浅绯红衣搭什么色衣服

A. 汉服都有哪些种类和样式

常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。 □ 曲裾 流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于"古装"。 □ 直裾 流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。 □ 襦裙 作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。 □ 褙子 宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。 □ 玄端 中国式燕尾服，传统大礼服。 □ 高腰襦裙 隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。 □ 圆领袍衫 自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。 □ 朱子深衣 将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。 上古服装 最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。 在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称玄)，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别" "魏晋服装 魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，会发出耀眼的明光，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。 南北朝服装 南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有袍和衫，衫在晋时已是必着衣的一种。裘在此时极为珍贵，以貂裘为最。 是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之 、襦、帔、鹤氅，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。 西周服装 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入礼治范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。 秦代服装 秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是火气胜金，色尚赤，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 汉代服装 中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是长冠服。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名祗服。在西汉时期二百年之中，服饰实行深衣制，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称禅衣。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。 汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。 汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。 汉代着衣有七个特点： 穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 穿衣必用白色面料做里； 袖宽为一尺二寸； 衫无袖； 穿皮毛服装时裘毛朝外； 腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用大制度，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。 春秋战国服装 由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即衣作绣，锦为沿，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。 男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为容刀。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。 商代服装 中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。 衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。 唐代服装 唐朝还流行女子穿胡服。胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系蹀躞带，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称钿钗礼衣。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以软和飘柔着称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 宋代服装 宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。 宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服；一为日常所用的常服。 宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名从省服，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫私服。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： 袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 襦、袄为平民日常穿用的必备之服。 短褐是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 衫，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。 裳，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 直裰是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。 鹤氅，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。 元代服装 元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的质孙服制，汉人称一色衣或质孙服。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 质孙服服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 比肩、比甲也是常服。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为襻子答忽。比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓金绣云肩翠玉缨，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。 明代服装 到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名凤尾裙。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名百褶裙，一种二十四褶裙取名玉裙。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名霞帔。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。 有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称杂佩。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。 明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。 官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。 水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。 汉服的特点 "汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。 汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述："上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。" 如此界定汉服-汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

B. 中国古代服饰的颜色等级划分

中国古代把颜色分为正色和间色两种，正色和间色成为明贵贱、辨等级的工具，丝毫不得混用。

正色是指青、赤、黄、白、黑5种纯正的颜色，间色是指绀（红青色）、红（浅红色）、缥（淡青色）、紫、流黄（褐黄色）5种正色混合而成的颜色。孔子曾说“红紫不以为亵服”，不能用红色或者紫色的布做家居时的便服。

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据 《韩非子·外储说左上》记载：“齐桓公好服紫，一国尽服紫。当是时也，五素不得一紫。”正所谓上有所好，下必甚焉，以至于当时5匹生绢也买不到一匹紫色布。

齐桓公看到这种现象十分担心，于是管仲劝他不要再穿紫衣，“三日，境内莫衣紫也”。

然而，齐桓公始创的这个传统却流传了下来，南北朝时期创立了五等官服制度：朱、紫、绯（深红色）、绿、青。以唐代为例，三品以上穿紫色官服，四品着深绯色，五品着浅绯色，六品着深绿色，七品着浅绿色，八品着深青色，九品着浅青色。

C. 汉服的形制有多少（最好有配图）

汉服的形制主要有“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

汉服的款式虽然繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分，根据其整体结构主要分为三大种类。第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。上下连裳制最典型的就是深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。

深衣男女均可穿，即被用作礼服，是一种非常实用的服饰。也是君主百官及士人燕居时服装，燕居指非正式场合，属于休闲类服饰。深衣普及率很高，流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年，并逐渐形成了深衣制。

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汉服从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。冕服是汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，天地交通的吉服。

