」。由於蒙古族和滿族語音有差別，借用的蒙古文字母不能全部表達滿族語音。到了17世紀初，滿族人又在借用的蒙占文字母上加「圈」或「點」，把原來不容易分清的語音區分開，稱為「有圈點滿文」或「新滿文」。

17世紀40年代清軍入關以後，大量滿族人遷入關內，同漢族居住在一起。不少漢族也遷移到關外同滿族在一起居住。在這漫長的歲月里，滿族、漢族人民相互學習，相互影響，相互取長補短，久而久之，共同的東西越來越多。現在，除黑龍江省一些邊遠鄉村的少數滿族老人還說滿語外，絕大多數滿族人都通用漢語漢文了。而滿族婦女穿的旗袍，早已成了漢族婦女喜愛的服飾，流行於全國。

滿族人民有著維護詛國統一，抵禦外來侵略的光榮歷史。在鴉片戰爭中，駐守在浙江乍浦觀音山天尊廟里的八旗兵，英勇抗擊英國侵略者， 276名滿族官兵，幾乎全部戰死在陣地上。守衛鎮江的八旗兵，面對十倍於我的敵軍和洋槍洋炮，浴血奮戰，寸土不讓，表現了中華兒女反抗外來侵略的英雄氣概。在抗日戰爭和解放戰爭中，也出現了許多滿族的英雄和烈士。著名的抗日英雄、抗日聯軍二師師長陳翰章，傑出的軍事指揮員、八路軍一二O師政治委員關向應，就是他們的優秀代表。

在文化藝術、科學技術等領域，滿族也涌現了許多著名的人 物。清朝康熙皇帝愛新覺羅·玄燁個僅是一位出色的軍事家、政治家，也是一位學者。他主持編修的《數理精蘊》、《歷象考成》、《皇輿全覽圖》等書，都具有較高的科學價值。到了近代，滿族中有造詣的文學家。藝術家也很多。被旨為「語言大 師」的著名作家老舍，著名京劇表演藝術家程硯秋、關肅霜，著名語言學家羅常培等，都是滿族中的傑出人物。
滿族有過輝煌的過去，也有過痛苦的經歷。清朝火亡後的一段時間，廣大的滿族百姓遭受歧視、壓迫 ，許多人甚至改名換姓，隱瞞民族身份。中華人民共和國成立以後，滿族人民享有了民族平等權利，他們又恢復了自己的民族身份。現在，滿族人民正同全國各族人民一道，在上業、農業、科技、教育、藝術、體育等各條戰線上貢獻著自己的勤勞和智慧，滿懷信心迎接美好的未來。
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習俗
滿族人孝敬長輩，注要禮節，在路上遇見長輩，要側身微躬，垂手致敬，等長輩走過再行；不但晚輩見了長輩要施禮，在同輩人中年輕的見了年長的也要施禮問候。親友相見，除握手互敬問候外，有的還行抱腰接面禮。過春節時要拜兩次年，年三十晚上拜一次，為辭舊歲，年初一再拜一次，叫迎新春。

滿族傳統住房一般為西、中、東三間，大門朝南開，西間稱西上屋，中間稱堂屋，東間稱東下屋。西上屋設南、西、北三面炕，西炕為貴，北炕為大，南炕為小，來客住西炕，長輩多住北炕，晚輩住南炕。

忌諱：室內西炕不得隨意坐人和堆放雜物；忌打狗、殺狗和忌食狗肉；不戴狗皮帽、不鋪狗皮褥，忌諱戴狗皮帽或狗皮套袖的客人。

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婚俗
滿族婚禮既帶有本世民族濃厚的特點，又融合了不少漢民族的風俗禮節，一般地講要經過以下程序：

訂婚：滿族青年男女訂婚有兩種形式。一是男女青年的家長是熟人，相互了解，有意做親，便托媒人給子女許訂終身，有的是男方向女方求婚，有的是女方向男方求婚。另一種是男女雙方互不認識，托媒人為子女訂婚，並由媒人轉交雙方的"門戶貼"，開具雙方的旗佐、履歷、姓氏、三代。此外，還要互相檢驗生辰八字。

放定：即遞財禮。分放大定和放小定兩種。放小定是未來的媳婦拜見姑母兄嫂等男方家至親時，得到財物。放大定叫做「過大禮」，俗稱「下大菜」，就是選擇吉日，男方將聘禮送到女方家。

結婚前一日，送親的要喝「迎風酒」。新娘則離家到男方借好的寓所住宿，俗稱「打下發」。次日清晨，女方家用彩車送親，由其哥哥護送。如路遇井、廟、墓則用紅氈遮住彩車，俗稱"避煞神"。男方也同時用彩車迎親，兩車中途相遇，外轅相錯，新娘由兄長抱到迎親車上，稱為「插車」。彩車到新郎家時，洞房門前的地上放有一火盆，讓喜轎車抬著新娘從火盆上經過，俗稱"過火避邪"。為趕走或殺死隨轎而來的鬼怪，新郎要向轎門虛射三箭；也有實射的，但一般都是朝轎底射，以免傷著新娘。接著，新娘被人扶出轎來到天地前，同新郎向北三叩首，俗稱「拜北斗」。目的是乞求上蒼保佑新婚夫婦，使他們子孫滿堂，白頭偕老。

