旗袍傳人

Ⅰ 重慶旗美人做旗袍好嗎

看過他們的旗袍，很漂亮，也很時尚，不是我們認為的那種傳統旗袍，平時也可以穿的

Ⅱ 2019山東·泰山旅遊商品與裝備博覽會完美落幕

為期三天的2019山東·泰山旅遊商品與裝備博覽會完美落幕，11日至13日展會期間，15省市350餘家參展單位雲集泰安，吸引了眾多市民遊客前來觀展。非遺展演區的律家陶笛、泰山皮影、泰山糖畫，省內的東平、淄博、泰山漢麻展區等，還有省外江蘇、重慶展區等，都是一道亮麗的風景線。

在泰山國際會展中心A區，入門處有一個很明顯的泰山皮影戲區域，據了解，泰山皮影在製作上，刀法簡練明快，著色對比強烈，蘊含著山東豪爽的民風 情感 。泰山皮影系列工藝品分為服裝類、鏡框類、掛飾類和冊頁類等四大類六十多個品種，2008年獲得山東省文博會銀獎，2009年獲得第七界北方交易會金獎，2011年被評為世界級非物質文化遺產。泰山皮影的製作嚴格遵循古法，分為10大步21道工序，每個皮影都接近3000餘刀手工雕刻而成。

泰山慶武糖畫工藝也是非遺展演區受歡迎的一項表演，糖畫工藝傳承悠久，深受孩子們的喜愛。糖畫藝人以糖為墨，以勺為筆，頃刻間，花香鳥語、人與動物等形象便呈現在人們眼前。

江蘇展位帶來的「無錫游禮」文創產品及土生土長南京小夥子「阿槑」，各種可愛的小玩偶、抱枕深受大朋友小朋友的喜愛。

重慶展區的蔣姐姐熱情活潑，根本看不出已有55歲了，據了解，55歲的蔣玲均是君臨旗袍第三代傳人，君臨旗袍是重慶的非遺，五代人傳承至今，來參加展會的80歲的老人王學碧是第二代傳人，手工製作一件君臨旗袍一般需要15天左右的時間，總之一件旗袍的製作，包含選料、測量、裁剪、縫紉、熨燙等幾十項基本工序。

泰安市金飛虹織造有限公司在此次博覽會上的展品引人注目，展品均是由漢麻製成，漢麻製作的圍巾具有良好的古樸典雅的紡品效果，佩戴開始稍硬，愈久愈柔軟，長時間佩戴會起到調節人體中樞神經，降低血壓促進血液循環的作用。還有泰山漢麻系列長毛毛巾、浴巾產品，在吸濕、排汗、抑菌、除臭方面效果顯著,經軍工技術仿棉纖維效果處理，解決了天然麻類纖維刺癢和毛糙的難題.充分軟化纖維特症，保持其天然環保.天然抑菌防臭，吸水性強，有機環保的優點。「我們漢麻的原材料是麻皮，經過加工後可以製作出抱枕、服飾、鞋襪等多種生活用品，由漢麻製成的服裝衣飾具有吸濕、透氣、舒爽、散熱防霉、抑菌、等多種功能，對人體有很大的好處。」工作人員說。

泰安 旅遊 商品產業發展多年來在省內也一直處於領先地位，依託厚重的 歷史 文化和豐富的 旅遊 資源，泰安市不斷創新 旅遊 商品研發機制， 旅遊 商品品牌影響力穩步提升，市場競爭力逐漸增強。在國家級大賽、國內區域性大賽及山東省歷屆 旅遊 商品大賽上，泰安市推薦的 旅遊 商品先後獲得獎項200餘個。在兩個國家級賽事——中國 旅遊 商品大賽和中國特色 旅遊 商品大賽上，分別實現了三連冠，在全國尚屬首例。連續成功舉辦十餘屆中國泰安（泰山）平安文化 旅遊 商品大賽和全國桃木 旅遊 商品創新設計大賽，打造推出了「平安泰山禮」、「泰安四寶」泰安 旅遊 商品品牌體系，泰山玉、泰山茶、肥城桃木、泰山漢麻等，成為深受遊客喜愛的品牌 旅遊 商品。