天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。

D. 红色裙子配什么衣服最好看

第一款：大红色短裙+粉色上衣

这件花边短裙已经非常吸睛了，又使用了惊艳的大红色，令人眼前一亮，搭配粉色雪纺上衣，稚嫩与火辣的完美组合，走在街头回头率会爆棚的。
第二款：红色百褶裙+咖啡色开衫

红色百褶裙配咖啡色开衫，色彩看上去特别柔和，裙子的百褶设计，更显立体效果，搭配的v领开衫提升了优雅端庄气息，比较有知性美。
第三款：红色高腰短裙+露肩衫

这套搭配的亮点就是特别时髦，红色高腰裙，身材不好的女生都不敢穿，搭配白色露肩衫，低调奢华气息肆意绽放，上衣的廓袖设计是个亮点，营造造型感，穿搭不再单调。
第四款：红色短裙+灰色西装

红色短裙性感迷人，还特别衬肤色，皮肤更显白。内搭白色打底衫，配色不凌乱，层次感强。外搭一件灰色格子西装，营造高级感，中和红色短裙。脚踩黑色高跟靴，时髦又个性，极具精致干练女人味。
第五款：红色短裙+黑色外套

时髦的红色短裙经过黑色外套的中和之后，更多了一份沉稳与端庄，内搭的白色打底衫，纯洁柔美，也抢了红色短裙的风头，降低了惊艳美，提升了女人的柔美，非常有层次的配色风格，值得借鉴。
第六款：红色打底裙+黄色外套

惊艳的红色与高贵的黄色搭配是完美配色代表，黄色格纹外套覆盖了裙子的大部分，若隐若现的红色打底裙，令人眼前一亮，看不到耀眼的大面积红色，色彩柔和了许多，提升了穿搭的档次。
第七款：红色半身裙+玫红色上衣

红色半身裙配玫红色上衣，像一个同系列的套装，色彩更具统一性，特别是亮绒的上衣，具有反射光线的作用，衬的肌肤更加白皙的同时还有一股令人羡慕的贵妇女人气息。

E. 古代穿衣有讲究，各个官员穿的衣服都是什么颜色

以明朝为例：

五至七品穿青色；

八九品穿绿色；

四、五品的官员可以穿红色；

三品以上穿紫色。

中国古代老百姓的服饰在主要以白衣为主，因为白衣造价很便宜，又不需要染色、最适合没有钱的老百姓。

(5)浅绯红衣搭什么色衣服扩展阅读：

朱元璋建立了明朝后，帝王官员的服饰制度达到了最完备、最繁缛的地步。帝王服装上增加了团龙纹，这是明代才开始形成的礼仪制度。龙纹成了帝王的专用徽记。这种绣龙的帝王常服，是明代皇帝最常穿的服装，是明太祖在洪武三年正式制定的。

除了织有金盘龙纹的圆领窄袖黄袍外，还有折角向上巾，玉带和皮靴几种成分。

据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）规定，补子图案：公、侯、驸马、伯：麒麟、白泽；文官绣禽，以示文明：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；

武官绣兽，以示威猛：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸。除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类。

F. 红衣除了配黑色还可以配什么颜色搭配

什么颜色都可以吧。不过要注意全身的整体感觉。
比如里面一件红色的（我喜欢红色，嘿，同样推荐给你），再穿个牛仔裤，帆布鞋。
如果你那件是春夏的衣服的话，还是用比较浅的，或者鲜艳的颜色。

G. 绯色是什么颜色

绯色是红色，深红色，属于红色系，在古文中常指代红色，也是一种身份象征。

红色是可见光谱中长波末端的颜色，波长大约为625到740纳米，是光的三原色和心理原色之一，红色代表着吉祥、喜庆、热烈、奔放、激情、斗志、革命等。

红色的补色是青色。红色是光的三原色之一，它能和绿色、蓝色，混合叠加出任意色彩。红色，是以通过能量来激发观察者的可见光谱中长波末端的颜色，波长大约为610到750纳米，类似于新鲜血液的颜色，普通人是无法看到波长长过红色的射线，而这类射线一般被称为红外线。

(7)浅绯红衣搭什么色衣服扩展阅读

红色是生命、活力、健康、热情、朝气、欢乐的象征。由于红色在可见光谱中光波最长，所以最为醒目，给人视觉上一种迫近感和扩张感，容易引发兴奋、激动、紧张的情绪。

红色的性格强烈、外露，饱含着一种力量和冲动，其中内涵是积极的、前进向上的，为活泼好动的人所喜爱。由于色相、明度、纯度的不同，不同红色用在服饰上会产生不同的心理效应。

