模擬絲無開衩旗袍型號規格

Ⅰ 如何鑒別旗袍是不是真絲的

真絲織物價格大約是化纖、模擬絲綢緞的兩倍左右。
光澤、手感識別法將樣品平攤觀其外觀，真絲有吸光的性能，看上去順滑不起鏡面，光澤幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飄逸，絲線較密，用手抓會有皺紋，純度越高、密度越大的絲綢手感也越好；模擬絲織物雖經過脫堅處理，手感較柔軟，但綢面發暗，無珍珠光澤；化纖織物光澤明亮、刺眼，手感較硬挺。另外，絲綢產品應略有刮手的感覺，將兩層面料進行摩擦，會產生「絲鳴」聲，而其它原料的織物沒有。
燃燒法
抽出部分紗線燃燒，真絲看不見明火，有燒毛發的味道，絲灰成黑色微粒狀，可以用手捏碎；模擬絲遇火起火苗，有塑料味，火熄後邊緣會留下硬質的膠塊。 真絲縮水率較高，購買成品以選比實際需求大一檔的規格為宜，如果是布料，製作前應把布料放入清水中浸泡5個小時以上，讓布料完全吸收水分後晾乾，再浸泡第2次，這樣經過兩浸兩晾之後真絲才不會變形，做成衣服可以隨意洗滌。不過，如果是選用真絲中高檔的貨色，最好拿去乾洗，這樣布料就不用事先經過浸泡處理。 編輯本段區別方發 真絲縮水率較高，購買成品以選比實際需求大一檔的規格為宜，如果是布料，製作前應把布料放入清水中浸泡5個小時以上，讓布料完全吸收水分後晾乾，再浸泡第2次，這樣經過兩浸兩晾之後真絲才不會變形， 人造絲
做成衣服可以隨意洗滌。不過，如果是選用真絲中高檔的貨色，最好拿去乾洗，這樣布料就不用事先經過浸泡處理。 人造絲光澤明亮，手感稍粗硬，且有濕冷的感覺，用手攥緊後放開，皺紋較多，拉平後仍有紋痕，抽出布絲用舌端濕揉之，人造絲伸直易拉斷，破碎。干濕時的彈力不一樣。 真絲光澤柔和，手感柔軟體，質地細膩，相互揉搓，能發出特殊的音響，俗稱「絲鳴」或「絹鳴」，用手攥緊後放開，皺紋少且不明顯，真絲品的絲干濕彈力一致。 滌淪絲反光性強，剛度較大，回彈迅速，挺括，抗皺性能好，結實有力，不易斷。
編輯本段洗滌方法
水洗：真絲服飾屬蛋白性嬌嫩保健纖維織造而成，洗滌不宜在粗糙物品揉擦和用洗衣機洗滌，應將衣物浸入冷清水中5——10分鍾，用專用真絲洗滌劑合成低泡洗衣粉或中性肥皂輕揉輕搓，塗色真絲服飾在清水中反復漂洗即可。 晾曬：真絲服飾洗滌後不宜日曬，更不宜用乾燥機熱烘，一般應放在陰涼通風處晾乾。因為太陽中的紫外線容易使真絲織物泛黃、褪色、老化。所以真絲服飾洗滌後不宜絞扭去水，應輕輕抖開，反面向外攤晾，晾至七成干再熨燙或抖平。 熨燙：真絲服飾的抗皺性能較化纖物稍差，故有「不皺不是真絲綢」之說。衣物洗滌後如起皺、需要熨燙才挺括、飄逸、美觀。熨燙時將衣物晾至七成干再均勻地霧噴清水，待3—5分鍾再燙，熨燙溫度應控制在150°C以下。熨斗不宜直接按觸綢面，以免產生極光。 保藏：保藏真絲服飾，對薄型的內衣、襯衣、褲子、裙子、睡衣等，先要洗滌干凈，熨干後再收藏。對不便拆洗的秋冬季服裝、襖面、旗袍要用乾洗法洗刷干凈，熨平為止，以防止發生霉變、出蛀。經過熨燙，還可以起到殺菌滅蟲的作用。同時，存放衣物的箱、櫃要保持清潔，盡量密封好，防止灰塵污染。
編輯本段保養方法
1. 洗滌時在30度以下手洗，而且要把衣服翻過來洗，如果用滴了幾滴香醋的水浸泡一下 這樣洗出來的真絲衣服柔軟又光滑； 2. 洗滌時不宜用鹼性洗滌劑和肥皂洗滌，洗後應選擇通風處涼干，避免破損絲質衣服的 手感及色澤； 3. 汗濕後的真絲衣服要馬上洗滌； 4. 不要將真絲衣服掛在堅硬的金屬鉤上防止綢面損傷； 5. 真絲不穿時，不宜放樟腦丸，否則容易脆化； 6. 熨燙溫度以100度為宜，最好墊上襯布
取自------------------文化藝術分類達人 曹愛雅認證

