Ⅰ 清朝旗袍的描寫，最好是粉色，藍色，紫色，和白粉相間的
清朝沒有旗袍，旗袍是民國後被定為國民禮服後經歷現代服裝設計師改良後的產物。
順便說一下，收集旗袍最多的人是宋美齡，宋氏三姐妹都有很多旗袍也很愛穿旗袍。而他們都是民國漢人。丈夫都是gmd頂層，包括「驅除韃虜」的孫中山。不過，你說旗袍源於旗裝這倒是事實。
Ⅱ 形容女人穿旗袍氣質優雅詩句
1.描述穿旗袍美女的詩句Ⅲ 怎麼寫清代的阿哥、格格的服飾（盡量多幫我寫點，謝謝各位了！）
第一節禮服 一朝冠 二朝服 三端罩 四補服 五朝褂 六朝裙 七朝珠 八朝靴 九朝帶 十領約 十一 金約 十二 耳飾 十三采悅 第二節 吉服 一吉服冠 二吉服袍 三吉服褂 四吉服帶 五吉服珠 第三節常服 一常服冠 二常服袍 三常服褂 四常服帶 五常服珠 第四節行服 一行服冠 二行服袍 三行服褂 四行服帶 五行裳 第五節雨服 一雨冠 二雨衣 三雨裳 第六節便服 一緊身 二馬褂 三襯衣 四氅衣 五女旗鞋 六清代滿族婦女的發式——「兩把頭」 七慈禧喜歡的服色與花紋 八清代對服飾的兩個不成文規定 第四章清代宮廷服飾的違制及其產地和縫制機構 第一節清代宮廷服飾中存在的違制現象 第二節清代宮廷服飾面料的產地及縫制機構． 一清代皇家絲織品的產地 二清代皇家服飾的縫制機構
清朝服飾-清代女裝
清朝服飾
清代女裝，則陵漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和睜嘩對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載，鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間：貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
乾隆年間：婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲悉盯行紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
清朝服飾
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。清末流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年：這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制；禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的；常服形式多，變化服用也自由得多。
清朝服飾-女裝便服
清朝服飾
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規定，並受法律限制。當然由於它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」，則首先在貴族中間服用，在帝制統治時期，人們的衣妝不輕易改變，至於「奇裝異服」就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露，內衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後，由於通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現，兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。自乾隆、嘉慶以後，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，並學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續下諭禁止，並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪，一並嚴懲絕不寬大。
清朝服飾-女裝禮服
清朝服飾
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定：皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級，補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。
一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之，清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同，明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
清朝服飾-女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的「壽衣」；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用「壽衣」是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。
清朝服飾-女裝公服
清朝服飾
是宮廷中上至皇太後，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載，下面簡要介紹一二。皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠後有護領，垂明黃帶；夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛，飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青，肩的上下均加緣，並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。皇太後和皇後的領約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。參考資料：http://www.hudong.com/wiki/%E6%B8%85%E6%9C%9D%E6%9C%8D%E9%A5%B0