舉行完以上這些儀式後，新娘由全科人（即父母子女俱全的人）攙進洞房。新娘過門坎時，在門坎上放有一副馬鞍，新娘必須從上面跨過去。新房的床鋪必須全科人鋪設，洞房鋪好後要在房內奏樂，稱「響房」。新娘入洞房時，一小女孩手拿兩面銅鏡，對新娘]照一下，然後把銅鏡掛在新娘的前胸後背。接著，另一小女孩遞過兩只錫壺，裡面盛有米、錢等，新娘或抱在懷里，或夾在腋窩，俗稱「抱寶瓶」，又叫「抱保媒壺」。當新娘在床上坐穩後，新郎用秤桿把罩在新娘頭上的紅布揭去，叫做「揭蓋頭」。接下來便是夫妻喝交杯酒，吃合喜面、長壽面或子孫餑餑等。

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食俗
滿族民間農忙時日食三餐，農閑時日食二餐。主食多是小米和高梁米、粳米、干飯，喜在飯中加小豆或粑豆，如高梁米豆乾飯。有的地區以玉米為主食，喜以玉米面發酵做成「酸湯子」。滿族的餑餑歷史悠久，清代即成為宮廷主食。其中最具代表性的是御膳「栗子面窩窩頭」，也稱小窩頭。滿族點心薩其瑪也成為全國著名糕點。較著名的還有清東陵糕點，也稱清東陵大餑餑，北京小吃墩餑餑，河北承德小吃油酥餑餑，湖北荊州小吃豬油餑餑等。

北方冬天天氣寒冷，沒有新鮮蔬菜，滿族民間常以秋冬之際腌漬的大白菜（即酸菜）為主要蔬菜。據傳用腌漬的方法儲存蔬菜，始於清順治年間。用酸菜熬白肉、粉條是滿族入冬以後常吃的菜餚。此外，日常蔬菜還有蘿卜、豆角等。

滿族人民愛吃豬肉，常用白煮的方法烹制。遼寧沈陽市的滿族餐館那家館有100多年歷史的，該店經營的白肉血腸，被譽為正宗的滿族風味。

典型食品：滿族居住分散，各地均有代表性的典型食品，主要有：白肉血腸、火鍋、酸湯子、清東陵糕點。也稱清東陵大餑餑。大餑餑每斤八塊，俗稱清東陵大八件；小餑餑每斤十六塊，俗稱清東陵小八件。大小餑餑品種主要有太師餅，松餅，玫瑰餅，龍鳳餅，山楂桃。還有七星點子、八裂餅、核桃酥、到口酥等。

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節慶
傳統節日主要有春節、元宵節、二月二、端午節和中秋節。節日期間一般都要舉行「珍珠球」、跳馬、跳駱駝和滑冰等傳統體育活動。

頒金節：是滿族「族慶」之日。1635年農歷10月13日，皇太極發布諭旨，正式改族名「女真」為「滿洲」，這標志著一個新的民族共同體的形成。1989年10月，在丹東「首屆滿族文化學術研討會」上，把每年的12月3日定為「頒金節」。

走百病：滿族婦女的節日。一般在正月十六日。當晚，婦女們三五成群，結伴遠洲，或走沙滾冰，或嬉戲歡鬧，叫做「走百病」。

二月二：俗稱「龍抬頭日」。當日晨，滿族人家把灶灰撒在院中，灰道彎曲如龍，故稱「引龍」。然後在院中舉行儀式，祈求風調雨順。全家人還要吃「龍須面」和「龍鱗餅」。婦女們這天不能做針線活。

清明節：上墳祭祖時不像漢族紙錢後在墳頂上壓錢，而是在墳上插「佛朵」。「佛朵」是滿語，譯為漢語為「柳」或「柳枝」。根據滿族的信仰，柳是人的始祖，人是柳的子孫，為表明後繼有人，要在墳上插柳。

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漫話旗袍

旗袍是現代流行服裝之一，在國際服飾櫥窗里，享有很高的盛譽。

旗袍是從滿族古老的服裝演變而來的。

旗袍，滿語稱「衣介」。古時泛指滿洲、蒙古、漢軍八旗男女穿的衣袍。

清初衣袍式樣有幾大特點：無領、箭袖、左衽、四開衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一塊半圓形袖頭，形似馬蹄，又稱「馬蹄袖」。馬蹄袖平日綰起，出獵作戰時則放下，覆蓋手背，冬季可禦寒。四開衩，即袍下擺前後左右，開衩至膝。左衽和束腰，緊身保暖，腰帶一束，行豬時，可將干糧、用具裝進前襟。男子的長袍多是藍、灰、青色，女子的旗裝多為白色。

滿族旗袍還有一個特點，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有對襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩騎馬馳聘顯得十分精幹利落。

在滿族南遷遼沈，入中原後，與漢族同田共耦，受漢族「大領大袖」服飾的影響，由箭袖變成了喇叭袖，四開衩演變為左右開衩。

至本世紀30年代，滿族男女都穿直統式的寬襟大袖長袍。女性旗袍下擺至（左骨右干）（小腿），有綉花卉紋飾。男性旗袍下擺及踝，無紋飾。40年代後，受國內外新式服飾新潮的沖擊，滿族男性旗袍已廢棄，女性旗袍由寬袖變窄袖，直筒變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長及踝。逐漸形成今日各色各樣講究色彩裝飾和人體線條美的旗袍樣式。由於旗袍非常適合中國婦女的體形和賢淑的個性、民族的氣質，後來這一源於滿族的傳統服裝漸漸成為中華民族文化寶庫中的一朵苛葩，受到國內外婦女的青睞和贊賞。

