中國旗袍在國外的影響

A. 迪拜世博會上演東方旗袍秀，旗袍在國際上的影響力有多大

引言：旗袍作為我國的傳統服飾，也象徵著東方女性之美，特別是在20世紀30年代的時候，也是眾多婦女喜歡的服裝。不僅非常的輕便舒適，而且能夠體現出東方的韻律之美。今天小編想分享的話題就是，迪拜世博會，上演東方旗袍秀，旗袍在國際上的影響力有多大？

B. 從旗袍的興衰分析世界時尚流行趨勢和中國文化的關系

自己總結的~~~全旗袍發展過程 是最簡短版的 不能再簡了~~

有五個歷史階段了
一，清初為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍（封建文化特色代表）
二，清末至民國初 也就是20年代及其以前 旗袍已變得寬大繁褥（封建文化特色
代表）
三， 30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦的 時期。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。（辛亥革命 為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。代表新生中國）
四，新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。（社會主義，文化反對資本化，旗袍被視為資本文化代表 被禁）
五，改革開放後，再次流行。（思想解放，旗袍作為中國文化代表，被重新推向世界）

下面是民國至今旗袍發展歷程 與文化流行 比較長 給你參考參考~~

民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統治者，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。辛亥革命後「達拉翅」、「花盆底」等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡……
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望。
這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。
受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（i）
20世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（ii）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……
全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。
可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞……
而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝……
建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……
50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。
這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用……
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
整個80年代，一直有人預測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細長、平肩窄臀的身材為人們所嚮往。
作為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿……
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。
這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……
20世紀90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。

C. 西方服飾文化對中國服裝的影響

如果說西方服飾文化刻意追求表現人體美，而完全忽視了服飾倫理，那麼，中國服飾文化由於受到傳統的倫理價值觀念的影響還或多或少地保留著一些道德上的體統。譬如《禮記·王制》說：「作淫聲異服。奇球奇器以疑眾，殺！」（易·系辭》認為：『始容誨淫」。《左傳》稱「貪色為淫」。《系辭》是秦、汗間的儒生所作，其後，趙飛燕、梁冀及其妻子等在服飾上的追求奇異和生活的淫亂，更說明了「冶容誨淫」。然而，盡管中國傳統服飾文化沒有或者很少突出對人體美的直接贊賞，但在一些古典文學作品裡不乏對人體美的描寫。從《詩經》，騷賦到明清的小說和傳奇，其中都有這類描寫，譬如「肌如白雪，腰如束素」。「膚如凝脂」、「虎背熊腰」，而且更多的是人與服飾共同構成的美的形象；「著我綉莢裙，事事四五通，足上躡絲履，頭上玳瑁光，腰若流紈素，耳著明月鐺，指如削蔥根，口如含珠丹，纖纖作細步，精妙世無雙。」（《古詩為焦仲卿妻作》）；「三月三日天氣新，長安水邊多麗人。態濃意遠淑且真，肌理細膩骨肉勻。綉羅衣賞照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。頭上何所有？翠微訇葉垂鬢唇。背後何所見？珠壓腰 穩稱身。」（《麗人行》）或許有人會以現代女性服裝中的旗袍為例，來證明中國女裝也著重表現人體的自然美，其實，這種旗袍是在本世紀上半葉受西方服飾審美趣味影響的結果，直至光緒年間，旗袍還不是現在的式樣。傳統旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表現與突出人體美的西方女性服裝完全不一樣。和西方服飾藝術不同的是：中國服飾藝術不是突出人體美，而是充分調動藝術造型等手段追求一種裝飾美，即一種超越形體的精神空間。從中國清朝以前的服裝款式來看，遮蔽人體的寬抱大油是中國傳統服飾的主流。既使某些人的形體很美，這種服裝也不去展現這個美的形體。《資治通鑒》引蕭何的話說：「天子以四海為家，不壯不麗無以重威，」從這層意義上去看寬抱大袖的中國古代皇帝禮服，我們應會明白它們為什麼不去表現皇帝的形體美，而是著重寫意傳神，突出他們端莊威嚴的精神力量。屈原在《涉江》中言：「余幼好此奇服兮，年既老而不衰，帶長鋏之陸離兮，冠切雲之崔嵬。」他以穿戴富有自己個性的服飾來表現自己憤世嫉俗，不趨炎附勢的氣度和情懷。西方服飾人體直觀美和中國服飾人體裝飾美的區別反映了兩種文化形態價值取向的不同。林語堂就曾經指出：「大約中西服裝哲學上不同之點，在於西裝意在表現人身形體，而中裝意在遮蓋它。」（《生活的藝術》）萊辛說：「我承認衣服也有一種美，但是比起人體美來，衣服美算得上什麼呢？」（轉引自《西方美學家論美和美感》）而林語堂則持相反觀點：「只有在沒有美感的社會，才可以容得住西裝……西裝的式樣是這樣的，使街上的行人都會知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……一般痴肥的四十歲婦女，穿起祖胸露背的晚服來赴歌劇的初夜公演，這也是西洋發明的刺目事物之一。（《生活的藝術》）