Ⅳ 旗袍的歷史及形制特點
一、旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，是民國20年代之後最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
二、50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為大會禮儀服裝。2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
三、它的形制特點豐富多彩：旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍發展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領有上海領、元寶領、低領等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。
Ⅳ 誰知道關於清朝官服的披領
一、清代朝冠
清代官服中的禮冠，名目繁多，用於祭祀慶典的有朝冠；常朝禮見的有吉服冠；燕居時有常服冠；出行時有行冠，下雨時有雨冠等。每種冠制都分冬夏兩種，冬天所戴之冠稱暖帽，夏天所戴叫涼帽。 皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽為圓形，帽頂穹起，帽檐反折向上，帽上綴紅色帽緯，頂有三層，用四條金龍相承，飾有東珠、珍珠等。涼帽為玉草或藤竹絲編制而成，外裹黃色或白色綾羅，形如斗笠，帽前綴金佛，帽後綴舍林，也綴有紅色帽緯，飾有東珠，帽頂與暖帽相同。皇子、親王、鎮國公等的朝冠，形制與皇帝的大體相似，僅帽頂層數及東珠等飾物數目依品級遞減而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龍、熏貂、紫貂，依不同時間戴用。帽上亦綴紅色帽纓，帽頂是滿花金座，上銜一顆大珍珠。夏天的涼帽仍用玉草或藤竹絲編制，紅紗綢里，石青片金緣，帽頂同於冬天的吉服冠。常服冠的不同處是帽為紅絨結頂，俗稱算盤結，不加梁，其餘同於吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青絨，其餘如常服冠。夏天以織藤竹絲為帽，紅紗里緣。上綴朱氂。帽頂及梁都是黃色，前面綴有一顆珍珠。
文武官員的朝冠式樣大致相同，品級的區別，一是在於冬朝冠上所用毛皮的質料不同，而更主要的區別是在冠頂鏤花金座上的頂珠，以及頂珠下的翎枝不同。這就是清代官員顯示身份地位的「頂戴花翎」。頂珠的質料、顏色依官員品級而不同。一品用紅寶石，二品用珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用硨磲〔chēqú車渠，一種南海產的大貝，古稱七寶之一〕，七品用素金，八品鏤花陰紋，金頂無飾，九品鏤花陽紋，金頂。雍正八年(公元1730年)，更定官員冠頂制度，以顏色相同的玻璃代替了寶石。至乾隆以後，這些冠頂的頂珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，稱作亮頂、涅頂的來代替了。如，稱一品為亮紅頂，二品為涅紅頂，三品為亮藍頂，四品為涅藍頂，五品為亮白頂，六品為涅白頂。至於七品的素金頂，也被黃銅所頂替。頂珠之下，有一枝兩寸長短的翎管，用玉、翠或琺琅、花瓷製成，用以安插翎枝。翎有藍翎、花翎之別。藍翎是鶡羽製成，藍色，羽長而無眼，較花翎等級為低。花翎是帶有「目暈」的孔雀翎。
「目暈」俗稱為「眼」，在翎的尾端，有單眼、雙眼、三眼之分，以翎眼多者為貴。順治十八年(公元1661年)曾對花翎作出規定，即親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許戴花翎，貝子以下可以戴。以後制定:貝子戴三眼花翎；國公、和碩額駙①戴雙眼花翎；內大臣，一、二、三、四等侍衛、前鋒、護軍各統領等均戴一眼花翎。
清初，花翎極為貴重，唯有功勛及蒙特恩的人方得賞戴。康熙時，福建提督施琅以平定台灣功第一，沼封靖海侯，世襲不變。而施琅卻上疏辭卻侯爵，懇請依內大臣之例賜戴花翎。經部議，在外將軍、提督沒有給翎先例。最後，還是由康熙帝特別降旨賜戴。以世襲侯爵換取一翎，足見當時花翎之貴重。而「頂戴花翎」也就成為清代官員顯赫的標志。到清中葉以後，花翎逐漸貶值。道光、咸豐後，國家財政匱乏，為開辟財源，公開賣官鬻爵，只要捐者肯於出錢，就可以捐到一定品級的官銜，穿著相當的官服，榮耀門庭，欺壓地方。清代小說《紅樓夢》寫秦可卿死後，賈珍因賈蓉不過是個「黌〔hóng洪〕門監生」，寫在靈幡上不大好看，就用1000兩銀子為賈蓉捐了個五品職銜的龍禁尉，使葬禮風光了許多(《紅樓夢》第十三回)。清初極為難得的翎枝，此時也明碼標價出售。開始是廣東洋商(專營對外貿易的商人)伍崇耀、潘仕成捐輸十數萬金，朝廷無可嘉獎，遂賞戴花翎。以後，海疆軍興，捐翎之風更盛，花翎實銀一萬兩，藍翎5000兩。以後又援照捐官之項折扣，數目很少，捐者遂多。咸豐九年(公元1859年)時，條奏捐翎改為實銀，不準折扣，花翎7000兩，藍翎4000兩。此時的頂戴花翎其實已變了味道。但其象徵榮譽的作用依然存在。直至晚清，李鴻章因辦洋務有功，慈禧賞他戴三眼花翎。
二、清代官服