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風味餑餑

餑餑是滿族平時和節日的主要食品。餑餑是用粘米做成的。有豆面餑餑、蘇葉餑餑和粘糕餑餑等。豆面餑餑是用大黃米、小黃米磨成細面，再加進豆面蒸制而成。這種餑餑顏色金黃，有粘性，味香可口。蘇葉餑餑是用粘高粱面和小豆的豆泥混合拌勻，外面用蘇葉包起來蒸熟的，有一種蘇葉的特殊香氣，別具風味。粘糕餑餑是用大黃米浸泡之後磨成面，在黃米面中間包上一些豆泥蒸熟後則成。這種餑餑用油煎著吃，或蘸著糖吃都行，既香又甜。

滿族的餑餑很耐餓，攜帶方便，風味獨具，至到今天仍是頗為風行的食品。

酸湯子也是滿族的傳統餑餑食品。它是用玉米面經過發酵後做成的。先用水把玉米泡開，磨成水面，再用布袋過掉渣滓，水面置桶里發酵，待到有酸味時，用漏斗或機器擠成面條狀，煮熟即可食用。有時發酵過大，略有酸臭味，故又稱「臭米子」。在遼寧叫「（左火右叉）子」。東北城鄉，還設有（左火右叉）子館，專營「臭米子」。

薩其瑪是馳名全國的滿族糕點。其前身，是滿族的一種傳統糕點——搓條餑餑。製作搓條餑餑先把蒸熟的米飯放在打糕石上用木錘反復打成面團，然後蘸黃豆面搓拉成條狀，油炸後切成塊，再酒上一層較厚的熟黃豆面即成。搓條餑餑是昔日滿族的重要供品，所以也稱為「打糕穆丹條子」。後來，用白糖代替了熟豆面，成了「糖纏」，更名為薩其瑪，人們又稱其為糖蓉糕。這種餑餑色、香、味、形具佳，深受人們的喜愛。

滿族餑餑品種繁多，各有特色。金黃的小窩頭，酥脆的炸饊子，松軟的淋漿糕、細膩的大盆糕，此外，還有金絲糕、太陽糕、涼糕、酒糕、春餅等等，數不勝舉，各領風騷，都是滿族的傳統風味。

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「落草」之俗

滿族稱嬰兒降生為「落草」。婦女臨產時，將炕席捲起，放塊石頭壓在席捲上，拿一些穀草鋪墊在炕上，將孩子生在草上，故稱「落草」。這種習俗帶有濃郁的狩獵民族古樸、粗獷的遺風。乾草既可防濕，又可以禦寒。

如果生個男孩，就在家大門邊懸掛木製弓箭，俗稱「公子箭」。這並非真的弓箭，而是用樹枝煨成弓，用紅布纏三支箭，預祝孩子長大成名以後成為一名精騎著射的男士。如果生個女孩，則在大門右邊掛一塊紅布條，象徵吉祥。掛紅布條逐漸演變為產房的標志。產房不許人闖入，因為生人會把奶水帶走，謂之「采奶」。如生人不慎闖入，還得做一碗湯送來，稱為「還奶」。小孩落生，要請一位本事大、性格好、長得好的人第一個到產房，謂之「踩生」。據說誰踩的生，孩子長大後就象誰。

孩子生下第三天，請一位兒女雙全有威望的老太太給孩子洗浴。洗浴在大銅盆進行，內置槐樹枝、艾蒿、熱水等。老太太一手托著孩子，一手給孩子洗浴。邊洗邊唱：「洗洗頭，做王侯；洗洗腰，一輩要比一輩高；洗臉蛋，做知縣，洗腚溝，做知州」。最後，老太太用一根大蔥連打三下嬰兒，邊打邊說：「一打聰明，二打伶俐，三打明明白白的」。打完後，孩子的父親將蔥扔到房上，親友們一起賀喜。

孩子滿月後，將懸於門上的「公子箭」和紅布條收回栓在子孫繩上，放在西牆正中北側的子孫袋裡，旁邊供奉著「佛托媽媽」，是保嬰之神，滿族人家每到春秋，要祭祀佛頭媽媽以求賜福。祭祀之時，把子孫繩從神位前拉到院里柳枝上，家族裡未婚男女和抱孩子的婦女跪拜案前，眾人叩首。薩滿用柳枝蘸水灑向孩子頭部，又讓孩子在香碟前熏一下，意在驅邪，隨後取下子孫繩上的五綵線，套在孩子的頸上。過三天把五綵線收回貯在子孫袋裡。因五綵線稱為「鎖線」，因此此俗謂之「換鎖」。

嬰兒滿月之後睡悠車，這是滿族育嬰的一個傳統方法。悠車用薄木板製做，長2公尺，寬1.5公尺，兩頭呈圓形，有底、樣式如船。用四根繩子系在房樑上，離地面有一定距離，將孩子放在悠車里。嬰兒哭則乳之，不哭則搖之，十分輕便，母親還可以干一些家務活。滿族人家生第一個男孩，悠車由姥姥家贈送。