Ⅱ 旗袍和韓服的對比

作為「衣食住」三要素之一的服裝，在我們日常生活中占據著基本而又重要的地位。現代人認為服裝能夠體現出穿著者氣質和個性，是個人形象的另一種詮釋。雖然現代服裝隨著時代變遷變化較快，但我認為傳統服裝也應當受到珍視。懷著這樣的想法，我打算對中韓傳統女性服飾——旗袍和韓服，進行比較研究。
本文通過比較分析旗袍和韓服的構造和特性、起源和發展、以及種類和現代改良設計等內容，從而尋找出旗袍和韓服的共同點和差異點。通過對旗袍和韓服的比較研究，我加深了對兩國傳統女性服裝，以及兩國文化和風俗的認識。希望本論文能夠對增進兩國間的交流和友誼帶來幫助。
旗袍的起源和歷史發展
（1）旗袍，這一被當代國際服裝界譽為「東方女裝」的代表，如今不僅受到我國廣大漢族婦女的愛戴，而且也受到西方歐美婦女的青睞。其實，提起旗袍，它還是起源於十六世紀中期滿族婦女的民族服裝，至於這種旗袍是誰設計的，又是怎樣得以推廣的呢？滿族民間流傳著這樣一個美麗的傳說故事。傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她「黑妞兒」。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。後來，她被選進宮中封為「黑娘娘」，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，並一腳踢中她後心而死去。關東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀念她。後來，在旗的婦女認為方便，穿的人多了，就叫它為「旗袍」。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據說那是心靈手巧的黑娘娘在晴中幫助她們打扮哩。

當然，這僅僅是民間傳說，但也說明這種滿族的民族服飾旗袍由原始的寬腰身直筒式逐漸形成現代漢旗婦女喜愛的線條流暢、貼身合體的流線型旗袍，是經歷了多少的漫長演變。最早，旗人穿的旗袍，一般不過腳。只有滿族婦女出嫁時，才穿過腳旗袍，作為出嫁禮服。因為，滿族貴族婦女都穿高跟木屐，所以，她們的旗袍過腳，以便將腳蓋住。清世祖入關，遷都北京，旗袍開始在中原流行。清統一中國，也統一全國服飾，男人穿長袍馬褂，女人穿旗袍。以後，隨著滿漢生活的融合，統一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，並不斷進行革新。特別隨著辛亥革命的風雲，旗袍迅速在全國普及。從二十年代未到三十年代初，吸收了西方女裝盛行的短袍，旗袍亦隨之變短，身長僅過膝，袖口縮口，滾邊變窄。三十年代中期，旗袍又漸漸變長甚至曳地，兩邊的權開得很高，裡面襯馬甲，腰身變得極窄，以至貼體，更顯出女性的曲線。四十年代，旗袍再度縮短，而袖子則短到直至全部取消，幾乎又回到二百年前的長馬甲時代，所不同的只是更加輕便適體，變成流線型。近年來，旗袍款式又有新的改革，出現了後裝袖、有肩縫旗袍，暗褶式開衩旗袍、短連袖旗袍、無袖旗袍等等具有當代開放氣息的新款式。
（2）旗袍的發展的過程
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
（1）旗袍之源~~「棗」(Zao三聲)旗袍,大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍，雖看似無大錯，但卻難免有望文生義之嫌。
（2）民國之初旗袍開始了悄然過渡和發展。
民國20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切都在為新式旗袍的誕生創造了條件。
（3）民國初期20年代出現的倒大袖與新樣式。
民國20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代旗袍迎來了它的第一個黃金時代。
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
民國的30~40年代，旗袍迎來了它的第二個黃金時代
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，而40年代是其黃金時代在時間上的延續。
（4）中華人民共和國成立後的50年代裡~~旗袍也有過燦爛的一瞬間，那是因為在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民化。
（5）在中國的60年中葉~70年代是旗袍被冷落的20年。
從1966年至1976年的「文革」，是對傳統民俗文化的一場浩劫，也是旗袍經歷的災難期。
到了中國改革開放的80~90年代旗袍已是輝煌難再了
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。