然而，由於中國服飾文化缺乏象伊斯蘭一樣的宗教觀念的制約，所以很難抵卸西方突出人體美的服飾審美價值觀的侵蝕。近代的旗袍和現代都市女性的各種扭四人體的服裝便證明了這一點。中國有句俗語：「穿衣戴帽各隨所好」。這說明中國服飾文化在一定程度上缺少倫理的約束。

當然西方服飾也吸收中國傳統服飾的某些特點，譬如，當中國現代服裝採用西方女裝那種坦肩露背的領式時，西方則採用中國旗袍的立式領，但西方對中國傳統服飾特點的吸收和借鑒畢竟是微乎甚微的。中國傳統服飾的審美價值觀不可能從整體上去改變或者去替代西方人的審美定勢，而西方服飾文化則已形成對中國傳統服飾文化的強大沖擊波，中國人似乎不知不覺地在面臨著服飾上的異化。

和伊斯蘭服飾文化不同的另一個方面是：中西當代和現代服飾最引人注目的一個特點是：服飾款式不斷翻新，追求品牌，高速淘汰，從而給經濟資源帶來巨大的浪費。這同反對奢靡浪費的伊斯蘭服飾倫理學形成了鮮明的對比。翻閱近二十年來中西各國時裝雜志，我們很容易發現，許多服裝款式的平均壽命只有三至六個月，甚至更短。僅以裙子的款式為例，在二十世紀七十年代就有「中庸裙」、「密實裙」、「密摺把裙裝」、「開裙」、「層疊裙裝」、古典式裙裝」相繼問世。許多服裝設計師每年都要推出許多新的服裝款式，在不斷地人為地刺激服裝款式高消費的同時也不斷地刺激人們的其他慾望。據國外有關資料報道，當英國王妃黛安娜得知自己被列為一九八三年『十大衣著最差女性」榜首時，感到十分羞傀和難堪，連英國的許多平民百姓也為她祈禱。這一事例極具有諷刺意義。它表明：服飾早已超越了普通人，甚認為，服飾不僅具有實用和裝飾的功效，而且更重要的是，它有體現人類在信仰上的崇高精神境界的作用和意義。而中西服飾文化則將服飾藝術視為服裝設計的首要原則，前者重裝飾藝術；後者重人體藝術。倫理觀念對服裝設計與製作的調節作用受到不同程度的弱化或擯棄。甚至是英國成員的消費標准和審美標准。這種情形正如喬維諾.龐達諾曾指出的：「我們每天都看到服裝是這樣變更花樣，四個月前還認為滿意的服裝，今天就已經過時而遭到擯棄。這種放盪不羈，只能受到譴責而無法加以禁止。」（《君主論》）雖然服裝上的鋪張浪費和追求新奇效應在中國傳統服飾文化中從未占據主導地位，但不少有識之士對此卻有警世之言在先，譬如，墨子就曾講過：「為衣服之法，冬則練帛之中，足以為輕且暖；夏則締絡之中，足以為輕且清，謹此則止。故聖人之為衣服，適身體和肌膚而足矣，非榮耳而觀愚民也……當今之主，其為衣服……鑄金色為鉤，珠玉以為佩，女工作文采，男工作刻接，以為身服。此非雲益暖之情也，單財勞力，畢歸之於無用也。以此觀之，其為衣服，非為身體，皆為現好。是以其民淫僻而難治，其君奢侈而難諫也。」（《墨子·辭過》）墨子的話語是多麼的中肯和精闢，但至今仍遭非議。

