旗袍是孫中山宣傳為國服的么

㈠ 國服國服沿革

中國的傳統服裝歷程中，中山裝曾備受矚目，1911年辛亥革命後，孫中山先生的設計賦予了它特殊的意義。1929年，中山裝被國民政府定為禮服，旗袍也在同年被選定為「國服」。然而，盡管中山裝並未正式成為國服，但它在國家領導人和公務人員中的使用頻率極高，常在重要國際場合中被名人選擇。

李延聲委員的觀點指出，中山裝的設計初衷雖為政治考量，但在展示東方美學方面略顯不足，因此在新時代背景下，它難以勝任國服的角色。旗袍曾被譽為「世界上最性感的服裝」，但在成為「工作制服」後，難以重新贏得國人的認同。

隨著改革開放的深化，國服問題的重要性日益凸顯。2001年APEC峰會上，各國領導人身著「中式唐裝」的亮相，使得唐裝一時風靡，然而新唐裝的設計問題使其在流行後迅速淡出。這反映了國服選擇的挑戰與期待。

2006年上海國際服裝文化節的論壇上，以「和諧·時尚·國服」為主題的討論，表明了社會各界對國服的認可與尋求。近年來，許多代表和專家積極建議，希望能夠正式確立國服。李延聲委員為此提出「中華服」的提案，旨在尋找一種既能體現中華傳統文化，又能符合現代審美的理想國服選擇。

國服是代表一個國家的服飾，如日本的國服是和服，韓國的國服是朝鮮服（韓服）。）。中山裝曾一度被世界公認為中國的「國服」。李延聲委員認為，國服是代表一個國家的象徵性的服飾，也是一個國家多年發展歷程中文化、藝術積淀的濃縮產物。國服和國旗、國歌、國徽都是一個民族凝聚力、號召力的集中體現，是民族精神和國家形象的代表。同時也指代指本國的網路游戲伺服器。

㈡ 旗袍是由什麼演變而來的旗袍是怎樣發展的

旗袍一開始是八旗婦女日常經常穿的長袍，是後世旗袍的前身。在嘉慶年間，滿族女子經常仿效漢族婦女的穿著打扮。到了清朝末年，漢族女子也慢慢的仿效滿族的裝束。滿漢兩族女子的服飾逐漸交融，使兩個種族之間的服裝差別日益減小，這就逐漸開始了旗袍的演變。在洋務運動的口號之下，大量的留學生到國外學習，於是開始出現了西式服裝。

旗袍是中國的象徵，是一種東方文化與西方文化融合的一種代表。清朝的旗袍並不開衩，後來在旗袍縮短袖子的時候也開始慢慢開衩。傳統的旗袍是一條直線，還有著非常高的硬領。30年代初期旗袍的腰身開始逐漸收縮，女性的曲線逐漸被展露出來，後來成了無領旗袍。新式旗袍的出現是人們的思想不斷開化的一種表現，代表著時代的進步，可以很好的展現女性的美。

㈢ 中國的國服是什麼

「唐裝"

中國的旗袍和中山裝是被世界公認的中國國服

旗袍 -----中國女子的經典國服
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旗袍是一種內與外和諧統一的典型民族服裝,被譽為中華服飾文化的代表。中國旗袍以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。

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中山裝----中國男子的經典國服

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中山裝，其意不同於中山路、中山公園之類純屬紀念的名稱，它是因孫中山先生親自組織並參與具體研製而得名的。那是1911年，孫中山先生領導的辛亥革命推翻了滿清統治，建立了中華民國。作為總統的他常常要會見賓客，穿清朝的長衫馬褂既不符合他的革命精神，也不符合國人的反清情結；而清代末期，由於政府腐敗，一部分國土淪為殖民地，西洋服飾樣式隨之傳入我國。於是有人建議採用西服樣式，孫中山先生認為它不能代表中華民族的特色，而且大多數國人也不能接受。正如主張「文章可幽默，做事須認真」的林語堂在《論西裝》一文中所言：「許多朋友問我為什麼不穿西裝。這問題雖小，卻已經可以看出一人的賢愚與雅俗了。倘是一人不是俗人，又能用點天賦的聰明，兼又不染常癖，總沒有肯穿西服的，我想。在一般青年，穿西裝是可以原諒的，尤其是在追逐異性之時期，因為穿西服雖有種種不便，卻能處處受女子之青睞，風俗所趨，佳人所好，才子自然也未能免俗……不過平心而論，西裝之所以成為一時風氣而為摩登士女所樂從之，惟一的理由是，一般人士震於西洋文物之名而好為效顰；在倫理上、美感上、衛生上是決無立足根據的。……20歲至30歲的女子著西裝，我還贊成，因為西裝確可揚其身體美，身材輕盈，肥瘦停勻的女子穿西裝，的確佔了便宜。然而我們不能不為大多數的人著想，像紐約終日無所事事髀肉復生的40餘歲貴婦，穿起西服，露其胸背，才叫人觸目驚心。這種婦人穿起中服便可以藏拙，佔了不少便宜。」最後他幽默地侃道：「狗不喜歡帶狗領，人也不喜歡帶上西裝的領子。……冬天妨礙禦寒，夏天妨礙通氣，而四季都是妨礙思想，令人自由不得。文士居家為文，總是先把這條領子脫下，居家而尚不敢脫領，那便是懼內之徒，另有苦衷了。」同時他極言中國「衣裳」的好處：「不但能通毛孔呼吸，並且無論冬夏皆寬適如意，四通八達，何部癢處，皆搔得著。」孫中山先生於是找來一位裁縫共同設計新款式服裝。他們參照西服的結構和中國傳統服裝緊領寬腰的特點，然後以當時在東南亞地區華僑中流行的一種服裝為基礎加以改進———在原來的立領上加上一個小翻領，在前胸設計了上下四個明口袋，好一個「四房掛廳」。這種服裝式樣美觀大方，非常實用，很快就流行起來，並成為當時中國男子的「國服」。在以後幾十年，它一直是中國人的正式服裝。毛澤東、周恩來、鄧小平等國家領導人生前在正式場合總是穿著中山裝，顯得格外莊重、坦盪和從容大度。

