旗袍妃言幾何圖案

⑴ 《良辰好景知幾何》陳都靈的旗袍造型你了解到了嗎

以下是小編的總結：

1.雙層面料疊加。

表面一層是半透明的蕾絲、燒絨或者真絲雪紡等。雙層面料處理起來比較困難，製作期間兩層面料貼合度是較大的挑戰。

5.版型

良辰里旗袍版型大多數是常規的現代旗袍版型。沒有做古法傳統的歸拔處理，而是腰部收省處理，這對於雙層面料更加適合。

⑵ 哪幾個朝代的女子服飾差別比較大，至少要六個，謝謝大家哈~~

夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。
西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。
這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。
胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。
「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。
胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》。
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳：
「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。
秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。
秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。
在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。
漢代著衣有七個特點：
1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
2．穿衣必用白色面料做里；
3．袖寬為一尺二寸；
4．衫無袖；
5．穿皮毛服裝時裘毛朝外；
6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。
漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。
公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。
北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。
宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。
宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。
公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。
宋時常服有如下幾種：
"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
"衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。
歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。其中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。

⑶ 清代官員服裝圖案與清代習俗的關系

清朝官服，清朝官員服飾。清朝官服制度，同樣反映了清朝社會政治制度的特點。清統治者是以騎射武力征服了腐朽的明王朝，要維持統治，鞏固政權，就要不忘這一根本。反映在服飾的典章制度中也是以「勿忘祖制」為戒。清太宗皇太極崇德二年(公元1628年)，就曾諭告諸王、貝勒：「我國家以騎射為業，今若輕循漢人之俗，不親弓矢，則武備何由而習乎？射獵者，演武之法；服制者，立國之經。嗣後凡出師、田獵，許服便服，其餘悉令遵照國初定製，仍服朝衣。並欲使後世子孫勿輕變棄祖制。」(《清史稿·輿服志》)作為載入史冊的清朝官服定製，是乾隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再無大的變動。這是一套極為詳備、具體的規章，不許僭越違制，只准「依制著裝」。上自皇帝、後妃，下至文武官員以及進士、舉人等，均得按品級服用。

清朝官服中的禮冠，名目繁多，用於祭祀慶典的有朝冠；常朝禮見的有吉服冠；燕居時有常服冠；出行時有行冠，下雨時有雨冠等。每種冠制都分冬夏兩種，冬天所戴之冠稱暖帽，夏天所戴叫涼帽。

皇帝朝冠，冬天的暖帽用薰貂、黑狐。暖帽為圓形，帽頂穹起，帽檐反折向上，帽上綴紅色帽緯，頂有三層，用四條金龍相承，飾有東珠①、珍珠等。涼帽為玉草②或藤竹絲編制而成，外裹黃色或白色綾羅，形如斗笠，帽前綴金佛，帽後綴舍林，也綴有紅色帽緯，飾有東珠，帽頂與暖帽相同。皇子、親王、鎮國公等的朝冠，形制與皇帝的大體相似，僅帽頂層數及東珠等飾物數目依品級遞減而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龍、薰貂、紫貂，依不同時間戴用。帽上亦綴紅色帽纓，帽頂是滿花金座，上銜一顆大珍珠。夏天的涼帽仍用玉草或藤竹絲編制，紅紗綢里，石青片金緣，帽頂同於冬天的吉服冠。常服冠的不同處是帽為紅絨結頂，俗稱算盤結，不加梁，其餘同於吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青絨，其餘如常服冠。夏天以織藤竹絲為帽，紅紗里緣。上綴朱氂。帽頂及梁都是黃色，前面綴有一顆珍珠。


