中國旗袍周

A. 中國國際時裝周很多網友都是沒有感受到旗袍的古典，優雅，為什麼

中國國際時裝周很多網友都是沒有感受到旗袍的古典，優雅，可能是個人穿著情況。中國國際時裝周沒有感受到旗袍的古典，優雅。在市場上是一家集設計、生產、銷售為一體的中式服裝公司，成立至今公司也通過了多項國家的質量認證管理體系，目前公司旗下的服裝款式多樣，並且其設計風格和材質在市場上深受消費者的喜愛。發展到今天，也只有旗袍發展成為了文化與時尚的完美結合，一直到今天，也可以作為普通女性的日常穿搭。而越來越新穎的設計，也讓旗袍成為了時尚的標志，深受各個年齡階段的女性喜歡。這里就推薦一些時下流行的款式。

B. 中國國際時裝周很多網友都是沒有感受到旗袍的古典和優雅，這究竟是為什麼

人們對時尚的關注永遠是無止境的，像時裝周這樣的活動不僅國外有，國內也有。比如中國國際時裝周，也吸引了很多人的關注。然而，似乎這次中國國際時裝周並沒有讓很多關注的網友滿意，網友們卻反映沒有感受到旗袍的古典與優雅，為什麼會這樣呢？

旗袍是中國的傳統服飾，很有代表性，所以一直被認為是中國的傳統服飾。隨著國潮的流行，旗袍這種傳統服飾也受到很多人的喜歡。在這樣的形勢下，中國國際時裝周上出現了許多類似旗袍的禮服。

既完美展現了東方女性的玲瓏身材，又展現了優雅溫柔的氣質。也是國外大牌最喜歡的中國元素，但大多不倫不類。隨著不斷的改進，旗袍不僅保留了最經典的元素和韻味，還不斷與大眾審美相融合，悄悄地向世人展示著它獨特的魅力。

旗袍的美是一種高貴典雅的美，展現了中國女性賢惠、嫵媚、溫柔、美麗、優雅的氣質和氣質。在中國這不僅體現在對身材的要求上，還體現在穿著的內涵和氣質上。而且旗袍的出現也特別注重背景環境和氛圍的要求，限制了它的流行。

C. 很多網友都沒有感受到中國國際時裝周旗袍的古典和優雅，這是為何

很多網友都沒有感受到中國國際時裝周旗袍的古典和優雅的原因：因為在中國國際時裝展上，許多的旗袍都具有著一些當代的原素。有別於大家記憶中的旗袍，因此許多網民感覺不理解。這也是一種審美觀的不一樣造成的。旗袍是獨具一格中國東方古典風格的傳統服裝，在時間的江河裡浮浮沉沉，不隨波逐流，不但將東方女性的如意身姿極致呈現，更展示出出雅緻與溫柔的氣質，也是海外的名牌們最鍾意的中國傳統元素，但大多數看起來牽強附會，旗袍在不停的改進中，既保存了最傳統的要素和風韻，也持續結合著時興的審美觀，不蔓不枝，靜靜的向眾人展現著獨具一格的風采。

D. 福布斯生活 | 旗袍設計師周立言：我想把旗袍做成一件實穿的藝術品

周立言是個美人，但她卻不以此為美。若是在古代，她必定是一位極富內涵的大家閨秀，眼角眉梢，是歲月浸潤中的妙。周立言曾是崑曲研究專業的碩士研究生，也是廣受學生喜歡的高校老師。這樣一位外表看起來溫柔靜婉的姑娘，卻擁有著一顆堅定果敢的心。最終，她選擇放棄了安穩的編制，從大學語文老師雅緻轉身成為跨界旗袍設計師，並成為了唯一亮相過米蘭世博會的中國旗袍設計師。

周立言，資深旗袍文化研究者。荷言旗袍品牌創始人兼首席設計師、盤扣手藝人。其蘇綉旗袍作品「奼紫嫣紅」系列入展2015年米蘭世博會。

雖然不是設計專業出身，但周立言對旗袍的文化、理論、實踐有很深厚的積累，尤其是她在文學、藝術上的審美，讓她的設計理念大放光彩。

蘇綉旗袍作品「奼紫嫣紅」系列

2013年，立言創立了自己的原創設計師旗袍品牌荷言（HEYEN）。2015年，品牌受到了米蘭世博會的邀請，以「竹.尚」主題，展示了20多件「奼紫嫣紅」系列蘇綉旗袍，驚艷了眾人。此後的每一年，荷言（HEYEN）會參加各種國際時裝大秀。「我們的品牌一直堅持原創設計，現在市面上主打旗袍原創設計的品牌很少，大多數旗袍都是沿用傳統的版型和花樣，很多款式也不夠生活化。我們希望通過原創的設計，將傳統的面料和現代的 時尚 審美結合起來，做當代人可以穿的生活化的旗袍。」這是周立言創立品牌的初衷。