Ⅲ 馬季簡歷個人資料簡介 馬季的作品有哪些

1、馬季（1934年8月2日—2006年12月20日），男，漢族，原名馬樹槐，中國相聲演員，中國相聲第七代傳人。

2、1956年，參加了全國職工業余曲藝觀摩演出會，憑借相聲《都不怨我》獲得了全國冠軍，由此被調入中央廣播文工團說唱團，成為專業相聲演員並推出了正式的相聲處女作《打籃球》。1957年，參加了「中央人民廣播電台說唱團巡迴演出」。1963年，創作了相聲《畫像》。1966年，「文化大革命」開始後受到批鬥。1973年，改編並表演了相聲《友誼頌》。1979年，當選為中國曲協第二屆理事會常務理事。1983年，擔任了1983年中央電視台春節聯歡晚會的主持人。1984年，在1984年中央電視台春節聯歡晚會上表演了相聲《宇宙牌香煙》。1985年，被評為「全國十大笑星」。

3、1987年，在1987年中央電視台春節聯歡晚會上表演了群口相聲《五官爭功》。1989年，獲得了第1屆中國金唱片獎。1993年，當選為第八屆全國政協委員。1996年，在1996年中央電視台春節聯歡晚會上表演了相聲《老少樂》。2004年，在廣州中山紀念堂作了「告別演出」。2006年，獲得了第四屆中國曲藝牡丹獎終身成就獎；12月20日上午10點25分，馬季因心臟病發作，經搶救無效逝世，享年72歲。2007年5月，馬季生前出演的民國情感劇《旗袍》播出。

4、馬季是中國新相聲的代表人物，近現代相聲藝術承前繼後的關鍵人物。他善於表演反映現實生活的新相聲作品，在相聲藝術長於諷刺的傳統之外，開啟了以贊美新生活和新的英雄人物為主題的「歌頌型」對口相聲的新生面。

Ⅳ 關於和服、旗袍（或唐裝）和韓服的問題

和服
和服（吳服）是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。

和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服裝是被稱國"貫頭衣"的女裝和被稱為"橫幅"的男裝。所謂"貫頭衣"，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。所謂的"橫幅"，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響，當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。但是在裁剪和製作上，和服卻有其獨到之處：和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的"透氣孔"有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。 各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所謂"留袖"，即袖子相對較短。"黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、庄嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。"色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。"振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。所謂"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。

通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼

衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。

和 服 的 歷 史

（第1話）

傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。

據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。

染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

（第2話）

奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代：到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。

鐮倉時代：由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。

室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。

桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。

江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現在今看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。

和 服 的 美 術

日本的繪畫史一直是與中國的美術史同步的，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。

真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起於室盯時代(1392-1573年)，相當於中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本 也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期 (16世紀初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞 伎雲集的地方。開創於慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。

但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂圖。

到江戶中期，與風俗畫相對應 的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。

17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺綉大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動人。

明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。

日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。

從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美入畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合壁的美入畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。

上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。

和服的種類

和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。

留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。

振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。

訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。

小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。

喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。

婚服：結婚時穿的禮服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。

素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。

"付下"和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。

十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

練習和服的基本穿法，熟練後，會穿得很漂亮。如果讓別人穿，穿時容易，解時難。 穿出和

服的韻味要掌握以下要點：

首先第一步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。

1． 披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定住。

2． 用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。

3． 打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。

4． 決定幅寬後，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾斜狀。

5． 重復正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現後皺折往上調整。

6． 在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差後線回到前面打結。

7． 把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多餘的部分。

8． 同樣把胸前多餘的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。

9． 檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下繫上第二根細繩，多餘的部分一定要拉整齊，正面重復的部分程水平狀。

11． 端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。

12． 檢查胸前和後背是否有折和鬆懈，有的話，往腋下這邊拉平整。

整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。

2、和 服 帶 子 的 系 法

下面介紹一種基本的系帶方法，操作簡單易學，使用場合較廣。如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把結轉到背後。