清朝朝冠

文武官員的朝冠式樣大致相同，品級的區別，一是在於冬朝冠上所用毛皮的質料不同，而更主要的區別是在冠頂鏤花金座上的頂珠，以及頂珠下的翎枝不同。這就是清朝官員顯示身份地位的「頂戴花翎」。頂珠的質料、顏色依官員品級而不同。一品用紅寶石，二品用珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用硨磲〔chequ車渠，一種南海產的大貝，古稱七寶之一〕，七品用素金，八品鏤花陰紋，金頂無飾，九品鏤花陽紋，金頂。雍正八年(公元1730年)，更定官員冠頂制度，以顏色相同的玻璃代替了寶石。至乾隆以後，這些冠頂的頂珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，稱作亮頂、涅頂的來代替了。如，稱一品為亮紅頂，二品為涅紅頂，三品為亮藍頂，四品為涅藍頂，五品為亮白頂，六品為涅白頂。至於七品的素金頂，也被黃銅所頂替。頂珠之下，有一枝兩寸長短的翎管，用玉、翠或琺琅、花瓷製成，用以安插翎枝。翎有藍翎、花翎之別。藍翎是鶡羽製成，藍色，羽長而無眼，較花翎等級為低。花翎是帶有「目暈」的孔雀翎。「目暈」俗稱為「眼」，在翎的尾端，有單眼、雙眼、三眼之分，以翎眼多者為貴。順治十八年(公元1661年)曾對花翎作出規定，即親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許戴花翎，貝子以下可以戴。以後制定：貝子戴三眼花翎；國公、和碩額駙③戴雙眼花翎；內大臣，一、二、三、四等侍衛、前鋒、護軍各統領等均戴一眼花翎。

清初，花翎極為貴重，唯有功勛及蒙特恩的人方得賞戴。康熙時，福建提督施琅以平定台灣功第一，詔封靖海侯，世襲不變。而施琅卻上疏辭卻侯爵，懇請依內大臣之例賜戴花翎。經部議，在外將軍、提督沒有給翎先例。最後，還是由康熙帝特別降旨賜戴。以世襲侯爵換取一翎，足見當時花翎之貴重。而「頂戴花翎」也就成為清朝官員顯赫的標志。到清中葉以後，花翎逐漸貶值。道光、咸豐後，國家財政匱乏，為開辟財源，公開賣官鬻爵，只要捐者肯於出錢，就可以捐到一定品級的官銜，穿著相當的官服，榮耀門庭，欺壓地方。清朝小說《紅樓夢》寫秦可卿死後，賈珍因賈蓉不過是個「黌〔hong洪〕門監生」，寫在靈幡上不大好看，就用1000兩銀子為賈蓉捐了個五品職銜的龍禁尉，使葬禮風光了許多(《紅樓夢》第十三回)。清初極為難得的翎枝，此時也明碼標價出售。開始是廣東洋商(專營對外貿易的商人)伍崇耀、潘仕成捐輸十數萬金，朝廷無可嘉獎，遂賞戴花翎。以後，海疆軍興，捐翎之風更盛，花翎實銀一萬兩，藍翎5000兩。以後又援照捐官之項折扣，數目很少，捐者遂多。咸豐九年(公元1859年)時，條奏捐翎改為實銀，不準折扣，花翎7000兩，藍翎4000兩。此時的頂戴花翎其實已變了味道。但其象徵榮譽的作用依然存在。直至晚清，李鴻章因辦洋務有功，慈禧賞他戴三眼花翎。

服飾有袞服、朝服、龍袍、常服袍、行袍、端罩、蟒袍、補服、行褂等。袞服、朝服、龍袍是皇帝的禮服。袞服在舉行大典時穿用，罩於龍袍外面。石青色，綉五爪正面金龍四團，兩肩前後各一，綉日月章紋，前後綉篆文「壽」字，間以五色雲紋。這是在傳統袞服上加以改制的。清朝皇帝穿龍袍、袞服的時候較多。如每年的皇帝親耕，或去皇太後宮請安，以及授出征大將軍敕印，受俘、凱旋、皇帝萬壽節等吉慶大典時都用。朝服用於殿廷朝會、重大軍禮、外藩朝覲等。冬夏朝服都用明黃色，只在祀天時用藍色，衣前後除綉龍外，還綉有十二章紋，間以五色雲紋。龍袍，是次一等的禮服，明黃色，綉九條龍、十二章紋及五色雲紋飾。龍袍下幅，斜向排列許多彎曲線條的水腳，上有波濤翻滾的水浪，水浪之上立有山石寶物等，寓有「一統山河」、「萬世昇平」等吉祥含意。龍袍的製作極為考究。清朝龍袍，往往先由清宮第一流工師精心設計，經皇帝審定、認可後，才派專差送蘇杭等地督造。有時一件袍料即費工190天。其特種袍服，用孔雀尾捻線，上綴米粒大珍珠，綉成龍鳳或團花圖案，費工之多，用料之奢侈，駭人聽聞。常服袍，是日常處理政務時穿的服裝，前後左右開衩，顏色花紋隨意。除皇帝外，宗室成員都可以穿這種四開衩袍，其他人非經特恩准許，不得穿用。行袍，為出巡、騎馬時的服裝，形制大體如常服袍，只是袍長略短，大襟右下角較左面短有一尺，故又稱缺襟袍。不騎馬時可用紐扣將所缺部分連上，便與普通袍服相同。文武官員都有行袍。只有皇帝御用的缺襟袍為四開衩，宗室亦用兩開衩。端罩，是一種毛朝外的皮褂子，對襟、圓領、平袖，身長至膝，滿語叫「打呼」。依清朝官服制度，皇帝及一般官員都有，為冬季朝賀或其他典禮時內襯龍袍或蟒袍，以及著朝服時穿用。這是滿族衣皮遺風在官服制度上的反映。按規定各人使用不同的毛皮。皇帝、皇子用紫貂皮面，明黃或金黃緞作襯里；親王、郡王、貝勒、貝子等用青狐皮面，月白緞里。至於下級官員，如一等侍衛等就只能穿猞猁猻〔sun孫〕之類了。康熙以來，又以玄狐為貴重，貂皮次之，猞猁猻更次，遂規定玄狐唯有王公以上才可以穿用，且非閣臣不得賞賜。其他人的端罩襯里為白、藍、黑、紅等與黃色距離較遠的顏色。

