海未旗袍資源

Ⅰ 急需千與千尋和龍貓中的關於日本風俗建築和服飾等方面的介紹

提起日本動畫大師宮崎駿和高田勛，知道的人可能是一小部分；提起動畫片《龍貓》、《天空之城》、《幽靈公主》、《風之谷》以及曾獲奧斯卡最佳動畫長片獎的《千與千尋》、獲得威尼斯電影節最佳特技大獎的《移動城堡》，那知道的人可就相當多了。而這些作品都出自一個叫「吉卜力」的工作室——

這是中國人第二次進入神秘的「吉卜力工作室」，近乎封閉的執著，鍛造出經典的動畫作品

王明濤此行東京的最終目標，就是訪問聲名顯赫卻又充滿神秘的「吉卜力動畫工作室」——

《千與千尋》就是從這里走出

吉卜力是個近乎封閉的創作空間

記者：「吉卜力工作室」今年3月剛剛榮獲第62屆威尼斯電影節特殊貢獻獎，確實是聲名顯赫。聽說進入其中是件很難的事情，是這樣嗎？

王明濤：是這樣的。這次訪問「吉卜力」是在日中友好會館會長、東京都小金井市市長、以及宮崎駿的鄰居老友千本木先生的共同努力下促成的，因為吉卜力的創作團隊是相對比較封閉的，很少接待外人參觀訪問，工作時間是絕不允許打擾的。而最近吉卜力正在全力趕制即將推出的動畫大片《XXX戰記》,這部動畫片是吉卜力未來掌門人——宮崎吾朗(宮崎駿長子)的處女作。

記者：吉卜力出了那麼多有影響力的動畫片，那麼多的日本國內和國外的影迷和動漫迷肯定會經常前往參觀吧？他們怎麼能保持安靜的工作環境呢？

王明濤：呵呵，到了那我才知道人家是怎麼處理的。聽說吉卜力當初確實曾遇到過這樣的麻煩，但在2001年，投資約50億日元，宮崎駿親自主持設計了一個「三鷹之森吉卜力美術館」。這次我們也參觀了這個美術館。這個美術館位於東京三鷹市井之頭恩賜公園內，佔地面積約4000平方米。美術館一樓有個放映室，這里放映著吉卜力工作室出品的各個時期的動畫片。而另一間動畫製作展示室，主要在向大家介紹動畫形成的原理與製作的技巧。二樓有個仿造宮崎駿工作室設計的模擬工作室供遊客參觀，這里的桌面、書架上都沒有收拾，感覺上就像是有人剛用完、剛離開座位一般，很多不明就裡的遊客都把這里真當成宮崎駿的工作室了。三樓是游樂區和商店，其中一間專門賣一些宮崎駿作品的書籍、dvd、原聲帶以及與美術、動畫相關的書籍。在這里，吉卜力作品中的那些卡通形象你隨時都可以看到，什麼騎掃帚的魔女琪琪、龍貓、小煤灰啊什麼的。

記者：那真正的吉卜力工作室是什麼樣子？

王明濤：我還是先說說吉卜力周圍的環境吧。「吉卜力工作室」位於東京都小金井市的一片居民區里，從外面看上去並不起眼，周圍也很安靜，只在草叢有一塊很小的牌子，不留心就很容易錯過。這個工作室的附近有個著名的江戶民俗博物館。說是博物館，實際上是個保存完好的日本江戶時代的建築群，民居、葯鋪、雜貨店、澡堂子等等。後來聽鈴木敏夫介紹，這些建築群都是宮崎駿的的創作素材，特別是在那部膾炙人口的《千與千尋》中出現的葯鋪、澡堂子、醬油店，都取材於這里，有的甚至連名字都沒變。而吉卜力工作室就隱藏在這片建築群附近的民居里。吉卜力工作室現有工作人員200人左右，員工實行的是固定工資制度，但工作時間可就不是固定的了，需要加班的時候常有。吉卜力公關部長西岡先生介紹說，每天晚上，我們就早早將窗簾放下，免得影響鄰居。這也許正是這么多年來，他們能和鄰居和睦相處的原因吧。對吉卜力總的印象就是—這是一個近乎封閉的創作空間。西岡先生說：「你們這次是第二撥真正進入吉卜力工作室的中國人」。

Ⅱ 哪有好的矢量資源下載啊

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Ⅲ 建國六十周年資料

1：中國醫療公平性全球倒數第四

2000年，世界衛生組織在對成員國衛生籌資與分配公平性的評估排序中，中國位居第188位，在191個成員國中排倒數第4位。有數據還顯示，每年有接近50%的人應該到門診看病、30%的人應該住院，但他們卻因各種原因得不到救治。

2：從支付能力看中國現階段大學學費是世界最高

讓我們看看目前的高等教育收費及其他各項開支在世界上到底處於什麼水平上。2005年5月9日上海《文匯報》消息：香港《文匯報》援引英國《觀察家報》的報道稱，獨立組織「教育政策研究所」5月8日公布「全球高等教育排行榜」，日本成為學費開支最昂貴的國家，紐西蘭排名第2，英國則排行第3。「 教育政策研究所」比較了16個國家的高等教育開支，結果顯示日本的開支最貴，學生平均一年的教育支出為8930英鎊(其中包含五六千美元的學費———作者注)，而且沒有學費減免。其次是紐西蘭。英國的學生平均一年支出為6763英鎊，這個數字包括學費和生活開支，而且扣除學費減免，這是由於當地學費減免少、生活指數高，而且大部分學生居住在全球生活指數最昂貴的倫敦。

從絕對數字上看，日本的學費可能的確是世界最高，教育總支出8930英鎊每人每年，包括學費和生活開支。按1英鎊相當於人民幣12.34元的匯率計算，一年費用為每人11萬元。但是，比較絕對數字是沒有任何意義的，我們要充分考慮的是相對購買力。旅美學者薛涌在2005年6月1日的《東方早報》寫道：以人均GDP算，中國僅在1000美元上下，美國則為3.6萬美元，日本也超過3.1萬美元，分別是我們的36和31倍。考慮到日本的人均GDP是我們的31倍，那麼從支付比例看，其支付11萬元僅相當於我國居民支付3550元！而我國現階段大學費用支出，包含學費、住宿費等所有開支平均每年在1萬元以上，有的光學費每年就超過1萬元。

也就是說，從支付能力看，中國現階段大學支出是世界最高的3倍以上！頗有點前不見古人、後不見來者的「獨步天下」氣象。還應該考慮到，從人均數萬美元收入里支付11萬元人民幣跟從人均不到1000美元里支付3550元，是個完全不同的概念，前者綽綽有餘，後者可能連養命錢都不保。更何況我們現在 8億農民每年人均年純收入遠不到3000元。

3：中國的城鄉收入差距世界最高

中國社會科學院經濟研究所經過數年跟蹤所做出的一份全國性調查報告顯示，近年，城鄉收入差距在不斷拉大，如果把醫療、教育、失業保障等非貨幣因素考慮進去，中國的城鄉收入差距世界最高。報告指出，城鎮居民的可支配收入沒有涵蓋城市居民所享有的各種實物補貼，比如城鎮居民很多享受公費醫療，而農村居民卻沒有這種待遇。城鎮的中小學能夠獲得國家大量財政補貼，而農村學校得到的補貼非常少，農民還要集資辦學。城鎮居民享受養老金保障、失業保險、最低生活救濟，這些對於農村居民來說卻可望而不可及。如果把這些因素都考慮進去，估計城鄉收入差距可能要達到四倍、五倍，甚至是六倍。

4：中國稅務負擔全球第二

在2005年《福布斯》發布的「全球2005稅務負擔指數報告」中，中國被列為第二位。

5：中國「清廉指數」排名全球第71位

總部位於德國柏林的「透明國際」(TransparencyInternational，簡稱TI)是全球著名非營利性反腐敗組織。他們從 1995年起開始發布一年一度的《全球腐敗年度報告》，這份報告每年都會調查世界各地商界及公眾對當地貪污情況的觀感，總結出「清廉指數 」(CorruptionPerceptionIndex，簡稱CPI)。2004年中國內地得分為3.4分，排名全球第71位。

6：中國環境可持續指數144個國家地區中僅排名133位

2005年瑞士達沃斯世界經濟論壇期間正式對外發布的評估世界各國(地區)環境質量的「環境可持續指數」(ESI)顯示，在全球144個國家和地區中，中國位列第133位。

7：中國已成為世界上大氣污染最嚴重的國家之一

全國人大環境與資源保護委員會主任曲格平在向人大常委會作「關於大氣污染防治法修訂草案的說明」時公開披露，我國已成為世界上大氣污染最嚴重的國家之一。根據世界衛生組織去年公布的報告，在全球空氣污染最嚴重的10個城市排名中，中國有包括北京在內的七個，山西省的太原市名列第一，是世界上空氣污染最重的城市。當前中國大氣污染物排放總量居高不下，去年全國二氧化硫排放量高達2100萬噸，煙塵排放量1400萬噸，工業粉塵排放量1300萬噸，是世界上大氣污染最為嚴重的國家之一。在實行環境統計的300個中國城市當中，70%處於或超過大氣環境質量三級標准，目前中國已有七成城市不適合居住。

8：中國的礦難死亡人數佔全世界礦難死亡總人數的80%

作為世界最大的產煤國，2004年，我國共產煤16.6億噸，佔世界33.2%，但是全國的礦難死亡人數是6027人，佔全世界礦難死亡總人數的80%。

9：中國為全球自殺人數最多的國家

中國人口約佔世界人口的五分之一，自殺人數則佔世界自殺人數的四分之一，為全球自殺人數最多的國家。根據衛生部2003年發布的統計數字，我國每年至少有25萬人死於自殺，有200萬人自殺未遂。而專業研究機構根據文獻和調查結果推算出來的數字比這還要高。

在中國，自殺是人口死亡的第五大死因；而在15-34歲的人群中，自殺是首位死因。

10：中國是全世界行政成本最高的國家

中國是全世界行政成本最高的國家。」政治和行政問題專家、國家行政學院教授杜剛建接受《財經時報》采訪時說，行政審批制度是造成高成本的主要原因之一；繁瑣的行政審批程序使政府機構設置臃腫，人員增加，不僅直接導致政府行政成本最高。

11：中國是世界上規定死刑罪名的絕對數量最多的國家

中國是至今保留死刑的國家,也是世界上規定死刑罪名的絕對數量最多的國家。我國1979年刑法分則中,有7個條文規定了28個死刑罪名,之後的單行刑法即《決定》和《補充規定》中有29個條款規定了40個死刑罪名,共計有36個條文規定了68個死刑罪名。1997年修訂後的刑法,在42個條文中規定了69個死刑罪名。