為了避免孩子翻動從悠車上掉下來，也考慮孩子長大後射箭胳膊平直，騎馬腿的位置端正，便將孩子胳膊肘、腿膝蓋、腳脖處用帶子捆綁起來，孩子動彈不得只能仰卧。因此滿族少年身體多健美，很少駝背彎腰。滿族以扁平頭為美，因此多以小米或高粱裝枕頭，枕在孩子頭下，俗稱「睡扁頭」。

『柒』 請問這個是清初何人

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成?為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

滿族入關後成了統治者，曾強令漢人剃發易服，但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的，反而激起漢人強烈的反抗。為了緩和矛盾，清政府不得不採納了明朝遺臣金之俊的「十不從」。其中有：「男從女不從」、「生從死不從」、「倡從優伶不從」。「仕宦從而婚姻不從」等數條，才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族氣節的服飾，而戲裝、結婚禮服、死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色。

當時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點：一看發髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱「架子頭」。這種假髻到咸豐以後更為誇張高聳，演變成為「達拉翅」，被漢人稱作「旗頭」。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。

二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍裡面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機會穿著的。八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領右衽，捻襟直身平袖，無開襟，有五個紐，衣長掩足。袖分有袖頭和無袖頭兩類，面料以絨綉、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在裡面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開禊至腋下，開禊頂端飾以雲頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復精細，還綴有花邊、花絛子、狗牙兒。氅衣多穿於正式場合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫，如：「只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒，套一件絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領兒，細條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊綉邊，又是甚麼豬牙絛子，狗牙絛子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絛子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……。」

而與旗女相反，漢女穿裙，從不穿袍，她們仍沿襲舊時的上衣下裳制。上著衫祆下著裙或褲，上下衣不連屬。穿裙是漢族婦女的一大特點，清代漢族女裙種類繁多，如百褶裙、鳳尾裙、月華裙、馬面裙、襇干裙等。裙前後有裙門，裙內穿褲，也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的。《兒女英雄傳》中寫道：「忽見旁邊兒又過來了個年輕的小媳婦子，穿一件享肩貼背，鑲大如意兒、水紅里子、西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒，並不穿裙子，露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子；腳下一雙過橋高底大紅緞子小鞋兒；……」漢族女子婚嫁時穿紅喜裙，上配石青或大紅綉花襖褂，鳳冠霞帔，沿襲舊制。

三看鞋。由於旗女無纏足陋習，她們穿寬大的高底旗鞋。木製高底位於鞋底中部，因形似花盆、馬蹄，又被稱為「花盆底」、「馬蹄底」。而漢女則個個「三寸金蓮」，著小巧精緻的綉花弓鞋，高底則位於鞋的後部。

旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢女的上襖下裙分割線多，富節奏感；旗袍緊窄合體顯露腰身，而上襖下裙卻異常寬肥，竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下，集中反映了宋明理學「存天理滅人慾」的一面；旗袍更易使穿著者顯得長身玉立。?其次，旗袍的審美趣味中心在上面，而襖裙的趣味就顯然在下面了。穿高底鞋加之袍長及地，將旗女腰線抬高，下肢拉長，重心也隨之上移；而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低，拉長了上身，重心隨之下移。基於民族文化的差異，旗人重頭而輕腳，假髻雖然誇張高聳，天足卻被掩蓋於袍擺之下。相反，漢文化傾心於「纖纖作細步」，「三寸金蓮」倒是無論如何要露出裙擺的。簡約的小髻，肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下，這就是漢人的重腳而輕頭了。

旗袍與襖裙在具體形制上也存在許多差異，例如旗袍有一字襟、缺襟等種種斜襟，禮服上還有馬蹄袖，襖裙卻多為對襟；襖衫上戴領抹，沿用本族的交領，而旗袍在最初則無領，只戴領巾兌，直到清末才有旗袍立領，而且也非交領。在裝飾配伍方面，旗袍原本是相當簡朴的，入關後慢慢朝繁復的方向發展，甚至大大超過漢女的襖裙，鑲、滾、嵌、綉、盪、貼、盤、釘樣樣俱全（這在漢女襖裙上也能見到），而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖，使整隻袖被分成數段，每一段的圖案風格、色彩和面料都截然不同，這是漢裝所沒有的。

旗女與漢女著裝存在的差異，歸根結底反映了異族文化間的差異。內斂型的漢文化造就了上襖下裙，而外向的八旗文化則產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化撞擊的年比。然而，正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解，旗漢服飾的差異也並非不可調和。清王朝統治穩固後社會趨於安定富足，民族融合在不知不覺中進行。即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖，襖褂變得越來越長，類似於袍。清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確，晚期更是互借互用。旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝，袖上也出現類似半臂的深色裝飾。有穿著長坎肩的漢女，也有穿袍身極短露出雙腳的旗女。同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段。總之，旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合。

旗人之袍與旗袍

旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長，順治未減短至膝，不久又加長至腳踝。中後期流行寬松式，袖子有一尺余長的。甲午、庚子戰爭之後，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來越緊瘦，長蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會把衣服撐破。《京華竹枝詞》有「新式衣裳誇有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲」的描述，反映了清末男袍的時尚趨向。