1． 把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。

2． 把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。

3． 圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的一端打結。

4． 兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。

5． 拿起打結眼的部分疊成三折。

6． 用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。

7． 把結翅部份的皺折拉平整。

8． 結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。

9． 拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。

10． 把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。

11． 把結翅打開整理漂亮。

完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 著 裝 禁 忌

據說，周武王氣絕後，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊："天子回來啊！"連叫三聲後，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續劇《三國演義》里公瑾死掉後一幹人等一邊用衣服招魂一邊大叫"都督歸來"的情形沒有......） 日本也有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾後，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間後再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好後敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。

《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裡面，或者以後為前，以里為面。

同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。

推古天皇十一年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。

日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。

在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）畫圖。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為白色代表神聖、純潔；紅色象徵魔力。

旗袍
旗袍的起源

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命

Ⅳ 長袍、馬褂與旗袍，與北京的流行服飾有什麼關聯嗎

清末時長袍的特點是：長過膝、領為圓，帶大襟，有扣襻，袖適中，擺開衩。馬褂則是一種對襟、圓領、有開禊帶扣襻兒的外罩衣，顏色以黃為貴，俗稱「黃馬褂」。而一般平民多著藍、紫、灰色。

伴隨著改革開放，在東西方文化的碰撞與交融下，京城市民的衣著綻放出絢麗的色彩，而旗袍則作為中華民族傳統經典服飾被保存下來。今天在喜慶的禮儀，以及大型文化、商務活動中，人們都會看到旗袍的倩影。

Ⅵ 世界上有多少人叫陳憶玲

世界上有3748個。這個名字體現了東方女性的優雅。出名的是這個陳憶玲，青年陶藝家，顧紹培大師第三代傳人，生長於宜興，幼受紫砂熏陶，極其熱愛，她是華博紫砂園園主夫人閨蜜·賀洪梅老師的女兒，干媽是江蘇省陶瓷藝術名人顧勤老師。 她的傳統制壺功底扎實，風格古樸，同在旗袍協會，旗袍的美麗優雅讓陳憶玲以女性的獨特視角，賦予紫砂器不一樣的端雅秀麗。
希望他潛心技藝繼續傳承中國傳統文化的精髓

Ⅶ 穿旗袍女人的故事

離開重慶的時候，我對蔣姐姐說：「這件紅色的旗袍我真想結婚的時候穿，如果下次我們再來時它還在這里，我一定把它帶走。」就這樣，我對自己立了一個與山城的重逢之約，這個約定緣起旗袍，這是一段與穿旗袍的女人有關的故事。

早在三年前，重慶就在我的畢業旅行計劃里，無奈種種原因，始終未能成行，漸漸地，它就成為我心裡的一個念想。三月初，我辭掉了上海的工作，厭倦了在大城市的物質消費和漂泊不定，開始尋找一種更自在的生活方式。

一想到要重新換城市、找工作，心裡也難免急躁，但我知道有些事情急不來，所以這次索性給自己放個長假，或許很多平日里想不通的事情在旅途中就豁然開朗了，於是重慶終於再次成為我的目的地。這趟旅程，既是探索，也是了願。

我出行一向以簡便為主，但是這次，無論衣食住行，我都格外用心，或許是相信用心的付出會換來意外的收獲。在網上連續看了很多間民宿，那些裝飾清新的小房間都很漂亮，但我還是覺得少了些感覺，直到無意中發現了Airbnb上的「百年旗袍」，那個藏在裡面的古床令我一見傾心，這就是我費盡心思想要尋找的感覺吧！

「百年旗袍」是間旗袍工作室，經主人翻修之後騰出了幾間小屋，成為一間特色民宿，接待來自五湖四海的朋友。

我和男友在外旅行多住民宿，但是剛到「百年旗袍」的時候還是被特殊的回家儀式驚奇到了。大門口掛著銅質的鈴鐺，輕輕向下一拉，便發出清脆的鈴聲。不一會兒，一位年輕女子小張姑娘應聲過來開門，引導我們上了半層樓，到了樓梯間的平台處便分別遞給我和男友每人一隻鼓槌，我們突然間不明所以，小張解釋說這是回家的儀式，讓我們一起敲鑼擊鼓。

