民國時期上海老綢緞夾棉旗袍

❶ 1940年左右的女式綢緞旗袍現在值多少錢

值不了多少錢的，都說是人老珠黃，旗袍也是一樣的

綢緞是蠶絲製造的，時間長了容易變色和發脆

但是，要是名人的東西就不一樣了

❷ 民國時期女子流行那三種旗袍

其實跟現在的也差不多，有錢的面料款式肯定要時尚些，平民穿的就純朴些。
樓主如果喜歡的話，可以直接截圖到上海南外灘面料市場的鳳和祥定製，各種款式和面料都可以選擇，幾百到一兩千都有，性價比很高，而且是面料市場，逛逛了解下行情都不錯的

❸ 中國女人穿旗袍是從什麼年代開始的

清代男子的服飾以長袍馬褂為主，此風在康熙後期雍正時期最為流行，婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始，滿漢各有仿效，至後期，滿族效仿漢族的風氣頗盛，甚至史書有「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」之記載。而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式及品種至清代也愈來愈多樣，如背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡......，層出不窮。

1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。

風行於本世紀20年代的旗袍，脫胎於清代滿族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風尚的影響下不斷變化。

從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標准服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。

❹ 民國女土匪臨刑絕命照，為何身穿絲綢旗袍像貴婦

民國時期是土匪最為盛行，戰爭頻發整個國家都處在戰亂危難之中，人民飽受疾苦，民不聊生，隨著抗日戰爭的勝利，本以為國家會往更好的方向發展，誰知又起了內訌，土匪開始橫行霸道，燒殺搶掠無惡不作，給國家和人民造成了很大的影響，國家就不得不派出大量的兵力採取大規模的剿匪行動。

張淑珍被捕後，關押在長春的軍法處，後來張作霖想把張淑珍押往八面城，但軍法處覺得不能放虎歸山，當機立斷臨時處死張淑珍，並拍下臨刑前的照片送往張作霖的府上，只見照片中的張淑珍，身上穿這紫底白花的絲綢旗袍，頭上戴著黑色絨帽，化著精緻的妝容，氣質高貴，就像一個貴婦一樣站在那裡。

❺ 民國時期上海流行的旗袍，這種服裝是怎麼演變出來的

說到旗袍，這對很多女性來說應該不奇怪，特別是民國時期，旗袍成為那個時代女性非常獨特的服務。事實上，這種服裝是從滿族服務演變而來的。必須說，這些青年學生為旗袍的普及做出了自己的積極貢獻。

旗袍流行的黃金時代是上世紀30年代，旗袍在這一時期流行起來，風格不斷翻新，旗袍在流行之初，人們常穿得有點豐滿，後來，隨著時間的推移，這種風格得到了改進，它綜合了一些西方短裙的優點，領口相應減少，長度也適當縮短。

我想很多女人都很欣賞這種服務，當然，有些現代女性還是要求服裝店為她們剪一兩件旗袍，但她們大多隻是想在家裡過「民國」癮，時代日新月異。

❻ 蘭陰丹士林旗袍是什麼東西

陰丹士林藍是我國出產的一種布料，初產於民國早期，稱得上歷史悠久。它那單純的青藍色，鮮嫩而素雅。解放後，單色的陰丹士林藍布料漸漸受到冷落。然而，到了上世紀70年代初，物質匱乏，一人全年才發6尺布票，大多數人只穿藏青、深灰、普藍等幾種顏色，甚為單調。對於女性特別是姑娘們來說，買花布做衣裳，不合「革命化」要求，弄不好會被認為是「追求小資情調」。於是，天性愛美的女性又悄悄地喜歡上了陰丹士林藍。她們喜歡用陰丹士林藍布裁製成冬季罩棉襖的罩褂，再配上深色呢褲，系條白絲巾或羊毛、兔毛大圍巾，給色彩單調又沉悶的城市平添了一些生氣。

全面推行對外開放的政策，使民國時期的服飾時尚主流全面西化。

民國:摩登男女的服裝時尚(1912-1949)

