民國荷葉袖旗袍

① 穿著旗袍的民國女人有多美，看了這些照片你就挪

民國就是一個讓人魂牽夢繞的時代，雖已經過去了六七十年，但每每想到，總以為還發生在昨天。尤其是每每到南京食朝匯吃飯的時候，看到店裡面穿著民國學生服裝的服務員，就更有這種體會了。回望民國時，那些身著華麗旗袍的女子，眼角眉梢，舉手投足之處，皆是東方式的嫵媚與溫婉。

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杭穉英，我國最早的商業美術家之一，設計的商品包裝、月份牌等多以旗袍美女為素材，這是一幅西湖泛舟圖，確實不錯。

② 旗袍展現了東方含蓄美，你怎麼看你見過穿旗袍的女人有多美

如果說西裝是現代外交禮儀中的正式服裝，那麼旗袍就是能展現我們女性魅力的服裝。

就是放到現在，旗袍展現的魅力依然讓人著迷。尤其是近年來復古風的流行更是引起大家對旗袍的喜愛。旗袍不僅展現了女性的曲線美，更是展現了東方的含蓄美。我們來看看旗袍是如何展現這種含蓄美的。

旗袍大概起源於上世紀20年，當時的人們活在各種文化不斷碰撞沖擊的時代，民國時期的女子也追求獨立、解放。他們開始摒棄上衣下裳的穿衣方式，效仿男士穿長袍。隨著下方文化的侵襲，傳統的衣服吸收了外國服飾，歷經20年，旗袍開始趨向於展現女性的腰線，還吸收了西式翻領、荷葉袖等元素。至此，旗袍基本形成了自己在大家心中的地位。

我們知道，古人形容美人時會用“領如蝤蠐”來形容她的脖子。因此，脖子對女性來說是展現自己魅力的地方。但是恰恰我們的旗袍常常有著力挺的領子，再在脖子前方開一個倒V。這樣的設計，將女性挺直的脖頸包裹起來，但又通過前方的倒V來展現脖頸的皮膚。旗袍通常採用綢緞、棉質等布料用裁縫精湛的技藝通過剪裁、縫制等手段將不同的布料和自的體型、皮膚完美匹配起來。

因此，即使美好的脖頸被包裹起來，但是挺直的線條只會顯得更加迷人。

③ 馬蘇穿上旗袍後，是不是很像個民國名媛

馬蘇被很多人稱為「馬漂亮」，但也有很多人都說馬蘇土，配不上這個稱號，馬蘇標準的鵝蛋臉，雙眼皮大眼睛，櫻桃小嘴，明眸善睞，完全就是古典美人的標准，或許是馬蘇東北人豪放的性格，讓她看起來比較接地氣，但是當馬蘇穿上復古的旗袍後，卻是妥妥的民國女神模樣，完美詮釋了什麼是真正的民國名媛！

旗袍搭配風衣是民國時期最時髦的組合，紅色的風衣極具造型感，線條優美挺括，腰帶增添層次感的同時，更收攏了身線，胸前一顆精美的胸針裝飾，馬蘇腳踩一雙紅色的高跟鞋，步履間秀出一雙修長的雙腿，性感迷人，走路都帶風

④ 誰是第一個發明旗袍的人

旗袍的具體發明人不詳。
旗袍形成於上個世紀20年代 ，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣 ，是民國20年代之後最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。
80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。
1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。
從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為大會禮儀服裝。
2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。

綜述
古典旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。設計師與旗袍經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝也是設計師靈感的來源之一。旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的當今時代。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。
民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特徵，並非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市，是最具條件誕生如今我們或許已經難以尋找的民國旗袍的，在上海誕生的證據雖不甚確鑿，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現代旗袍，或狹義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發的聯想或意象，就是20世紀三四十年代的海派旗袍。京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。凝練。
近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

⑤ 近現代旗袍的發展

其實，提起旗袍，它還是起源於十六世紀中期滿族婦女的民族服裝，至於這種旗袍是誰設計的，又是怎樣得以推廣的呢？滿族民間流傳著這樣一個美麗的傳說故事。傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她「黑妞兒」。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。後來，她被選進宮中封為「黑娘娘」，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，並一腳踢中她後心而死去。關東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀念她。後來，在旗的婦女認為方便，穿的人多了，就叫它為「旗袍」。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據說那是心靈手巧的黑娘娘在晴中幫助她們打扮哩。