由於從小受古典文學的熏陶，平日里也愛撫琴習曲潑墨寫意，周立言說，「自己骨子裡對旗袍就有一種強烈的歸屬感。」當她擁有自己的第一件旗袍——紅色棉布、傳統琵琶扣，以梅花作點綴，她給旗袍取了個很美的名字：衣上落梅。

她設計的衣服，美得清清雅雅，不會過分。立言的旗袍設計靈感，主要來自於那些靈秀的女子。她最想要呈現旗袍本來的樣子，得體的，優雅的，閨秀氣質的，淡淡一個轉身回眸就讓人迷戀，是「倚門回首，卻把青梅嗅」的靈動，是屬於東方女性的，秀外慧中，含而不露，暗香襲人。

旗袍的「閨秀氣質」是立言一直提及的。「那是內在風骨和外在氣質的結合，是民國式大家閨秀中西合璧的味道。骨子裡有著西方的自由和獨立，卻穿著最中國的絲綢衣裳。如果再具象一點，就是傳統絲織品在現代生活中運用和體現，比如說羅、比如說錦、比如說真正的香雲紗，不是市面上的香雲綢。」

「一針一線，勾勒如花美眷；一裁一縫，靜享似水流年」，這是崑曲研究專業的她循著《牡丹亭》的印記，給自己的品牌做的絕佳詮釋。每一種面料都是古老中華民族的智慧結晶，每一件定製的衣裳，都是能夠穿在身上的藝術品，是東方古國大氣又內斂的最好體現。

一件高級定製旗袍的誕生，其原創設計的過程非常重要。除此之外，旗袍從它的打版、裁剪、鑲緄、手縫、盤扣的製作等等，前前後後近30餘道工藝。「在這點上，它和很快就會過時的快消品完全不一樣。」立言說，「高級定製旗袍是設計師的靈感巧思，是手工藝人精心製作的藝術品，所以當你把它穿在身上，它就是有溫度的。」

今年，在SS2021上海時裝周期間，周立言帶著自己的原創旗袍品牌「荷言（HEYEN）」，成功舉辦了「滿庭芳」2021春夏系列發布大秀。新系列以「滿庭芳」為主題，靈感來源於蘇軾的詞「江南好，千鍾美酒，一曲滿庭芳。」設計師從古詩詞中挖掘人文意蘊，提煉蘇州的園林建築藝術以及崑曲元素，融合進整場大秀。

「春色滿園」系列

秀場呈現豐富多姿的服飾系列，如：「春色滿園」系列，雅緻的傳統旗袍採用非遺蘇綉、立體釘珠工藝勾勒，細節處點綴太湖淡水珍珠、施華洛世奇水鑽裝飾，並在原有旗袍形制上進行疊加處理，使得服裝更為立體、靈動，行走間，繁花搖曳，步步生香。

「洞庭山水」系列

其中，「洞庭山水」系列是中西合璧的重工旗袍，結合了西式廓形設計及剪裁工藝，在衣領、下擺、袖口等細節輔以東方美學的藝術處理，手綉的園林山水，燙鑽的浩渺星空，使得整體呈現詩意的江南雅趣，不經意間迸發出磅礴的文化力量。

「群芳爛漫」系列

而「群芳爛漫」系列展現的是宜室宜家的婚嫁旗袍禮服，色彩提取自明代畫家唐伯虎《百美圖》，以蝴蝶瓦、絞頭脊、花窗等蘇式園林建築元素為設計結構，呈現出「進得園來，滿目畫廊金粉」的幻妙意境，將濃厚的吳地人文意蘊包裹其中，美不勝收。