蟒袍，也叫「花衣」。蟒與龍形近，但蟒衣上的蟒比龍少去一爪，為四爪龍形。蟒袍是官員的禮服袍。皇子、親王等親貴，以及一品至七品官員俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分別等差。如皇子蟒袍為金黃色，親王等為藍色或石青色，皆綉九蟒。一品至七品官按品級綉八至五蟒，都不得用金黃色。八品以下無蟒。凡官員參加三大節④、出師、告捷等大禮必須穿蟒袍。

清朝禮服的衣袖也有特點，袖端做成馬蹄形，俗稱「馬蹄袖」。以常服代禮服穿時，也需另做馬蹄袖，用紐扣連於袖口，行禮時放下，禮畢解去，袍仍為常服。男子及八旗婦女都用。

官員禮服的另一種是補服，也叫補褂，是比袍短比褂長的一種過膝長褂，對襟，平袖過肘，前胸後背各綴一塊紋飾不同的補子，是清朝官服中主要的服裝。褂罩在袍服外面，增減方便，是滿族風習，也是清朝官服的又一特點，與頂戴同為品官級別的重要標志。補子有圓形、方形兩種。貝子以上用圓形補，國公以下用方形補。補上紋飾因各人等級而有正龍、行龍、正蟒、行蟒的區分。因襲明朝，官員補褂的補子也以所綉禽鳥、猛獸紋飾表示官員品級的高低。文官一品的補子綉鶴，二品綉錦雞，三品綉孔雀，四品綉雁，五品綉白鷳，六品綉鷺鷥，七品綉鸂鶒，八品綉鵪鶉，九品綉練雀；武官一品綉麒麟，二品綉獅，三品綉豹，四品綉虎，五品綉熊，六品綉彪，七品、八品綉犀牛，九品綉海馬。凡都御史(一品)、副都御史(三品)、給事中(五品)、監察御史(從五品)、按察史、各道的補服綉獬豸。補褂是品官標志，不得混用。乾隆時，副都統(武官二品)金簡代理戶部侍郎(文官二品)，自以為身兼文武二職，遂別出心裁，於武二品補褂的獅子尾端另綉一隻小錦雞立於其上。乾隆皇帝見而大笑，隨即降旨嚴加訓斥，說他是私造典禮(徐珂《清稗類鈔》)。一般官員也有常服袍、褂，平時穿用，顏色、花紋不限。一般官員的行褂比常服褂短，袖長及肘，石青色，扈從也可以穿。

清朝還有一種黃馬褂，是較受榮寵者的服裝。巡行扈從大臣，如御前大臣、內大臣、內廷王大臣、侍衛什長，都例准穿黃馬褂，褂用明黃色。正黃旗官員的馬褂用金黃色。清朝皇帝對「黃馬褂」格外重視，常以此賞賜勛臣及有軍功的高級武將和統兵的文官，被賞賜者也視此為極大的榮耀。賞賜黃馬褂也有「賞給黃馬褂」與「賞穿黃馬褂」之分。「賞給」是只限於賞賜的一件，「賞穿」則可按時自做服用，不限於賞賜的一件。如乾隆時曾給提督段秀林賞穿黃馬褂。段秀林為官古北口，一次隨駕扈從熱河，乾隆帝召見時，見他須發皆白，便問他尚能騎射否？段秀林答：「騎射乃武臣之職也，年雖老，尚能跨鞍彎弧，為將士先。」乾隆帝遂在宮門前懸鵠一隻，令段試射。段秀林一箭中鵠，乾隆大喜。為獎勵其武功，便賞穿黃馬褂。到清朝中、晚期，得此榮耀者為數較多，僧格林沁、左宗棠、李鴻章等均蒙恩賞穿。