此外，當今的有些時裝設計師還有意追求某種荒誕離奇的視覺效應。譬如在西方和日本等國曾一度流行過的「乞丐裝」，人們故意把衣服弄破，東拖一片，西掛一片，甚至弄成衣不蔽體的樣子。或者用陳舊骯臟的布來製作。

至於伊斯蘭服飾倫理學堅決反對的男扮女裝，女扮男裝，在中西現代服飾中更是司空見慣，屢見不鮮。我們在街上常常可以看到身著男式服飾的所謂「假小子」和頭扎辮子，耳戴金環的妖艷男子。還有些服裝似乎是受了西方女權主義思潮的影響，有意在消除兩性之間的特徵差別，提倡所謂：中性服飾」或者「服飾中性化」。

一、伊斯蘭服飾文化是以伊斯蘭教義這一最根本的、最合理的價值觀作為統攝服飾的文化、歷史、時代、心理、審美等諸要素的最高主導思想。伊斯蘭服飾藝術根本無需倫理學的干預，因為藝術本身就足以陶冶人們的高尚情操。

二、伊斯蘭服飾文化強調服裝必須遮蓋羞體。因為雖然人體作為安拉的創造物是均稱健美的，但人體是有男女之別的。暴露羞體很容易激起本能的情慾，從而敗壞道德，使人降格為同動物一般。而西方服飾文化則有意突出人體。在將人體作為一種美來觀賞時，忽略了人體美的特殊性及人體審美經驗的特殊性，混淆了人體美與其他美的形態之間的差異。這種展現和突出人體的審美觀是西方服飾文化的基礎。它在某種程度上是古羅馬文化的歷史沉澱。而中國傳統服飾文化雖然在一定程度上受到傳統倫理價值觀的約束，不是重人體的直觀表現，而是重裝飾的寫意和傳神，但這種傳統倫理價值觀缺少象伊斯蘭倫理學一般的堅固支撐——認主獨一的正信和後世歸宿的最終關懷，因此，很難抵卸西方審美價值觀在服飾設計與製作上的非道德化傾向的侵蝕，使自身最終發生異化。