12：中國又是世界上文盲半文盲數量最多的國家

中國是世界第一人口大國，有數量最龐大的剩餘勞動力，人口負擔是將長期困繞中國的社會問題和沉重負擔。同時，中國又是世界上文盲半文盲數量最多的國家，我國15歲以上人口中，有1.8億文盲半文盲，占總人口的15.88%。

Ⅳ 近現代旗袍的發展

其實，提起旗袍，它還是起源於十六世紀中期滿族婦女的民族服裝，至於這種旗袍是誰設計的，又是怎樣得以推廣的呢？滿族民間流傳著這樣一個美麗的傳說故事。傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她「黑妞兒」。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。後來，她被選進宮中封為「黑娘娘」，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，並一腳踢中她後心而死去。關東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀念她。後來，在旗的婦女認為方便，穿的人多了，就叫它為「旗袍」。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據說那是心靈手巧的黑娘娘在晴中幫助她們打扮哩。

當然，這僅僅是民間傳說，但也說明這種滿族的民族服飾旗袍由原始的寬腰身直筒式逐漸形成現代漢旗婦女喜愛的線條流暢、貼身合體的流線型旗袍，是經歷了多少的漫長演變。最早，旗人穿的旗袍，一般不過腳。只有滿族婦女出嫁時，才穿過腳旗袍，作為出嫁禮服。因為，滿族貴族婦女都穿高跟木屐，所以，她們的旗袍過腳，以便將腳蓋住。清世祖入關，遷都北京，旗袍開始在中原流行。清統一中國，也統一全國服飾，男人穿長袍馬褂，女人穿旗袍。以後，隨著滿漢生活的融合，統一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，並不斷進行革新。特別隨著辛亥革命的風雲，旗袍迅速在全國普及。從二十年代未到三十年代初，吸收了西方女裝盛行的短袍，旗袍亦隨之變短，身長僅過膝，袖口縮口，滾邊變窄。三十年代中期，旗袍又漸漸變長甚至曳地，兩邊的權開得很高，裡面襯馬甲，腰身變得極窄，以至貼體，更顯出女性的曲線。四十年代，旗袍再度縮短，而袖子則短到直至全部取消，幾乎又回到二百年前的長馬甲時代，所不同的只是更加輕便適體，變成流線型。近年來，旗袍款式又有新的改革，出現了後裝袖、有肩縫旗袍，暗褶式開衩旗袍、短連袖旗袍、無袖旗袍等等具有當代開放氣息的新款式。

漢族婦女為啥喜愛穿旗袍？主要旗袍的造型與婦女的體態相適合，線條簡便，優美大方，所以，有人認為旗袍是中國女人獨有的福音，可起到彩雲托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共賞。根據季節的變化和穿著者的不同需要、愛好，可長可短，可做單旗袍、夾旗袍；也可做襯絨短袍、絲棉旗袍。並且，隨著選料不同，可展現出不同風格。選用小花、素格、細條絲綢製作，可顯示出溫和、穩重的風韻；選用織錦類衣料製作，可當迎賓、赴宴的華貴眼飾。因此，當中國旗袍在日本、法國等地展銷對，很受當地婦女人士歡迎，她們不借重金，爭購旗袍，特別是黑絲絨夾金花、簍金花的高檔旗袍，最為搶手。總之，旗袍正以濃郁的民族風格，體現了中華民族傳統的服飾美。它不僅成為我國女裝的代表，同時也公認為東方傳統女裝的象徵

旗袍的大概起源——旗袍最早是滿族旗人的長袍，寬袍大袖，三百年來沒有改變。

「人人都學上海樣，學來學去學不像，等到學到三分像，上海已經變了樣。」這是本世紀三、四十年代流行於世的歌謠，但已形象地反映出上海在當時的服裝界佔有多麼顯要的領先地位。

本世紀三、四十年代是中國近代女裝最光輝燦爛的時期，而30年代可以說是這一時期燦爛的頂峰。也就是說在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinese dress的旗袍，和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍，旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點，尤其很受上海女性的歡迎。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有當時流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的追最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。國內外通商交流的機會越來頻繁，歐洲進口的布匹、羽紗、呢絨、蕾絲等紡織品大量湧入，使得人們選擇的范圍廣了、著裝的觀念也改變了。作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的上海上流社會名門閨秀追趕時髦、享受奢華的生活，在中國歷史上是空前絕後的，她們崇尚西化的生活：游泳、騎馬、跳舞、打高爾夫球，這也就要求服裝更美觀、和體。加上30年代歐美流行收腰就更體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉，從而符合30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。

30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子，但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾，或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。

當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。後來，還出現一種改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，從而使旗袍更合體、更實用。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。

可以說，如果沒有近代上海的開埠，沒有「中體西用」，「西學東漸」就不存在旗袍西化，也就無所謂「海派旗袍」了。

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

Ⅳ 中英文對照的旗袍起源簡介

1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
風行於二十世紀20年代的旗袍，脫胎於清代滿族婦女服裝，是由民國婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風尚的影響下不斷變化。
從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標准服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至

腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代末出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。
二十世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
早期旗袍款式之一
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清代旗裝與民國旗袍的主要差別有三點：
⒈ 旗裝寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
⒉ 旗裝內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
⒊ 旗裝面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress，雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了滿族統治者，摧毀了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎梏。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統治者，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。
陳數旗袍照
辛亥革命後「達拉翅」、「花盆底」等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡……
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望。
這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。
受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。30年代——黃金時代（i）
20世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（ii）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……
全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍（海派旗袍），實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。
可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞……
而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝……
建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……

Ⅵ 中國旗袍對現代服裝發展的影響三千字論文

旗袍是一種內與外和諧統一的典型的民族服裝，被譽為中華民族服飾的代表。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系。清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用的十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋。領、袖、襟都綉有多重寬闊的滾邊，至咸豐、同治年間，鑲、滾達到高峰時期，旗女袍服的裝飾之繁瑣幾至登峰造極的境地。1911年辛亥革命風暴聚起，帝國主義的堅船歷炮攻破了清朝封閉的國門，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，服裝走向平民化，國際化的自由變革。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世裝扮中開始釀成，日後旗袍演化成融貫中西的新式款式。 「五族共和之後，全國婦女突然一致採用旗袍，倒不是為了效忠於清朝，提倡復辟運動，而是女子蓄意要模訪男子．．．．．．因此，初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。」二十年代的上海興起了一種新式旗袍，最初類似無袖的長馬甲，罩在短襖外，後來長馬甲與小短襖合二為一，長至小腿部，大袖口，有的袖子裝上西式的克夫，造型還是直線型，腰線較低比較平正，接著下擺線上升至膝部，當然這就淘汰了長褲，到了30年代是興收腰，使旗袍更加貼體，牽細的腰身。30，40年代是旗袍的全盛時期，其基本輪廓已臻於成熟，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子標准服裝。「民國初年的時裝，大部分的靈感是得自西方的，衣領減低的不算，領口還挖成圓形，方形，雞心型。」 從此可以看看出旗袍也在西方文化傳入的影響下開始變化。進入50年代，中國人民積極地投入戰後重建國家的運動中。廣大婦女與男子們一樣走上社會的各行各業，獻身於新中國的建設。這時的旗袍多數做得很貼身，小袖口，不能適應快步及大幅步的運動，使婦女們在社會活動中感到極不方便，再加上新時代的到來，使人們更樂於接受一些新穎的東西。此時，上下褲的裝束代替樂旗袍，但在一些重大喜慶日子和外事活動時還常能看到具有民族文化特色的旗袍的出現。到了60年代中期，旗袍被斥為「四舊」而被徹底否定，進入80年代，我們才又看到旗袍在街頭閃過，這說明，十多年都沒有人穿，也沒有人提及的旗袍，事實上一直活在廣大婦女的心裡。旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。旗女之袍和旗袍是代表了兩個截然不同的時代。清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是後期，寬大平直，重視圖案；民國旗袍開省收腰，表現體態。第二，旗女之袍內著長褲，有時袍下露出綉花的褲腳；而民國旗袍內穿短褲或三角褲，著絲襪，開衩處露腿。民國旗袍的衩有時開得很高，1934年就有幾近臀下的。第三是旗人之袍面料厚重，多提花，裝飾繁瑣，清代織物紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材，色彩鮮艷復雜、對比度高、圖案纖細繁褥。此外，旗人之袍大量使用花邊，曾達到無以復加的地步。民國旗袍面料較輕薄，多印花，裝飾簡約。第四個差別是旗人之袍等級分明，制度浩繁，而民國旗袍則已走上了平民化的道路，它作為等級身分的標識漸己淡化，而成為顯示個人消費水準和審美情趣的一個側面。旗袍是中西合壁的產物，雖脫胎於清代旗人之袍，卻已具備了獨立的、與旗人之袍迥然不同的風格韻味。不管旗袍怎麼變，有一些關鍵是沒有缺的，各種基本特徵組成元素慢慢穩定下來。一．立領：完全是中國式的．在英語中被稱呼為『chinese coller』（中國領）。二.手工盤扣：做盤扣的方法很多，有手逢襯線法機縫明線法，都按照圖樣把長繩或管狀布帶手工盤好固定。三．裁剪：最能體現旗袍精神的要素廓形，所以好的裁邊師傅不會只是三圍，要會量出更多的尺寸，然後加以裁剪。四.裝飾圖案：旗袍的圖案非常講究，清代裝飾曾達到登峰道極，華麗無比，現代圖案多提取個性元素放大使用，成者將原有的圖案加以簡化，繁多的鑲、滾中挑出一道作為領、袖、襟、擺等處的紋樣。旗袍追隨著時代，承裁著文明，顯露著修養，作為中華民族的代表服裝，凝結了整個民族上千年的服裝文化之精華，成為中華女性最具代表的傳統服裝。旗袍的這一獨具的品格，早在上個世紀20年代，就被美國著名的服裝設計師肖佛爾所欣賞，他在《服裝設計藝術》一書中說：「中用服裝的風格是簡練，活潑的它的式樣是更多的突出自然形體美的效果，柔軟的絲調服裝並沒有歐洲古典服裝那樣繁瑣的折襇，當設計為曲線的輪廓，這是主要的造形手法，使女姓們在行動中能展示她們的苗條的形體，折枝花卉的刺銹用系在服裝上是靈活的不呆板的，看來富生氣，使人感到愉快。」 旗袍是中國女性著裝文化的典型標志，它不僅造型的風格中符合中國藝術和諧的特點，同時又將具有東方特質的手法融入其中，其獨特的魅力在於它所包含的文化內涵，因此能在中國民族服裝中獨領風騷，久盛而不衰，電影《花樣年華》中張曼玉亦憂舉手足間是東方女性的婉約被淋漓展現，這之間除了了個人氣質之外，自然不能抹煞那旗袍所揮之不去的魅力，自《花樣年華》放影後，整個中國也掀起了一股旗袍風，各種樣式花型的旗袍在大街小巷中出現，設計師們開起旗袍設計工作室，專賣店等等。旗袍流傳至今，已從生活服上升為禮服，近年來，在宴會領獎，做秀宣傳時，經常看到旗袍的影子如2000年的電景節上身著中國的紅色旗袍的鞏俐，也有很多其他明星，以旗袍體為禮服出現在各種場合，包括外國明星，又如：每場模特大賽或華商小姐等都會有旗袍專場走秀或領獎的那一剎那，著裝旗袍的佳麗們更是散發光彩。不但如此，美麗的新娘們，也願盡展東方神韻，留下美麗的一刻，2006年3月4日，「我是格格，2006格格旗袍新品發布秀」在北京展覽舉行，設計師們在清朝傳統格格穿著的旗女旗袍中吸取精華，又立創新。本次活動也成為2006中國國際婚博會暨第三屆北京結婚展的做一個重大部分。作為禮服，其款式和花樣也是隨之變得越來越繁多絢麗，在款式方面，除了保持旗袍的線條外，服裝設計師們在設計剪裁時，保留旗袍的結構嚴謹，線條流暢，沒有任何不必要的帶、袢、袋等附件的特點，在工藝上採用收肩、飾花、穿珠片等手法加強肌理效果,在構造上,採用琵琶襟、如意襟、低襟、高領、低領、無領等，同時又把繪畫等姐妹藝術作為旗袍的裝飾手段，那些畫有花鳥、京劇臉譜等圖案的旗袍，不僅設計新巧，而且風格典雅，富有韻味。另外,生產技術的創新,工藝流程的改進,新材料的使用,都為旗袍形成的發展注入新的血液。2007年6月8日，上海公布了第一批市級非物質文化遺產名錄，海派旗袍製作工藝被列入83項非物質的文化遺產之中，[中國紡織報訊] 。旗袍製作工藝是上海藝術研究所和部分老字型大小服裝企業聯合申報的項目，專家介紹說，真正的旗袍要求純手工量身定做，目前旗袍的製作工藝涉臨失傳，加強保護屬當務之急，看來旗袍對現代服裝設計影響是很大的。旗袍的歷史已達五百多年，當年旗女腳登花盆低鞋身穿長袍時，未曾想到旗袍會一統華人女性天下，日本已故畫家原龍之郎總結：「高領托住了下顎，頭部姿勢必然端正，即使是坐著時，旗袍的開衩處腿並攏的姿勢也能收到美的效果。」 旗袍款式上的許多元素，被國內外很多服裝設計師所採用，時裝化的旗袍或帶旗袍風味的時裝，是近幾年設計界的焦點之一。時裝雜、時裝表演和參賽的作品中常有旗袍的出現。同時也涌現出一些因此而聞名的設計師。姚紅在1983年參加《時裝》雜志社和日本《時苑》雜志社聯合舉辦的首屆「中國時裝文化獎」設計比賽中，以一款「海水江牙紋」旗袍時裝獎一等獎。這系列時裝很有清式旗袍的風味。寬松的有線造型，倒大袖百色絲織面料鑲滾深藍色天鵝絨邊飾、圖案提取了清朝官服中的「海水江牙紋」。姚紅作品的得獎，反映了評委乃至中國服裝界權威們對旗袍的期望。接下的許多品牌，時裝發布會上也常見旗袍的影子。 活躍於60－70年代的皮爾·卡丹（Prerre Cardin）,也是一位崇尚旗袍的世界級服裝設計大師。他曾說：「在我的晚裝設計中，有很大一部分作品的靈感來自中國的旗袍。」此外，日本的三宅一生，義大利的瓦倫蒂諾（Valentino），也都嘗試過旗袍的造型。旗袍領、旗袍開衩的方式更是在時裝秀和設計大賽中一而再、再而三的出現。旗袍能夠恰到好處的顯現女性的曲線美，這也就是時裝設計中所謂的「高貴的單純」，這種單純的式樣雖然不如西方裙服那麼復雜多裝飾，但卻又能反映人自身的美，這種美來自於身材和氣質，使人感到愉快。正因如此，旗袍獨特的審美趣味才突破了國界，被全世界所接受和贊賞。綜上所訴，新世紀到來之時，世界已經進入到多元化、多樣性、多層次文化融合的氛圍之中。服裝界再也沒有數個世紀以前某種風格「各領風騷數百年」的輝煌。展現在世人面前的是多種風格的輪回和交替，不斷涌現出來的新的興奮點始終在震撼著時裝界。快速的變化波及著整個世界，旗袍的民族文化精神以它博大的內涵、獨特的審美意韻和豐富的表現形式，給現代服裝帶來新的沖擊，也給現代服裝文化增添了新的閃光點，使設計師對其情有獨鍾，對現代時尚的影響，不是傳統意義上的模仿和再現，它是現代服裝設計師全新的創造。旗袍是一個經典的寶庫，從中吸取靈感見人見智。著眼點不同，設計意圖不同，借鑒和發揮的手段也不同。「旗袍精神」只有一個，旗袍時裝卻千姿百態。