這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……

90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物
韓服的起源和歷史
一、韓服的起源與演變
追根溯源，韓服的雛形於公元前1世紀至公元7世紀的朝鮮半島就已出現。那時的朝鮮人基本受北方游牧民族的影響，其服飾的原始結構呈上下分離式的二重結構形態。平時，無論男女皆穿長上衣和褲裙，只有在需要講究禮節和排場的時候才加穿長袍。當時的百濟和新羅等國在服飾上大體類似，如果說有什麼區別的話，只是在衣服大小、寬度、色彩以及冠帽的裝飾上或多或少有所差異。
到了統一新羅時期，全國的服飾樣式開始統一，中國的服飾在那裡廣為流行，與韓服並存於官場與民間，當時，官員的制服和禮服均採用中國的唐裝。就款式而言，韓服與唐裝的主要差別在於，前者的衣領為直領，而後者則為團領，其他大體雷同。
進入高麗王朝時期，韓服又受到元朝服裝的深刻影響，直到高麗成為元的駙馬國以後的很長一段時期內，其上流社會的服裝和發式仍在時興元朝的樣式風格。韓服的時尚經歷了多次變革，現在我們所看到的款式是在李氏朝鮮時代才基本定型的。
朝鮮服飾美麗大方而又獨特，獨特在性別、身份、地位的象徵與展示上。就整體樣式而言，韓服大同小異，但具體在花紋、衣料、飾物等細節方面卻有較多的差異和較為嚴格的限制。不同身份的人須穿戴符合自己階級款式的服裝，以表示身份、地位、學識的高低，以及性別、個性、婚姻狀況和家庭輩分。有意思的是，韓服的款式一年四季都一樣，僅以布料的不同來體現季節的變化。更有意思的是，在國家典禮上，君主、王妃及官員們外面穿著仿明官服，而里頭穿的則是韓服。
到了朝鮮時代中期以後，伴隨著實學的發展和自主意識潮流的興起，韓服在款式上越來越趨於本土化，更加表現出自然和諧的文化內涵和審美觀點。在布料上，開始採用天然的棉織品或麻織品為主要材料；在顏色上，以自然界中的植物為染料，衣服色彩顯現了淡雅柔和的韻味；在結構上，婦女的上衣逐漸變得越來越短，袖子顯得更加狹瘦。就視覺效果而言，不僅裙子的色彩比原來更加豐富，而且在形狀上更加美觀，更能體現出東方女性那自然優美的曲線。
到了當代，朝鮮半島在服飾文化上呈現了民族傳統服裝與新式流行服裝相生並存競相媲美的多元景觀。盡管西服相當流行，但傳統韓服仍以艷麗的色彩、獨特的造型和高雅的品位而繼續贏得廣大朝鮮人的喜愛。鍾愛和承襲民族服飾尤以老年人群為甚，相當多的老年男子至今還保持著身穿長袍、頭戴斗笠的民族習性。到了節日、婚嫁等喜慶日子，朝鮮人無論男女老幼還是會身著韓服，沿襲著民族禮儀。僅從這一點來看，朝鮮人具有相當深厚的民族文化情結和強烈的文化捍衛意識。