制：立翻領，對襟，前襟五粒扣，四個貼袋，袖口三粒扣。後片不破縫。
這些形制其實是有講究的，根據《易經》周代禮儀等內容寓以意義。
其一，前身四個口袋錶示國之四維（禮、義、廉、恥）。
其二，門禁五粒紐扣區別於西方的三權分立的五權分立（行政、立法、司法、考試、監察）。
其三，袖口三粒紐扣表示三民主義（民族、民權、民生）。
其四，後背不破縫，表示國家和平統一之大義。

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㈣ 旗袍是孫中山改的嗎

不是
改良是民國時期的潮流，沒有具體哪個人改的

孫中山設計了中山裝，賦予了它深刻含義，他推崇中山裝，並沒有推崇過旗袍

㈤ 中山裝和旗袍為什麼會成為我國的國服

旗袍
界上有很多民族沒有自已的文字，沒有民族服裝的卻不多，中國56個民族中，藏、蒙、維等少數民族均有自已的民族服裝，唯獨中華民族的主體漢民族卻沒有。這種現象在人民幣圖案中可窺視一斑，舊版10元幣（俗稱大團結），票面上各民族穿各自的民族服裝，漢族卻穿中山裝。第四套人民幣，描繪了中國人口總數在百萬以上的各民族圖案，其它各族都有其獨特的民族服裝，唯獨10元券上的漢族與一角券上的滿族，卻穿同樣的服裝。這就難怪人們把滿人的族服當成國服了。

漢民族是中華民族的主體，擁有悠久的歷史與文化，沒有自已的民族服裝是讓人很難理解散的事。早在春秋戰國時期，漢民族的服裝就已基本定型為寬衣肥袖式。寬大的衣袖是漢裝與其它各族服裝的主要區別。漢裝的另一個特點是不用衣扣，用一根寬腰帶將衣服束住，就不至於敞胸露懷。直接從事體力勞動的人穿短衫，上身稱「衣」，下身稱「裳」，這也是衣裳一詞的由來。士人們穿上衣下裳連為一體的袍服，漢以後到明各朝代，均採用衣袖寬肥不用衣扣的典型漢服作為朝服。

漢裝是有其文化底蘊作為依託的。漢民族是一個熱愛和平的民族，追求悠閑清凈的安祥生活。寬衣大袖的漢服適合觀月賞花、吟詩作賦、撫琴下琴。卻不適合騎馬打獵之類的劇烈運動，漢族與周邊各族的文化差異在服裝中就明顯的體現出來。可是這么說，漢裝是中原文化的產物，也是漢文明的象徵。

直到清兵入關，滿人入主中原，漢人在這些關外女真人的刀下被迫改飾易服。他們用「留頭不留發，留發不留頭「的方式強迫漢人剃發梳辮，並禁止漢人穿漢服，強制推行滿族旗人的緊身長袍馬褂（即旗袍）。就這樣延續了兩千年的漢服從此滅絕，漢族成了沒有自已傳統服裝的民族。

直至今日，滿清朝庭早已退出的歷史舞台，而漢民族服飾卻始終沒有恢復，當年辛亥革命成功後，革命黨人提倡的中山裝也沒有被百姓認同，外國人因中山裝太為西化沒有東方特點而沒有將其當成中國服裝來理解。反之滿人的旗袍因東方風味濃厚，被認為是中國的民族服裝，旗袍的英文單詞是「china dress」，也就是中國裙子的意思，這些洋人並不知道，這種所謂的「中國裙子」對佔中國人口90%以上的主體民族漢族來說，不僅沒有什麼關系，還是漢民族恥辱的象徵。

傳統的漢服在中國絕跡，卻在東鄰日本得以延續。漢服在唐代傳入日本，並得到推廣與發展。日本今天的和服就是在大唐服飾的基礎上形成的。從歷史這個角度來說，和服更應稱為漢式服裝。和服的歷史比漢服短，而且完全沿襲了漢服的寬衣大袖、不用衣扣的特徵。日本人將和服視為自已的民族服裝。每逢節日慶典時都會穿上和服。中國人已無法討還和服的發明權，世界共認和服是日本的民族服裝，將中國人在外族屠刀下強行穿上的旗袍當成中國民族服裝。更可笑的是 ，中國人不僅不抗議，反而欣然接受。