鑼鼓音未落，只見一身著旗袍的女子出現在另半層樓梯之上，體態優雅卻不冷漠，隨著我迎上的目光慢慢走下台階，笑語迎接我們：「寶貝們，歡迎回家！」，她讓我們叫她蔣姐姐，隨即張開雙臂，給了我們一個大大的擁抱。我被這突如其來的熱情迷的暈了頭，恍惚間看到了每次在機場等我的母親。

蔣姐姐和助理小張一路帶著我們進入內堂，來到預定的房間。房間無門，用屏風作為隔斷；一進來我的目光便再也離不開眼前的古床。

古床由外向內共設有三層開闊的憑欄，使原本的古樸更顯深邃，彷彿最裡面的空間充滿了神秘感，讓人忍不住入內探索，帶著驚奇又懷著敬畏。每一層憑欄上都裝飾著精緻的浮雕，圖案到如今仍清晰可見，用手輕觸，更是能真實的感受古老工藝的精湛。我除去鞋子，小心翼翼地走上古床，心想著很多年前，又是什麼樣的女孩誰在上面。隨著腳步的更迭，木質的古床悠悠地發出一兩聲「吱吱」聲，就好像它的生命正慢慢地被激活，它想與我訴說它的百年故事。

床上鋪的是老式的棉被褥，白色的底邊上逢著大紅色的綢子，我輕輕地坐在床邊，想起到多年前姥姥房間里的縫紉機。

待我回過神來，從無盡的驚喜和回憶中走下古床，才開始認真審視房間里的其他角落。古床左邊是同樣材質的老式梳妝台，正中央是一面已經有些模糊的鏡子；檯面上有一把手持式的古鏡，花紋精美；還擺放了一個古人睡的瓷器枕頭。房間進門的右手邊是木質的古桌椅；屏風上則掛滿了顏色、質地各不相同的旗袍。從里到外，每一件傢具、每一樣擺設都彰顯了百年旗袍的古典韻味之美。

從房間出來，便是寬敞的大廳。正前方的桌上平鋪著書法作品，上前細看還有佛經經文。蔣姐姐介紹說，這里有書法、繪畫、古琴、插花、扎染，只要想學都可以體驗。靠近樓梯的房間是旗袍的縫制室，三兩女子正在裡面做工，蔣姐姐說若是我感興趣，也可學習自己縫制一件獨一無二的旗袍。而旗袍作為這間工作室的靈魂，更是無處不在，牆面上、屏風上，凡所見處，皆有旗袍的身影。

即使退回幾百年前，想在世間尋到一位琴棋書畫、詩酒花茶樣樣精通的女子，也屬不易。但如今竟真讓我結識到如此女子，真是又一次感受到世間之奇，旅行之妙！這如此女子，便是始終旗袍不離身的蔣姐姐。

入住的第一天晚上，我洗漱好在床邊看書，男友風風火火地跑過來，像是發現了新大陸一般地對我說：「蔣姐姐的旗袍工藝已經被列入非物質文化遺產了呢！」第二天一早，我起身細看工作室里的照片才發現，不僅如此，蔣姐姐本人也是了不得，琴棋書畫各個領域都獲過獎。

琴·棋

工作室里有兩張古琴，從早到晚，琴音繞梁。蔣姐姐說之前也有上海來的客人，本來只想住三天，後來迷上了古琴，就索性住了一個月。

和蔣姐姐聊天時，說到古代才女講求琴棋書畫樣樣精通，其中棋便是指圍棋。男朋友說他看到蔣姐姐圍棋獲獎的照片，蔣姐姐便問他是否有興趣下上一局。我知道男朋友並不精通於此，便隨口說：「他不行」，雖是無心，蔣姐姐立刻糾正我：「不能說男朋友不行，要說他還在學習」。蔣姐姐不僅是棋藝超高，更是深知說話的藝術。