清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發展可分為兩個階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長緊窄，袖口亦小，裝飾簡單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點，這主要是由於天下承平，旗人生活安定，趨於奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。

廣義地說，旗袍經歷了清代的旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發展，其中以民國時期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說，旗袍就是民國旗袍，當然還可以包括民國以後基本保持民國旗袍特徵的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見於清代文獻，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國。

民國旗袍也經歷了經典旗袍(basic?style)和改良旗袍兩個階段。第一階段以傳統的直身平面裁剪為主，並開始引人西方的開省道等工藝，使旗袍更加合身。第二階段引人更多的西式裁製方法，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等。

清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是後期，寬大平直；民國旗袍開省收腰，表現體態。這與兩個時期的思想觀念有關。中國古代服裝，包括清代的旗人之袍，強調文本而漠視人本，重服飾圖案而不強調人體曲線。中國一貫不贊成太觸目的女人，對人體也持十分含蓄的態度。古代的美人，臉是主要的，削肩、平胸、細腰、窄臀、單薄的美人壓在層層的衣衫底下。與歷代中原服裝相比，旗人之袍就算是稱身適體的了，但它只是修長了旗女的身材，卻依然隱藏起她們的身體。民國旗袍受西方人本思想的影響很大，西方服飾充分表現甚至誇張人體線條，往往不惜採用極端的方法。在這里，要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘雲托月忠實地將人體輪廓曲線勾出。

『捌』 清朝官服都採用哪些工藝

、清代官服制度：清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、補服、蟒袍等。品秩差別主要看冠服頂子、蟒袍以及補服的紋飾。朝冠頂珠見上表；吉服冠與朝冠大體相同，冠後插有翎枝，其制六品以下用藍翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品綉五爪九蟒，四品至六品綉四爪八蟒，七品至九品綉四爪五蟒；補服，自親王以下皆有補服，其色石青，前後綴有補子，文禽武獸。貝子以上王親用圓形補子，其餘用方補；文官五品、武官四品以上，及科道、侍衛等職，均需懸掛朝珠，朝珠共108顆，旁附小珠三串(一邊一串，一邊二串），名位「記念」。戴法男女有別，兩串在左為男，兩串在右為女。另有一串垂於背，名「背雲」。
6、清代官員戴的官帽又稱大帽，共有兩種：一為冬季所戴，稱「暖帽」；一位夏季所戴，名「涼帽」。根據規定，每年三月開始戴涼帽，八月換戴暖帽（北洋艦隊則較為特殊，一年四季均為暖帽）。暖帽多為圓形，周圍有一道檐邊，材料多為皮質，也有緞質、呢質、布質，視氣候而變，暖帽中間裝飾有用紅色絲絛編成的帽緯，俗稱「紅纓」。帽緯之上裝有頂珠，按品級而異，無品則無頂。涼帽為圓錐形，用藤、竹、篾席、麥秸等編成，外裹綾羅，顏色多為白色，也有湖色及黃色。涼帽頂上也裝有紅纓、頂珠，制同暖帽。另，凡戴官帽，都需在頂珠之下，裝一支兩寸長的翎管，用來安插翎枝。花翎用孔雀翎毛做成，俗稱孔雀翎，藍翎則用鶡羽製作。
清朝是中國歷史上最後一個封建王朝，集各種權力於一身的皇帝，總結歷史上各朝代的經驗，為加強中央集權，削弱、分化大臣權利，以防權臣篡位，建立了一套有別於以前各朝的官制。
內閣：明朝時為了進一步集權而不設宰相、中書省等機構，宰相的權利轉移到內閣，由內閣來處理國家政務。清朝繼承了這一做法，內閣的首輔大學士以及協辦大學士都被稱為中堂，即宰相的別稱，但實權則由軍機處掌握，在軍機處任職的官員稱為軍機大臣，統稱大軍機，軍機大臣的僚屬稱為軍機章京，又稱小軍機。

『玖』 為什麼穿旗袍馬褂的人比穿漢服的多

看看吧

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從三皇五帝到明朝這一段時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。漢服是漢民族傳承千年的傳統民族服裝，是最能體現漢族特色的服裝，每個民族都有屬於特色的民族服裝，漢服體現了漢族的民族特色。從三皇五帝到明代的幾千年時間里，漢民族憑借自己的智慧，創造了絢麗多彩的漢服文化，發展形成了具有漢民族自己獨特特色的服裝體系——漢服體系。博大精深、體系完備、悠久美麗的漢服，是中國不可多得的一大財富，是非常值得每一個炎黃子孫引以為自豪的。 客觀上的漢族人某些歷史階段的民族服裝例如漢化旗裝/旗袍/馬褂等絕對不可以被稱作「漢服」，因為它們與真正的漢服沒有正常的演變銜接過程。

【基本特點】

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漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。

男裝的式樣：

「黃帝垂衣裳而天下治」傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣大帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏、商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣便是如此。

自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。

女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種：

大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。

隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出於獵奇心理），並不是漢族傳統民族服飾。宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響並不廣。

大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。

漢族服飾的風格是怎樣的呢？如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的袍服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人各一樣，神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服充分體現了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