Ⅶ 中國旗袍會是一個什麼樣的組織

非法社會組織。

2016年3月16日，民政部民間組織管理局主管的中國社會組織網曝光第一批「山寨組織」名單，中國旗袍會為虛假組織，請勿上當受騙。

2017年3月15日，民政部民間組織管理局主管的中國社會組織網曝光第一批未在民政部登記的組織名單，中國愛心基金會在名單中。

2018年2月，民政部公布一批非法社會組織名單，中國旗袍會在名單中。

(7)海未旗袍資源擴展閱讀

第一批涉嫌非法社會組織名單：

中國美麗鄉村研究中心、全國美麗鄉村商業項目管理辦公室、雄安貴陽新區基金會、國務院精準扶貧基金會、中國園林協會、中國工程建設質量管理協會、中國建設裝飾行業協會、聯合國可持續發展目標推進組織委員會、中國愛心基金會、中國水利水電研究協會、國防教育宣傳活動組委會（已取締）

中國旅遊非遺文創藝術聯合會、全國名人書畫藝術聯合會、中國文化藝術聯合會、中國非物質文化遺產戰略發展聯盟、中國非遺備案中心、中國非遺培訓中心、中國非物質文化遺產保護聯盟、中國中醫葯學會、中華中醫傳承發展聯合會、華夏中醫葯學會、中國中西醫結合研究會、中醫葯期刊學會

中國民間中醫協會、中華中醫葯衛生學會、中國民族中草葯研究會、養生產業協會等。

Ⅷ 模擬導游

珍珠的介紹

當外界的小顆粒異物偶然進入貝類殼中時，珍珠貝為了排除這種異物刺激引起的不適，它就本能地分泌出珍珠質把這顆異物一層一層地包裹起來，日積月累，就形成一顆顆晶瑩可愛的珍珠。

珍珠用作首飾，特別是項鏈極為美觀，戴之令人添風雅、增神韻，艷而不媚、華而不俗，正是有她純潔、高貴、柔情等獨特魅力，贏得了廣大愛美女士的青睞和男士的欣賞。珍珠項鏈是一種昂貴的高級裝飾品，可以長久保存，世代相傳

珍珠，無需經過雕琢，就已經是一件漂亮奪目的飾物了，它晶瑩閃爍，圓潤多彩，高雅純潔，被譽為「寶石皇後」。歷代帝王的皇冠就嵌有大量珍珠，被譽為「康壽之石」 象徵著健康、富足和長壽。珍珠是6月的幸運生辰寶石，也是代表結婚三十周年的珠寶，象徵著健康、純潔、富有和幸福。 珍珠用作首飾，令人添風雅、增神韻，艷而不媚、華而不俗，正是有她純潔、高貴、柔情等獨特魅力。

珍珠不同於金屬飾物或其它寶石，因為珍珠的主要成分是鈣，所以保養要特別的注意。由於珍珠的硬度為3.5-4.5，表面柔軟，所以要避免磨擦。

1、避免與香水、化妝品、油污、酸鹼性物質接觸。

2、不要帶者珍珠洗澡，因為溫度過高的熱水會影響珍珠的光澤。

3、珍珠不宜放在高溫處和日光下，這樣會影響珍珠的水份而減少光澤。

4、珍珠飾物在佩戴後，可用軟牙刷沾上中性肥皂刷洗干凈，把沾在珍珠上的污漬清洗後，再放入清水中把皂漬漂洗凈，然後用軟干毛巾擦乾再晾乾。

5、珍珠時用絲綢包好放進首飾盒，避免與過硬的物體磨、碰撞。

珍珠品評五大標准

光澤 評定珍珠的最主要標准首推光澤度，其仿如由內里透出的光芒，為珍珠添上一層神秘面紗，合她倍添生命力，動人動心。對養珠而言，光澤度更是評定其品質的明確指標，因為唯有珠核經過多層的珍珠分泌物重重包著才可綻放出動人光彩。

色調 珍珠的顏色選擇全是個人的品味喜好，當然，其中色調以粉紅、銀白、淡金等，因其罕有或受歡迎而別具市場價值，但基本上顏色對一顆珍珠品質的評定並不重要。

形狀 一般而言完美的珍珠形狀多是全圖形或型態典雅的水滴形，但同樣地，形狀選擇亦是個人喜好，珍珠的評定主要視乎品質而非完整的外形。

表層 原則上，珍珠表層越少坑洞或斑點的珍珠價值越高，但一般即使價值不菲的珍珠都或多或少表層有一些小瑕庇，因此完美無瑕的珍珠實在非常罕有。

體積 即一般而言，珍珠體積越大其價值也越高，但有些變形珠並不在此限，同樣地體積也不是評定一顆珍珠好壞的主要因素，選擇珍珠大小應以配戴者的身材臉形為依據，因此決定一顆珍珠的品質應著重光澤而非大小。

【摘要】
一、珍珠的歷史
二、珠還合浦——「南珠」的美麗傳說
三、珍珠的形成
四、何謂「南珠」、「東珠」、「西珠」和「南洋珠」？
五、珍珠的類別
六、海水珍珠的葯用
七、珍珠為何有多種顏色？
八、珍珠的保養決竅
九、如何選擇和佩戴珍珠首飾？
十、品評珍珠六項原則