當然，這僅僅是民間傳說，但也說明這種滿族的民族服飾旗袍由原始的寬腰身直筒式逐漸形成現代漢旗婦女喜愛的線條流暢、貼身合體的流線型旗袍，是經歷了多少的漫長演變。最早，旗人穿的旗袍，一般不過腳。只有滿族婦女出嫁時，才穿過腳旗袍，作為出嫁禮服。因為，滿族貴族婦女都穿高跟木屐，所以，她們的旗袍過腳，以便將腳蓋住。清世祖入關，遷都北京，旗袍開始在中原流行。清統一中國，也統一全國服飾，男人穿長袍馬褂，女人穿旗袍。以後，隨著滿漢生活的融合，統一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，並不斷進行革新。特別隨著辛亥革命的風雲，旗袍迅速在全國普及。從二十年代未到三十年代初，吸收了西方女裝盛行的短袍，旗袍亦隨之變短，身長僅過膝，袖口縮口，滾邊變窄。三十年代中期，旗袍又漸漸變長甚至曳地，兩邊的權開得很高，裡面襯馬甲，腰身變得極窄，以至貼體，更顯出女性的曲線。四十年代，旗袍再度縮短，而袖子則短到直至全部取消，幾乎又回到二百年前的長馬甲時代，所不同的只是更加輕便適體，變成流線型。近年來，旗袍款式又有新的改革，出現了後裝袖、有肩縫旗袍，暗褶式開衩旗袍、短連袖旗袍、無袖旗袍等等具有當代開放氣息的新款式。

漢族婦女為啥喜愛穿旗袍？主要旗袍的造型與婦女的體態相適合，線條簡便，優美大方，所以，有人認為旗袍是中國女人獨有的福音，可起到彩雲托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共賞。根據季節的變化和穿著者的不同需要、愛好，可長可短，可做單旗袍、夾旗袍；也可做襯絨短袍、絲棉旗袍。並且，隨著選料不同，可展現出不同風格。選用小花、素格、細條絲綢製作，可顯示出溫和、穩重的風韻；選用織錦類衣料製作，可當迎賓、赴宴的華貴眼飾。因此，當中國旗袍在日本、法國等地展銷對，很受當地婦女人士歡迎，她們不借重金，爭購旗袍，特別是黑絲絨夾金花、簍金花的高檔旗袍，最為搶手。總之，旗袍正以濃郁的民族風格，體現了中華民族傳統的服飾美。它不僅成為我國女裝的代表，同時也公認為東方傳統女裝的象徵

旗袍的大概起源——旗袍最早是滿族旗人的長袍，寬袍大袖，三百年來沒有改變。

「人人都學上海樣，學來學去學不像，等到學到三分像，上海已經變了樣。」這是本世紀三、四十年代流行於世的歌謠，但已形象地反映出上海在當時的服裝界佔有多麼顯要的領先地位。

本世紀三、四十年代是中國近代女裝最光輝燦爛的時期，而30年代可以說是這一時期燦爛的頂峰。也就是說在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinese dress的旗袍，和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍，旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點，尤其很受上海女性的歡迎。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有當時流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的追最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。國內外通商交流的機會越來頻繁，歐洲進口的布匹、羽紗、呢絨、蕾絲等紡織品大量湧入，使得人們選擇的范圍廣了、著裝的觀念也改變了。作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的上海上流社會名門閨秀追趕時髦、享受奢華的生活，在中國歷史上是空前絕後的，她們崇尚西化的生活：游泳、騎馬、跳舞、打高爾夫球，這也就要求服裝更美觀、和體。加上30年代歐美流行收腰就更體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉，從而符合30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。

30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子，但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾，或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。

當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。後來，還出現一種改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，從而使旗袍更合體、更實用。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。

可以說，如果沒有近代上海的開埠，沒有「中體西用」，「西學東漸」就不存在旗袍西化，也就無所謂「海派旗袍」了。

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

⑥ 旗袍的特點

旗袍是在二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象徵意
甘婷婷旗袍照
義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、並採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族婦女的民族服飾。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
特色是把女性婉媚的特點張顯出來