旗袍的特點
旗袍緊扣的高領，給人以雅緻而莊重的感覺，微緊的腰身體現出腰臀的曲線；特別是兩邊的開衩，行走時下角微輕飄動，具有輕快活潑之感。日常穿用可選用花素全棉府綢或滌棉細布製作的旗袍，既樸素又大方。選用小花、素格、細條絲綢製做的旗袍，可表現出溫柔、穩重的風格。選用織綿緞、絲絨製作的旗袍，是迎賓、赴宴最華貴的服裝，集莊重典雅於一身。近年來，蠟染、扎染、手繪等工藝用於旗袍，」更使旗袍步人高檔時裝的行列。

旗袍在袖型上有無袖、短袖、中袖和長袖之分；領型上有 傳統領和無領之變；經改良的旗袍裙也深受女士們的喜愛。
韓服的構造和特點
二、傳統韓服的結構樣式
從大的類別來劃分，韓服分為男裝、女裝和童裝三個類別。
男性的基本服裝以上衣和褲子為主體，此外還加穿周衣等袍類，還有各種冠帽，以此構成整套的衣著，很是講究。
上衣，由襖和坎肩組成。襖以白色居多，寬松且短，對襟，有敞開的領子，領上敷有寬約2厘米的白領襯，以便隨時拆洗。襖的右襟在里，左襟在外，通常要用兩個長飄帶在右前胸繫上半蝴蝶結形的活扣。坎肩用來套在襖外，其顏色和花紋相當豐富。
男褲，最鮮明的特點是褲腰和褲腿肥，褲襠大。褲腰由左向右掩，再系以褲帶；褲腳由里向外綰，再系以腿帶；為了方便起見，走遠路或勞動時還要在膝部以下綁上護腿。
從袍子的種類看，傳統的長袍類服裝主要有道袍、周衣、深衣、大莎衣、鶴莎衣等等。道袍，有兩扇前襟、兩扇後襟，各自都敞開著，一直垂到腳面上，看起來與僧服很相似，這是古時候上層人物們穿用的長袍。到了後來，道袍被改為只有前襟敞開，穿著時須用兩條衣帶系於胸前，由此演變成如今民間常穿的那種外袍。周衣，是一種長外衣，特點是袖較寬，前開襟，配用兩條衣帶系住左右兩襟。根據季節時令的變化，周衣分有單、夾、棉三種。大概是由於周衣的樣式比較古老，如今只有一些老年人才穿。
男帽，很有講究，也極具特色，主要分為宕巾、笠、冠三種類型。宕巾是用馬尾編成的一種帽子，帽子的頂部前低後高，呈梯形，現在戴的人已經很少了。笠是男人戴的一種寬檐帽子，當中以黑笠最為流行，其外形為圓筒狀，帽沿很寬，可用來遮陽擋雨，制笠的材料一般為蘆葦、竹篾、松籮、綢緞、棉布、紙和馬鬃等。冠亦稱紗帽，用人的頭發或黑色的馬鬃編織而成，以方形、扇形和復翼形居多。男人特別是老年男子有著戴冠的習俗，且一直沿襲至今，成為朝鮮人服飾文化一道靚麗的景觀。
女性的基本服裝由上衣和長裙構成，出於禮節的需要，有時也加穿周衣。追溯到封建社會，朝鮮半島的貴族婦女在參加典禮時還穿有闊衣、唐衣、圓衫等禮儀服裝，飾物也相當講究，有花冠、簇冠、發簪、金鐸等等。
女上衣，一般為緊身的短襖，與男襖基本相同，有所區別的是襖襟較短，領子稍呈圓形，襟和下擺略成弧形，線條相當柔和，顏色多種多樣。女襖大都在袖口、領子、襖帶以及下擺等處鑲邊，還在上面裝飾一層不同顏色的布料，叫做三回妝襖。女襖的前襟通常配有兩條長長的飄帶，上邊打有蝴蝶結。
女裝的下身是一件高腰曳地長裙。這種長裙以寬大的裙幅裹著身體，呈上窄下寬狀，並略微隆起。為了襯托裙子的立體感，須配有襯裙襯褲，襯裙襯褲的種類也非常之多，因人而宜。女外衣除了短長裙之外，還有圓衫、花衣、羅衫等幾種，非常華麗，但如今民間已經很少有人穿，我們只能在舞台上和影視劇里才能偶爾見到。說起朝鮮民族女性喜穿長裙的緣由，有人認為，在久遠的傳統社會里，人們非常注重女性那種嫻熟的美，因此，傳統女性出門時通常要穿上長長的外衣，用以遮擋外人特別是男人們的視線。