書·畫

如此文雅的旗袍工作室自然少不了書畫作品，一開始我也並未留意，直到有天聊天，男朋友提到自己喜歡畫手繪明信片，蔣姐姐便說她也偶爾寫字畫畫，我們才知道許多旗袍上的花鳥竹石的圖案都是蔣姐姐親自設計，不免暗自稱絕。

花·茶

我們房間的隔壁有個開闊式的內間，桌上茶具齊全，每當有客人造訪，蔣姐姐便邀人在此飲茶。有日蔣姐姐正與人飲茶，我們剛好從房間出來，她便叫我們一同品茶。蔣姐姐嫻熟地溫杯、高沖、低泡、分茶，飲畢客人提到這里的花開得好，蔣姐姐說：「知道我這里的花為什麼開得這么好？因為我都在以茶養花。」

蔣姐姐的百年旗袍在山城很有名氣，我們住的幾天里不停地有人拜訪。有次正和蔣姐姐飲茶，就有兩位老主顧前來試旗袍，蔣姐姐稱其中一位是「將軍夫人」，她說這是位為旗袍而執著的女人。

「將軍夫人」看到一件金絲盤花旗袍，穿上身就不脫了。蔣姐姐說這件旗袍所有的花紋都是一針一線盤上去的，足足用了小半年的功夫，價值也不菲，足足萬元以上，而且是為其他客人定做，勸「將軍夫人」再看看其它，結果「將軍夫人」並不理會，「不管什麼價錢，不管是否有人預定，我穿旗袍只看是否合身，其它的我不管。」

我自知旗袍之美，但未遇見「百年旗袍」之前從未想過如今仍有女子為旗袍如此痴迷。「將軍夫人」如是，蔣姐姐一家更是如此。

「百年旗袍的創始人是我的外婆」，蔣姐姐帶著我和客人們看玻璃桌下封存的照片，邊指著照片邊向我們介紹說：「老人家很長壽，足有105歲。」「第二代傳人是我媽媽王主任，第三代是我，現在第四代是小張。這里沒有老闆，只有師徒。」

客人好奇為什麼叫王主任，蔣姐姐又一次解釋道：「因為她喜歡當官，但是做董事長又坐不住，最後索性安上一個後勤部主任的官銜，她就負責和客人胡侃。」

自從知道王主任是個官迷之後，我就越發覺得這個滿頭白發、整日穿旗袍的「老太太」可愛。她走起路來有些蹣跚，但是步伐又很輕快的樣子；她的普通話不是太好，耳朵也不很靈便，卻極愛與人聊天，有時候她問我的話我聽不很明白，有時候我答她的話她也聽不很清楚，但就是這樣一問一答，對話竟能持續下去。後來看蔣姐姐的朋友圈，在德國客人面前，王主任也是滔滔不絕，真是個厲害角色！

我們跟隨著蔣姐姐的步伐，聽她繼續說：「從我的外婆，到王主任，再到我，我們是一年365天，日日不離旗袍。」沒錯，無論是王主任，還是蔣姐姐，甚至是旗袍工作室里的其他姑娘，我住的幾日里，從未見她們穿過旗袍以外的衣服。旗袍是她們的事業，是她們的生活，也是她們生命中的核心。

蔣姐姐說旗袍也分不同的款式，不同年代有不同的風格。有的旗袍身緊、開叉大，本是想要凸顯身材，卻反將身上的缺點暴露無遺。真正的旗袍一定能體現出女人的古典美，一個女人穿著旗袍靜靜地坐在那兒，你就能看出她讀過的書、走過的地方，她的文化修養、志趣品格，她們做的是這樣的旗袍。從布料的選擇到裁剪的手藝，從盤扣的藝術到刺綉的點睛，每個步驟都精益求精，濃縮著她們骨子裡對旗袍的熱愛和這份手藝的傳承。