⑦ 民國時期女人們旗袍里穿的是褲襪還是絲襪

絲襪。

民國時期褲襪還沒有出現，所以，旗袍里應該是穿的絲襪。

20世紀60年代，英國設計師瑪麗·奎恩設計的超短裙風靡全球。裙子越來越短，高筒襪相形見絀，吊帶襪被拋棄。襪子與內褲成為一體，連褲襪誕生。它的舒適和方便性令全球女性對它寵愛有加，這一款型經久不衰。同長襪一樣，連褲襪材質很多，有棉質、尼龍、天鵝絨、包芯絲、羊毛混紡等。通常為絲襪。

(7)民國荷葉袖旗袍擴展閱讀

1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著清朝本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。

風行於二十世紀20年代的旗袍，是由中國傳統袍服在民國婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風尚的影響下不斷變化。

從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。

青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。

自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標准服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。

30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個「中西合璧」的新服式了。先是有了「別裁派」的說法。

旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。

旗袍與西式外套的搭配也是「別裁派」的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，說明它已經「國際化和現代化了」。

20年代的旗袍仍然寬大平直；與當時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈「倒大」的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風。」

30年代末出現了「改良旗袍」。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之「美人肩」。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。

⑧ 民國名媛穿著

民國服裝；旗袍；文明新裝

民國時期的服裝是中國服裝史的一個重要的時期，是中國傳統服裝走向衰落和蛻變的一個重要的時期。同時也是新服裝孕育新生的時期。旗袍作為民國時期女性最有代表性的服裝，她的產生、變化、發展都伴隨著整個民國社會。

一、民國初年的旗袍

在民國初期，整個國家社會一直處在革命與動盪中，人們經歷革命的洗禮為時不久，衣著觀念、生活方式都處於新舊更迭的大轉折時期，旗袍也正在亂世妝扮中悄然過渡。總體說來，旗袍在此時已退居到一個不太顯眼的位置，不復昔日的顯赫地位。此時的旗袍在廓形上變化不大，仍以清末的寬敞為其特點，領子由早期的無領或低領變化為「元寶高領」，最高時可與鼻尖齊平；袖子稍有收緊並略有縮短，至肘與手腕之間；袍身長度減短至膝與腳踝之間。旗袍線條造型仍較為平直，色調力求素雅，領、袖、襟等部位也用鑲滾，但比以前簡練概括得多，通常只有少許幾道。綉紋也趨於簡單，不復以裝飾體現地位與身分，而且開始注重體現女性的曲線。

二、20年代嶄露頭腳

隨著民國社會的不斷開放，中西方交流的加強，西方大量的女裝樣式流入中國，許多報刊、雜志都進行大篇幅的刊載；當時留學歸來的留學生也帶回了許多國外的思想和服裝；當時的許多女裝設計師們都跟隨西方模仿西方的樣式設計女裝。因而西方的女裝大量充斥在社會上，而且這些服裝樣式和設計方法日益被人們接受並推崇。西方流行女裝的這些特徵，在旗袍上也是有所映射。

20年代中葉起，一種新的旗袍誕生。在當時的上海是公認的服飾時尚中心，其聲勢遠遠領先於全國各地並左右著中國服飾時尚的變化。上海旗袍時尚的最初，是以無袖的長馬甲形式出現的，短襖外面的長馬甲代替了長裙。1926年，長馬甲同短襖合並，就有了民國新旗袍最初的款式。張愛玲評價道：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。[1]」袍身寬松、廓形平直，長度在踝關下之上或大約小腿肚的地方，倒大袖。領、襟、擺等處仍喜做滾邊鑲飾，但繁褥之風日減，「襇干」和闊滾條被視為過時的象徵。秋冬時穿的夾旗袍，倒大袖，只有一道花邊裝飾，已略顯腰身。1924年秋，末代狀元劉春霖之女劉沅穎下嫁《玉梨魂》作者徐枕亞，新娘當時穿的就是這種倒大袖旗袍[2]。1926年後，旗袍的下擺一升再升。

至20年代末，旗袍開始收腰，受歐美短裙流行潮流的影響，擺線提高至膝下，女子大大方方地露出她們秀麗的小腿。雖仍為倒大袖，但袖口變小。裝飾性質的鑲滾趨潔，甚至完全取消，色調也力求淡雅和諧，後體上顯得十分簡潔方便。1929年上海女學生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處，袍身變得合體，有的袖口裝上仿西式的克夫，成為流行一時的時尚。民國初的「文明新裝」也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用這種袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整個20年代，中西交流的機會增多，從歐洲進口的布匹、羽紗、呢、絨、蕾絲等紡織品，擴大了國人的著裝選擇，改變著人們的著裝觀念。人們不再那麼固執地追求「做一件傳三代」，從而刺激了購買慾望，推動了旗袍的流行和變革。20年代的旗袍就明顯受迪考藝術的影響，主要表現為直線造型、對稱的裝飾品和紋樣圖案。