如大红的热情向上，深红的质朴、稳重，紫红的温雅、柔和，桃红的艳丽、明亮，玫瑰红的鲜艳、华丽，葡萄酒红的深沉、幽雅，尤其是粉洋红给人以健康、梦幻、幸福、羞涩的感觉，富有浪漫情调。

由于红色容易引起人们的注意，因此许多警告标记都用红色的文字或图像来表示。例如在红绿灯中红色表示停止；红色还被看成流血，危险，恐怖的象征色；红色在政治上经常用来象征革命以及左派，共产主义国家用来表示共产主义。

H. 妃子，王爷，王妃封号，点心，首饰，服饰，茶，慢性毒，摆设，用品，名称。

惠妃 淑妃 德妃 贤妃 宸妃 庄妃 丽妃、元妃、静妃、涟妃、良妃、荣妃、成妃、华妃、湘妃、温妃、柔妃、安妃、令妃、容妃、宁妃、宜妃、昭妃、伊妃、兰妃、珍妃、贞妃、闵妃、紫妃、艳妃、彦妃、清妃、庆妃、沁妃、晴妃、懿妃、全妃、瑾妃、珂妃、迪妃、华妃、淳妃、莹妃、悦妃、良妃、琦妃、含妃、容妃、贤妃、淑妃、德妃、丽妃、惠妃、慧妃、舒妃、萍妃、海妃、环妃、蒂妃、湘妃、楠妃、愉妃、玉妃、裕妃、成妃、隐妃、颖妃、瑛妃、雪妃、文妃、温妃、元妃、柔妃、岚妃、婇妃、莲妃、梅妃、眉妃、菀妃 沁妃 怡妃 雪妃 盈妃、凌妃 馨妃 嘉妃 月妃 芸妃 晴妃 宜妃 雨妃 文妃 樱妃 婉妃
王爷和王妃一般王爷的封号是官品前面加一个字吧，亲王和郡王两种。王妃没有封号。
点心：碧粳粥、糖蒸酥酪、桂花糖蒸栗糕、如意糕、合欢汤、 珍珠翡翠圆、莲叶羹、梅花香饼、香薷饮、玫瑰酥、七巧点心、花开富贵、 翡翠芹香虾饺皇 、招积鲍鱼盏、水晶冬瓜饺，竹韵露，合莲盅、豌豆黄、芙蓉糕、桂花酥、荷花酥、金乳酥、玉露团、金糕卷 、小豆糕 莲子糕、翠玉豆糕、 栗子糕 、双色豆糕、 豆沙卷、喇嘛糕 、杏仁豆腐 山珍刺五加 清炸鹌鹑、 红烧赤贝、花盏龙眼、 艾窝窝、 果酱金糕、 双色马蹄糕、 糯米凉糕 、芸豆卷 、鸽子玻璃糕、 奶油菠萝冻、鞭蓉糕 、豆沙糕、 椰子盏、 鸳鸯卷 、芙蓉香蕉卷 、月饼 。
娟纱金丝绣花长裙 丝绸罩衣 菊纹上裳 流彩暗花云锦裙 翠纹织锦羽缎斗篷 缕金挑线纱裙 银纹绣百蝶度花裙 撒花烟罗衫 百花曳地裙 云纹绉纱袍 藕丝琵琶衿上裳 紫绡翠纹裙 软毛织锦披风 织锦镶毛斗篷 素绒绣花袄 缕金百蝶穿花云缎裙 素雪绢裙 刻丝泥金银如意云纹缎裳 云雁细锦衣 弹花暗纹锦服 羽纱衣裳 