韓國歷史上的閔妃，即明成皇後。
韓服的特徵還表現在女裝的佩飾上，這些配飾美麗而豐富，當中最具代表性的是玉墜、香囊和三作，頭飾當屬假發、簪、辮繩和釵。假發在朝鮮民族女性的傳統配飾中具有特別地位，是歷史上貴族婦女或藝妓中流行的高貴配飾，這種編成大辮盤在頭上的假發越大越顯高貴。說來有趣，史上曾有為顯身價將假發盤得過大，竟使纖細的脖子不堪重壓而殞命的慘事。當今，盡管這種假發已經失傳，但成年女子穿韓服時仍保留著梳發髻、插簪子等飾配的習俗。
勾鞋，是朝鮮民族婦女特有的一種膠鞋。其形狀彎如小船，鞋尖稍高於鞋幫，向腳背方向略成勾狀。勾鞋是朝韓婦女服飾的重要特徵之一，現在仍然廣為流行。
童裝，基本上與大人相同，只是面料柔軟，顏色多樣，充滿天真活潑氣息。童裝中最好看的要數彩袖襖，袖子用紅、黃、藍、綠等橫條色布或綢緞做成，宛如美麗的彩虹，蘊涵富貴吉祥之義。這種彩袖襖穿著的時段較長，男孩可穿到一兩周歲，女孩可穿到十歲左右。小女孩穿上彩袖襖，配上短紅裙，顯得活潑大方，十分惹人喜愛。
旗袍的種類和改良
旗袍，原為滿洲旗人婦女服裝。辛亥革命後，漢族婦女也普遍採用。經過不斷改進，旗袍一般式樣為：直領，右開大襟，緊腰身，衣長至膝下，兩側開叉，並有長短袖之分，旗袍上裝飾最精巧的要算花邊。清初鑲邊較狹，顏色較素。至清末衣緣越來越闊，花邊也越滾越多，從三鑲三滾、五鑲五滾，發展到"十八鑲滾"。還有在衣襟及下擺處用不同的珠寶，盤製成各種花樣。或挖空花邊，鑲上各種圖案。這類衣服，由於服飾太盛，穿在外邊幾乎看不清原來的質地。清代婦女穿旗袍時，還要穿花盆底鞋，高四五寸，形狀上寬下圓，形似花盆，故俗稱"花盆底"。又因其底的中間鑿成馬蹄式，踏地時印痕像馬蹄，所以又叫"馬蹄底"。
現代旗袍在滿族旗裝的基礎上進行了改良，並成為中國女性傳統的服裝。它選料精良，剪裁得體，講究沿邊、盤扣精美。穿上它，能較好地體現東方女性窈窕的身段和典雅端莊的風度。因此不少外國服裝設計師說它集中表現了中國服裝設計的傳統審美意識，稱它為中國服裝設計的智慧和結晶。旗袍作為宴會及其他莊重場合的禮服，尤顯風姿綽約，因而，旗袍的美又富有另一含義：既有對出席場合和主人表示尊重之意，又包含了對民族服裝的喜愛之心，同時還顯示了與眾不同、超凡脫俗的個性特點。
漢服的改良
韓國傳統服裝-「韓服」融合了直線和柔和曲線的特點。女裝由短上衣和寬松裙子組成，顯得十分優雅，男裝由上衣和褲子組成，大褂和帽子更加襯托其服裝美。作為白衣民族，韓服基本色為白色。根據不同季節，不同身份其著裝的穿法、布料、色彩不同。如遇到結婚等特別日，平民也穿貴族們穿的華麗顏色的韓服和裝飾品，婚禮服由粉紅上衣加深紅色裙子組成，上面再加披肩，披肩是由五種顏色組成的華麗的服裝，這是參照了東方的陰陽五行色，最近國內出現了融合韓服優點並添加了實用性的改良韓服。
差異
韓服

韓服是從古代演變到現代的韓民族的傳統服裝。其風格和特徵明顯區別於日本的和服。韓服的線條兼具曲線與呈直線之美。韓國服裝之美在於計簡潔,上身和下身的線條和色彩和諧協調。