【全文】

一、珍珠的歷史

當我們想起輝光閃閃、令人目眩的珠寶首飾的時候，腦海中都會浮現光滑柔亮的珍珠。珍珠以其華麗典雅、令人心醉的本色被譽為珍寶，它與鑽石齊名，如果說鑽石是寶石之王的話，珍珠一定就是寶石之皇後，兩者相比，前者覺冷，後者覺暖，且代表智慧和愛心。是其他珠寶不能相比的。
傳說，珍珠已有5000多年的歷史，在中國，珍珠最早的記錄是孔子時代（公元前550年），埃及和古希臘在公元前330年已用珍珠來做飾物，中國古代 珍珠都作為貢品獻給皇帝、妃嬪。在歐洲的歷史上曾經有一個時期被稱為「珍珠時代」。十字軍東征，歐洲人從東方帶回來了大量的珍珠，而開始了珍珠在歐洲的熱潮，隨後數世紀都被貴族、武士等作為個人飾物。後來，珍珠更變為皇室專有的寶物。1612年，在歐洲的一個地方saxong還公布了一項法律，禁止貴族、專業人士以及平民佩戴珍珠，只有帝王之家才有此特權，英國女王伊利莎白一世也非常喜愛珍珠，她的衣著和頭飾都常有珍珠佩襯。歷史發展到今天，珍珠更是愈發受到人們的喜愛和珍惜。在美國，女孩長到十八歲父母一般都要送一串珍珠項鏈以祝賀她長大成人。在英國，當年黛安娜王妃和查爾斯王子結婚慶典上，就因戴妃佩戴了一條珍珠項鏈而領導了一場不小的「珍珠飾物」潮流。

珍珠作為六月份幸運生辰石，象徵生活美滿、家庭和睦、健康長壽,還是結婚12周年和30周年的紀念禮品和贈送親朋好友的佳品。

二、珠還合浦——「南珠」的美麗傳說

珍珠按產地可分為西珠、東珠、和南珠，且有「西珠不如東珠，東珠不如南珠」的說法。在我國北部灣一帶所產的珍珠就屬於「南珠」這一范疇。「南珠」粒大、珠圓、珠層厚、粉色嫩、晶瑩璀燦。史書上有記載，自漢代以來的歷代封建統治者均要合浦太守上貢合浦珍珠作為宮廷最高珍禮，就連英國女皇王冠上的那顆拇指大的璀燦明珠據說也是北部灣產的「南珠」。北部灣畔的廣東湛江，漢代屬「合浦郡」，在這里流傳著「珠還合浦」的動人傳說：說的是珍珠仙子本是天上仙子，她看到南海旁邊的漁村荒涼破落，漁民家境貧困，生活艱辛，深表同情，自願從天上仙宮沉落海底，任憑海水浸泡，海浪沖洗，久而久之就變成了熠熠生輝的珍珠，讓漁民采擷，使生活拮據的漁民維持生計，過上安適的日子，但到了東漢，由於朝廷派出的官吏和地方上的貪官串通一氣，殘酷地壓迫剝削珠農，強迫珠農不分晝夜無限量地采擷珍珠，造成民不聊生，珍珠仙子看在眼裡，痛在心上，於是決心離開這北部灣，徑直奔向了波濤洶涌的大海。從此北部灣一帶產珠量大減，再也采擷不到那光彩照人的珍珠了，後來，一個出身寒微的讀書人孟嘗出任合浦郡太守，開始整治沿海珠池，棄除苛捐雜稅，打擊宦官奸商，優撫百姓，恢復生產，漁民重見天日，回復了往日那種樂融融的捕撈和採珠生活，珍珠仙子目睹一切，暗自歡喜，也悄悄地回到了無限依戀的北部灣，因而這一帶的珍珠驟增，珠農們又採到了閃閃發光的珍珠了。

三、珍珠的形成

珍珠是在軟體貝類動物的體內形成的。早期人類對珍珠成形的原因有不同的理解。有一個有趣的理論說的是，當一滴掉進海里的露水，剛好被張開的貝殼接住，便形成一顆閃亮的珍珠。隨著科學的發展，逐步形成了真實的理論。1671年，科學家認為珍珠的形成是由沙子意外進入貝類軟體動物體內，軟體動物受沙子刺激產生不適便形成珍珠。珍珠是大海的恩賜，是大自然的一種「意外」。人們經過分析，摸索這種「意外」，便探索出其形成原因並將這一原理付諸實踐，特意將一顆圓核物或小肉片植入某些特定的貝類體內，人為地使其產生珍珠，於是就有了珍珠的人工養殖。珍珠的養殖是一門嚴密細致講究科學的學問，從選貝、育苗，從貝苗－中貝－大貝－植核－育珠，有一套完整的操作程序和技術標准，要養大一個珠母貝，正常的養殖時間要21個月，至少也要18個月。養殖珍珠，氣候、水質環境等因素重要，但關鍵是植核技術，植核成敗與否，不但對珍珠貝類的成活率，而且對珠層形成的時間、質量均有很大的影響。如果植核成功，少則三年便可收獲珍珠了。

四、何謂「南珠」、「東珠」、「西珠」和「南洋珠」？

產於中國廣東及廣西合浦一帶的珍珠稱南珠；產於亞州其它地區（日本地區為主）的白色或奶白色珍珠稱東珠；產於大西洋地區的珍珠稱西珠；產於緬甸、菲律 賓、印尼、澳大利亞等地的珍珠稱為南洋珠，它屬游離珠類，由黑碟貝產生，是有核珠，它的顏色是其本身所形成的天然色而非人工方式所做成。

五、珍珠的類別

珍珠可分為：天然珍珠、養殖珍珠、瑪比珠、仿珠四大類。

一）天然珍珠是大自然的意外產品。凡含有珍珠層的軟體貝殼類均能產生珍珠，當你吃新鮮鮑魚的時候，是否有留意殼內藍綠色的閃耀光彩？這就是珍珠母層，是由許多石灰質的薄片重疊排列而成的,當蚌開口吸氣時沙粒或微生物這類的物體會意外的進入其體內，當蚌受到刺激而感到不適，便會分泌珍珠質將入侵物層層包圍起來，以減少其痛苦．經過多年時間的分泌，小沙粒便變成了一顆漂亮而富有光澤的珍珠．因其極之罕見，價格異常昂貴，市面上較少銷售。

二）養殖珍珠指的是海水和淡水養殖珍珠，海水養殖珍珠是海水裡的生長的貝類培植出來的，是人們將一顆圓核母珠插入貝蚌體內，令其受刺激而分泌珍珠質，將母珠核包圍起來。（圓核母珠是由河蚌的殼磨成的）而淡水養殖珍珠是產於河或湖的蚌體內，形成過程與海水養珠相似，但不用核珠，改用另一隻貝殼的肉切成的小條放入蚌體內，令其分泌珍珠質將其包圍。海水養珠對氣候、環境等要求高，產量稀少，一個貝內一般只能養一顆珍珠，而淡水養珠一個貝內可養多到十六顆。海水養珠的形狀是圓的，淡水養珠的形狀大多是不規則，這是它們最大區別之處。

三）瑪比珠屬附殼珠類，取於白碟貝、企鵝貝，產於南澳洲。是由一顆人工養殖的凸皰狀珍珠和一個珠母的襯里構合而成。凸皰狀珍珠一般是在貝殼和外套膜之間插入滑石、蠟或塑料製成的半珠小球被放在海水軟體動物的朝下平殼內生產出來的。半球的底平面與貝殼的內表面相接觸（此時，用來產珠的軟體動物內珠徑的大小比它們平常所能夠忍受的要大得多）。最後得到的珍珠質層從貝殼上被切了下來，取出半珠，得到的是半個空心的珍珠質圓頂，再把它們膠結起來。

四）仿珠是珍珠的仿製品，它不受氣候、環境的影響，只要具備一定生產技術條件、設備及原料即可生產，因它不具有珍珠的用途，只能作為工藝品，不能列入珠寶類，而且其模擬性強，價格帶有欺騙性，顧客購買珍珠時須要小心辨別。

六、海水珍珠的葯用

珍珠除作為貴重裝飾品外，也是一種重要的葯材。特別是海水珍珠，其主要成份為碳酸鈣，此外，還含有鐵、鋁、鎂、錳、銅、硒、銀、鋅、鋇、鍶、鉀、鈉、鉻、鎳、鈷、磷、鍺、鋰等十多種微量元素。尤其硒、鍺等微量元素是難得的防癌、抗衰老的物質。葯用海水珍珠自古珍貴，在我國已有兩千年的歷史了，早在唐代人們演戲化妝時就懂得使用海水珍珠粉塗面部，日長天久，演員們的顏面顯得特別細膩、白嫩。明代李時珍在《本草綱目》中寫道：「珍珠塗面，令人潤澤好顏色，塗手足，去皮膚逆臚。......」等記敘了很多療法。清代李杲在《雷公葯性賦》、宋代《開寶本草》中亦描述了海水珍珠的作用。我國晚清慈禧太後亦知道珍珠可以使皮膚柔滑有光，她有專門研磨珍珠粉的太監，選取小粒晶瑩圓潤的上等品海水珍珠.從幾十年服食珍珠粉的經驗中，慈禧總結了服食的量,得出了多食無益，不按時服也無益的結論。海水珍珠在醫學上還具有安神定驚、清熱益陰、明目解毒、收口生肌等功效。尤其女士在月經期間、更年期煩躁易怒，戴珍珠項鏈可以起到較好的調節、緩和作用、還可防治慢性咽喉炎及甲狀腺等，同時使皮膚格外光潔、細膩，早晚用珍珠輕輕按摩皮膚，也有護膚、美容和去斑消皺的作用。

七、珍珠為何有多種顏色？

在自然界中，珍珠有多種顏色，這是由於含有金屬微量元素的緣故。珍珠的化學成分主要是碳酸鈣，還有少量角蛋白質、水份和微量金屬元素，其中含銅的珍珠常呈金黃色；含銀的珍珠呈奶油黃色；含鈉的珍珠呈肉色；含鋅的珍珠呈粉紅色。質地純凈的珍珠潔白如玉。在國際珠寶市場上以粉紅色的珍珠最為名貴。珍珠顏色的多樣化，使它獨具魅力，為人們挑選珍珠提供了更多的選擇。

八、珍珠的保養決竅

珍珠由碳化鈣組成，客觀存在會與酸性的東西產生化學作用。它也含水及蛋白質，所以干水及破裂的情況出現。在攝氏350度會燃燒。

如果珠子長期被存放於一個熱面乾燥的環境，便會脫水變干，導致表層裂開。所以勿放珠子在曖爐附近或長期受強光照射的地方。如果你住在一個乾燥的國家，例如加拿大，最好不要長期將珍珠放在保險箱內。

珍珠中間需要新鮮空氣和濕氣，須每隔數月便拿出來佩戴。珍珠若長期放在箱中，顏色較容易變黃。「人老珠黃」這名話形容得很貼切，珠老了也會變黃，不過可能經過100年才變黃，不細心看護珍珠，可能導致「未老先衰」的現象，珠子很「年輕」都會變黃。

由於珍珠的硬度只有2.5至4.5，所以不宜將它與其他首飾放在一起，以免給刮花。小布袋或錦袋都是儲存珍珠的好地方，可以防止它被硬度較高的寶石首飾弄損。

有人提議將珍珠浸入油膩的東西里來防止裂紋出現；又有人說貼近皮膚佩戴珍珠有助保存珠子的光澤和明亮度。可能這是因為人身體分泌的油脂滋潤了珠子，正如我們塗上面膏的作用一樣。