三、走向經典

三四十年代是中國革命最為壯烈，中國女性解放運動最為波瀾壯闊的二十年。此時也是女性進步思想和自我意識最為活躍的年代，所以三四十年代也是中國近代女裝最為燦爛繁榮的年代。而恰恰就在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinesedress的旗袍和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍。

旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且這時期，旗袍被很多中學、大學採用為校服。30年代歐美流行收腰，更能體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉。1934年就幾近臀下，腰身又裁得窄，行走起來雙腿隱隱可見。可見當時對女性的行為約束已經大大放鬆，從而符合了30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。

30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子。但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。

四、經典的延續

旗袍走向經典的過程，可以說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。抗日戰爭硝煙燃起，大多數國民皆無心於服飾的奢侈。出於經濟、便於活動等實用的功能考慮，40年代初的旗袍不復30年代衣邊掃地的奢靡之風，長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。炎夏季節多傾向於取消袖子，領高減低，省去了種種繁瑣的裝飾。使其更為簡便、適體，從而形成了40年代旗袍獨特的風格。

改良旗袍最早出現於30年代後期，短袖旗袍上始有肩縫，起初尚無省，歸拔比較多。後來逐漸有了胸省，開始時收省還不明顯，以後漸漸發展到吸腰省並使用裝袖，裝袖在40年代中期得以推廣，自此旗袍更為合身適體。據40年代初報載，衣料漲價百分之百。故而服飾裝扮上力行節儉，倡導「舊衣運動」，普遍興起國貨運動，使旗袍在面料的使用上也頗具特色。當時頗有影響的《申報》元旦新春例發「衣食住行」計劃：「在這國難深重的今日，正應節約救難，提倡穿舊衣運動，衣服新舊無關宏旨，但求有新思想。新腦筋就好了……4]」；只要求其適體、經濟，萬一要做新的，就採用純粹的土布。因此土布成為旗袍常見的用料就不足為奇了。抗戰初期的上海還一度流行用國產白棉布或毛藍布（又稱愛國布）做成的旗袍。此時的旗袍雖然裝飾極為簡單，用料也十分平常，但仍不失為日常服裝的主流。40年代中期的旗袍還引進了兩種西式配件——墊肩與拉鏈。把傳統的盤香紐、直角紐換成拉鏈，也成為當時的時尚之一。禮服旗袍稍長一些，裝飾更為考究，校服則以樸素、淡雅為尚；工廠女工夏季風行穿一種簡便型的旗袍：略似麵粉袋上挖個圓孔——無袖無領或低領，不收身、小開衩，長度在膝蓋上下，內穿一條短褲，以圖涼快，勞動輕便。

五、旗袍退位

在解放戰爭結束後，新中國成立，人們似乎沉浸在了革命的浪潮中；人們的熱情似乎完全轉到了革命和勞動中，旗袍所代表的舒適、悠閑似乎已經失去了生存的空間。更多的代表勞動女性，適合勞動女性，能展現新時代和革命的女性服裝成為了主流；旗袍悄悄的退隱到了一個歷史的角落裡，至此民國時期的旗袍到此結束。

圖片參考：

（1）最初的旗袍

（2）20年代末期，南洋兄弟煙草廣告。署名之光(謝之光)。發式袖端仍帶20年代余韻，整件旗袍的風格已開30年代的先河。

（3）1938年的海外旗袍，高領而低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長且無袖，更顯穿著者的婀娜身段，兩道滾邊十分細巧精製。

（4）受歐美影響，30年代中期流行「透、露、瘦」。透明的絲織品用來做旗袍了，開衩高至臀下。

（5）30年代末40年代初流行的旗袍，陰丹士林藍布面料作禮服在月份牌畫中處理得更像絲綢旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。