云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣 碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣 镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣 暗花细丝褶缎裙 金丝织锦服 烟云蝴蝶裙 撒花纯面百褶裙 苏绣月华锦衫 挑丝双窠云雁装 翡翠撒花洋绉裙 镂金百蝶穿花云锦袄 乌金云绣衫 蝶戏水仙裙衫 软银轻罗百合裙 漩涡纹纱绣裙 如意云纹衫 流彩飞花蹙金翚翟袆衣 缎地绣花百蝶裙 缎织掐花外裳 盘金彩绣棉衣裙 曳地水袖百褶凤尾裙 金丝白纹昙花雨丝锦裙 牡丹凤凰纹浣花锦衫 散花百褶裙 古纹双蝶云形千水裙 白玉兰散花纱衣 牡丹薄水烟逶迤拖地长裙 古烟纹碧霞罗衣 散花如意云烟裙 烟水百花裙 霞彩千色梅花娇纱裙 桃花云雾烟罗衫 拖地烟笼梅花百水裙 碎花翠纱露水百合裙 团蝶百花烟雾凤尾裙 柔绢曳地长裙 粉霞锦绶藕丝缎裙 细纹罗纱 锦绣双蝶钿花衫 月牙凤尾罗裙 翡翠烟罗绮云裙 绣衫罗裙
长绵簪、日永琴书簪、金镶玉嵌珠宝手镯、金镶珠宝摺丝大手镯、金起花手镯、白玉八仙纹手镯、白玉雕绞丝纹手镯、金镶红宝石双龙戏珠手镯、犀角雕福寿纹手镯一对、百子如意纹手镯、金累丝灯笼耳坠、嵌红宝石花形金耳环、镶宝石菱花纹金耳坠、葫芦形金耳环、金累丝嵌宝石叶形耳坠、玉兔捣药耳坠、双龙戏珠耳环、兰花蕾形耳坠、金珠茄子耳环、金珠串灯笼耳环、童子骑鹿耳环、金镶紫英坠子,金钑花孔雀纹霞帔坠子、金镂孔翟纹霞帔坠子,金累丝嵌宝石白玉送子观音挑心、金累丝镶宝石青玉镂空双鸾牡丹分心、金累丝镇宝蝶赶花簪、金累丝嵌宝石蝶恋花簪、金累丝凤簪、金累丝嵌宝镶玉牡丹鸾鸟纹掩鬓、金累丝嵌宝牡丹鬓钗、金累丝嵌宝石白玉鱼篮观音挑心、嵌宝石仙人骑凤金挑心、金镶玉蟾宫折桂分心、仙宫夜游金分心、文殊满池娇金分心、玉叶金蝉簪、玉梅花簪、灵芝竹节纹玉簪、嵌绿松石花形金簪、金围髻、宝石串珠围髻、珠子箍儿、金九凤钿儿、翠蓝绉纱羊皮金滚边箍儿,南海佛楠珠,至上凤凰簪、玲珑翡翠玉、夜明珠、玉花簪、 红玛瑙手镯、雪贝链、玉观音项链
信阳毛尖、狮峰龙井、珠兰大方、庐山云雾 、茉莉雀舌毫、君山银针、杨河春绿、洞庭碧螺春、福建乌龙
用品：胭脂，行云疏，美人扇，铜镜，纱帐，熏炉。
多数是上网络找的，至于慢性毒药和摆设查不出来....