清代官服制度，同樣反映了清代社會政治制度的特點。清統治者是以騎射武力征服了腐朽的明王朝，要維持統治，鞏固政權，就要不忘這一根本。反映在服飾的典章制度中也是以「勿忘祖制」為戒。清太宗皇太極崇德二年(公元1628年)，就曾渝告諸王、貝勒:「我國家以騎射為業，今若輕循漢人之俗，不親弓矢，則武備何由而習乎?射獵者，演武之法；服制者，立國之經。嗣後凡出師、田獵，許服便服，其餘悉令遵照國初定製，仍服朝衣。並欲使後世子孫勿輕變棄祖制。」(《清史稿·輿服志》)作為載入史冊的清代官服定製，是乾隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再無大的變動。這是一套極為詳備、具體的規章，不許僭越違制，只准「依制著裝」。上自皇帝、後妃，下至文武官員以及進士、舉人等，均得按品級服用。
三、蟒袍
蟒袍，也叫「花衣」。蟒與龍形近，但蟒衣上的蟒比龍少去一爪，為四爪龍形。蟒袍是官員的禮服袍。皇子、親王等親貴，以及一品至七品官員俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分別等差。如皇子蟒袍為金黃色，親王等為藍色或石青色，皆綉九蟒。一品至七品官按品級綉八至五蟒，都不得用金黃色。八品以下無蟒。凡官員參加三大節、出師、告捷等大禮必須穿蟒袍。
四、黃馬褂
清代還有一種黃馬褂，是較受榮寵者的服裝。巡行扈從大臣，如御前大臣、內大臣、內廷王大臣、侍衛什長，都例准穿黃馬褂，褂用明黃色。正黃旗官員的馬褂用金黃色。清代皇帝對「黃馬褂」格外重視，常以此賞賜勛臣及有軍功的高級武將和統兵的文官，被賞賜者也視此為極大的榮耀。賞賜黃馬褂也有「賞給黃馬褂」與「賞穿黃馬褂」之分。「賞給」是只限於賞賜的一件，「賞穿」則可按時自做服用，不限於賞賜的一件。如乾隆時曾給提督段秀林賞穿黃馬褂。段秀林為官古北口，一次隨駕扈從熱河，乾隆帝召見時，見他須發皆白，便問他尚能騎射否?段秀林答:「騎射乃武臣之職也，年雖老，尚能跨鞍彎弧，為將士先。」乾隆帝遂在宮門前懸鵠一隻，令段試射。段秀林一箭中鵠，乾隆大喜。為獎勵其武功，便賞穿黃馬褂。到清代中、晚期，得此榮耀者為數較多，僧格林沁、左宗棠、李鴻章等均蒙恩賞穿。
五、貴婦冠服
婦女服飾中的最高等級是皇後、皇太後，親王、郡王福晉(滿語「妻子」，譯為「夫人」)，貝勒及鎮國公、輔國公夫人，公主、郡主等皇族貴婦，以及品官夫人等命婦的冠服。它與男服大體類似，只是冠飾略有不同。 冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二種。皇太後、皇後朝冠，極其富麗。冬用熏貂，夏用青絨，上綴紅色帽緯，頂有三層，各貫一顆東珠，以金鳳相承接，冠周綴七隻金鳳，各飾九個東珠，一個貓睛石，21顆珍珠。後飾一隻金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302顆。中間一個金銜青金石結，末綴珊瑚。冠後護領垂二條明黃色條帶，末端綴寶石。皇後以下的皇族婦女及命婦的冠飾，依次遞減。嬪朝冠承以金翟，以青緞為帶。皇子福晉以下將金鳳改為金孔雀，也以數目多少及不同質量的珠寶區分等級。冠飾還有金約、耳環之類的飾物。金約是用來約發的，戴在冠下，這也是清代貴族婦女特有的冠飾。金約是一個鏤金圓箍，上面裝飾雲紋，並鑲有東珠、珍珠、珊瑚、綠松石等。耳飾，按清制規定:「左右各三，每具金龍銜一等東珠各二。」原來滿族婦女的傳統習俗是一耳戴三鉗，與漢族婦女的一耳一墜不同。就是說，滿族婦女小時即需在耳垂上扎三個小孔，戴三隻耳環，一個小小的耳垂負擔三隻耳環，其苦可知。而皇後耳飾的重負，無異於一種刑罰。但滿族統治者卻樂此不疲，一再強調，不許更改。乾隆皇帝特為此事下過詔渝:「旗婦一耳戴三鉗，原系滿洲舊風，斷不可改飾。朕選看包衣佐領之秀女，皆帶一墜子，並相沿至於一耳一鉗，則竟非滿洲矣，立行禁止」(徐珂《清稗類鈔》)。以至到民國時期，滿洲婦女中仍有沿此陋習的。
六、清代男服
一般男服有袍、褂、襖、衫、褲等。長袍，又稱旗袍，原是滿族衣著中最具代表性的服裝。清兵入關後，全國軍民在必須「剃發易服」的命令下，漢族也迅速改變了原來寬袍大袖的衣式，代之以這種長袍。旗袍於是成為全國統一的服式，成為男女老少一年四季的服裝。它可以做成單、夾、皮、棉，以適應不同的氣候。旗袍的樣式為圓領、大襟、平袖、開褉。隨著社會的發展，旗袍也在演變，尤其是婦女的旗袍，變化較多。總的趨勢是更加符合人們實際生活的需要。到民國時期，這種長袍仍是一些正式場合的服裝。與長袍配套穿著的是馬褂，罩於長袍之外，原是騎馬時常穿的一種外褂，因便於騎馬，故稱「馬褂」。其式為圓領，有開衩，有扣襻，長僅及腰。
馬褂亦有單、夾、皮、棉之分。滿族進關之初，馬褂僅限於八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟開始穿著。雍正時(公元1723-1735年)，穿者日多。以後傳至民間，不分貴賤，逐漸作為一種禮服。馬褂有對襟、大襟、琵琶襟等式樣。其中一種叫得勝褂，對襟方袖，最初僅用於行裝，自從傅恆①征討大小金川回京後，喜愛它的便捷，平時經常穿著，隨即風行一時。翻毛皮馬褂，是達官貴人們的服裝。坎肩，或叫馬甲、背心，清代很時興。坎肩是由漢族的「半臂」演變而來，無領、無袖、對襟，穿脫方便，有的還套在長袍外面起裝飾作用。清代坎肩在用料、做工上十分講究，式樣變化也多。「巴圖魯」坎肩，比較特殊。「巴圖魯」是滿語「勇士」的意思。其式樣如南方的「一字馬甲」，在一字形的前襟上裝有排扣，兩邊腋下也有紐扣。當時在京師八旗子弟中甚為流行。後來在它兩邊的袴襤〔lán蘭〕處加上袖子，稱作「鷹膀」。