有些人的汗的酸性很重，可以損害珍珠。因酸性物體侵蝕碳化鈣，將珠子變得呆而無光，而且侵蝕珍珠質，使它慢慢地「脫皮。如你是這類人，佩戴珍珠時切記要把它戴在衣服上面；在太炎熱的夏天便不宜佩戴了，以免蒙受損失，後悔莫及。

洗澡及游泳切記勿佩戴珍珠。它可能會轉色，而你也可能在游泳池中失掉整串珠子。

珍珠表面有小氣孔，所以不宜它吸入空氣中的污濁物質。珍珠會吸收噴發膠、香水等到物，所以勿戴著漂亮的珍珠去電發。入廚房是也要小心，不要戴著珠子煮菜，蒸汽和油煙都可以侵入珍珠內令它變黃。

不要將珠鏈掛起，日子一久，線會變得鬆弛。應將它平放收藏。

珍珠鏈最好能每2至3年重新再串，視乎穿戴的次數定。走進珠子的小孔的污物會產生磨擦力，令尼龍線或絲線折斷。折斷的位置多為接近扣子的地方。

除下珍珠戒指時，抓住指環的柄部或金屬部分，不要用珠子做承力的地方，這樣可以避免珍珠給你的承力面松脫，也防止你手中的污物及皮膚分泌的油黏在珠子上。

如果你打算將珠鏈戴在衣服上面，衣服的質地最好是軟滑些的。太粗糙的料子如雷物蘭羊毛可能會刮花你的貴重珍珠。

如不小心刮花了珍珠的表皮，可試用欖橄油輕輕抹小刮紋。

強烈的陽光可以使珍珠褪色，尤其是淡水珠。淡橙色的淡水珠最容易在長期的強光照射下給漂白。此外，切勿將您的珠子放在窗檯上，陽光也可以對您的淡水珠造成不良的損害。

九、如何選擇和佩戴珍珠首飾？

選擇一套適合自己的、加工精細、款式新穎、光澤度好的珍珠首飾不僅令愛美的女性倍添高雅氣質，還具有美容、保健以及保值的功能。那麼如何選擇和佩戴珍珠首飾呢？

（一） 膚色與珍珠顏色

選擇珍珠顏色的先決條件是對珍珠的顏色的偏愛，正如對衣服色調的喜好一樣。早在1920年，美國一位研究顏色與膚色配合的專家Johannes Itten就將人類的皮膚分為四大類：春、夏、秋、冬，這四季的名稱與其代表的顏色有恰當的配合。明白自己是屬於那個季節的膚色，對選擇衣服及飾物都有很大幫助。膚色的分析是一種學問，也要靠經驗才可以達到完美的效果，在此只可簡略地介紹要點，找出自己屬於那一個季節的膚色從而選擇適合您容貌的衣服及首飾的色調。

相信很多珠寶售貨員都會告訴您潮流[興]什麼，潮流如果與您的膚色、體形等配合，這當然最好不過但如果款式顏色不適合您的話，潮流不能令您加添美麗，就不跟也罷！所以[今年興…顏色的珍珠……]不應該對您有太大的影響，最緊要的是這個顏色與您的膚色是否合適。

根據專家的經驗，大部份黑皮膚及黃種人都屬[冬季顏色]，最適合的衣服色調是清晰、高濃度的清涼顏色例如粉紅、白、藍、紅都可以令您看起來更容光煥發，春風潢面。相反的暖和顏色，如杏、橙、米、黃色令[冬季]膚色的人看來蒼白。（暖和的顏色最適合金發和桃、銅膚色的白種人）。

有一個容易幫助你選擇珍珠的顏色測驗，便是試穿上白、淺粉色和杏色的衣服，觀察哪一種顏色令你看起來較美麗，勿忘請你的好友及親戚作評判。購買珍珠是 將它放在你的皮膚上(手或頸)，試看哪種顏色最合適。如果你想別人特別留意胸的珍珠，可以選擇一種與你膚色成對比的顏色珠子。

對於習慣將珍珠戴在衣服上面的人，也要留意上衣的顏色與你珠子的顏色的配合。啡及杏底色及杏及白色的珍珠看來更柔和漂亮。黑珍珠在白襯衫上最好看，對比也大，令它看起來更吸引。不過白珍珠在黑底色下，雖然對比在，但這個配合傾向將白珍珠影得更淡白，有褪色的感覺。色彩艷麗的珠子（有可能染色）在白色或黑底色上更顯眼奪目。

（二）首飾與服裝及場合的和諧搭配

1、珍珠首飾與服裝的款式。為了充分展示珍珠首飾的魅力，佩戴時應注意與服裝款式的協調。一般認為，較顯粗獷、鬆散的首飾可配寬松的服裝，如便裝、牛 仔服等；結構緊湊、細小精緻的珍珠首飾如各類花色、三套式項鏈等宜配緊身顯露體型的服裝，象晚禮服、旗袍等，使珍珠首飾與服裝款式和諧一致，達到相得益彰 效果。

2、珍珠項鏈與服裝領口。較長的珍珠項鏈宜配領子開口較大的服裝，較短的可配開口較小的服裝。根據相互影稱的原理，雞心領選擇圓弧型的珍珠項鏈，無開口的旗袍及婚禮服宜選擇較長的珍珠項鏈，這樣就能顯得端莊大方、高雅得體。

3、珍珠首飾與場合。珍珠首飾優於鑽石之處在於，她不僅能體現鑽石所能體現的高貴氣質，在隆重的場合如婚禮、宴會、舞會中茯得成功，嬴得風彩，而且適合更多的普通場合，比如現代女性職業裝、適合節假日休閑裝等等。日常上班時，簡潔大方的職業女裝再配上一套合適的珍珠首飾，不僅能體現你高貴典雅的氣質，也能讓別人充分感覺你的精明能於，獲得理想的效果。當然，雙休日時，一身輕松自在的休閑裝襯著一、二件精緻、簡單的珍珠首飾，也是一種不錯的搭配，那份清麗與嫻雅會令你別具不凡氣質，即使在如詩如畫的大自然面前也毫不遜色。

（三） 所需用途、款式、臉型的搭配

首先，明確你所需首飾的用途：譬如，是自己用還是作為禮物，是首飾還是裝飾等，是自己用則一般選實惠一些的，作禮物則在講究實惠的同時也應該注意外觀包裝。

其次，看項鏈的款式：一般來說，較短的項鏈可在夏、秋季佩戴，因為這兩個季節的服裝的領子開口一般較大，加長珍珠項鏈一般可佩在冬、春季的羊毛衫外等：旗袍、婚紗等服裝則可配較檔的二套、三套式珍珠項鏈，以便更好地襯托出你高貴、典雅的女性氣質。

就臉型來說，長臉型的宜選短粗或者雙套、三套式的珍珠項鏈，耳環則可是大的圓型結構的珍珠耳釘,這樣可以塌到使臉型變短的效果：短臉型的則相反，宜戴細長或帶掛件的：圓臉型的可選具有豎線的細長的首飾象細鏈式、桿式耳墜、帶掛件的珍珠項鏈等，達到把臉拉長的效果：對三角臉型的來說，倒三角臉又稱瓜子臉，對首飾的款式要求不大，可隨意選擇。而正三角型上窄下寬，一般可選擇較大的耳墜配合短發的一角遮蓋下鄂。還可以在蓬鬆的發型鬢角處戴一醒目的發簪等，以增加上額的寬度。項鏈則選具有拉長效果的長珍珠項鏈，從而使整體達到和諧一致，起到化妝也達不到的效果。確定好了你想要的款式、價格、顏色，這時你就要仔細辨別真假，以防假冒。辨別真假最為簡單有效的方法是取二顆珍珠摩擦，如有「澀」感為真，感覺光滑為假。另外根據真珠較重，密度在鐵、銅之間，假珠較輕這一特點也可以區別，但現在國外已生產出真珠密度相差無幾的假珠，須小心辨別。最後，你要認真看首飾的質量，它的質量取決於二個方面：A、珍珠質量。以越亮越大越均勻圓滑白色珍珠為上等；B、加工工藝。加工工藝水平高低在於是否給人美的享受。拿項鏈為例：一般離眼30-40cm處觀察整串項鏈，以珍珠的形狀顏色、光澤達到和諧一致為優。

十、品評珍珠六項原則

光澤（Lustre）
光澤是由珠子表面的反光形成，珍珠的光澤除了在表面，也在珍珠層的內部反射，造成發亮的閃耀的反光。光澤好的珍珠有強勁而尖銳的反光，珍珠表面的光和暗的范圍也有較大的對比。相反，光澤差的珠子不甚閃亮，而反程度偏弱，看上去就有象掃了一層粉在表面的感覺，又稱呆光。光澤的優劣視乎珍珠層的厚薄、幼細程度及透明度。質地幼細（Fineness）與否是與其珍珠層原子微粒的形成有關。微粒細小及均衡，質地便幼細。如微粒粗，看上去表面的質地也較粗糙，因而影響其光澤。光澤與軟體動物的健康狀況、培殖地方、培殖方法、時間、海水的污染及軟體動物的種類都有相關連。

珍珠層的厚度
珍珠層的厚度直接影響養珠的耐用性及美觀。若養珠太早早軟體動物中取出，會嚴重影響珠子的質素。珍珠層在佩戴時可能會脫落，而在燈光下可以看到內部的核子珠，甚不美觀。

形狀
珍珠的形狀可分三種，價值也是三級制：

圓珠
相稱珠
異形珠
最理想的形狀當然是圓珠形，有如機器車成一樣，珠子越賀越貴重，可惜天然的產品多不是完美的，有些差少許才成圓形，價值較低。相稱的珠子的梨形、蛋 形、淚滴形、鈕扣形、彎形等等，貴乎上下或左右對稱成一物別形狀。很悅目的異形珠價值也較高。

皮光（Smoothness）/瑕疵（Spltting）
珠子表面瑕疵直接影響其價值。表面外皮光滑無瑕的為極品，有些瑕疵不但對珠子的美觀有影響，對其耐用性也構成危險。常見的瑕疵有：

腫塊及鞭痕（Bump and Welt）
不規則的隆起物是由過多的角質或珍珠質分泌而成。它們不會大至影響珠子的基本形狀，但突起的地方容易用肉眼察覺到。鞭痕是小的線紋，但如一大堆鞭痕，看起來便象無數的皺紋。如發覺珠子全粒表面有凹入的、象被錘子敲過的樣子（Hammered Surface 或 Martelled Surface），那不算是嚴重的瑕疵，因為它可以增加珠子的變彩，而且看來更象天然的珍珠。