「春江水暖鴨先知」，站在民國服飾大潮前沿的依然是那些時髦新派的男女。自民國政府立後，全面推行對外開放的政策，使民國時期的服飾時尚主流全面西化。
「雲裳時裝」是民國時尚女性最青睞的服裝品牌。
1927年，在上海靜安寺路一棟三層小洋樓里，雲裳服裝公司隆重開張了。這是中國第一家專為女性開辦的服裝公司。「雲裳」兩字，大約出自李白的詩句「雲想衣裳花想容」吧!
雲裳公司的形象代表是紅極上海灘的交際花唐瑛和詩人徐志摩的新夫人陸小曼。該公司出品的時裝，完全採用西方流行的立體裁剪法，使服裝的造型獨特、新穎，每一品牌一經上市，立刻一搶而光。穿雲裳時裝是那時時髦女性的一大時尚。
雲裳公司的開山之作是緊跟巴黎時尚、同時具有鮮明東方風格和中國特色的時裝女大衣。1927年的冬天，上海以及附近的南京、蘇州、無錫等城市的大街上，凡是有時髦女子出現的地方，就會有一道道由雲裳牌大衣組成的亮麗風景。
很快，雲裳牌大衣走向北京和天津等地，成為時尚女性不可缺少的冬日裝扮。

第二年，雲裳公司又設計、製作了春秋兩季的夾大衣、單大衣和仲夏夜所穿的具有裝飾作用的綢外衣，並迅速推向市場風靡上海灘……
雲裳服裝公司的成功帶動了上海灘服裝的發展與興旺。一年後，鴻翔時裝公司在上海同孚路上開張，在極短的時間里便可以與雲裳公司分庭抗禮，成為一大時裝品牌。
30年代後，在上海的法租界霞飛路上，幾乎每隔一段時間，就會出現一家新的時裝公司；這些時裝公司與雲裳公司和鴻翔時裝公司一起，為民國時期的上海和其他城市的俊男靚女，提供了許許多多設計非凡、製作精良的時裝。
上海於是也成了30年代遠東地區、甚至整個亞洲的時裝之都。日本、菲律賓、新加坡、印度等國的富商大賈，都會趕到上海，選購時裝——有人做過統計，在巴黎流行的某一款時裝，10天之後，基本上就會出現在上海街頭——
難怪!

30年代流行的高跟鞋

服裝模特出現了，並迅速成為服裝時尚的象徵和代表。1929年天津的「服裝跳舞會」，1931年上海的"服裝表演會"等，均盛極一時，並成為大小報刊爭相報道的焦點新聞。
而那些身穿艷麗時裝的服裝模特，也很快成為許多時尚女性最心嚮往之的職業。

皮草大衣新樣式
將身體嚴嚴實實地包裹住的長袍大袖被一點點拋棄，女性的曲線之美在一點點頑強地綻放。衣袖不斷地變窄變短，露出珠腕玉臂；短襖的腰身漸緊漸瘦，將纖纖細腰和優美的曲線完全地展現出來；裙子從長至腳踝逐漸向上伸展，女性潔白的小腿，乃至膝蓋，都勇敢地暴露在眾人的目光中；衣領從常常遮住半個臉到矮領、無領，直到袒露出頎長、性感的脖子--民國時期的女性，最終為自己創造了不同凡響的服裝時尚。

無袖旗袍是民國時期非常流行的旗袍樣式
西裝依然是男人們時髦的服飾，但中山裝很快就開始與西裝平分天下。1913 年，「奉幫裁縫」運用西式裁剪法做出了第一套中山裝——
1915年，一個名叫王財榮的裁縫走進了孫中山在廣州的大元帥府。
王財榮，浙江奉化人，在上海南京路上開著一家「冒祥呢絨西服號」，專做各式西裝。因為與蔣介石是同鄉，經蔣介石引薦，王財榮在1915年初春的一天，見到了孫中山。
那時，在緊張的革命之餘，孫中山一直都在琢磨著怎麼設計一種適合中國國情、適合中國人穿著的、與傳統服飾不同的新型服裝。在王財榮面前，孫中山講述了自己心中的服裝樣式:要與長袍馬褂不同；長袍馬褂是封建時代的象徵，是落後、守舊的代名詞。也不能完全像西裝；西裝穿起來精神，但太過煩瑣，還要穿馬甲扎領帶，實在是麻煩。應該是穿起來既美觀、舒適、大方、莊重又不復雜。要有四個口袋，象徵國之四維，也就是禮、義、廉、恥；要有五個紐扣，象徵中華民國五權分立的政治制度，即行政權、立法權、司法權、考試權和監察權；袖口上要有三個紐扣，以代表民族、民權、民生這三民主義……