《紅樓夢》中寫賈寶玉與眾姐妹相約到蘆雪庭觀雪景，寶玉就「穿一件茄色哆啰呢狐狸皮襖，罩一件海龍小鷹膀褂子」(《紅樓夢》第四十九回)。八旗子弟騎馬時常穿這種「鷹膀褂子」以顯威風。坎肩既有裝飾作用，又有實用價值，至今仍是人們喜著的衣服。長衫、袍褂是清代男子的主要禮服，官吏所穿的開兩衩。另有一種冬季穿的不開衩的長袍稱「一裹圓」，是市民百姓的服裝，官紳人家也常以它作為日常便服。 清代服裝的顏色，比較豐富，民間除不準使用黃色、香色(介於黃、綠之間的顏色)外，朝廷限制不多。然而人們的喜好和社會的時尚，各時期不同。清初，流行藍色，人們取其清淡、明快，於是天藍、寶藍等色受到人們喜愛，甚至影響到皇宮內院；乾隆中期，崇尚玫瑰紫，人們愛其「紅火」，於是圍繞紅色的大紅、真紅、棗紅、粉紅等又成為男女老少服裝首選的顏色；乾隆末年，福康安①喜穿深絳色，人們爭相仿效，稱為「福色」。「福」既代表絳色，又蘊含福氣，人們願借「福」色衣獲得幸福，故絳色又風靡一時；至嘉慶(公元1796-1820年)末期，又一反絳色的深暗而追求鮮亮潔凈的淺灰、亮灰、銀灰等色彩。
清代男子不分長幼，一年四季都要戴帽，這可能與滿族的習俗有關。帽有禮帽與便帽。禮帽分暖帽與涼帽兩類。暖帽用於寒冷季節，是緞子或呢絨、氈子做成的圓形帽，四周捲起約二寸寬的帽檐，依天氣冷暖分別鑲以毛皮或呢絨。涼帽，形如斗笠，一般百姓的涼帽是用竹、藤絲編織的。便帽，最常見的是瓜皮帽，帽由六瓣縫合而成，上尖下寬，呈瓜棱形，圓頂，頂部有一紅絲線或黑絲線編的結子。為區別前後，帽檐正中釘有一塊明顯的標志叫做「帽正」的。貴族富紳多用珍珠、翡翠、貓兒眼等名貴珠玉寶石，一般人就用銀片、料器之類。八旗子弟為求美觀，有的在帽疙瘩上掛一縷叫做「紅縵」的一尺多長的紅絲繩穗子。這種形制，也有變化。咸豐(公元1851-1861年)初，「帽正」已為一般人所不取，為圖方便，帽頂又作尖形。帽為軟胎，可折迭放於懷中。一般市販、農民所戴的氈帽，也沿襲前代式樣。冬天人們多戴風帽，又稱「觀音兜」，因與觀音菩薩所戴相似而得名。清代男子著便服時穿鞋，著公服時穿靴。靴多用黑緞製作，尖頭。清制規定，只有官員著朝服才許用方頭靴。
七、女服
清代婦女服飾，有滿、漢兩種。滿族婦女一般穿長袍；漢族婦女仍以上衣下裙為主。清中期以後也相互仿效。 滿族婦女的長袍，圓領、大襟，袖口平大，長可掩足。外面往往加罩短的或長及腰間的坎肩。貴族婦女的長袍，多用團龍、團蟒的紋飾，一般則用絲綉花紋。袖端、衣襟、衣裾等鑲有各色花絛或彩牙兒。滿族婦女旗袍還時興「大挽袖」，袖長過手，在袖裡的下半截，彩綉以各種與袖面絕不相同顏色的花紋，將它挽出來，以顯示另種風致和美觀。領與袍分離，是清代初期旗袍的又一特色。婦女穿旗袍時也需戴領子。這是一條迭起約二寸左右寬的綢帶子，圍在脖上，一頭掖在大襟里，一頭垂下，如一條圍巾。至同治、光緒時期(公元1862-1908年)，逐漸出現帶領的袍、褂，至坎肩也有領子。領的高低也在不斷變化。民國以後，已經沒有不帶領的袍、褂了。這種長袍以後演變為漢族婦女的主要服裝-一旗袍了。
八、清代滿族女服
滿族婦女的鞋極有特色。以木為底，鞋底極高，類似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以後有增至四五寸的，上下較寬，中間細圓，似一花盆，故名「花盆底」。有的底部鑿成馬蹄形，故又稱「馬蹄底」。
鞋面多為緞制，綉有花樣，鞋底塗白粉，富貴人家婦女還在鞋跟周圍鑲嵌寶石。這種鞋底極為堅固，往往鞋已破毀，而底仍可再用。新婦及年輕婦女穿著較多，一般小姑娘至十三四歲時開始用高底。清代後期，著長袍穿花盆底鞋，已成為清宮中的禮服。 漢族婦女的服裝較男服變化為少，一般穿披風、襖、裙。披風是外套，作用類似男褂，形制為對襟，大袖，下長及膝。披風裝有低領，有的點綴著各式珠寶。裡面為上襖下裙。裙子初期還保存明代遺風，有鳳尾裙、月華裙等式樣，以後隨時代推移，裙式也不斷發展，創制不少新式裙樣，如一種「彈墨裙」，也叫「墨花裙」，是在淺色綢緞上用彈墨工藝印出黑色小花，色調素雅，很受婦女喜愛。以後也有在裙上裝飾飄帶的，有在裙幅底下系小鈴的，還有一種在裙下端綉滿水紋的，裙隨人體行動，折閃有致，異常美觀。
同治年間(公元1862-1874年)，時興的「魚鱗百褶裙」，是對傳統百褶裙的發展，即在裙子折襇之間用絲線交叉串聯，裙在展開時猶如魚鱗一般，新穎多彩。裙、衫的長短搭配也時有變化。清初時仍沿襲明嘉靖以來的遺風，上衣較長，裙子露出較短，不遮雙足；晚清以後，衣與裙漸短，衣長至胯，裙在腳面以上；辛亥革命後，變化更大，尤其知識婦女多著圓翹小襖，配以長褶裙，顏色協調，顯得端莊大方，清秀淡雅。清代後期，南方又流行過不束裙而著長褲，褲多為綢緞製作，上面綉有花紋。另外，還有背心，長可及膝下，多鑲滾邊。冬季所穿皮衣，有的將裡面的毳毛露在外面，叫「出鋒」。清代中期以後，婦女冬季流行披斗蓬，還有采自西式的大衣，也有沿用明代雲肩的。
九、梳妝
滿族婦女的發式變化較多，孩童時期，與男孩相差無幾。《紅樓夢》描述賈母八旬大壽時的排場，「邢夫人王夫人帶領尤氏鳳姐並族中幾個媳婦，兩溜雁翅，站在賈母身後侍立，……台下一色十二個未留頭的小丫頭，都是小廝打扮，垂手侍候」(《紅樓夢》第七十一回)。這未留頭的小丫頭就是男裝打扮的女孩子。女孩成年後，方才蓄發挽小抓髻於額前，或梳一條辮子垂於腦後。已婚婦女多綰髻，有綰至頭頂的大盤頭，額前起鬅〔péng朋〕的鬅頭，還有架子頭。「兩把頭」是滿族婦女的典型發式。這種發式，使脖頸挺直，不得隨意扭動，以此顯得端莊穩重。梳這種發髻者多為上層婦女。一般滿族婦女多梳如意頭，即在頭頂左右橫梳兩個平髻，似如意橫於腦後。勞動婦女，只簡單地將頭發綰至頂心盤髻了事。以後受漢髻影響，有的將發髻梳成扁平狀，俗稱「一字頭」。 清末，這種發髻越增越高，有如牌樓，名「大拉翅」。 漢族婦女的發髻首飾，清初大體沿用明代式樣，以後變化逐漸增多。清中葉，模仿滿族宮女發式，以高髻為尚。將頭發分為兩把，俗稱「叉子頭」。又有的在腦後垂下一綹頭發，修成兩個尖角，名「燕尾式」。後來還流行過圓髻、平髻、如意髻等式樣。此外，還有許多假髻，什幺蝴蝶、羅漢、雙飛燕、八面觀音等等。清末，又有蘇州厥、巴巴頭、連環髻、麻花等式樣。年輕女孩多梳蚌珠頭，或左右空心如兩翅樣的發式，或只梳辮垂於腦後。以後梳辮漸漸普及，成為中青年婦女的主要發式。頭飾，北方婦女冬季多用「昭君套」，是用貂皮製作覆於額上的。《紅樓夢》中寫劉姥姥見到「那鳳姐家常帶(戴)著紫貂昭君套，圍著那攢珠勒子」(《紅樓夢》第六回)，就是這種打扮。江南一帶還時興戴勒子，上綴珠翠，或綉花朵，套於額上掩及耳間。髻上飾物還有簪，用金、銀、珠玉、翡翠等製作，有的做成鳳形而下垂珠翠，有如古代的步搖。還有的做成各種花形，行走時輕微搖動，華麗而動人。