D. 中國女人穿旗袍的時候還要穿絲襪是不是受了外國的影響呢

只是為了腿部更美觀。絲襪可以遮蓋腿部缺陷，比如膚色，傷疤，體毛等。並不是因為受外國影響。

E. 古代歐洲、日本和中國的服飾有什麼特點

提供中國部分的 漢服，即中國漢族的傳統民族服飾，又稱為漢裝、華服， 主要是指約公元前21世紀在至公元17世紀中葉（明末清初） 近4000年中，以華夏（漢後又稱漢民族）民族文化為基礎， 通過自然演化而形成的具有獨特華夏民族文化風貌性格， 區別於其它民族的傳統服裝的裝飾體系；或者說：「 漢民族傳統服飾（漢服）」是從夏商周時期到明朝，華夏（漢） 民族所著的、具有濃郁華夏（漢）民族風格的一系列華夏（漢） 民族服飾的總體集合。 漢服的歷史和發展 漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。《史記》載， 華夏衣裳為黃帝所制。「黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇， 制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。」（《史記》卷一 五帝本紀 第一）約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期， 就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服， 後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。 黃帝時代冕冠出現，服飾制度逐漸形成。夏商以後， 冠服制度初步建立，西周時，逐漸完備。周代後期，由於政治、 經濟、思想文化都發生了急劇的變化， 特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響， 諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。 並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍， 成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。 漢族的這一服飾制度自周代至明代， 三千年來漢人服裝的基本特徵是沒有大的該變。 一直三百多年的清初，這一服飾制度才崩潰。 1644年明朝滅亡後，清在與南明的戰爭中， 清朝統治者為了達到削弱漢人的民族認同感， 以便於維護滿洲貴族統治的目的，而大力推行滿族發型和滿族服裝， 並以殘酷的手段禁止人民穿戴漢族服飾，史稱「剃發易服」（「 剃發」也作「剃發」）。這使得漢服逐漸消亡。 當時孔子的後裔衍聖公孔聞謤上書多爾袞，請求保存孔府家服飾， 說：「先聖為典禮之宗……定禮之大要莫於冠服……惟臣家衣冠， 三千年來未曾變易……」，遭到多爾袞拒絕。 今天的旗袍、長衫、 馬褂都是以滿族為主體的民族服飾的改良和發展， 而非漢族傳統的民族服飾。 辛亥革命推翻滿洲貴族的統治之後，人們的思想趨於西化， 改穿西式服裝，沒有恢復漢服。但在21世紀初， 隨著中國國力的發展，人們開始審視自己傳統文化中的優秀部分。 一些人又重新倡導恢復傳統漢服並身著漢服進行推廣。 對於這些人的行為，社會上有各種不同的看法， 詳見下面的爭議部分。 漢服的特點和樣式 漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結， 給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。 漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（ 裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」 制（襦，即短衣）等類型。其中， 上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣） 為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。 普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。 配飾 頭飾是漢族服飾的重要部分之一。 古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。 男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。 女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、 步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。 漢服對中國周邊其他民族服飾的影響 北魏孝文帝禁止穿鮮卑服裝， 一律改著漢服北魏孝文帝禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服。 495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。 北魏孝文帝大力推行了一系列漢化政策，主要內容有： 禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服。 