中山裝含義深刻

幾天後，根據孫中山的設計思想、由王財榮縫制的第一套中山裝問世了。作為一種國民革命的象徵，中山裝很快就成了極具政治化色彩的時尚裝束。那些追隨孫中山革命的人，相繼穿上了中山裝。其中，蔣介石最為著名。在各種正式場合，蔣介石除了軍裝，就是中山裝。而且，又以後者居多。
蔣介石穿的中山裝都很考究，裁剪精細、合體，布料則大多是日本進口的，非一般崇尚中山裝的人所能享用得起的。
1929年，蔣介石成為南京國民黨中央政府主席，他特別作了規定:中山裝是民國政府的制服，在特任、簡任、薦任、委任四級文官宣誓就職時，必須一律穿中山裝，以示「奉總理之法」。

蔣介石的侍從官俱穿著中山裝
民國時期，西裝雖已在中國落地生根，但國人也開始將其與中國傳統的長袍馬褂進行融合，創造出一種中西合壁的穿著來:綢緞長袍、西服褲，頭頂圓形禮帽，足上是一雙烏黑油亮的牛皮鞋。當然，這樣的裝束大多是有身份、有地位的大人物的時尚，如一些國民黨的要員、大商人、大銀行家等等。上海市市長吳鐵成便經常是這么一副行頭。

至於大學生和大中學校的老師，則多是上身穿陰丹士林布的長袍、下身穿西式褲子、腳穿布鞋。到民國中後期，這么一種穿著打扮，儼然已經成了知識分子的標志性服裝。我們現在在反映民國時期生活的影視作品中，還常能看到。

穿著陰丹士林布長袍的先生們

民國期間，對舊時旗袍的改造從未停止過，尤其是在上海，如旗袍長短、開叉高低、有袖無袖、袖之長短等方面，幾乎是每隔一段時間，就會出現一些變化，而這些變化，又都是跟隨著西方服裝變化的步伐。有人曾將上海婦女旗袍從1925——1940年的長度變化，繪成一個曲線圖，今天看看，殊為有趣……
旗袍，顧名思義，當然是「旗人之袍」，也就是滿清人所穿長袍；民國初年，旗袍漸漸受到漢族女子的喜愛，從此逐漸盛行。30年代初，有人將原本寬寬大大的旗袍向窄瘦和苗條型發展，以顯露女性的自然曲線之美，原本的長及腳踝，開始向上伸展；而開叉也不斷拔高，直至大腿裸露。而且，對腰圍、胸圍、臀圍這三圍的要求更是越來越高，強調與身體緊貼，務要將人體曲線暴露和刻畫至淋漓盡致，令觀者一覽無余。有一段時間，左右的開叉甚至高過腰際。
這在當時，稱得上是驚世駭俗的了。
矛盾先生在他著名的長篇小說《子夜》中，曾有這樣一段描寫:
「吳老太爺從鄉下乘輪船來到上海，懷中緊抱著《太上感應篇》，坐進30年代的汽車里，像一具剛從棺材裡爬出來的僵屍……南京路上，到處是光怪陸離的燈光和高聳的摩天大樓。最讓吳老太爺大受刺激的，是一位身穿高開叉旗袍、連肌膚都能看得分明的時髦少婦。那少婦高坐在一輛黃包車上，翹起了赤裸裸的一雙白腿，簡直好象沒有穿褲子。這情形，不禁讓吳老太爺全身發抖。終於，吳老太爺大叫一聲，昏死過去……」