Ⅵ 贊美江南旗袍女子的詩句
1. 關於寫旗袍女子的詩句
關於寫旗袍女子的詩句 1. 描述旗袍的詩句
最低0.27元/天開通網路文庫會員，可在文庫查看完整內容> 原發布者：度米文庫 形容女人旗袍美的詩句【篇一：形容女人旗袍美的詩句】印象中的旗袍總是出現在江南的三月，那江南的女子，穿了絲綢的旗袍，撐著一把油紙傘，行走在白牆青石的小巷裡，有雨，絲絲細細地飄散著，朦朧中縈繞而來的是清香的紫丁和未名的暗香……一直很喜歡旗袍文；古城馨雅遐想著在鋪著青石板的江南小巷，暗灰的天，細細的雨，女人手執絹絲竹竿的碎花傘，著一款高領青白底子、自肩頭至下擺斜斜蔓延著一串粉紅薔薇的旗袍搖曳而來……一步是一抹丁香色的詩愁，就連周遭的空氣中，也都彌漫著年華易碎的呼吸。
可我自知，不是隨便什麼樣的女人，都能夠穿出旗袍的風情，也不是所有的地方都適合旗袍的出現，那款款的高貴離我們很近，又似乎很遠。於是，許多年來就只在臆想中撫摸旗袍的冷香，隔著距離品位和迷戀著旗袍欲語還休的嫵媚。
今年的春天，因了看電視上於丹的訪談節目，聽於丹話說旗袍的趣事，突然就有了圓夢的沖動，就尋了為於丹設計並親自手工製作旗袍的師傅也為我量身訂制一款改良旗袍，就開始夢想著也會成為過去影像中驚鴻一瞥的極品人兒了。春去夏來，幾番試衣。
肥了、瘦了，前擺長了、後身折了，愣是難壞了師傅的手藝，那種華麗、清悠、古典、溫婉的韻致遍尋我通身上下就是透不出綿綿味道……罷了，旗袍原有她獨特孤傲的品性，她也挑人！煮鶴焚琴，就讓那江南雨里，著一件煙紫調子、繁復花色旗袍，腕上戴一串新摘下的茉莉，幽香里步履輕移地，一路閑閑遠去的女子，在歷史的陳香中，以夢的。
2. 描述穿旗袍美女的詩句
1. 錦袍素雅身段嬌，春風拂柳展妖嬈。舞步輕盈驚四座，醉眼周郎矚小喬。
2. 錦袍華貴淑女嬌，玲瓏曲折現苗條。媚態橫生銷魂處，飄然漫步飛燕騷。
3. 錦袍炫麗儀態嬌，圓臀玉腿細柔腰。痴迷竟日旗服美，飽覽娥眉樂陶陶。
4. 柳風中擺，新荷雨中搖。亭亭長玉頸，款款小蠻腰。乍現玲瓏態，憑添嫵媚嬌。從來民國范，大美數旗袍。芊芊淑女，婀娜旗袍著身，曼妙多姿，笑顏如花綻，玉音婉轉流，皎皎兮似輕雲之蔽月，飄飄兮若回風之流雪。
5. 夢回邂逅，終難忘。天下華服，不相識，又何妨
(6)旗袍妍夫人圓襟擴展閱讀：
旗袍，中國和世界華人搏昌女性的傳統服裝，被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式橘銀仿，讓人目不暇接。20世紀30、40年圓纖代旗袍發展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領有上海領、元寶領、低領等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。
3. 描寫旗袍的詩句有哪些
詠旗袍女三首：
（一）
錦袍素雅身段嬌，春風拂柳展妖嬈。
舞步輕盈驚四座，醉眼周郎矚小喬。
（二）
錦袍華貴淑女嬌，玲瓏曲折現苗條。
媚態橫生銷魂處，飄然漫步飛燕騷。
（三）
錦袍炫麗儀態嬌，圓臀玉腿細柔腰。
痴迷竟日旗服美，飽覽娥眉樂陶陶。
五律 · 旗袍
綠柳風中擺，新荷雨里搖。
亭亭長玉頸，款款小蠻腰。
乍現玲瓏態，憑添嫵媚嬌。
從來民國范，大美數旗袍。
錦衣旗袍詩，曼玉花樣時。——巴金《激流三部曲》
旗袍（形成於民國時代的女性服裝）：
旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝，被譽為中國國粹和女性國服 。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。
80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。
1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。
從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為禮儀服裝。
2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。
2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
4. 贊美旗袍的詩句有哪些
（一）
錦袍素雅身段嬌，春風拂柳展妖嬈。
舞步輕盈驚四座，醉眼周郎矚小喬。
（二）
錦袍華貴淑女嬌，玲瓏曲折現苗條。
媚態橫生銷魂處，飄然漫步飛燕騷。
（三）
錦袍炫麗儀態嬌，圓臀玉腿細柔腰。
痴迷竟日旗服美，飽覽娥眉樂陶陶。
（四）
柳風中擺，新荷雨中搖。
亭亭長玉頸，款款小蠻腰。
乍現玲瓏態，憑添嫵媚嬌。
從來民國范，大美數旗袍。
芊芊淑女，婀娜旗袍著身，
曼妙多姿，笑顏如花綻，
玉音婉轉流，皎皎兮似輕雲之蔽月，
飄飄兮若回風之流雪。
一襲青衣，染就一樹芳華，
兩袖月光，訴說絕世風雅 。
行走在芳菲的流年裡，
身著旗袍的女子，
永遠是一道靚麗的風景。
5. 寫旗袍的詩句與對聯
旗袍的美與詩詞的境
窈窕淑女著錦袍，玲瓏曲線領風騷。
香軀柔柔階前靠，笑意盈盈抬酥腳。
丹唇未啟聞音到，身姿不移醉梅桃。
美眉若想體嬌嬈，著裝還須俏旗袍。
詠旗袍女三首
（一）
錦袍素雅身段嬌，春風拂柳展妖嬈。
舞步輕盈驚四座，醉眼周郎矚小喬。
（二）
錦袍華貴淑女嬌，玲瓏曲折現苗條。
媚態橫生銷魂處，飄然漫步飛燕騷。
（三）
錦袍炫麗儀態嬌，圓臀玉腿細柔腰。
痴迷竟日旗服美，飽覽娥眉樂陶陶。
五律.旗袍
綠柳風中擺，新荷雨里搖。
亭亭長玉頸，款款小蠻腰。
乍現玲瓏態，憑添嫵媚嬌。
從來民國范，大美數旗袍。