在這場大秀的准備初期，立言花費了大量的時間和精力，「我們把蘇州所有的園林都跑了個遍，很認真地去觀摩園林建築中的『絞頭脊』、『蝴蝶瓦』等的造型結構，當然還包括玲瓏的『太湖石』，以及『雨打芭蕉』的意境。這些我們全都體現在了這一季的新系列上，正如荷言的一個主題所詮釋的『把詩詞意蘊穿在身上』。」

這個85後的姑娘，肩負著一種手工藝匠人的執著。她手中的盤扣活躍在旗袍的斜襟上，綉娘匠心獨運的蘇綉紛飛在柔滑輕盈的絲綢上。

在設計旗袍的過程中，立言始終在思索這樣的問題：怎樣的設計可以讓旗袍更具實穿性？怎樣的設計可以更好地滿足現代女性出席各種多元化的場合？「我的目標是，不僅僅把旗袍做成一件藝術品，更重要的是，把它做成一件『實穿的藝術品』。」立言告訴我們，「因為旗袍只有融入到當代女性的生活中去，它才有可能把其中的傳統文化、非遺工藝傳承下去。」讓傳統的絲織品在現在的生活中體現出價值，將東方美學的意蘊穿在身上，將閨秀氣質的靜雅和端莊以及靈動演繹到淋漓盡致，這，便是立言和她的團隊始終在追求的。

荷言(HEYEN)分為高級定製、高級成衣、品牌成衣三條產品線，可以全面滿足當代東方女性不同生活場景下的穿著需求。所以，你可以看到適合中國傳統婚慶時穿著的龍鳳褂，也可以找到適合西式婚禮的中式白紗；你可以在日常生活、工作時穿著，也可以穿著它出席一些特定的活動場合。

自創立「荷言(HEYEN)」品牌之日起，周立言便堅定以東方美學為內核，以旗袍為載體，從詩詞文化中汲取靈感，承襲東方閨秀內外兼修風韻，探尋旗袍與當代女性生活方式，踐行著傳承中國文化的初心。從「米蘭世博會」、「威尼斯雙年展」、「愛丁堡藝術節」等的國際文化藝術盛會，到上海時裝周「如夢令」大秀、「滿庭芳」大秀，荷言(HEYEN)一次又一次地把中國傳統的手工藝和有著大國文化意蘊的服飾呈現在人們眼前。

中國的傳統服飾「旗袍」，似乎已經成為中華女性的象徵，展現著女性獨立、自信、典雅、堅定的性情與氣質。在現今浮光掠影般的生活中，立言依舊在努力地讓人們感知著這份承載著歲月變遷的中國美。

E. 關注中國國際時裝周的很多網友說沒有感受到旗袍的古典和優雅是為什麼呢

引言：人們對時尚的關注總是沒有窮盡的，而且像時裝周這樣的活動，除了國外有，中國也有。就比如說中國國際時裝周也受到了許多人的關注。但是似乎這個中國國際時裝周並沒有讓很多關注的網友滿意。原來網友反映沒有感受到旗袍的古典和優雅，為什麼會出現這樣的現象呢？

三、希望人們能夠接納更多的新鮮事物

其實小編覺得如果說一個時裝周走秀的時候拿傳統旗袍來走秀的話，是不能夠體現時裝周的意義的。每一個時裝都要體現一定的創新和革新，而且能夠引領下一段時間的潮流。所以設計師肯定要做一些更改的，而且有時候會讓人感覺到很強的視覺沖擊。所以希望人們能夠學會接納更多的新鮮事物，時尚也能向前推進。

F. 漢服文化周可以穿旗袍嗎

漢服文化周不可以穿旗袍。旗袍是在滿清女子服飾的基礎上，經過現代改良出現的服飾。從某種意義上說，現代旗袍，慧拿和滿清傳統的女子服飾還是有很大區別的。漢服文化周是由文化名人前滲搭方文山、著名歌手周傑倫發起，以中華傳統服飾文化、禮儀文化的弘喊襪揚及傳承為根本目的，是中華傳統服飾和傳統禮儀文化大規模的呈現。

G. 中國國際時裝周很多網友都沒有感受到旗袍的優雅，你知道為什麼嗎

中國國際時裝周正在如火如荼的進行著，一向喜歡在國際各大時裝周和紅毯上亮相的國內的明星們，幾乎都很少參與，難道是國內的品牌穿不出你們的氣質？連國際大牌都在關注的中國元素，非要到國外才能火起來，但這絕不代表我們本土的設計師們不行，一場驚艷視覺的旗袍秀，帶著中式的復古韻味，將東方美展示給了全世界！