作為白衣民族，韓服基本色為白色。根據不同季節，不同身份其著裝的穿法、布料、色彩不同。如遇到結婚等特別節日，平民也穿貴族們穿的華麗顏色的韓服和裝飾品，婚禮服由粉紅上衣加深紅色裙子組成，上面再加披肩，披肩是由五種顏色組成的華麗的服裝，這是參照了東方的陰陽五行色。

女子的「韓服」包括一件有兩根長絲帶的短襖,絲帶系著一個蝴蝶結,另外還有長長的袖子和高腰長裙。白棉紗和由絲、稻草或橡膠製成的船形鞋是和韓袍配套而穿的。女式韓服的短上衣和長裙上薄下厚，端裝閑雅；透露著東方倫理和超世脫俗之氣的結合。

男子的基本服裝由一件短襖、一條褲子和一件外套組成。短祆的袖口寬松，褲子也很肥大，並用帶子將褲腳束在腳踝處。大褂和帽子更加襯托其服裝美。

韓服還可掩飾體形上的瑕疵，使體形較矮的人看上去高一些,較瘦的人看上去則豐滿一些，增添女性之美。

現在的韓國，傳統民族服裝和新式流行服裝並存，老年男人多數穿民族服裝，個別老人還頭戴黑紗斗笠，身穿長袍。中年以上的婦女喜歡穿民族衣裙，也喜歡穿帶勾的韓國婦女膠鞋。近年來，老年婦女所穿的民族服裝不僅顏色鮮艷，而且大多是帶花的綢緞。青少年在平時穿各式各樣的現代服裝。如今，大部分韓國人已經習慣穿洋裝西服，但是在春節（農歷正月初一）、中秋節等節慶日，或在韓國按傳統儀式舉行婚禮時，新郎、新娘仍穿傳統的民族婚禮服。仍有許多人喜愛穿傳統的民族服裝。

Ⅲ 織錦緞 模擬絲 純棉 棉麻哪個最適合夏天做旗袍

年紀大偏胖的人最好是棉麻，麻有透氣的好處，而且就檔次來說也比純棉高一點。純棉的適合在讀書的小姑娘穿。模擬絲的年輕女性都可以穿。織錦肯定不考慮了，夏天穿很熱的。

Ⅳ 旗袍的歷史發展過程

答:民國之初——悄然過渡過的旗袍。

20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。辛亥革命以"驅除韃虜"的口號推翻了滿話政權，同時也使旗人袍服走向了暫時的沉寂。三百年來終得一吐的對滿族統治政權的不滿，使"達拉翅"、"花盆底"等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡……
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望，年輕一代顯出空前的天真、輕松和愉悅。

這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。

受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。

20年代——倒大袖與新樣式。

20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。

30年代——黃金時代（i）

本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

40年代——黃金時代（ii）

旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。

20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……
全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。

可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞……
而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝……

建國之初，婦女穿衣服都學解放區的樣子，鄙夷穿紅戴綠扔"資產階級小姐"。

人們對衣著美的追求似乎已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……

50年代——也有過燦爛的一瞬

在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。

到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。

這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用……

60、70年代——被冷落的20年

從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。

80、90年代——輝煌難再

整個80年代，一直有人預測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細長、平肩窄臀的身材為人們所嚮往。

做為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿……

旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。

不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。

這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……

90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物

【旗袍的審美】

近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。

旗袍的京派與海派

京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

藝術家與旗袍

藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。

【設計師與旗袍】

經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。

總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。

Ⅳ 模擬絲用英文怎麼說、旗袍唐裝又怎麼翻譯

模擬絲：silk imitation
唐裝：chinese-style costume或 tang suit
旗袍：cheongsam
滑鼠墊：mouse pad
PS：中文有旗袍唐裝這個說法嗎？似乎很少用，所以分開給你翻譯一下

Ⅵ 小鳳仙是什麼人穿的

「小鳳仙裝」也是一種旗袍，由清代滿族婦女的長袍演變而來，正是由周海媚扮演的清末名妓小鳳仙穿著而出名

旗袍是滿族的傳統服飾，二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意 甘婷婷旗袍照
義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族婦女的民族服飾。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