禁止說鮮卑話，以漢語為唯一通行語言。 凡遷到洛陽的鮮卑人，一律以洛陽為籍貫，死後葬在洛陽， 不準歸葬平城。 改鮮卑姓為漢姓。首先從皇室做起，把拓跋氏改為元氏，「 其餘所改，不可勝紀（記）」。 還規定鮮卑族的八個大姓與漢人頭等貴族崔、盧、李、 鄭四姓門第相當，鮮卑八個大姓以外的貴族也規定了品級。 使鮮卑貴族也和漢族一樣實行門閥制度。 禁止鮮卑族同姓通婚，鼓勵鮮卑族按門第與漢人結婚。 孝文帝還率先做起，納漢族大姓的女子做後妃 並為他的五個皇弟娶漢族大姓的女子作正妻， 同時把公主們嫁給漢族大姓。 盡管遭到一部分鮮卑貴族的阻撓和反對。 孝文帝的改革最終得以成功，極大的促進了民族融合， 此後僅經過數十年時間， 中原的鮮卑等各少數民族就基本上和漢族人民融為一體了。 日本和服 在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期， 日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度， 這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了「衣服令」。 至今日本仍把和服稱為「吳服」( 和服這個詞是西方人對日本吳服的稱謂,日本人逐漸接受了這個詞, 但是在日本賣和服的商店,一般稱為吳服,少有和服的稱謂)， 意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的衣服。 初期和服為唐服翻版，之後的盛裝十二單的外套華服也被稱為「 唐衣」（李氏朝鮮禮服外套也稱為唐衣， 雖然兩者已經有了更多的民族特色）。和服雖由漢服發展而來， 但經過漫長的歷史時期，已經發展岀自己的民族特色。 如男服的褲子，江戶時期之後女服腰帶逐漸增寬到比較大的尺度， 腰帶鼓節移到後背並發展出種種樣式， 也是區別和服與漢服的主要標志。 和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。 朝鮮服裝韓服 唐代時，新羅與唐朝交往甚密，服飾特點幾乎與唐朝無異， 李氏朝鮮中期之後韓服特別是女服朝高腰襦裙發展， 同漢服區別逐漸增大，但官服，朝服， 宮廷重要禮服仍一直保留較多漢服制度，並隨漢服變化而變化， 如唐朝時官員的烏紗襆頭的後系帶為下垂帶樣式， 新羅官員襆頭同為此樣式，而明代之後改為展角樣式， 李朝也改為短展角；如李朝王後大禮服一直都為中國皇後翟衣樣式。 而現代韓服和漢服的主要不同之處：漢服一般是交領右衽， 也有對襟的（V字領），而朝鮮服裝的交領發展為小v領； 女服裙子束的特別高，而且下擺十分寬大、蓬鬆。 漢服和網上文化 近年有許多年輕網友在網上結識，然後約定著漢服在公共場合見面。 近年來，以一部青年為主體，以互聯網為載體，出現了「恢復漢服」 運動。並一起了很大反響和爭議。正以主要集中在以下一些問題： 什麼是漢服？ 有些人認為，在長期的民族融合過程中， 中華各個民族的文化和服飾相互影響， 在各朝各代的服裝都有所不同，沒有純粹的漢民族服裝的說法。 比如，清朝的漢族服飾已經和滿族服飾融合在一起了。因而認為， 漢服的概念是廣義的，很難加以明確的界定。 一部分人則反對上述觀點。 漢民族服裝盡管受到其他民族服飾的影響， 但其基本民族特徵則並未改變， 只有各朝流行時尚花色品種習慣穿法的不同。 應不應該恢復漢服？ 有些人持反對意見。其主要觀點是：漢服的消失雖然是歷史原因， 是一個非正常消亡的過程。但是，歷史是不能重來的。 對於現代漢族來說，傳統漢服在日常生活中已經沒有什麼作用了， 當作歷史文化加以保存就足夠了，沒有必要在現代恢復傳統漢裝。 持肯定觀點的則認為： 各民族的民族傳統服裝都是從古代發展過來的， 這正是民族性與傳統性的體現。漢服是漢族的傳統民族服裝， 是民族傳統、民族文化的代表。漢族服裝又是漢族的文化的載體， 在現代社會中， 人們越來越認識到傳統文化對社會的和諧發展所起到的作用。 推行漢服，有利於漢族傳統文化的傳承和發展， 有利於提高民族凝聚力和自豪感，在現代恢復漢服十分必要。 應不應該全面恢復漢服？ 部分人持謹慎態度：可在有民族特色的節日、盛大慶典、婚禮、 壽辰、喪禮以及休閑時穿著漢服的禮服和常服。 認為平時穿著漢服會不方便，應該仍著現在的服裝。也有人認為， 當代交際禮儀有其通行規則，在很多場合都有著裝標准， 不能因此而破壞。 即便是傳統保存較好的韓國和日本也並非完全著民族服裝生活。 部分人則持肯定意見：漢服既有寬袍大袖的禮服， 也有緊身窄袖便於運動的便服，不會導致日常生活的不便。 是否可以把馬褂、旗袍作為現代漢族的民族服裝？ 部分人認為，馬褂、旗袍在國外有較大影響。不少外國人把馬褂、 旗袍當作中國的傳統服飾，已經默認為中國的形象。因而， 把它們作為現代漢族人的傳統服飾，也未嘗不可。 部分人則完全反對。認為馬褂、旗袍是滿裝的改良及其延續， 跟漢族傳統民族服裝差別較大，無法代表漢族傳統文化。 漢服運動是否會是否會引發大漢族主義？ 並影響漢族與中國其他民族的共處？ 很多人對此感到擔憂。由於漢族人佔中國國內人口的大多數， 並且漢服運動可能會造成漢族歷史受迫害意識的過度膨脹； 過分的強調那段歷史對導致狹隘的民族主義情緒抬頭， 激化民族矛盾，繼而引發民族問題、影響民族共處。 很多人卻對此表示樂觀。 他們認為漢服運動是漢族內部進行的文化運動， 並非針對其他少數民族。而且是非官方的文化運動， 跟三百多年前清朝推行的「剃發易服」完全不同。