（1）歷史性

剃發易服的暴力強制已經消失，漢服趨向於復興。

（2）傳承性

傳承性即漢服歷史具有傳承性。在這漫長的時間中，漢服歷史的發展一直遵循著代代相傳，世世相襲的特點，這體現了漢服歷史發展的傳承性。

（3）多樣性與同一性

多樣性與同一性是指漢服款式的多樣性與漢服型制（或樣式）的同一性。作為一個擁有千年歷史的事物，漢服從來就不是一種款式，「上衣下裳」，「深衣」，「襦裙」等豐富多彩的款式體現了作為一種悠久的民族服飾應有的多樣性。雖然漢服歷來款式豐富，但漢服的基本形制（或樣式）「交領右衽，不用扣子，而用繩帶系結」的特點卻是千古未便的，這就是漢服的同一性。同一性與多樣性的統一是漢服的一大特色。

（4）完備性

完備性是指漢服自身內部體系的完備性。經過千年的發展，漢服已經是一種成熟的服飾了，它不但內部種類豐富，工藝考究，而且漢服的配飾也非常繁多而豐富。

（5）相融性

相融性是指漢服與傳統文化的相融性，漢服在很大程度上就已經被視為正宗傳統文化的象徵了，而且漢服本身就處處體現著傳統文化，漢服與傳統文化是和諧的一家。

【歷史發展】

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漢服即漢族服飾的簡稱：主要是指清代以前，在文化發展和民族交融過程中形成的漢族服飾。

漢服作為一種獨立服飾體系，在歷史的傳承與發展中，形成了獨特的文化背景和民族風貌，即已形成了鮮明的風格特色，並且明顯區別於我國其它民族，及世界任何一個民族的傳統服裝，更與現代服飾在制式風格上有著質的不同。

漢族服飾博大精深。因為其歷史悠久，應用地域廣泛，並在不斷的創新與融合中發展演變，使得對中國服飾研究較少的人難以把握，而作為一個大的服飾體系，不能僅以表象和簡單的制式來界定漢服，而應以其主導風格為界定標准。

所以漢服的界定標准可以用以下文字進行表述：「上溯炎黃，下至宋明，以漢族(先秦時則為華夏族)人民所穿著的服飾為基礎，並在此基礎上發展演變而成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合。」

如此界定漢服—漢民族的傳統服飾，主要基於以下三點性質的考慮：

第一：漢服的民族性，即漢服是漢民族的服飾。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服。民族是個整體的概念，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱其為漢族的傳統服飾。

第二：漢服發展的傳統性，而傳統又必須分為兩方面，即傳承性與統一性。漢服的傳承性表現在：漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期，並一直保留風格傳承而不斷的發展演化。漢服的統一性表現在從黃帝時期到宋明，在中國廣袤的土地上，在歷時近五千年的時間跨度，和數百萬平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。即以右衽、大袖、深衣為典型代表。

第三：漢服發展的自然性，即非外力強制下，漢人自覺自願的情況下，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發展，這也是一般事物或文化發展的常規規律。而漢服發展的自然性，更是一個民族傳統服裝的傳承性的基礎，即某一事物或文化，在其自身正常的發展軌跡之下的正當發展演變的方向。其方向，可以通過一般的規律，向前追溯其源頭，也可以向後預測其發展方向。

以此界定下，中國古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發展，都可稱為漢服，而現代古戲裝，除清戲裝以外，雖然與古代有所區別，但也是依照傳統風格合理改制而來，所以也可以稱為漢服。而漢服，用肉眼是很容易將其與其它民族的傳統服裝(包括滿裝、洋裝、現代裝)區分開的，現在這種漢服，又多被稱為「古裝(除清裝外)」。

清朝的服飾，向前追溯，來源於滿族的服飾，向後觀察，也非漢服傳統。所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統服飾的「傳統性」要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來自西方，「唐裝」馬褂、旗袍等主要(要分清主次)源流來自滿族的傳統服裝，所以不能稱為：漢族的「傳統服裝」。即要分清，一個漢族人所穿的服裝和漢民族整體的傳統服裝之間的區別。

漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。

在未有考古實物支持的年代之前，漢服最早的出現應該是殷商時期。

約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。

1644年清軍入關後，以滿族為核心建立了半殖民，半奴隸制國家。為打擊、奴化廣大漢族人民，尤其是上層人士（士人）的民族精神，以保持滿族的統治地位。滿清統治者下令全國剃發易服，引起全國性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨後在滿清統治者進行的武力血腥鎮壓與屠殺下，漢服逐漸消亡。

非實物時期

在有現有考古實物支持的年代之前，一些古籍的觀點認為，漢族（及其先民）已有獨特的服裝體系了。

例如，《史記》認為「華夏衣裳為黃帝所制」。「黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。」（《史記》卷一五帝本紀第一）

有人認為（註：無充分的考古資料支援）：約五千年前，中國在新石器時代的仰紹文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。黃帝時代冕冠出現，服飾制度逐漸形成。夏商以後，冠服制度初步建立，西周時，逐漸完備。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。

實物時期

漢族的這一服飾制度自周代至明代，三千年來漢人服裝的基本特徵是沒有大的該變。一直三百多年的清初，這一服飾制度才崩潰。1644年明朝滅亡後，清在與南明的戰爭中，清朝統治者為了達到削弱漢人的民族認同感，以達到統一中國的目的，而大力推行滿族發型和滿族服裝，禁止人民穿戴漢族服飾，史稱「剃發易服」（「剃發」也作「剃發」）。這使得漢服逐漸消亡。當時孔子的後裔衍聖公孔聞謤上書多爾袞，請求保存孔府家服飾，說：「先聖為典禮之宗……定禮之大要莫於冠服……惟臣家衣冠，三千年來未曾變易……」，遭到多爾袞拒絕。今天的旗袍、長衫、馬褂都是以滿族為主體的民族服飾的改良和發展而來。