小針點及小點（Pinpoint and Pimple）
凸出的小圓點，微小的叫小針點，較大的叫小點，普遍體積都很小，要細心觀察才看到。

黑點（Dark spot）
這種瑕疵是由於黑色的角質分泌不平衡，集中在一點，由珍珠層裡面透出來而成。這些黑點有時在漂白的過程中被洗去，所以並不常見。

晦暗點（Dull spot）
不透明的珍珠形成晦暗無光的部分，若珍珠層的分泌不勻衡，便會令某地方的光澤較差，但不影響珍珠的耐用程序，但如晦暗點是由於人體的分泌、化妝品或噴發劑等造成的損害，連珍珠層也褪色脫落，便會影響其耐用性。

缺口（Clip）
珍珠表面的小洞，在珠子鑽孔部分最為常見。珍珠層薄的珠子較多缺口，它不但影響美觀，而且容易藏污。

裂紋（Crack）
珍珠層的裂紋，小的狀如皺紋，大的如頭發一般，可以珍珠層破裂，嚴重影響其耐用性。

空間（Gap）
沒有蓋上珍珠層的地方，不但其貌不揚，而且露出核珠，令鄰近的珠子受磨損。
顏色
珍珠的顏色，就是指其本身的色彩（Body Colour）、伴色（Overtone，又叫折光色彩） 和變彩（Iridescence）。
本身色彩是珍珠的基本色素。伴色是在本身色素之上的表面顏色。觀察黑珍珠的伴色，宜在珠子較淡的表面看，觀察白珍珠的伴色，最容易是在較黑暗部分的表面望下去。
變彩的顏色包括紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等天虹色彩，大多數是混合一起成為伴色。有變彩為伴色的珍珠非常珍貴，在圓形海水養珠中不易找到。變彩現象在異形珠球較普遍，這是因為異形珠子的表面多凹凸不平，可將白光線分散為天虹的各種顏色。淡水珠也較易見到變彩為其伴色。
決定珍珠顏色的因素包括以下四點：

產珠的軟體動物
珍珠層的質素
軟體動物生長的地方
與核子珠一起被插入軟體動物的外套膜的顏色
構造（make）及配合
當品評一串珍珠項鏈或鑲嵌好的首飾時，手工是很重要的一環。構造是指一串珠子、一對耳環或戒指的配合，即是珠子的顏色、發光形狀、大小、色澤是否合 親；鎖的孔是否正中；一串大小漸進的珠鏈中，珠子的大小是否能溫和逐漸地組成，以上種種對其價值的有顯著的影響。

Ⅸ 簡述旗袍的發展過程表

論及旗袍風尚的起始時間，通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱 「原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國後始御之」 。至於具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以後，周氏還以1923年的畫報等資料推斷，所謂旗袍在其時的上海數十人中不過一二 。事實上，以當時上海的新聞界對社會現象敏感程度，一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關於旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現提供了佐證 。在作為舊帝都的北京，也有記載表明旗袍時尚始於1925年 。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。 旗袍的樣式起源，在學術界爭論很多，主要觀點有四種：
第一種以周錫保先生《中國古代服飾史》為代表，認為旗袍即是從清代旗女的袍服直接發展而來。但也有學者認為：「民國旗袍雖然具有類似於旗女之袍的形式，卻不再具有旗女之袍的涵義，如果完全認為民國旗袍是直接由旗女之袍發展而來，未免有失偏頗」
第二種以袁傑英教授《中國旗袍》以及包銘新教授《中國旗袍》《近代中國女裝實錄》為代表，認為旗袍和旗裝袍有一定繼承關系，但同時認為旗袍的源頭應是西周麻布窄形筒裝或先秦兩漢的深衣。江南大學崔榮榮教授也在著作《近代漢族民間服飾全集》中說：「有些人質疑旗袍是滿族服飾……我認為這些認知是片面和表面化的，漢族的袍服已有2000多年的歷史，而滿族的袍和褂的歷史淵源又從哪裡來的呢？答案我想很容易得到 。」國學大師章太炎亦認為：「昔諸葛亮造筒袖鎧……滿洲之服，其筒袖鎧之緒也 。」將滿族服飾的源頭追溯到三國時期的蜀漢服飾。
第三種以王宇清《歷代婦女袍服考實》為代表，認為中國婦女所穿的袍，遠溯周、秦、漢、唐、宋、明時代，並不是只有在清代旗女才穿袍服。他認為旗女之袍對民國旗袍有影響，但不認為二者有直接繼承關系，因此認為民國旗袍稱之為「旗」袍並不合適，所以他倡導旗袍改名為「祺袍」，並把「台北旗袍研究會」改名為「台北祺袍研究會」。多年以來，台灣服裝界人士一直呼籲為「祺袍正名」。 第四種以卞向陽教授《論旗袍的流行起源》為代表，認為旗袍是中國服裝傳統的西化變異。融合了旗袍馬甲和文明新裝的特點， 同時又結合了西式裙裝的配伍形式， 構成了既有西方流行的影子而不同於中國傳統袍服，又具有鮮明中國特色和時代象徵的新時尚流行和服裝審美的特點，可為中西服飾交融的設計典範。他同時認為「旗袍」名稱的起源是一種「誤稱」，因為較早倡導旗袍的群體都是都市中受西學影響較深、追求男女平等反對封建禮教的新女性、學生等社會群體，她（他）們絕大多數是漢族人，她（他）們的祖先在清初經過流血抗爭才為漢族婦女取得不穿滿式服裝的權利，她們不可能去復辟帝制時代的、還是異族壓迫者的服飾，所以旗裝袍在民國復辟的條件並不具備 。 而民國之時「旗袍」的稱呼之所以最終會流行開，是因為整個清代，漢族女裝依然保留漢族女性傳統的「上衣下裳」制。除了貴族命婦禮服外，尋常女子一般並不穿袍服，而旗女不論貴族女性禮服還是尋常女子的日常服飾卻都是袍服。因此在長達近300年時間的潛移默化下，普通人已經習慣了「女子穿袍=旗女之袍」的歷史記憶，所以在民國旗袍開始出現的時候會給普通人一種這是「旗袍」的聯想。實際上民國旗袍首倡群體並不承認「旗袍」這個稱呼，而是「只叫它做長衫、長衣或長袍，與男性服裝混為一詞，1926年2月27日上海《民國日報》有短文《袍而不旗》，提議改稱「中華袍」。又有人提議叫做祺袍的，但兜兜轉轉的，最後還是叫回旗袍了 。」 「旗袍」是專指民國出現的旗袍，還是包括清代「旗人之袍」或「旗女之袍」在內，旗袍概念的界定，和旗袍起源樣式一樣在學術界頗有爭議。
眾所周知，旗袍在文革期間被當成「四舊」「封、資、修」的象徵進行批鬥備受冷落，對於旗袍的研究在學術界成了禁區，一直到了改革開放後對旗袍的研究才在大陸學術界才逐漸多了起來。

改革開放後早期，基於政府提倡的「中華民族是一家」政策，同時為了證明旗袍具有悠久的歷史和高貴的出身，研究旗袍是學者有意識地把民國旗袍和清代旗人服飾之間的關系更多地聯系起來。「『旗袍概念，包括清代旗人之袍或旗女之袍的觀點並非特別之多，但也自成一派 。」
比如《辭海》中有關於旗袍的註解：「旗袍，原為清朝滿族婦女所穿用的一種服裝，兩邊不開衩，袖長八寸至一尺，衣服的邊緣綉有彩綠。辛亥革命以後為漢族婦女所接受，並改良為：直領，右斜襟開口，緊腰身，衣長至膝下,兩邊開衩，袖口收小。」
例如郁風的觀點：「旗袍，顧名思義，是指清朝滿人入關前後八旗婦女的衣袍，即以滿蒙為主體的關外婦女的常服……這種旗袍主要在北方流行，南方婦女仍多數沿襲明朝風俗習慣穿著較長的上褂，下露長裙 。」
又例如袁傑英的觀點：「旗人的常裝與軍裝不同，一般是袍服，……一直是以簡約的直身為基本樣式，均稱旗袍。、」「旗袍在清代是男女通用的衣著，只是在穿著風格上略有不同，官制與民用在選料、配飾方面加以區別而己 。」
但是「旗袍」概念包括清代「旗人之袍」或「旗女之袍」的觀點，從一開始就在學術界受到質疑。「在整個清代浩瀚的文獻中，『旗袍』一詞從未出現，在清代旗人稱呼自己所服袍服為旗服或旗裝，滿語稱呼為『衣介』。旗袍二字作為一個具有特定意義詞出現，最早見於1918年沈壽口述，張睿筆錄的《雪宦秀譜》一書中：『綳有三：大綳舊用以綉旗袍之邊，故謂之邊綳』。這里的旗袍是作為一個特定的指代某種刺綉服飾的名詞 。」
當今學術界主要的觀點認為「旗袍」指民國旗袍，在民國時期發展成熟並形成較穩定形態的女子袍服，下面列出其中具有代表性的幾種觀點：
周錫保在其著《中國古代服飾史》一書中認為：「滿族婦女的長袍……這種長袍開始時極為寬大，後來也漸變為小腰身，其時間已接近於辛亥革命前夕。這種長袍，到後來卻演變成為漢族婦女的主要服飾之一，即後來稱之為旗袍者。