H. 論述中國旗袍的發展演變及各個時期的特點

歷史沿革:袍服自漢代被用於朝服,起始多為交領,直據,衣身寬博,衣長至附,袖較肥闊,在袖口處收縮緊小,臂肘處形成圓弧狀,稱為 "袂",或稱"牛胡",古有"張袂成蔭"之說.袍服式樣歷代有變制,漢代深衣制袍,唐代圓領襇袍,明代直身,都是典型的寬身長袍,穿著者多為知識分子及統 治階層,久而久之蔚成風尚.袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活.流行於少數民族地區或游牧民族的袍服,一般都較為緊窄合體,以利於騎射或其他激烈活動,這種服式多採用左衽,窄 袖,袍身比較適體.歷史上,漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式,趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例.唐代的胡服也風行一時,胡服在唐 開元,天寶年間與胡妝,胡騎,胡樂同為時人趨奉,可算異域文化一次大面積的流行範例,屬於長安街頭當年的"舶來品".在遼,金,元及清朝等少數民族政權統 治時期,合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角,雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢.清代由於歷時最長且較穩定,故袍服可視為典型服飾.
順治元年(公元1644年),清世祖率兵入關,定都北京,繼而統一 全國.隨著政權的初步穩固,開始強制實行服制改革,掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮,律 令之嚴性命攸關,有"留頭不留發,留發不留頭"之說.至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴,相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝 中.慶典場合不分男女都要著袍,各類袍服名目繁多,有朝袍,龍袍,蟒袍及常服袍等之分.從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女 日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系,用作禮服的朝袍,蟒袍等習慣上己不歸為"旗袍"的范疇.清朝統治者強調滿語騎射,力圖保持其固有的生活習俗和 穿著方式,一方面要用滿族的服飾來同化漢人,同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束,從頂治,嘉慶年間屢次頒布的禁令中,滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束 的風氣之盛,可見一斑.至清後期,亦有漢族女子效仿滿族裝束的.滿漢婦女服飾風格的悄相交融,使雙方服飾的差別日益減小,遂成為旗袍流行全國的前奏.
清 朝後期,旗女所穿的長袍,衣身為寬博,造型線條平直硬朗,衣長至腳踝."元寶領"用得十分普遍,領高蓋住腮碰到耳,袍身上多綉以各色花紋,領,袖,襟,據 都有多重寬闊的滾邊.至咸豐,同治年間,鑲滾達到高峰時期,有的甚至 整件衣服全用蕾絲鑲滾,以至幾乎難以辨識本來的衣料.旗女袍服的裝飾之繁瑣,幾至登 峰造極的境地.此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼,清廷內外交困,國力式微.帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門.為挽救危亡,清廷洋務派提出"中學為 體,西學為用"的救國方略,派遣大批留學生到國外學習,軍隊也改練新軍.在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣,操帽與西式軍裝,軍帽.洋裝的輸 入,提供了評判美的另一種參照系,直接影響社會服飾觀念的變更.日後旗袍演化為融貫中西的新式款型,其受西方影響的改變可說即是由此開端.
1911 年辛亥革命風暴驟起,推翻了中國歷史上最後一個封建王朝,為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙,同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊,解除了服 制上等級森嚴的種種桎橘.服裝走向平民化,國際化的自由變革,已經水到渠成,旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔.由於滿族統治政權的消亡,旗袍此時穿著者甚 少.西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處.舊式的旗女長袍既被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成.
演變: 1.最早的旗袍是寬袍大袖的,中國婦女長期以來的束胸裹臂,300多年來都沒有改變過.