滿族之袍
旗袍是民國時期的婦女時裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。 從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。 從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。在清代，婦女服飾可謂是漢滿並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中 身穿傳統旗袍的宮廷人士
期，漢滿各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。 流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。 順治元年（公元1644年），清軍入關，與漢族軍閥豪強結合到一起，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說，漢族百姓與之斗爭，努力保存漢服，遭到滿清統治者的鎮壓屠殺。最重要的問題是，滿清建立後為什麼要強迫漢人剃發垂辮易服？按常理，穿什麼服飾，留什麼發型和統治並無多大關系，但滿洲人入關並建立清後賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感，相比之下，滿洲人文化實在膚淺，實在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拚命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神萎縮，使漢人喪失自尊、自信 清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國旗袍
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。 30年代末出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。。
二十世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族人在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷漢化改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。 此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。 旗袍
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。 清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點： 1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。 2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。 3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。 正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！" 1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了滿族統治者，摧毀了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。 民國之初——悄然過渡過的旗袍。 20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統治者，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。 陳數旗袍照
辛亥革命後「達拉翅」、「花盆底」等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡…… 1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望。 這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。 受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。 20年代——倒大袖與新樣式。 20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。 30年代——黃金時代（i） 20世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 40年代——黃金時代（ii） 旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。 20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已…… 全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍（海派旗袍），實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。 可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞…… 而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。 30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝…… 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……
現代旗袍
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。 劉亦菲旗袍照
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。 清代旗裝不開衩，出現旗袍後，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。 傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間…… 50年代——也有過燦爛的一瞬 在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。 這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用…… 60、70年代——被冷落的20年 從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。 80、90年代——輝煌難再 作為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。 不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。 這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……現代旗袍(12張) 20世紀90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。 定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵，擺線是最重要的風格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是30年代的特徵，是區分於20年代女裝的標志。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何面料或細節或裝飾上具有中國趣味都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。

裙褂是中國傳統的結婚禮服,有如意吉祥,喜氣洋洋之意.所以無論婚紗款式有多漂亮,也奪不去裙褂的地位.現今裙褂設計也加入了不少新元素,適合不同的性格,身型的新娘.

下面就給大家一一介紹.

這個是龍鳳呈祥,傳統款式,小五福刺綉.

龍子龍孫,傳統款式,密集式的五福刺綉,比較隆重和高貴.

褂王,名副其實的褂中之王.銹滿金銀線,富貴人家會選擇全家女士同樣穿著褂王,以更章顯尊貴氣派.

五福八喜,屬於大五福刺綉,鑽石密地刺綉加閃珠,修腰剪裁.

小鳳仙褂,這屬於最新派的裙褂款式,修腰貼身,剪裁時尚.

金玉滿堂,金色裙褂為新娘子增添不少貴氣.

夏日修腰,紫紅色群褂近年亦大受歡迎,配襯A字裙令視覺上身型更顯高挑.

五福珠寶,傳統加修腰款式,閃珠密集刺綉,隆重端莊.

浪漫珠寶,上衣水波腳修腰貼身設計,款式清雅簡單,適合嬌小型新娘子穿著.

婆婆褂,小五福刺綉,黑色裙子是傳統的婆婆褂款式.

濃情浪漫,密五福刺綉,上衣水波腳修腰設計,屬於新派的婆婆褂.

講完女士的當然不能少了男式的....

男式的長衫馬褂,是新郎穿著的中式禮服,款式沒有裙褂那麼多樣化,但是仍然有不同顏色以供選擇.

裙褂在中國內地和香港台灣等華人地區都相當的歷史悠久和受歡迎.

各款式的裙褂根據做工和質量的分別,價錢大概在200左右到3000/4000不等哦....