包銘新在其著《中國旗袍》一書中也對這個 問題作了專門的闡述：「把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍，雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌，旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富的多。廣義的可以說旗袍經歷了清代旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發展，其中以民國時期的新旗袍最為典型也最為重要。狹義的說，旗袍就是民國旗袍，當然也可以包括民國以後基本保持民國旗袍特徵的旗袍 。」
卞向陽在其《論旗袍的流行起源》一文中說到：「所謂『旗袍』，指衣裳連屬的一件制服裝（One-Piece Dress），同時，它必須全部具有或部分突出以下典型外觀表徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開叉的細節布置，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。盡管有觀點認為旗袍包含清代旗裝的袍和民國女性的袍，但是通常意義上的旗袍，一般是指20世紀民國以後的一種女裝式樣 。」
在民國時期的雜志上，也有許多關於「旗袍」概念的討論，如1937年《現代家庭》雜志上署名昌炎的作者撰文「十五年來婦女旗袍的演變」中寫到：「什麼是旗袍，可說是民國紀元後適合新時代中華女子經變演出來的一種新產物，也可以說是，中國女子仿製以前清旗女衣著式樣的一件曾經改制的外衣 。」 民國旗袍風行的原因，有眾多學者和當時的媒介認為，民國初女子為尋求思想的獨立和女權的解放，效仿男穿子長袍是一個重要原因。
中國漢族女性自漢代後，服飾逐漸只穿「上衣下裳」式，俗稱「兩截衣」，穿袍服幾乎成為男性的專利。女性穿「兩截衣」也被成了封建禮教對女性壓迫的象徵，被視為封建禮教迫害歧視女性罪證的《女兒經》中就寫到：
「為葚事 兩截衣 女人不與丈夫齊
百凡事體須卑順 不得司晨啼母雞 」
民國建立初期的一段時間里，由於西方文化與思想的大量湧入，國家飽受列強侵略和軍閥戰爭之苦，思想先進的年輕人積極學習西方，特別是女性勇敢地追求解放是中國封建社會歷史上從未有過的。當時爆發的「五四運動」、「新文化運動」等以年輕人為參與主體的社會運動，為當時女性尋求思想解放和平等權利提供了巨大推動力。有許多學者在研究旗袍的緣起時，也是站在當時這樣的一個社會背景下，比如吳昊的著作《中國婦女服飾與身體革命（1911—1935）》 一書。這種觀點的支持者還有WESSIELING 。
張愛玲女士就曾在《更衣記》里寫道：「五族共和之後，全國婦女突然一致採用旗袍，倒不是為了效忠於清朝提倡復辟運動，而是因為女子蓄意要模仿男子。她們初受西方文化的熏陶，醉心於男女平權之說，可是四周的情形與理想相差太遠了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕。因此初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格 」。王宇清先生也持有這種觀點：「旗袍，這後來流行大半個世紀的女裝，卻原來竟是新潮女子們爭女權爭平等的副產品呢 」。
辛亥革命前夕的許多積極參與革命團體的青年女性也喜穿長袍，周亞衛在《光復會見聞雜憶》中回憶1907年秋瑾的裝束：「當時身穿一件玄青色湖給長袍（和男人一樣的長袍），頭梳辮子，加上玄青辮穗，放腳，穿黑緞靴。那年她三十二歲。光復會的年輕會員們都稱呼她為『秋先生』」。
所謂女子為求與男子平等的權利而穿男子長袍之風氣，並沒有隨著革命的勝利而結束。1920年《民國日報》刊登朱榮泉寫給楚倫先生的信，討論女子著長衫的文章——「女子著長衫的好處 」，「長衫」最初是廣東一帶對男子長袍的稱呼，可見當時上海地區女子著長衫者已經不罕見。
經過辛亥革命勝利後的女子放足、剪發運動，女性的解放到了20年代中期得到了蓬勃的發展，伴隨女權運動的發展，女子服男子長袍的現象在全國也越來越普遍。北京的報紙載文：「如今的女子剪發了，足也放了，連衣服也多穿長袍了。我們乍一見時，辨不出他是男是女，將來的男女裝束必不免有同化之一日 。」不僅北京如此，「在廣州通衡大道之中，其穿長衫之女界，觸目皆是。……而無論貧富貴賤之家，若系女界之年少者，一若非具備一長衫，即不足以壯觀瞻 。由此可以看到當時年輕女性著男子長袍已是成為一種風氣，但是在當時輿論之中並沒有太多的鼓勵，反而批評者不少。到了後來，北伐勝利之後，旗袍便己經完全恢復了女性的氣質，很少再能見到服男子長袍的女性了。 1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著清朝本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
風行於二十世紀20年代的旗袍，是由中國傳統袍服在民國婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風尚的影響下不斷變化。
從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標准服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個「中西合璧」的新服式了。先是有了「別裁派」的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是「別裁派」的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，說明它已經「國際化和現代化了」。20年代的旗袍仍然寬大平直；與當時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈「倒大」的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風。」這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的「初興」，如果是指20年代，那「嚴冷方正」一定是她童年的印象了。
30年代末出現了「改良旗袍」。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之「美人肩」。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多
消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。
二十世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。旗袍的樣式很多，有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海，上海又是婦女尋求解放的重鎮，傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮。尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。 二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗裝不開衩，出現旗袍後，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……

50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳」。
這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時美觀大方的標准，而且更為實用。
六、七十年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。「文革」前夕，王光美隨劉少奇出訪四國，穿過旗袍，到後來文革期間被當成罪遭到被紅衛兵批鬥。
八、九十年代——逐漸復甦
為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿……
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了三十年之久的它，在八十年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
二十世紀九十年代以來——開始復興
新時代女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表——旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。隨著傳統文化重新被重視，旗袍也被視為中華民族的象徵之一，不但領導人夫人、女性外交官員在外事活動中身穿旗袍，在中國舉辦的歷次大型國際會議和體育盛會禮儀小姐的服飾也多選擇旗袍，國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。 早在1933年，中國旗袍就曾在芝加哥世博會上獲銀獎。

2010年上海世博會組委會曾定製了60套緙絲旗袍作為中國政府贈送各國元首夫人的禮物，每件價值十萬元。
各國駐上海總領事夫人也曾身穿旗袍參加慈善義演。
外國遊客來上海，常常將訂做旗袍作為第一個節目，視之為中國元素代表。
媒體報道過美國觀眾穿旗袍觀看中國文化節演出。
法國著名服裝設大師皮爾·卡丹曾說：「在我的晚裝設計中，有很大一部分作品的靈感來自中國的旗袍。」
2008北京奧運會開幕式上，瑞典女運動員出場服裝選用的是中國旗袍式樣，超過10位各國奧運冠軍要求做一件中國禮服——旗袍用於自己的婚禮。
對歐美明星，公眾場合穿旗袍也許更多是為自己添加異國情調。中外媒體曾發布過伊麗莎白·泰勒、帕麗斯·希爾頓、凱莉·米洛、艾瑪·沃特森、珍妮弗·洛佩茲、比約克、濱崎步的漂亮旗袍照。
好萊塢巨星詹妮弗·洛佩茲、英國超模姬·摩絲、妮可·基德曼、維多利亞·貝克漢姆、席琳·迪翁的旗袍風采更可以證明旗袍在國際上的影響力。
新加坡「國父」李光耀、現總理李顯龍父子的夫人都以旗袍做為禮服，新加坡歷代華裔的總統夫人都以身著旗袍彰顯華裔身份。
越南官方認為越南傳統服飾AO DAI（奧黛）源自中國旗袍，並且認為AO DAI的中文名稱就是旗袍
馬來西亞2006年8月29日發行了一套馬來西亞各族傳統服飾的郵票，其中的華族女性服飾為旗袍。