⑨ 旗袍是從什麼時候流行的呢

20世紀二三十年代，旗袍在中國時尚前沿上海開始流行，後迅速風靡全國。1929年4月，民國政府將旗袍定為國服。

旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。

50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。

歷史文化

民國文化女性的名字，總伴隨著她們的旗袍照，例如宋氏三姐妹、吳健雄、吳貽芳、林巧稚、阮玲玉、周旋、張愛玲、林徽因、蕭紅和丁玲等。

珍貴文化遺產——蘇州評彈的女演員的服裝也依然是旗袍， 其它傳統說唱藝術如大鼓和評書等也多以旗袍為女演員傳統服裝。

歷史悠久的香港小姐,香港華裔小姐,亞洲小姐和廣州西關小姐選舉中，她們期間或最後必定會穿旗袍。

以上內容參考網路-旗袍

⑩ 京派和海派旗袍的區別

兩中旗袍只是產地不同，在規制上並沒有太大的區別。
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在二十世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。旗袍款式多樣，分類方法也各種各樣，有：面料分類、工藝分類、款式分類、季節分類等。
旗袍的開襟通常有七種，包括方襟、雙襟、直襟、斜襟、琵琶襟、圓襟以及無襟。
在製作方面，雙襟比單襟復雜，要先在旗袍上開了兩邊的襟，然後把其中一個襟縫合。這個縫合的襟只作為裝飾，所以穿著雙襟的旗袍與單襟的一樣，只不過雙襟的旗袍在視覺效果上更為美觀和高貴。直襟就比較少，斜襟以前通常會配襯大花扣，但現在都會改用較細的花紐。曲襟的形狀仿如有角的「S」，因為開口較大，所以比較容易穿著。
旗袍的領型有很多種，常見的領型樣式有：企鵝領、鳳仙領、無領 、水滴領、竹葉領 、馬蹄領等。
旗袍的每一種領型都有各自的特點和樣式。在選擇旗袍的時候，領型也可以作為一個參考因素，脖子短的女性不適宜選擇高領，對於脖子較長的女性來說，沒有什麼限制，選擇的范圍要廣很多。
旗袍袖大致上可分為無袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、長袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、馬蹄袖、反摺袖等。
以前的人們主要是按天氣變化來決定旗袍袖的類別，現在的女性著旗袍主要是出席宴會等場合，較年輕的多選後三種，而年長的則大都會選擇長袖。通常長袖是十九至二十寸，中袖越有十六寸，短袖長十寸。
傳統的旗袍一般都為長旗袍，現如今短旗袍也流行起來了。對於具有身高優勢的女性來說，長旗袍穿著高雅大方，短旗袍穿著則性感嫵媚；對於個子稍矮的女性來說，在鞋的搭配上，建議穿高跟鞋有拉長腿型的視覺效果，短旗袍是最佳的選擇。
旗袍的擺型分為寬擺、直擺、 A字擺、禮服擺、魚尾擺、前短後長袖大、鋸齒擺等。
日常的旗袍穿著多以寬擺和直擺為主，禮服擺和魚尾擺用於婚宴、酒會、出席活動等特定場合。
旗袍開衩分為高開叉、低開叉。過去的旗袍是不開衩的，一生酷愛旗袍的張愛玲回憶道：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。」旗袍在縮短袖子時，也悄悄地在左邊開了低衩。後來衩越開越高，漸漸高及膝部，高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
滾邊是旗袍上的一個亮點，雖然說只是用縫紉機在旗袍邊緣縫上一條細線。但是如果有心對比一下沒有經過滾邊的旗袍與經過精緻滾邊過的旗袍，就會知道它在提升旗袍氣質上起到的是點睛之筆。雖然只是個小小的步驟，但它有著自己的講究與搭配方法。比如：最佳的滾邊材料是真絲軟緞，而且滾邊的顏色必須要求素色。但是滾邊的類型就很多了：寬滾邊、細滾邊、單滾邊、雙滾邊。不同的滾邊類型，契合了不同類型的旗袍。
盤扣的種類多樣, 有一字扣、鳳尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣、單色扣、雙色扣、蓓蕾盤扣、纏絲盤扣、鏤花盤扣、蝴蝶盤扣、吉字扣等等。
在與旗袍面料色彩的搭配上,如果是單色面料的旗袍，就選擇與該面料不同的顏色，起到突出和點綴的作用;如果是花色面料,就選用單色面料做盤扣,此時盤扣作為「綠葉」陪襯。此外,盤扣造型也要根據不同的旗袍紋樣搭配，其原則是要與面料紋樣相協調,，不能過分平淡，也不能過分出挑。