采個納啊，就贊吶。上一個也是我發的.你應該是根本都沒看，比這個還多，但是沒有對聯
Ⅶ 什麼叫美齡襟旗袍
黑色雙面提花重緞香雲紗叫做美齡襟旗袍，黑色模帆緄邊加銀色出芽，盤香扣配珠光白色玫瑰型樹脂扣頭。旗袍襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等。其中圓襟旗袍禮服襟處線條圓順流暢。直襟旗袍禮服可以使身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式。蔣介石夫人宋美齡在旗袍的基礎上加了黑亮升色雙面提花重緞香雲紗後，人們把這種旗敬碼老袍叫做美齡襟旗袍。
Ⅷ 文明新裝的起源及其基本形制
旗袍（Qipao, Chinese dress, cheongsam〕
旗袍起源於滿族服飾，興盛於二十世紀，三十年代中國上海。
旗袍 qípáo [chi-pao] 為民國時期中國婦女開始穿著的一種帶有傳統風格的長衫。其式樣從滿族婦女的袍子改制而成，故稱。
魯迅《朝花夕拾·五猖會》：「賽會雖然不像現在上海的旗袍、北京的談國事，為當局所禁止，然而婦孺們是不許看的。」
夏衍《法西斯細菌》第三幕：「 靜子 三十一歲，穿著質素的旗袍，已經完全是一個中年的 中國 主婦了。」
旗袍，是一種內與外和諧統一的典型傳統舊時時裝，被譽為近代中國女性時裝的代表。它以其 流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出近代中國女性賢淑、典雅、性感、清麗，詮釋著20世紀上半葉的中國城市女性特有的時尚 性情與氣質。
【起源】
旗袍是清代的旗人之袍，現代意義的旗袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。當時上海是上流名媛，高級交際花的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性曲線美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的時裝之一。
經過多年的修正與改良，旗袍已經成為一種能很好體現女性曲線美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦緞，做成最中國的服裝———旗袍，穿在發髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東西方審美觀的完美結合、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象徵，為什麼它會成為永恆的時裝經典，答案也正在這里。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現在對身體的要求上，同時也表現在對穿著者內涵及氣質表現上，而且，旗袍的出現對背景、環境、氣氛要求特別講究。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。願旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
說到傳統，人們總要想到封建主義的保守 、 封閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統把婦女的最高期望值定到這里 ， 那麼最能說明一切奧妙的關鍵字眼就是「表 現」。把美好的體貌表現出來的唯一媒介 是好的服裝。
人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界 的巨大變化，人體卻頑強地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發展史、提供了可能。
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體。
【特色】
1.特徵
旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
滿族旗裝：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。
近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。刺綉精細。
2.工藝特點
滿族旗裝的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝；
近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
3.審美
近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，甚至還被做為一種有中國少數民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。
就像日本的和服一樣，旗袍是中華民族的典型服飾。新一代的設計師們各顯其能，對旗袍進行多方面改良，賦予它新的生命力。在快節奏、充滿禮儀的現代生活中，旗袍仍然是中國女性最體面的服裝。
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
【分類】
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
【材質】
製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
【色彩】
清代滿人旗袍以藍、黑二色為主，但讀書人卻有相當一部分人穿白、紅、紫色的。至於黃色，因是皇家獨尊之色，民眾是忌用的。
清代滿族婦女的旗袍色彩鮮艷復雜、對比度高，在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，且認為越多越美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊），用料等花色品種就更是多樣。