I. 古代各个官员穿的衣服都是什么颜色

以唐朝为例：

三品以上着紫色；

四品，深绯；

五品，浅绯；

六品，深绿；

七品，浅绿；

八品，深青；

九品，浅青。

品服的花饰：三品以上绣纹：一品，径五寸独科花；二品，径二寸独科花；三品，无枝叶散答花。四至七品绣纹，均是径一寸的小朵花；八至九品无绣纹。

庶人只能衣白布。而白居易当时的职务是江州司马，司马一职在别驾、长史之下，是州刺史的佐官，当时，实际上是闲职。

其官阶是最低的文散将仕郎，从九品，所以，只能穿青衫。其实不是以深浅为高低的，而是以难易来定位的，在古代紫色和绯色的染料是最难调配的，所以很稀少就显得穿的人高贵了。

(9)浅绯红衣搭什么色衣服扩展阅读

男子服饰官服清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。冠有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠。

分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。皇帝朝冠，暖帽为圆形，帽檐反折向上，上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽则是前缀金佛，后缀舍林，亦缀红色帽纬，饰东珠，顶与暖帽相同。

皇子、亲王、镇国公等，朝冠形制与皇帝大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目递减而已。文武官员的冠顶，上衔顶珠，其质料、颜色依官员品级而不同。顶珠之下，有一支两寸长短的翎管，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。

蓝翎是雕羽制成，蓝色，羽长而无眼。花翎为孔雀翎。尾端有如眼睛似的一圈，叫做眼，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼多者为贵。

服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。衮服、朝服、龙袍是皇帝的礼服。衮服为祭祀先王、圜丘等大礼时服用。

朝服用于殿廷朝会、重大军礼、外藩朝观等。龙袍，是次一等的礼服，明黄色，绣九条龙、十二章及五色云纹饰。

龙袍下幅，斜向排列许多弯曲线条的水脚，上有波涛翻滚的水浪，水浪之上立有山石宝物等，寓「一统山河」绵延不断、「万世升平」等吉祥含义。

龙袍的制作极为考究。清代龙袍，往往先由清宫第一流工师精心设计，经皇帝审定、认可后，才派专差送苏杭等地精工督造。

常服袍，是日常处理政务时穿的服装，前后左右开衩，颜色花纹随意。除皇帝外，宗室成员都可以穿这种四开衩袍。

行袍，为出巡、骑马时的服装，形制大体如常服袍，只是袍长略短。端罩，是皇帝的礼服挂，类似普通外挂，用紫貂、黑狐皮制作。职位较高和其它皇族近臣及侍卫等都可穿用。蟒袍是官员的礼服袍

。皇子、亲王等亲贵以及一品至七品官俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。礼服袖端做成马蹄形，俗称「马蹄袖」，男子及八旗妇女皆用。

以常服代礼服穿时也需另做马蹄袖，用钮扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去，袍仍为常服。这是清代礼服衣袖的特点。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。

官员礼服的另一种是补服，也叫补挂，是比袍短比挂长的一种长挂，对襟，胸、背各缀一块补子，是清代官服中主要的服装。

挂罩在袍服外面，增减方便，是满族风习，也是清代官服的又一特点，与顶戴同为品官级别的重要标志，(清代补子的具体规定)，补挂为品官标志，不得混用。

一般官员也有常服袍、挂，平时穿用，颜色、花纹不限。一般官员的行挂比常服挂短，袖长及肘，石青色，庶官、扈从都可以穿。

清代还有一种黄马挂，是较为荣宠的官服。巡行肩从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫什长，都例准穿黄马挂。有功大臣也特赐穿著。太平天国之后，文武勋臣得赐者较多。一般男服一般男服有袍、挂、换、衫、裤等。

马挂，一罩在袍衫之外，长仅及腰，原为军中服饰，因便于骑马，故称「马挂」。康熙末年，富家子弟开始穿著。雍正时，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。

马挂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。马甲，或叫坎肩，向例为王公贵族服用，至清后期人人可穿。长衫、袍挂是清代男子的主要礼服，官吏人士开两衩。

不开衩的称「一裹圆」，为市民百姓服装。清代一般官吏士庶所戴之帽，最常见的是瓜皮帽，系沿袭明代六合帽式，作瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线编的结子。

咸丰初，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折旦放于怀中。一般市贩、农民所戴毡帽，亦沿袭前代。冬天人们多戴风帽，又称「观音兜」，因与观音大士所戴相似而得名。

夏天则戴竺帽、凉帽等。军戎服清代早期的武士服装，也用马蹄袖。头盔有皮革和铁制两种。盔周围垂貂尾、獭尾、雕翎等装饰物，有垂于后面的护领。

武将所穿锁甲，有明甲、暗甲、绵甲、铁甲，形式是上衣下裳，有护肩、护腋及护心镜。穿盔甲时，腰旁挂撒袋贮放弓矢。自火器发明后，这种盔甲已不大用了。

另有藤牌营、绿营兵，戴虎帽，穿黄布虎纹衣。一般士兵穿短衣窄袖的紧身袄裤，加镶边背心。背心胸背各有一圆圈，内书兵、勇等标明所属的字样。水兵短衣窄袖，襟前也有标明某船的字样。