不過，旗袍的發展曾遭遇過東南五省聯軍總司令孫傳芳的封殺。
孫傳芳曾多次下令:嚴禁在他治下的婦女穿旗袍，其理由是「有傷風化」。
「孫大帥」手握重兵，在東南地區翻手為雲覆手為雨，威風十足；他既然已經下令，便很少有人敢拿自己的腦袋開玩笑。但「孫大帥」的「旗袍禁令」最後卻因為自己的老婆而廢掉了。他的老婆年輕漂亮，酷愛穿旗袍。有一次，這位愛穿旗袍的「大帥夫人」，前往杭州靈隱寺燒香時，就穿著極為時髦、曲線畢顯的旗袍。此後，江、浙和上海一帶的報紙上就紛紛登出文章，對「孫大帥」的「旗袍禁令」和禁令的執行冷嘲熱諷。不久，北伐軍揮師北上，打跑了昔日里威風八面的孫傳芳。而這位「孫大帥」和他的「旗袍禁令」，自然也就煙消雲散。
於是，旗袍繼續作為一種服裝時尚，燦爛於民國的天空中……

❼ 民國名媛穿著

民國服裝；旗袍；文明新裝

民國時期的服裝是中國服裝史的一個重要的時期，是中國傳統服裝走向衰落和蛻變的一個重要的時期。同時也是新服裝孕育新生的時期。旗袍作為民國時期女性最有代表性的服裝，她的產生、變化、發展都伴隨著整個民國社會。

一、民國初年的旗袍

在民國初期，整個國家社會一直處在革命與動盪中，人們經歷革命的洗禮為時不久，衣著觀念、生活方式都處於新舊更迭的大轉折時期，旗袍也正在亂世妝扮中悄然過渡。總體說來，旗袍在此時已退居到一個不太顯眼的位置，不復昔日的顯赫地位。此時的旗袍在廓形上變化不大，仍以清末的寬敞為其特點，領子由早期的無領或低領變化為「元寶高領」，最高時可與鼻尖齊平；袖子稍有收緊並略有縮短，至肘與手腕之間；袍身長度減短至膝與腳踝之間。旗袍線條造型仍較為平直，色調力求素雅，領、袖、襟等部位也用鑲滾，但比以前簡練概括得多，通常只有少許幾道。綉紋也趨於簡單，不復以裝飾體現地位與身分，而且開始注重體現女性的曲線。

二、20年代嶄露頭腳

隨著民國社會的不斷開放，中西方交流的加強，西方大量的女裝樣式流入中國，許多報刊、雜志都進行大篇幅的刊載；當時留學歸來的留學生也帶回了許多國外的思想和服裝；當時的許多女裝設計師們都跟隨西方模仿西方的樣式設計女裝。因而西方的女裝大量充斥在社會上，而且這些服裝樣式和設計方法日益被人們接受並推崇。西方流行女裝的這些特徵，在旗袍上也是有所映射。

20年代中葉起，一種新的旗袍誕生。在當時的上海是公認的服飾時尚中心，其聲勢遠遠領先於全國各地並左右著中國服飾時尚的變化。上海旗袍時尚的最初，是以無袖的長馬甲形式出現的，短襖外面的長馬甲代替了長裙。1926年，長馬甲同短襖合並，就有了民國新旗袍最初的款式。張愛玲評價道：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。[1]」袍身寬松、廓形平直，長度在踝關下之上或大約小腿肚的地方，倒大袖。領、襟、擺等處仍喜做滾邊鑲飾，但繁褥之風日減，「襇干」和闊滾條被視為過時的象徵。秋冬時穿的夾旗袍，倒大袖，只有一道花邊裝飾，已略顯腰身。1924年秋，末代狀元劉春霖之女劉沅穎下嫁《玉梨魂》作者徐枕亞，新娘當時穿的就是這種倒大袖旗袍[2]。1926年後，旗袍的下擺一升再升。

至20年代末，旗袍開始收腰，受歐美短裙流行潮流的影響，擺線提高至膝下，女子大大方方地露出她們秀麗的小腿。雖仍為倒大袖，但袖口變小。裝飾性質的鑲滾趨潔，甚至完全取消，色調也力求淡雅和諧，後體上顯得十分簡潔方便。1929年上海女學生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處，袍身變得合體，有的袖口裝上仿西式的克夫，成為流行一時的時尚。民國初的「文明新裝」也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用這種袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整個20年代，中西交流的機會增多，從歐洲進口的布匹、羽紗、呢、絨、蕾絲等紡織品，擴大了國人的著裝選擇，改變著人們的著裝觀念。人們不再那麼固執地追求「做一件傳三代」，從而刺激了購買慾望，推動了旗袍的流行和變革。20年代的旗袍就明顯受迪考藝術的影響，主要表現為直線造型、對稱的裝飾品和紋樣圖案。