飲茶時，我和蔣姐姐聊到旅行，自然地就說到民宿。我抱怨說，現在的許多民宿，都變成高檔小區里的密碼鎖公寓，一個房東經營著十幾間，房間有專門的清潔阿姨負責打掃，入住全憑密碼，從頭到尾都見不到房東本人，更不必說有什麼旅行故事的交流。

蔣姐姐也感嘆確實如此，很多事情經過商業化的發展就變了味兒了。她說她這里的旗袍從便宜到貴，甚至上至幾十萬都有，開這間民宿並不為賺錢。

說罷，蔣姐姐帶我們來到一面牆邊，她說上面都是客人留的言，有義大利客人的「Grazie」，有法國的客人的「Merci」，有日本客人的「ありがとう」。這里已經接待過超過130個國家的客人，每有人來，她便向客人介紹旗袍，介紹中國的琴棋書畫，她說她們有義務弘揚民族的文化，原來這才是比賺錢更重要的「正經事」。

我和男友聽著蔣姐姐訴說著她這一家幾代人對旗袍的追求，有些如痴如醉。正說著話，助理小張拿來了幾個繩結和布包，蔣姐姐一邊說著，邊拿起針線縫了起來。我們也緩過神來，向蔣姐姐建議道：「我們在上海見到許多房東組織線下的體驗活動，包括定期的房東聚會，您也可以參考這種形式，讓更多人可以有機會了解這里。」蔣姐姐還真的很感興趣，立刻找出紙筆，將我們零碎的建議一一記下。她說其實不光是她再向客人宣揚中國的傳統，她也在每個客人身上學到很多，在不斷接觸新的思維方式。

很多民宿都會打著「回家的感覺」的旗號，可是什麼才算是真正的回家呢？

年輕人喜歡熱鬧，在青年旅舍遇見志趣相投的朋友，圍成一桌，喝酒談天或是結伴而行，這樣的旅途隨性，但不是「回家」的感覺；在明亮寬敞的房間里，享受著一應俱全的家電設施，拉開窗簾，面朝大海，這樣的旅途自在，但不是「回家」的感覺。

回家是什麼樣的生活？回家是未進門前，父母早已站在門口盼你歸來；回家是每天早上媽媽叫你起床；回家是有時候幫你煮好飯，盛到碗里、端到桌上，後來生怕涼了，便備好材料，囑咐你起身以後自己煮熱乎的；回家是每當有親戚造訪，便叫你到身邊，跟長輩打招呼介紹自己。

在「百年旗袍」，有敲鑼打鼓的回家儀式；有蔣姐姐每天叫我們起床；有蔣姐姐下好的面，也有天早上專門准備了重慶的特色早餐——火鍋，讓我們自己煮；不論是店裡入住的其他客人，還是專門拜訪的客人，每有人來，只要我們在，蔣姐姐便叫我們出來，一起打招呼，介紹自己，好像從未把我們當成賓客，而是作為這個家的一份子。

這，才是回家。

後來有一天，另外的客人過來入住，樓下又響起了鑼鼓聲，我便問蔣姐姐，怎麼會想到這樣一個特殊的回家儀式？蔣姐姐說：「這是中國古代的傳統啊！」我才意識到，現在的年輕人，忙著學習西式文化，知道感恩節要吃火雞、聖誕節要互送禮物，我們不斷地讓自己融入到國際化的思維方式和生活習慣中，卻對很多本民族的傳統和習俗視而不見，這些可貴的東西正在慢慢流失。我慶幸來到「百年旗袍」，不僅是體驗到回家的溫馨，也是一次對中國古典文化的回歸。

和蔣姐姐一家人的緣分始於旗袍，臨走前，蔣姐姐便邀我試兩套旗袍，拍幾張照留念。

我身材瘦小，平時已經很難買到合身的衣服，但蔣姐姐說能找到和我身材的旗袍，我耐不過她的熱情和堅持，終於答應試試，她就真的找到了一件。這是一件真絲旗袍，質地輕盈，拿在手裡甚至感受不到它的份量，穿上身更是毫無負擔。蔣姐姐拉著我到大廳中間的老藤椅前，又專門幫我找了一雙合腳的小碼高跟鞋，向我示範要如何坐才優雅。