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現出滿民族悠久的歷史文化，著重體現東方女性含蓄優雅的魅力。
【圖案】
清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材，
現代常見的旗袍圖案為中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計。
【製作】
1.裁剪
（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
（2）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
（3）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
（4） 裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
（5） 裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。 如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
（6）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
2.縫制
（1）衣片歸拔
（2）側縫貼牽條
（3）襟邊貼牽條
（4）縫制
【歷史與發展】
旗袍是我國一種富有傳統風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是漢滿並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，漢滿各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族人在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷漢化改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清軍入關，與漢族軍閥豪強結合到一起，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的剃發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說，漢族百姓與之斗爭，努力保存漢服，遭到漢滿統治者的鎮壓。漢族傳統的冠戴衣裳大多被禁止穿戴，是漢族的民族恥辱，相傳千年的上衣下裳的服飾形制，只被保留在漢族女子家居著裝與戲曲宗教等場合。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。滿族統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正內外交困，為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了滿族統治者，摧毀了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄，漢滿樣式，中西風格服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統治者，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。辛亥革命後「達拉翅」、「花盆底」等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡……
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望。
這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。
受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（i）
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（ii）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……
全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。
可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞……
而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝……
建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……
50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。
這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用……
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
整個80年代，一直有人預測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細長、平肩窄臀的身材為人們所嚮往。
作為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿……
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。