唐裝原意指代唐代的漢服，一種是傳統的襦，裙裝，這種風格一般流行在初唐時期，基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統的上衣下裳制。與現代的唐裝概念明顯不同。現代意義上的唐裝泛指具有中國風格的服飾。 唐朝的服裝
衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續到明末。 上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟繫上帶結，下面的裙子圍起來繫上長長的裙帶，上衣或者掖裡面或者自然的鬆散著，後來這種鬆散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就後來發展成了明代的背子（褙子）。 隨著發展，唐代的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。
襦
是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。
襖
長於襦而短於袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。
衫
是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。 衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，後者就發展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點類似的和服裙子。
方片裙
樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來並不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。 這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。 二就是到了中晚唐時期，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，開始復古，從以顯出女子身材為主逐步恢復到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風格，服式越來越肥，這種風格定了型一直影響到後期 真正的唐裝
華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在後來也成了禮教所要求的對象，柔和自然，無形無欲。 中晚唐女裝華麗大氣，一般類似於禮服，她們裡面直接穿抹胸——抹胸原本是內衣，在唐代和裙子結合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。 首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然後在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的「唐裙」，然後再在外面套上寬大的廣袖上衣，雖然繁瑣，卻給人穩重的感覺，賦有層次感。 值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服「十二單」就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為「唐衣」即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風格上增添了幾許日本本民族的特色。

在中國經濟處於上升時期的當前，「唐裝」的興盛似乎可以看做中華文明復興的一種徵兆 唐裝（現代意義中式服）
。然而撇開它背後宏大的象徵意義，「唐裝」本身其實是一個頗模糊的概念，關於這個名詞的內涵?時裝界有多種表述，如「華服」、「中裝」等。很多人對「唐裝」的提法大惑不解：以中華之大，唐代以降，豈無裝可穿？ 其實，真正唐代人穿的長袍大袖，甚至離人們更近的明代袍服（兩者其實是同一事物），並非不太可能重迴流行。「長袍大袖」只是現代的人們對「古裝」的模糊認識（從夏商周時期一直到明末的傳統中國人的穿著主體款式是「交領右衽，隱扣系帶，褒襟廣袖，峨冠博帶」，其中，「褒襟廣袖，峨冠博帶」僅為禮服特徵，而「交領右衽，隱扣系帶」的特徵則為禮服、常服所共有），也就是說，真正的唐裝除了作為主體款式的禮服外，還有作為補充的「窄衣窄袖」的常服。 這些服裝自唐以來就有「漢服」或「漢裝」的正式稱謂（意為「漢民族的傳統服裝」或「漢族的民族服裝」），經歷將近四千年，一直自成體系，一脈相承，並深遠影響了日本、朝鮮（韓國）、越南等周邊國家，其中，日本的「和服」（漢服中的深衣款式），朝鮮（韓國）的「韓服」（漢服中的襦裙款式）便是漢服在這些國家的正常延續。真正的「唐裝」的「寬衣大袖」的禮服更適合於祭祀、成人禮等莊重場合，而其「窄衣窄袖」的常服則更適合於勞動耕作及日常場合。隨著自互聯網發起，以都市青年白領階層為骨乾的「漢服復興」運動的興起，真正的唐裝（漢服）在現代人們的視野中也並非「遙不可及」，源於外國人眼中的「唐人」而定義的「唐裝」一詞，正越來越多的受到人們的置疑。

Ⅶ 做旗袍用什麼布料

做旗袍的材質：製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。棉布料不適合做旗袍。

近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。 現代旗袍是是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。

旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。

(7)模擬絲無開衩旗袍型號規格擴展閱讀：

現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。

開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。旗袍的京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。

旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。

現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。

Ⅷ 模擬絲做的旗袍耐穿嗎

肯定耐穿啊。可以定做或者來料加工各種款式的旗袍夏天裙子，自己能買到與眾不同的美布，就可以穿一件獨一無二的美裙，絕不會撞衫
旗袍是中國的傳統服飾，是當今最為被世人所認可和推崇的中國服飾之代表，所以旗袍對身材的要求極為高：
1、旗袍必須准確地測量出自己的「三圍」，即胸圍、腰圍、臀圍，並與旗袍：「三圍」相適或略有餘。
2、然後，在更衣室試穿觀其「三圍」是否貼體舒適，
3、其次還要觀領子、衣身、袖子的長短與肥瘦等。
樓主如果是上海附近的話，推薦上海南外灘面料市場的鳳和祥，批發零售都有。那邊基本上一兩件都是可以定製的，性價比比較高。