2.20年代時,青布旗袍是當時最受女學生歡迎的.之後成為全國新女性的代表服裝.
3.30~40年代的歌謠可知道旗袍已在當時的上海服裝界佔有重要的地位.是旗袍最光輝耀眼的年代.因當時開港通商,上海這個商業港口變出現了許多洋式的服裝及文化習俗,旗袍變開始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在寬松,而傾向以合身顯現出女子曼妙而玲瓏有致的身材.但其中的花色仍帶有中國文化,花鳥,圖騰,手工刺綉…等.旗袍儼然成為服裝上的藝術品!民間,婦女,學生,工人,政商名流的太太,無人不著旗袍.甚至一度成為了交際場合的標准服裝.
旗袍的種類和款式
有單旗袍,夾旗袍,棉旗袍,有長袖旗袍,短袖旗袍,無袖旗袍, 有高領旗袍,矮領旗袍,無領旗袍,有長旗袍,短旗袍,等等.另外還可以在旗袍外面套 毛衣,馬甲,西服上衣等,搭配靈活多樣.
旗袍的造型
有連袖,裝袖,對開襟,斜襟,大圓襟,琵琶襟等. 工藝形式上,常運用鋃,嵌,盤,滾等裝飾工藝,在胸襟常飾以彩綉,雕綉,亮片,圓珠,使旗袍外觀更華麗,悅目;面料上,織錦緞,絲絨,古香緞,金玉緞,香雲紗等均可製作旗袍.
補充說明
作為女性著裝的旗袍,與旗女有著密 切的關系.所謂旗女,是指旗人家庭中的女性成員;旗人,則是清代對被編入八旗的人的稱呼.清代八旗的成分以滿族為主體,融合了漢族與蒙古族等其他民族在 內.八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室,覺羅以外,還包括八旗滿洲,八旗蒙古和八旗漢軍.八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成.清初八旗漢軍有 26萬之眾,是八旗滿洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不僅是滿族人,還可以是蒙古族或漢族人.這樣,把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了.滿 族是生活在北方的少數民族,擅長漁獵並四處游牧,他們所穿著的袍四面開權,有扣絆束腰帶,脫卸方便又保暖,非常適合他們的生活方式.後來歸附於他們的漢人 和蒙古人也採用了這種服式.明末清初八旗制度逐步確立,旗人的袍服有所變化發展,與滿洲早期的樣式也有所不同,這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的 前身, 到民國才成為現代意義上的旗袍,稱為新旗袍或新式旗袍.旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束,在清初有著明顯差異.
滿族 入關後成了統治者,曾強令漢人剃發易服,但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的,反而激起漢人強烈的反抗.為了緩和矛盾,清政府不得不採納了明朝 遺臣金之俊的"十不從".其中有:"男從女不從","生從死不從","倡從優伶不從"."仕宦從而婚姻不從"等數條,才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族 氣節的服飾,而戲裝,結婚禮服,死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣.在清代前期一直沿續到中期,旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色.
當 時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點:
一,看發髻.旗女梳旗髻,即兩把頭,叉子頭或一字頭,因其中插入架子使之呈雙角扁平狀,故又稱"架子頭".這種假髻到咸 豐以後更為誇張高聳,演變成為"達拉翅",被漢人稱作"旗頭".漢女則梳平髻,喜戴黑絨布帽和遮眉勒,發型低矮而貼體,更顯其低眉順眼的含蓄氣質.
二,看著裙還是著袍.旗女穿袍,袍是她們最重要也最普遍的服飾.袍裡面穿褲,禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件.八旗婦女從不穿裙,即使把貴婦朝服中的朝 裙算作裙的話,也還是極少有機會穿著的.八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常則穿便服袍,包括旗袍的原身--襯衣和氅衣.襯衣 圓領右衽,捻襟直身平袖,無開襟,有五個紐,衣長掩足.袖分有袖頭和無袖頭兩類,面料以絨綉,織花,平金為多,周身加以邊飾,常穿在裡面.夏季襯衣可單 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在襯衣外面,與襯衣類同,只是左右開禊至腋下,開禊頂端飾以雲頭,且裝飾較為華麗考究.邊鑲和紋飾繁復精細,還綴有蕾絲,花絛 子,狗牙兒.氅衣多穿於正式場合.清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫,如:"只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒,套一件 絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒,窄生生的領兒,細條條的身子,周身絕不是那大寬的織邊綉邊,又是甚麼豬牙絛子,狗牙絛子的,胡鑲滾作,都用三分寬的 石青片金窄邊兒,拓一道十三股里外拄金線的絛子,正卷著兩折袖兒;頭上梳著短短的兩把頭兒……."