辛亥革命推翻滿洲貴族的統治之後，人們的思想趨於西化，改穿西式服裝，沒有恢復漢服。但在21世紀初，隨著中國國力的發展，人們開始審視自己傳統文化中的優秀部分。一些人又重新宣導恢復傳統漢服並身著漢服進行推廣。

【樣式特徵】

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漢服具備獨特的形式，其基本特徵是交領、右衽、系帶、寬袖，又以盤領、直領等為其有益補充。

漢服的基本款式大約有九類，在基本款式下又因其領口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同變化演繹出幾百種款式。他與西服大不相同，與那些即使受到漢服影響而產生的韓服、和服等服飾也不同，足以體現華夏民族的特色。

從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。

歷代基本樣式

漢服男裝的式樣基本有兩種：

1、自古傳下來的大襟、右衽、交領、寬袍大袖、博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，並影響了日本、朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。

2、自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、元朝、明，並影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用圓形小扣系緊。

女裝在早期和男裝類似，也穿深衣，後來則以襦裙為主。

漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。

春秋戰國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」；另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這時出現了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟，「續衽」就是將衣襟接長，「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。

秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。

漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。

漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子（稱為「褌」）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。

魏晉南朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。

魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。

唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。

五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。

宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些。

配飾

頭飾是漢族服飾的重要部分之一。

古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。

女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。

古漢服的鞋也是很講究的，在傳統繪畫和戲曲中體現出來的履與其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋頭往往有翹起的的裝飾。鞋頭向上翹起也是為了避免人踩到衣服上，跌倒。

佩劍也是古漢服的一部分，士人著正式服裝往往有佩劍。

【文化內涵】

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中國又稱「華夏」，這一名稱的由來就與漢服有關。《尚書正義》註：「冕服華章曰華，大國曰夏。」《左傳正義？定公十年》疏：「中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。」中國自古就被稱為「衣冠上國、禮儀之邦」，而「衣冠」便成了文明的代名詞。比如五胡亂華之時，原先在中原地區的知識分子及各階層人民紛紛逃亡到南方，保留了中原文明的火種，而逐漸把江南開發成繁華富庶之地，這一事件史稱「衣冠南渡」。

「漢服」一詞的記載最早見於《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度」。這里的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。所謂「漢人」的名字形成，直接與漢朝有關。正如胡人傳統服飾被叫做「胡服」，漢人傳統服飾被稱之為「漢服」。所以，後來"漢服"這個詞彙的基本內涵也固定下來，即漢族傳統服飾。在漫長的歷史中"漢服"逐漸成為漢人自我認同的文化象徵。在唐代樊綽的書中就明確的稱大唐的服飾為"漢服".到了宋元明時期，一些異族執政者也明確地用「漢服」來指稱漢人服飾，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太後與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也」。元代修《遼史》時，甚至專門為漢服開辟了一個「漢服」條。

【漢服影響】

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·中國北魏鮮卑族：改穿漢服

北魏孝文帝禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服。495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列漢化政策，主要內容有：

禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服；

禁止說鮮卑話，以漢語為唯一通行語言；

凡遷到洛陽的鮮卑人，一律以洛陽為籍貫，死後葬在洛陽，不準歸葬平城；

改鮮卑姓氏為漢姓。首先從皇室做起，把拓跋氏改為元氏，「其餘所改，不可勝紀（記）」。還規定鮮卑族的八個大姓與漢人頭等貴族崔、盧、李、鄭四姓門第相當，鮮卑八個大姓以外的貴族也規定了品級。使鮮卑貴族也和漢族一樣實行門閥制度；

禁止鮮卑族同姓通婚，鼓勵鮮卑族按門第與漢人結婚。孝文帝還率先做起，納漢族大姓的女子做後妃並為他的五個皇弟娶漢族大姓的女子作正妻，同時把公主們嫁給漢族大姓。盡管遭到一部分鮮卑貴族的阻撓和反對，孝文帝的改革最終得以成功，極大的促進了民族融合。此後僅經過數十年時間，中原的鮮卑等各少數民族就基本上和漢族人民融為一體了。

·日本服裝：和服

和服，在日本稱為「著物」或者「吳服」，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的服裝。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了「衣服令」。初期和服為唐服翻版，之後的盛裝十二單的外套華服也被稱為「唐衣」（李氏朝鮮禮服長上衣也稱為唐衣，雖然兩者已經有了更多的民族特色）。和服雖由漢服發展而來，但經過漫長的歷史時期，已經發展岀自己的民族特色。如男服的褲子，江戶時期之後女服腰帶逐漸增寬到比較大的尺度，腰帶鼓節移到後背並發展出種種樣式，也是區別和服與漢服的主要標志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。