滿意請採納

F. 都說旗袍圈很可怕，旗袍為何深受各個國家女性的喜愛

旗袍這一服裝類型經久不衰，在不同的時代有著不同的美感。都說時尚是一個講究更替的東西，那麼是什麼讓旗袍在時尚的圈子裡有著不衰的姿態，又是什麼讓旗袍深受各個國家女性的喜愛呢？

一、局限性不大

“什麼樣的衣服只適合什麼樣的身材”“什麼年齡段的人就該穿什麼樣的衣服”這些條條框框總是讓女性多多少少有各方面的限制，但是無論是年齡、身材、還是什麼外在因素，都不該是限制女性散發自身魅力的原因，而旗袍這一服裝類型就做到了極為寬大的兼容性，旗袍款式多種多樣，所附加的元素類型也各式各樣。

故而身著旗袍的女性相比之下給人一種安靜端莊，優雅大方的感覺。

以上就是小編個人認為旗袍之所以在各個國家廣受女性的喜愛的原因啦。對於這種能展現自我的同時還能舉手投足中增加自信優雅的服裝，女孩子怎麼會不喜歡呢？

G. 旗袍乃是「封建糟粕」如今真的炙手可熱備受追捧，登上春晚名揚海外嗎

服飾文化是中華文化中非常重要的組成部分，那些精美絕倫的中國傳統服裝深受世界各國人民的喜愛，時至今日也還有不少的漢服愛好者堅持效仿古人，穿著傳統服飾。精美的傳統服飾完美地實現了歷史和現實的交融連接，讓我們得以跨越數千年的文化記憶，去感受古人在穿衣上的古樸智慧和不俗的審美趣味。

青年時代身穿旗袍的宋慶齡

旗袍剛開始興起時，中國社會正處在一個非常混亂的狀態，百姓們在亂世之中生活得非常艱難。很多正當妙齡的女孩子為了謀生，只能選擇墮入煙花巷裡。而煙花巷中的女性美自然都是千嬌百媚的，為了襯出自己的曼妙和魅力，她們紛紛都穿上了攝人心魄的旗袍。於是燈紅酒綠的世界中充斥著穿著各色旗袍的舞女和酒女，使得當時的人們都認為旗袍是成風塵女子的一個顯著標志。

H. 旗袍深受世界女性歡迎，它來源於什麼

旗袍是中國乃至世界女性的傳統服飾，被譽為中國的國粹和女性的民族服飾。盡管對其定義和時代仍存在諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。

旗袍形成於20世紀20年代，有學者認為旗袍的起源可以追溯到先秦兩漢時期的服飾。20世紀20年代以後，它成為最常見的女裝，1929年被中華民國政府確定為民族服裝之一。

他認為民國旗袍對旗袍有影響，但他不認為兩者之間有直接的繼承關系，所以認為不宜稱民國旗袍為「旗袍」，因此，他主張將旗袍改名為「旗袍」，將「台北旗袍研究會」改名為「台北旗袍研究會」。

I. 西方服飾對中國現代服飾的影響中山裝與旗袍的演變

都是跟著時代流行趨勢走

以前中國是處於封建社會，服裝款式都是慢慢遺留下來沒有多大變化

後來中國開始接受國外的服飾

現在大體分為正裝，休閑，商務這三部分

中山裝應該是從正統西裝演變過來的！

他比正統西裝穿起來貼身，領子是立起來的，像旗袍領子一樣
不過更加立體感！！所以叫中華立領

中山裝應該是從西裝和旗袍演變過來的！

不好意思，，我沒那麼專業！呵呵