而與旗女相反,漢 女穿裙,從不穿袍,她們仍沿襲舊時的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或褲,上下衣不連屬.穿裙是漢族婦女的一大特點,清代漢族女裙種類繁多,如百褶裙,鳳尾 裙,月華裙,馬面裙,襇干裙等.裙前後有裙門,裙內穿褲,也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的.《兒女英雄傳》中寫道:"忽見旁邊兒又過來了個年輕的 小媳婦子,穿一件享肩貼背,鑲大如意兒,水紅里子,西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒,並不穿裙子,露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子;腳下一雙過橋高底大 紅緞子小鞋兒;……"漢族女子婚嫁時穿紅喜裙,上配石青或大紅綉花襖褂,鳳冠霞帔,沿襲舊制.
三,看鞋.由於旗女無纏足陋習,她們穿寬大的高底旗鞋.木製高底位於鞋底中部,因形似花盆,馬蹄,又被稱為"花盆底","馬蹄底".而漢女則個個"三寸金蓮",著小巧精緻的綉花弓鞋,高底則位於鞋的後部.
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯.首先,旗女的旗袍上下一體,線條流暢,漢女的上襖下裙分割線多,富節奏感;旗袍緊窄合體顯露腰身,而上襖下裙卻 異常寬肥,竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下,集中反映了宋明理學"存天理滅人慾"的一面;旗袍更易使穿著者顯得長身玉立. 其次,旗袍的審美趣味中心在 上面,而襖裙的趣味就顯然在下面了.穿高底鞋加之袍長及地,將旗女腰線抬高,下肢拉長,重心也隨之上移;而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低,拉長了上身, 重心隨之下移.基於民族文化的差異,旗人重頭而輕腳,假髻雖然誇張高聳,天足卻被掩蓋於袍擺之下.相反,漢文化傾心於"纖纖作細步","三寸金蓮"倒是無 論如何要露出裙擺的.簡約的小髻,肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下,這就是漢人的重腳而輕頭了.
旗袍 與襖裙在具體形制上也存在許多差異,例如旗袍有一字襟,缺襟等種種斜襟,禮服上還有馬蹄袖,襖裙卻多為對襟;襖衫上戴領抹,沿用本族的交領,而旗袍在最初 則無領,只戴領巾兌,直到清末才有旗袍立領,而且也非交領.在裝飾配伍方面,旗袍原本是相當簡朴的,入關後慢慢朝繁復的方向發展,甚至大大超過漢女的襖 裙,鑲,滾,嵌,綉,盪,貼,盤,釘樣樣俱全(這在漢女襖裙上也能見到),而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖,使整隻袖被分成數段,每一段的圖案風格,色 彩和面料都截然不同,這是漢裝所沒有的.
旗女與漢女著裝存在的差異,歸根結底反映了異族文化間的差異.內斂型的漢文 化造就了上襖下裙,而外向的八旗文化則產生了旗袍.在兩種服飾截然對立的時期,也是兩種文化撞擊的年比.然而,正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解,旗漢服 飾的差異也並非不可調和.清王朝統治穩固後社會趨於安定富足,民族融合在不知不覺中進行.即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖,襖褂變得越來越長,類似於 袍.清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確,晚期更是互借互用.旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝,袖上也出現類似半臂的深色裝飾.有穿著長坎肩 的漢女,也有穿袍身極短露出雙腳的旗女.同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段.總之,旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合.
頭.
在民國前的旗袍的確不開叉,與我們印象中的飄逸比較起來,
樣式很土,這姑且可以稱為舊式旗袍.特別的是,那時旗袍領子
很古怪,高高的立領,高到腮邊,像個桀驁不遜的豪傑.舊式旗袍
仍然是被桎梏在一種意識形態裏,似乎只是城裏人以及上層社會人的
專利.現在可以認定,這些服裝的保守策略,主要是為了約束婦女
的肢體運動, 使女人顯得更加端莊和賢淑.