冠服之外的其他附件，有朝服的披領、頸間的硬領和領衣、朝珠、腰間的束帶等。披領，又名披肩，是清朝皇帝、後妃，及王公大臣、文武官員、命婦等穿大禮服時加在頸間披於肩上的，非遇隆重典禮，不準亂戴。披領為菱角形，一角圓而凹，作領口，系於頸項，另二角圓而銳，披於肩背。冬夏所用不同：夏用紗羅，為石青色加片金緣；冬用貂鼠皮毛，面上綉以不同紋飾，以區別尊卑等級。皇帝、皇後披肩綉二條行龍。國公等綉蟒。清朝禮服沒有領，需在袍上另加硬領。春秋季時，硬領用湖色緞，夏季用紗，冬季用皮毛或絨。領衣是連結在硬領之下的前後二塊長片，前面開衩如衣襟，有紐扣系結，下端束於腰間。因其形狀如牛舌，俗稱「牛舌頭」。考究的領衣用錦緞或綉花。朝珠，是清朝禮服中頗具特色的佩飾。據說清太祖努爾哈赤早年經常手持念珠，誦經念佛，影響所及，滿族百姓無論男女皆以頸掛念珠為飾。入關後，這一習俗進而演變為禮服中的佩飾。朝珠也是108顆，與念珠數目相同。不同的是，朝珠每隔27顆即夾入一顆大珠，名為「佛頭」，通常用珊瑚、瑪瑙、翡翠製作，一串共有4顆大珠，掛在頸上，前三後一，據說是象徵四季。朝珠兩邊附有三串小珠名「紀念」。每一紀念上再綴10顆小珠，象徵一個月上、中、下旬的30天。朝珠頂端的佛頭上連綴一個塔形裝飾，名「佛頭塔」，下面垂有絲絛，上面連接一個橢圓形的玉片。戴朝珠時，玉片處於後背，故名「背雲」。按《大清會典》規定：自皇帝、後妃、王公以下，文官五品以上，武官四品以上，以及翰詹、科道、侍衛、禮部、國子監、太常寺、鴻臚寺等處官員都可在行大禮時佩掛朝珠，其他人則不許。懸掛朝珠，男女有別，男子為兩串「紀念」在左，女子為兩串「紀念」在右。朝珠所用質料，因人身份而定。皇帝朝珠用東珠，其他佛頭、紀念、背雲等因場合而不同，如祀天用青金石，祀地用蜜珀，朝日用珊瑚，夕月用綠松石，絲絛都用明黃色。皇後需戴三盤朝珠，中間一盤用東珠，左、右兩盤用珊瑚，佛頭等用珠寶，絲絛明黃色。妃嬪穿朝服時都掛三盤朝珠，質料依次減等，絲絛用金黃色。其他王公大臣，除不許用東珠、珍珠及明黃色絲絛外，其他珊瑚、瑪瑙、翡翠、蜜珀、琥珀、碧璽等不限。朝帶，皇帝、文武官員穿朝服時需系腰帶。帶用絲織，上嵌四塊金屬版為裝飾，帶上配有荷包等飾物。版有圓版、方版之分。皇帝朝帶有兩種制式，都是明黃色。一種用四塊龍紋圓版，飾有紅、藍寶石或綠松石，嵌東珠、珍珠。左右佩汗巾，或飄帶、風帶等，用於大典禮時。另一式用龍紋金方版四塊，祀天時飾青金石，祀地用黃玉，也嵌東珠及其他佩飾物。皇子朝帶用金黃色，金嵌玉方版四塊，飾東珠四顆，中間嵌一貓睛石。親王、郡王、貝子等珠飾遞減。品官朝帶為青色或藍色，各級方版圓版不同，飾物亦有等差。清制規定：帶，親王以下宗室成員都束金黃帶，覺羅⑤束紅帶。非上賜，帶不得給予異姓。兩種帶色的區分也很嚴格，不能混用。