·朝鮮服裝：韓服

唐代時期，新羅與唐朝交往甚密，服飾特點幾乎與唐朝無異，李氏朝鮮中期之後韓服吸收了明朝服裝式樣，特別是女服朝高腰襦裙發展，而官服、朝服、宮廷重要禮服亦一直保留漢服制度，並隨漢服變化而變化，如唐朝時官員的烏紗襆頭的後系帶為下垂帶樣式，新羅官員襆頭同為此樣式，而明代之後改為展角樣式，李朝也改為短展角；如李朝王後大禮服一直都為中國皇後翟衣樣式。而現代韓服和漢服的主要不同之處：漢服一般是交領右衽，也有對襟的（V字領），而朝鮮服裝的交領不明顯，近似小v領；女服裙子束的特別高，而且下擺十分寬大、蓬鬆。

·越南服裝：越服

越南古稱交趾（中國稱作「安南」），西元968年，丁部領（丁環）建立丁朝（大瞿越國），開始成為獨立的封建王朝，兩年後（970年）自稱皇帝。在服飾上，尤其是宮廷禮服，皇帝、大臣的朝服，幾乎就是中國漢族王朝宮廷禮服，皇帝、大臣朝服的翻版，試以越南末代皇帝保大所著之弁冠、兗服來看，與明朝宗藩服飾如出一轍，不過比之明朝皇帝，其造型顯得小一號而已。以漢族帝王的正式禮服——冕旒兗服為例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。滿清占據中國之後的兩百多年間，與中國南疆山水相連的越南，仍然完好的保存著明式衣冠，從十九世紀末二十世紀初法國殖民者在越南存留下來的許多珍貴照片和大量的歷史資料可以明確的反映出這一點，有一個典型的例子就是，1898年駐雲南府（今昆明）的法國領事方蘇雅（AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日）所著龍袍的照片，被許多人誤認為是古代皇帝的龍袍或者中國戲曲中的裝束，實際上，方蘇雅所著之服，乃是越南皇帝的朝服，從造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般無二。

【漢服劫難】

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滿清入關之後，正式頒布剃發令的時間為順治二年農歷六月十五日，換算為公歷則為公歷1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，滿清撕下了不強迫剃發的假面具，徹底強硬的執行起剃發令來，至此展開了江陰等其他各地人民反剃發的斗爭，至慘至烈，難以筆盡。死亡人數無法統計。

滿清使漢族人的服裝面貌產生了一個重大的變化，將延續了三千年的漢民族冠冕衣裳送進了墳墓。順治二年，清軍攻下江南各省，清政府從此下令在全國推行剃頭改服的制度。清政府命令，從公文所到之日起，在10天內要將全體男子統統剃去頭發，改梳發辮，如果有「仍存明制，不隨本朝之制度者殺無赦。」與此配合的是強行更改漢人衣裳式樣。當時由於穿漢人衣裳而被捕殺的人不計其數。

漢族對清政府的命令極力抵制，反抗活動此起彼伏。長期的抵制斗爭使清政府也考慮做些讓步，以穩定局勢。於是提出所謂「十從十不從」，即：服裝上男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而僧道不從，倡從而優伶不從；以及：仕宦從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。這點有限的讓步，終於保留了一些漢族衣裝中的特點。

滿清建立後為什麼要強迫漢人剃發垂辮易服？按常理，穿什麼服飾，留什麼發型和統治並無多大關系，但滿洲人入關並建立清後賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感，相比之下，滿洲人文化實在膚淺，實在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拚命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神萎縮，使漢人喪失自尊、自信，打掉漢人骨子裡的民族優越感。

清建立後全國因服飾，發式而被殺的漢人不下幾百萬，當時在中國的一位西方傳教士看到這些情景寫到：「全世界像漢族這樣因服飾，發式而遭屠殺的民族絕無僅有。」

怎樣看待「胡服騎射」與「剃發易服」？

我們應當接受外族先進的東西——但是在保留我們的基本典章的前提下。所謂「中道」是也！——拒絕，那是故步自封；但失掉自己，那是背棄祖先！胡服，包括唐的胡服，都是在保留漢家傳統衣冠的前提下，進行的。

胡式服裝，只是作為方便勞作的職業服裝，和某個特定時期特定區域的流行風尚。而作為國家典禮的祭祀、朝見、禮賓——則一律是使用標準的傳統漢服。漢服一直是莊重、禮儀制度的代表；胡服，只是時尚、實用主義的流行。

胡服騎射——是我們主動學習外來文化的典型；

剃發易服——是我們的奇恥大辱，被奴役的標志。

鳳凰涅磐，浴火重生。

『拾』 馬上由夏轉秋了，秋天蕾絲旗袍的正確穿法，要注意哪些呢

蕾絲旗袍要想穿搭正確必須要注意三點，這三點分別是化合適的妝容、注意發型以及不要太暴露！現實生活中，很多人都是比較喜歡穿旗袍的，旗袍作為一種土生土長的服飾，在我們國家可以說是歷經千年而不衰，到了今天依然是很多女孩子熱烈追捧的一種時尚，要想在秋天穿好蕾絲旗袍一定要注意三點！

最後呢，在秋天穿蕾絲旗袍還需要注意一個點，那就是千萬不要穿得太過於暴露，旗袍的開叉一般都是比較高的，我們可以盡量選擇一些開叉低的旗袍，因為到了秋天天氣已經開始逐漸轉涼，氣溫也開始下降了，這個時候要是不注意保暖，太過於暴露的話很容易生病感冒！