三、走向經典

三四十年代是中國革命最為壯烈，中國女性解放運動最為波瀾壯闊的二十年。此時也是女性進步思想和自我意識最為活躍的年代，所以三四十年代也是中國近代女裝最為燦爛繁榮的年代。而恰恰就在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinesedress的旗袍和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍。

旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且這時期，旗袍被很多中學、大學採用為校服。30年代歐美流行收腰，更能體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉。1934年就幾近臀下，腰身又裁得窄，行走起來雙腿隱隱可見。可見當時對女性的行為約束已經大大放鬆，從而符合了30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。

30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子。但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。

四、經典的延續

旗袍走向經典的過程，可以說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。抗日戰爭硝煙燃起，大多數國民皆無心於服飾的奢侈。出於經濟、便於活動等實用的功能考慮，40年代初的旗袍不復30年代衣邊掃地的奢靡之風，長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。炎夏季節多傾向於取消袖子，領高減低，省去了種種繁瑣的裝飾。使其更為簡便、適體，從而形成了40年代旗袍獨特的風格。

改良旗袍最早出現於30年代後期，短袖旗袍上始有肩縫，起初尚無省，歸拔比較多。後來逐漸有了胸省，開始時收省還不明顯，以後漸漸發展到吸腰省並使用裝袖，裝袖在40年代中期得以推廣，自此旗袍更為合身適體。據40年代初報載，衣料漲價百分之百。故而服飾裝扮上力行節儉，倡導「舊衣運動」，普遍興起國貨運動，使旗袍在面料的使用上也頗具特色。當時頗有影響的《申報》元旦新春例發「衣食住行」計劃：「在這國難深重的今日，正應節約救難，提倡穿舊衣運動，衣服新舊無關宏旨，但求有新思想。新腦筋就好了……4]」；只要求其適體、經濟，萬一要做新的，就採用純粹的土布。因此土布成為旗袍常見的用料就不足為奇了。抗戰初期的上海還一度流行用國產白棉布或毛藍布（又稱愛國布）做成的旗袍。此時的旗袍雖然裝飾極為簡單，用料也十分平常，但仍不失為日常服裝的主流。40年代中期的旗袍還引進了兩種西式配件——墊肩與拉鏈。把傳統的盤香紐、直角紐換成拉鏈，也成為當時的時尚之一。禮服旗袍稍長一些，裝飾更為考究，校服則以樸素、淡雅為尚；工廠女工夏季風行穿一種簡便型的旗袍：略似麵粉袋上挖個圓孔——無袖無領或低領，不收身、小開衩，長度在膝蓋上下，內穿一條短褲，以圖涼快，勞動輕便。

五、旗袍退位

在解放戰爭結束後，新中國成立，人們似乎沉浸在了革命的浪潮中；人們的熱情似乎完全轉到了革命和勞動中，旗袍所代表的舒適、悠閑似乎已經失去了生存的空間。更多的代表勞動女性，適合勞動女性，能展現新時代和革命的女性服裝成為了主流；旗袍悄悄的退隱到了一個歷史的角落裡，至此民國時期的旗袍到此結束。

圖片參考：

（1）最初的旗袍

（2）20年代末期，南洋兄弟煙草廣告。署名之光(謝之光)。發式袖端仍帶20年代余韻，整件旗袍的風格已開30年代的先河。

（3）1938年的海外旗袍，高領而低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長且無袖，更顯穿著者的婀娜身段，兩道滾邊十分細巧精製。

（4）受歐美影響，30年代中期流行「透、露、瘦」。透明的絲織品用來做旗袍了，開衩高至臀下。

（5）30年代末40年代初流行的旗袍，陰丹士林藍布面料作禮服在月份牌畫中處理得更像絲綢旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。

❽ 問問 老上海 小姐 丫鬟 之類 穿的 那個類似旗袍的衣服叫啥名稱呀

應該是清末明初的衣服，民國時期的服裝。

❾ 民國時期旗袍的改良與演變過程

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成?為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。