這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……
90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。
中國年輕女性的身材較之西方年輕女性，一般更顯纖細、秀麗的曲線美，而線條簡潔流暢、風格單純又雍容華貴的旗袍，其最大優點正在於它能恰如其分地呈現出這種中國女性胴體的曲線美。它在符合中國年輕女性的審美需求同時，也因製作上省工省料，著裝又很方便的優點，從而顯出蓬勃的生命力。 那麼，這種富有生命力的旗袍是怎樣發展而來來的呢？
旗袍之名，源於努爾哈赤建立八旗制度，滿族被稱為「旗人」，他們的著裝就被稱為「旗袍」。最早的旗袍其基本款式是圓口領，窄袖，向右側捻襟。下擺四面開衩，帶扣絆，束腰帶。」一年四季就這一個樣式，僅有布科不同之分。這種男女均穿的袍褂服裝，因在窄小的油口處，還接有一截止長下短的半月形袖頭，形狀似馬蹄，所以又稱「馬蹄袖」，也叫「箭袖」。平時 綰起來，冬季行貓作戰時放下，使之罩住手背，既可保暖又不影響拉弓射箭。四面開衩是為了便於上下馬。束腰，一則可增加暖意卧；二則出獵時，可將干糧等裝入前襟；三則隨身帶的小刀、匙子、箸努，以及放火鐮、火石、火絨的小口袋和皮製煙荷包，都可掛在腰帶上。
滿族封建統治者於1644年與漢族軍閥結合，人主中原後，游牧變為農耕，加以與漢族文化如大領大油等的交流，原有作為民族文化表象特徵的旗袍，也自然發生變化。如：不宜於農耕的窄袖油馬蹄袖，就變成了喇叭袖；不常騎馬、四開衩就改變為兩開衩，甚至不開衩；旗袍就成了直筒式的寬袖大袖長袍樣式。用料也有變化。以前定都東北盛京後，已由以皮抱為主改為多用棉布，這時，不但仍多用棉布，綢緞料也多起來。男人旗袍雖仍以藍、黑二色為主，但讀書人卻有相當一部分人穿白、紅、紫色的。至於黃色，因是皇家獨尊之色，若用就會被砍頭，且可株連九族，所以，民眾是忌用的。 婦女的旗袍變化就更大，如圓口領上加了一寸多高的立領制工也精巧得多，不僅在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，且認為越多越美。清末北京地區還曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊），用料等花色品種就更是多樣，雖仍為寬袍大袖，但較男式旗袍（後發展為長袍馬褂）就顯得遠為俏麗。
辛亥革命後的改良旗袍，特別五四前後直到 30年代，女學生們常穿的藍布旗袍，款式又有較大變化：寬松直筒式改為緊腰身；長度改短；兩側開衩的長短不一。30年代以後，旗袍的領子、袖子等處又多有變化，時而高領、時而低領、時而省去領子，袖子又由寬袖變窄袖，長度則有時可及手腕處，有時又短到上臂全裸露。而緊身貼腰顯示曲線美的優點則一直保留。再加下擺回收，長及踝骨，就顯得十分爽身合體。至於男性的直筒長袍，到40年代，已逐漸被新式服裝潮流取代。
80年代以來，這種能顯示胡人女性曲線美和風格美，注意吸收外來養料的旗袍，人們對它的熱度又進一步上升。那開衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，隨著女性步履的輕移、袍衩的時開時合，大腿的隱而不露，顯出一種開放的動態美。
【故事】
海倫·斯諾與宋慶齡旗袍的故事
海倫·福斯特·斯諾――埃德加·斯諾的遺孀引出的。斯諾是《西行漫記》的作者。此書記錄了他與毛澤東在延安窯洞時期的會晤。一九三一年海倫第一次去上海時，年僅二十三歲。海倫的好友波莉在全美到處為中國為「工合」籌款，宋慶齡得知後送了她自己的旗袍並囑咐波莉在全美各地演講時穿上。斯諾夫婦到達菲律賓繼續為中國為「工合」籌款，波莉將旗袍又送給了斯諾夫婦。1998年3月17日，58年後，這件漂亮的旗袍從美國回歸中國，回到了北京後海北沿四十六號"宋慶齡故居"。
旗袍第一夫人宋美齡
宋美齡衣櫥內的旗袍件數，大概現今的吉尼斯世界紀錄無人出其右者。宋美齡的旗袍件數多，和有一個勤奮的裁縫師傅，有著相當密切的關聯。
這位裁縫師傅叫張瑞香，是一位男性裁縫師。張瑞香所以受到宋美齡那樣愛護的原因，無非是因為手工細巧、忠心耿耿。
張瑞香幾乎每天都在不停趕工，為宋美齡製作旗袍，他大約每兩三天就可以做好一件旗袍，做好後，張瑞香就把新旗袍捧到宋美齡面前邀功。宋美齡一般只是大略看一眼，就命人拿到自己的衣櫥里妥為保管，然後便再也沒見她穿過，因而，宋美齡的旗袍大概穿來穿去，總是那幾套，不會有太多的更換。
張瑞香除了過年除夕那天休息外，其它時間都在做衣服，而且只為宋美齡做；加上一些大小官太太們為了投其所好，送宋美齡的東西多半有衣料，這些綾羅綢緞，就夠張瑞香一年忙到頭。宋美齡的超大型衣櫃，便成為世界最大的旗袍儲藏室。
Ⅸ 旗袍的特色
旗袍作為中國最具代表性的傳統服飾，它的存在與發展是在特定的文化因素與社會環境下完成的，對旗袍的這種人文因素的研究能使我們充分了解中國傳統文化，並以此作為我們改良現代生活方式(特別是現代服飾)的基礎。
其中旗袍作為一種中國傳統的服飾，風行於20世紀20年代，在當代也是眾多女性推崇的對象。它不但輕便適體，而且能充分的體現女性優美的身姿和流暢的線條.作為中國女人獨有的福音，旗袍的設計是隨著時代變遷和情趣愛好的演變而變化的，在個過程中，強調民族因素成了人們首先要把握的重點。 旗袍穿著特色
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍穿著特色
旗袍的特徵
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。旗袍風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；多帶有官派作風，顯得矜持凝練。
旗袍樣式分類
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。