坐之前要先站直，手從背部慢慢滑向臀部，撫平身後的衣襟，這樣坐下來旗袍不會起褶皺；左手要輕輕地搭在椅子的扶手，右手再緩緩地蓋在左手上；我坐在椅子上有些不知所措，蔣姐姐便蹲下來，讓我的眼睛順著她手指的方向，自然地向下看。經過蔣姐姐的訓練，我開始慢慢找到那種自然的儀態之美。

我受了鼓勵，似乎對旗袍著了迷，蔣姐姐便又開始幫我尋其它合身的旗袍，終於目光鎖定在一件大紅色的盤扣旗袍上。這件旗袍穿著較為復雜，內里是底襯，外面的鏤空旗袍要將盤扣從領口一路繫到底才算穿好。穿旗袍本身就是在鍛煉女人的耐心，不急不躁便是一種風度。

我的面相並不柔美，平日甚少穿裙裝，但是著上這件紅色旗袍，不自覺地走路也放慢腳步，說話也變得輕聲細語。從屏風里出來，蔣姐姐大呼一個美字，我聽了心裡飄飄然，愛美之心作祟，再加上男朋友慫恿，借著工作室里的油紙傘、留聲機和古床、古琴又拍了許多照片。

穿上旗袍，女人就變得有女人味了。

蔣姐姐說，其實不只是人挑旗袍，旗袍也在挑人。這件旗袍，非你莫屬。但我似乎並不想就這樣把故事結束，我對蔣姐姐說：「這件紅色的旗袍我真想結婚的時候穿，如果下次我們再來時它還在這里，我一定把它帶走。」

最後的最後，再引用嫣然小姐在介紹百年旗袍的時候的一段話：

有人說：

人活著就是一塊布

它最終被做成了什麼樣子

靠的是剪裁手藝

其實人也一樣

你想活成什麼樣子

全憑自己的用心剪裁

在「百年旗袍」，我看到了生活的另一種可能，也希望正在路上的你，可以用心剪裁，活成你喜歡的樣子。

Ⅷ 清朝宮廷里女子穿的旗袍的顏色有什麼意義有貴賤之分嗎

旗袍是現代流行服裝之一，在國際服飾櫥窗里，享有很高的盛譽。旗袍是從滿族古老的服裝演變而來的。

旗袍，滿語稱「衣介」。古時泛指滿洲、蒙古、漢軍八旗男女穿的衣袍。清初衣袍式樣有幾大特點：無領、箭袖、左衽、四開衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一塊半圓形袖頭，形似馬蹄，又稱「馬蹄袖」。馬蹄袖平日綰起，出獵作戰時則放下，覆蓋手背，冬季可禦寒。四開衩，即袍下擺前後左右，開衩至膝。左衽和束腰，緊身保暖，腰帶一束，行豬時，可將干糧、用具裝進前襟。男子的長袍多是藍、灰、青色，女子的旗裝多為白色。

滿族旗袍還有一個特點，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有對襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩騎馬馳聘顯得十分精幹利落。

在滿族南遷遼沈，入中原後，與漢族同田共耦，受漢族「大領大袖」服飾的影響，由箭袖變成了喇叭袖，四開衩演變為左右開衩。

至本世紀30年代，滿族男女都穿直統式的寬襟大袖長袍。女性旗袍下擺至（左骨右干）（小腿），有綉花卉紋飾。男性旗袍下擺及踝，無紋飾。40年代後，受國內外新式服飾新潮的沖擊，滿族男性旗袍已廢棄，女性旗袍由寬袖變窄袖，直筒變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長及踝。逐漸形成今日各色各樣講究色彩裝飾和人體線條美的旗袍樣式。由於旗袍非常適合中國婦女的體形和賢淑的個性、民族的氣質，後來這一源於滿族的傳統服裝漸漸成為中華民族文化寶庫中的一朵苛葩，受到國內外婦女的青睞和贊賞。

馬褂