Ⅹ 可以給我也發一份黨史的的題和答案嗎謝謝了

麗多彩的服飾
①剛建國時期——新舊交替，革命特色
新中國剛成立時，人們的服裝上還保留著民國時期的樣式。城市市民一般穿側面開襟扣扣的長袍，婦女穿旗袍
。農村男子一般穿中式的對襟短衣、長褲，婦女穿左邊開襟的短衫、長褲，有的還穿一條長裙。當時人們做衣
的面料多是機織的「洋布」、粗棉布、麻布。此外還時行西裝和中山裝。晚年的孫中山經常穿的服裝在長袍馬
褂與西裝革履中間顯得格外突出，人們把這種服裝稱作中山裝，並把它的款式與孫中山的革命信仰和原則聯系
在一起，比如四個口袋象徵國之四維，即禮、義、廉、恥；袖子上的三顆紐扣則代表民族、民權和民生三民主
義，中山裝成為國民革命的象徵，實際上國民黨早已叛變革命。
新中國成立後，穿衣打扮與革命緊緊的聯系在一起。西裝和旗袍被看作資產階級情調，它們在人們的生活中逐
漸消失了將近20年。中山裝和列寧裝成為人民的普遍選擇。開國大典時，新中國的領導人第一次在天安門城樓
上集體亮相，毛澤東和他身邊的領導人穿中山裝的形象更是引起世界矚目。男性穿中山裝，顯得莊重、精神。
中山裝十分正統，上衣的紐扣很多，四個口袋也都平平整整，但樣式過於呆板，缺乏創新。後來演變成經過
一定改進的人民裝。也就是從那時起，一種來自蘇聯的雙排扣制服——「列寧裝」，在參加工作的女性中流
行起來。它因列寧在十月革命前後常穿而得名，樣式為西裝開領，雙排扣，各有三個紐扣，腰中束一根布帶。
這款服裝後來竟成了無數中國女性最崇尚、青睞的「時裝」，其中，革命女幹部幾乎是人人必穿列寧裝，以
顯示其革命。
②改革開放前——樸素單調
50年代的人們崇尚勞動最光榮，樸素是時尚。年輕姑娘們曾一度愛上了男式背帶工裝褲和格子襯衣。1956年
，三大改造開始轟轟烈烈的進行，人們的生活一天天好起來的時候，流行的色彩也從藍色、灰色變得豐富多
彩了。從蘇聯傳入的連衣裙「布拉吉」成為最受歡迎的服裝。布拉吉裙在中國的流行，得歸功於一位蘇聯的
領導人。這位領導人來中國訪問時，提出中國的服裝不符合社會主義大國形象，「女性應該人人穿花衣，以
體現社會主義欣欣向榮的面貌」。於是，色彩鮮艷的布拉吉裙成了各大中城市最亮麗的風景。
在講求勤儉的年代，美麗的服裝大多是家庭製作而來。巧手的姑娘和母親們按照畫報上的服裝裁剪式樣，自
己
動手，使軍裝變得合身，棉布襯衣變得漂亮。而此時的中山裝成為中國最莊重也最為普通的服裝，那時擁有
一
套毛料中山裝是令人羨慕的事情，而在中山裝的右上口袋插上一支甚至兩支鋼筆，則是有知識、有文化的表
現
。後來，有人根據中山裝的特點，設計出了款式更簡潔、明快的「人民裝」、「青年裝」和「學生裝」。還
有
一種稍加改進的中山裝，就是將領口開大，翻領也由小變大，很受人們的歡迎。當時，共和國的領袖毛澤東
就特別喜歡穿這一款式的中山裝。以後，國外有人便將這一款式的中山裝稱作「毛式中山裝」。從那時開始，
中山裝的流行持續了近30年的時間。
60年代初期，是新中國歷史上最艱苦的時期，由於三年自然災害，1959年到1960年棉花大幅減產，棉布定量
為每人21尺。人們買服裝、棉布和日用紡織品都要憑布票，為了盡可能地節約，購買服裝的標準是耐磨和耐
贓，灰、黑、藍色成為街頭流行色，千篇一樣、季節不分、男女不分的服裝樣式也更通行了。一位漫畫家曾
經形象地描繪出「人人一身藍」的情景。
「文化大革命」時，擁有一套軍裝是那個年代無數年輕人的理想。青少年喜歡穿一身草綠色的軍裝，頭戴草
綠色軍帽，肩挎草綠色書包。這一身在當時來說可算是很奢侈、很有派頭的了。當然，艱苦樸素還是那時最
主流的時尚。為了表現自己的艱苦樸素，有人甚至將新買的衣服在水中做舊，或者在並未被損壞的衣服上打
上幾個補丁。這種今人看來相當可笑的行為，但在文革十年中盛行一時。當時的順口溜是這樣說的:新三年，
舊三年，縫縫補補又三年……還有一首歌，也同樣飄盪在建國初期的大街小巷:勤儉是咱的好傳統呀，社會
主義建設離不了，離不了……
但是，即使在色彩單一的年代，人們的愛美之心也依然會流露出來，一位攝影師把這種流露稱之為「擋不住
的春光」，這種自然而然傳遞出的美的追求，是一個時代留在人們腦海中深深的印記。
③改革開放以來——豐富多彩、時尚個性
改革開放以來，服裝的花色、款式更加多樣化，面料、質地也發生了很大的變化。
1980年是中國改革開放的第三個年頭。隨著時代的發展，人們的穿著越來越豐富，色彩也從單一的藍色灰色
變得五顏六色。當時上映的國產故事片《廬山戀》成為年輕人喜愛的影片。久違了的愛情故事，加上片中女
主角新穎的時裝，都令人產生耳目一新的感覺。她在影片中換了多少套衣服，成為當時年輕人討論的熱門話
題。這一時期，戴太陽鏡、留長頭發、穿喇叭褲、蝙蝠衫成為時尚，很多人看不習慣，但年輕人卻從中找到
個性和自我的感覺。
1981年成立的中國大陸的第一支時裝模特隊成立，盡管當時只以「服裝廣告藝術表演班」的名義招生，但令
舉辦者感到意外的是前來報名的人數是預計的四倍。三年後，這支表演隊出訪歐洲，引起了轟動。西方輿論
驚呼：「毛澤東的孩子們穿起了時裝！」來自中國的時裝旋風，帶給世界一個開放的新形象。
1984年，中國女排的姑娘們在美國洛杉機奧運會上實現「三連冠」的時候，北京流行起了運動裝。色彩鮮艷
的運動裝成為愛美的人們首選服裝。人們幾乎隨時隨地地穿著運動服，甚至還成為了學生的校服和工人的廠
服。
90年代，人們的生活向小康過渡，思想觀念更為開放。人們的服飾在急速變化，穿衣打扮講求個性和多變，
很難用一種款式或色彩來概括時尚潮流，強調個性、不追逐流行本身也成為一種時尚。
從服裝的變化上，我們看出了時代的進步和人們內心觀念的轉變。服飾的變化是以經濟的發展為前提的，同
時也反映了人們的思想觀念隨著時代的變化而變化，從以往的「從眾」心理到「追求個性」。服飾的變化是
人們生活質量提高的一個表現。
2、日益豐富的飲食
有一句話叫「民以食為天」，可以說人們將「食」作為生活的最低標准，同時人們也將「食」作為生活的最
高追求和享受。從「食」的變化中，可以反映出一個社會的貧富盛衰，可以體味社會歷史的變遷。
①剛建國時期——生活貧困，食不果腹或粗茶淡飯
②改革開放前——很有改善，但食物匱乏單調、票證盛行，人們營養不足，有些農村沒有解決基本的溫飽問
題
糧票是計劃經濟的產物。50年代初，我國糧食短缺。中央政務院於1953年10月發布命令：全國實行糧食計劃
供應，採取憑證定量售糧辦法，糧票出現了。北京從1960年8月起全市飲食業實行憑票用餐，食油、禽、蛋、
肉、豆製品、蔬菜也實行限量供應。這一時期票據種類繁多，除了糧、油、布票，還增發了補助豆票、糕點
票、高級腦力勞動者補助油票、節日補助油票，有些地方還發放過煤球票、冰棍票、煙酒糖票、豆腐票。在
票證盛行的年代，也是物質短缺的時代，只有在逢年過節的時候，人們才能憑票購買一些糕點糖果、干貨果
品，而且分量都極少。
提問：書上112頁人們為什麼要使用票證？
生答：因為生產力水平不高，物質供應緊張，需要用票證限制人們的購買力。
三年自然災害時期，糧食、蔬菜緊缺，在吃不飽的情況下，人們往往以胡蘿卜充飢。由於缺乏最基本的營養，
人們都有些浮腫。
③改革開放以來——不但吃飽，還可以吃好，營養均衡，粗細搭配，綠色食品深入人心
20世紀90年代以來，糧食供求走向市場，糧票消亡成為歷史的必然。1993年5月，北京最後停止使用糧票，糧
票全面退出歷史舞台。一些象徵短缺經濟的布票、油票、肉票、豆腐票，也相繼退出了人們的日常生活。如
今這些時代象徵已經成為收藏家手裡的珍品。
今天，我們的物質生活已經極大地豐富了，菜場、超市、大賣場，琳琅滿目的食品應有盡有。人們對於吃的
要求也越來越高，不僅要「吃好」，還要吃得健康，科學衛生觀念深入人心。人們講究營養均衡，粗細搭配，
口味清淡，要多吃蔬菜水果，少吃高脂肪高膽固醇的食物。以前因糧食不夠用來充飢的野菜、粗糧，如今卻
成為餐桌上的健康食品。
「動腦筋」：以前因糧食不夠用來充飢的野菜、粗糧，為什麼如今成為餐桌上的美味呢？
生答：因為過去人們食物匱乏，只有野菜和粗糧，人們為解決溫飽並無選擇。現在食品供應豐富，人們不僅
要吃飽，更要吃好。人們注意營養均衡，粗細搭配和選擇綠色食品。
人們生活水平的提高反映了改革開放以來，社會生產力進一步發展和社會主義市場經濟的繁榮。
3、面貌一新的居民住宅
①剛建國時期——居住條件極差
城市居民的住宅大多面積小，設施簡陋。如北方的大雜院，南方的亭子間等，十分擁擠雜亂，屋子小得給人
以壓迫感。農村裡，北方內地多為土坯房、窯洞，南方多住茅草房，房屋破舊，年久失修，岌岌可危。人畜
有時混居一室，衛生條件差。
②改革開放前——不斷改善，但居住條件仍較差
樣式統一單調的平板房取代了建國初的破舊民居。一片片魚鱗狀的瓦片取代了破舊的屋頂，牆也不再是石磚
砌成的，而是用石灰砌成的平坦而潔白的牆面。但房屋內部很少有裝修，只有床、桌子、椅子等基本傢具，
看上去簡朴整潔，洋溢著和諧寧靜。
③改革開放以來——居住面積擴大，居住條件有了明顯改善
老式的普通民居已經不能滿足人民居住的需要，於是新型的住宅小區拔地而起，樓房鱗次櫛比，猶如一座新
城。
北京從1998年開始興建經濟適用房，為危改居民和北京城市中低收入家庭提供了「買得到、住得起」的選擇。
通過經濟適用房，人們理解了什麼叫「破舊立新」。一大批居民走出沒有廚房、廁所，沒有上下水道的老房
子，搬進房屋質量有保障、小區環境優美、購物交通方便的新樓房。
今天，人們居住的選擇更多了，有高層住宅區，有復式樓，有花園小區，甚至還有單門獨院的特色別墅。當
我們登上高樓遠眺城市流光溢彩的景色時，也可以體會到古人「會當凌絕頂，一覽眾山小」的豪情。隨著人
們生活水平的提高，裝修也成為熱點，風格多樣的裝修豐富了我們的生活，也體現了人們生活品位的提高。
4、四通八達的交通
①剛建國時期——交通不便
大城市（如北京、上海），電車、汽車比較多見，黃包車，自行車是比較普遍的代步工具。在一般的中小
城市，有少量的自行車和人力車。而農村裡，北方有馬車、人力板車，南方有航船、牛車，步行是最普遍
的出行方式。
②改革開放前——有所改善，但以自行車為主
「一五」計劃期間興建寶成鐵路、鷹廈鐵路；新藏、青藏、川藏公路修到「世界屋脊」，密切了祖國內地
同邊疆的聯系，也便利了經濟文化的交流；1957年，武漢長江大橋建成，連接了長江南北的交通。國家整
體交通水平有所提高。
改革開放前，城市的交通資源極為有限，人們出行除了用雙腳行走之外，可以代步的交通工具也就是公交
車和自行車了。但是公交線路少，車廂經常擁擠不堪。相比之下，最方便的交通工具當然是自行車，中國
曾被稱作「自行車王國」，可見人們對於自行車的依賴。但當時的道路建設也十分落後，這給人們的日常
生活帶來了很多不便。
③改革開放以來——交通條件明顯改善，鐵路、公路和航線增長很快
在80年代末的中國，出行對於許多人來說並不是一件愉快的事，買票難，乘車難，運輸難。因鐵路運輸能
力的不足，當時的鐵路客運量每天超載50%，高峰時超出100%，每天有80萬人站著乘火車，而全國每年積壓
的物資則高達1億5000萬噸，南北運輸的缺口達6000萬噸。
在民國時期，貫通南北的大動脈是京漢鐵路，而時代的進步使得它已經滿足不了人民的需求。1992年中央
作出果斷決定：京九鐵路三年開通，並且京九鐵路的概念已經更新，南端的終點由江西的九江延長到了香
港九龍。1993年5月2日，建國以來興建的規模最大、投資最多、一次建成里程最長的鐵路干線開工了。1995
年11月16日上午，京九鐵路全線鋪通。1996年9月1日，比原計劃提前四個月，京九鐵路實現全線開通運營。
這條鋼鐵大動脈跨越九個省市，緩解了南北運輸的矛盾，解決了鐵路運輸的瓶頸問題；它把即將回歸祖國的
香港和北京連接在一起，維護港澳地區的繁榮與穩定；它穿過多個革命老區，給老區人民帶去了脫貧致富
的希望。
高速公路是一個國家交通現代化的一個主要標志。高速公路的擁有量，也成為衡量經濟發達程度的一項指標
。1984年12月，滬嘉高速公路開始在上海興建，並於1988年10月31日建成通車。這是我國第一條全線通車的
高速公路，從此掀開了我國公路建設史上新的一頁。除了跨省高速公路之外，全國許多省區都在地區內修建
中短程高速公路，形成覆蓋全國的高速公路網。同時應該指出學生，便利的交通也帶來了城市發展中的環保
問題，迫切需要解決環境污染和交通阻塞問題。要求感興趣的同學可以撰寫文章《我看城市交通》。提醒增
強環保意識，認識建設和發展生態城市的重要性。
現在我們看到現代化大都市的道路可謂是生機勃勃，人群涌動，車流穿梭。這些交通工具也花樣繁多，公交
路線增多、設施改善（不僅有普通公交車，還有較為先進的豪華大巴、雙層巴士，車內還安裝了空調、移動
電視）；計程車招手即是，私家車也屢見不鮮，地鐵、輕軌等新型交通工具出現。人們在繁忙的工作中發現
出行的來回行程已縮短，道路也變得越來越通暢了……人們的交通觀念也大為轉變，假日旅遊增多，國內游
、出國游開始由觀光型走向休閑度假型，並且出境旅遊變得越來越平民化，選擇也越來越多，而且走馬觀花
式的旅遊已越來越不能滿足遊客的需求，個性化旅遊悄然升溫，人們放鬆心情度假，開始真正享受旅遊帶來
的樂趣.