20世紀初,歐風美雨浸淫之下,漢族人相對比較開化,把旗袍領子改低
了.特別具有創意的是把下擺開了叉,姑且可以稱之為改良旗袍,
這種服裝的革命贏得了男人們的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口縮小,袖子由長變短,衣領如荷花,改良旗袍越來越瘦,緊裹腰身,將人體的輪廓曲線勾劃出來,袍叉開到了大腿,露出同樣質料的長褲,
後來則連長褲都不穿了.魯迅先生見過夜晚倚門候客的妓女,穿的旗袍開叉高到"似乎高到了腰間".風塵女人最好是"美"的,也就是說,那時的"風情",與旗袍開叉的高度成正比,開叉到了腰間,那麼風情就"盈盈一握"了. 多數人認為旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人認為,旗袍端莊但不講究流行.多數人認為旗袍太正式,穿起來太拘束,最重要是不少人認為旗袍不走流行路線,這是對該傳統服裝的誤解,使得旗袍不受年輕女性的青睞.
清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代,清代是個滿漢文化交融的時代,尤其 是服裝文化,也是在進入中國後,保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝.乾隆帝 亦屬好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意識到,是承襲一套己涵在衣冠制度 中的政沾理論,而不必是外觀形式,方能傳國長久.乾隆朝制定詳細的冠服制度, 並圖示說明,以後子孫也能「永守勿愆」.清代的衣服長袍馬褂,早先是富貴人 家才穿的服飾,到後來普遍了,變成全國的一般服飾,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,顏色是外面黑,裡面紅.滿族婦女穿的旗袍,早期是寬寬大大的,後來才 變成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她們的鞋子也很特別, 是一種花盆式的高底鞋.至於漢族婦女的服飾,則和明代差不多.
長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾.
馬褂是穿在長袍外面的短褂子,長度只到腰際,
本來是北方人在騎馬時穿的,滿人統一中國後,
不乘馬的人也穿起馬褂,漸漸流行起來
中國是一個多民族國家,由 56 個民族組成.每個民族都有自己悠久燦爛的文化.這一衣冠古國的服飾文化,是由各民族共同創造的.幾千年來,中國各民族相互學習,互相交融製造出許多精美絕倫的服飾.中國民族服飾以色彩鮮明,技藝精巧,風格獨特而著稱.各民族的服飾,風格款式迥然不同,反映了各個民族的審美情趣,這可以從人們日常的穿戴和習俗禁忌中表現出來.概括來說,漢族服飾細致中體現著傳統禮教;北方少數民族服飾表現出渾厚質朴,威武粗獷;西北少數民族卻奔放瀟灑,凝重簡約;西南少數民族則秀麗多姿,豐富多彩.每個民族的地理環境,風俗習慣,生產方式和藝術傳統等特點,無不體現在衣冠服飾上.縱觀五千年的中國服飾歷史,盡管千變萬化,但在款式,紋樣,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服飾是記載中華民族文化的光輝篇章.
中國的服裝史,可分為三個階段:周代以前,為蔽體禦寒時代;周禮制定,以至清末,屬政治表徵時代;君主政體結束後,新的服裝文化特色,類屬模糊不清.中國服裝制度的大原則是「上得以兼下,下不得僭上」,故社會階級愈低的人,能選擇的服色就越小.故歷朝政府均以列舉式,規定不準使用的顏色,每一階層的人就在他能用的范圍之內發揮,雖然每一朝代均有禁用色之頌布,但隨著服裝文化的進步,政府的規定經常是跟在流行的背後,因此,有時禁用色也就意味著即流行色.一個時代之所以選擇某一顏色作為流行服色,事實上隱含著該時代的政治取向.傳統上,服裝是政治的一環,故智識份子重視,他們的好惡,向來影響時代文化取向.事實上,服裝文化與其他文化一樣,在傳統的長河中,沈甸了無數的寶藏,挖掘都來不及,向忍遺棄 但重拾它時,必探究其意義所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不該揚棄,何不可遵循,建立我們現代的中國文化. 贊同0

I. 中國國際時裝周上的旗袍秀，是怎麼震驚世界的

中國的旗袍是非常好看的，它能展現出我們的氣質，讓我們看起來更加的高貴。並且，旗袍還是我國特有的服裝。那麼，以旗袍為主題的時裝秀，到底有多驚艷世界呢？

這個合集的名字是“絲韻”。它具有簡潔而優雅的設計和簡潔的圖案。搭配優質面料，以柔和的線條充分展現優雅高貴的女性氣質。

“我想通過這個系列強調中國元素，我選擇了絲綢，因為中國以優質的絲綢而聞名。而且，我相信絲綢作為一種面料，最適合展示女性的美麗和優雅， ”設計師於佳說。

第二屆沉陽國際旗袍文化節在沈陽故宮開幕。 身著旗袍的模特們在沉陽故宮和張將軍府參加走秀，展示沉陽的歷史背景。 節目以“旗袍之都”、“旗袍軌跡”、“旗袍魂”三段展示盛京旗袍。 旗袍節旨在宣傳優秀的中國服飾文化，展示沉陽作為國際城市的文化形象。