日系品牌退出女装市场

『壹』 又一个女装品牌破产！艾格为何会被这个市场所淘汰

女装品牌艾格破产，导致艾格被市场淘汰的原因，一是因为公司过度扩张从而造成了隐患，二是因为没有跟上市场变化的速度，从而就沦为了市场的淘汰品。

就发现近些年来，在其他品牌的不断努力，在进行改革创新以及贴近市场潮流之时。艾格并没有引以为鉴，反而还是在原地踏步。尤其是当快时尚品牌迅速占据市场之后，艾格的市场份额更是被大幅度的挤压，因为产品设计跟不上，还有也不具备吸引力和高性价比，自然所喜爱的人就变少了。

『贰』 2022年高端女装闭店有哪些情况

2022年即将过半，疫情的不断反弹深刻改变着消费市场。
上半年以来，又一批曾经活跃在消费者面前的品牌门店进行不同程度的关店，关停的背后，或许是被疫情压垮了“最后一根稻草”，或许是在为新的转型做准备......
‍
01 餐饮
麦吉machi machi
明星流量蹭不动，一年关店10家
近日，据杭州网友爆料，曾经因为周杰伦的mv红极一时的麦吉machi machi奶茶杭州城西银泰城店已经悄悄关店。截止目前，该品牌在杭州仅剩龙湖滨江天街一家店。
事实上，这并不是麦吉machi mach首次关店，早在去年，该品牌在宁波的三家直营门店就已经关闭，据麦吉machi machi官微的显示，截至目前，该品牌在大陆的门店共19家，比起去年7月的29家减少了10家。另有消息称其今年还一口气关闭了在日本的6家门店。

// 热度过后，排队网红店恢复平静
麦吉machi machi是周杰伦的经纪人开的奶茶店，经过周杰伦的带货加上小清新的装修风格，秒变网红排队店，吸引了不少人前往打卡。然而，当热度褪去，消费回归理性，门店当初的排队潮早已消失不见。疫情之下，网红店的寿命更是不断缩减。
// 产品味道平平+性价比不高，难吸引“回头客”
瓶装奶酪奶茶是machi machi的明星产品，因为其独特的包装以及顶着“周杰伦同款”奶茶的头衔，曾风靡各大社交平台。然而，品尝后不少消费者却给出了“太甜，有点腻”“味道一般，不算惊艳”“有点小贵”等评价，当尝鲜过后，可能难吸引消费者复购。
谢谢茶
关闭北京所有线下门店，转做智能奶茶站
今年3月，由娱乐圈著名主持人马东投资的茶饮品牌谢谢茶关闭北京全部线下门店，包括三里屯太古里店、三里屯通盈中心店。
// 高租金、激烈竞争等带来压力重重
顶着马东代言的“明星光环”出道，但谢谢茶吃到的流量红利似乎没有维持太久。首店便选在北京三里屯太古里南区B1这个客流聚集的北京知名商圈，门店要面临昂贵的租金、众多的茶饮对手等经营压力。
当茶饮市场洗牌加速，明星效应逐渐褪去，品牌自身发展又得不到提升，谢谢茶承受着巨大的租金、人力等成本压力的同时，也难以再从激烈的茶饮品牌竞争中脱颖而出，最终逼迫品牌转型。
// 抛开传统门店，以智能奶茶站再攻线下茶饮市场
据悉，谢谢茶计划以智能奶茶站模式布局线下市场。奶茶站改变了以往人工制茶模式，通过扫二维码自助下单、机器精准操作，主要布局在购物中心、写字楼和餐饮门店等线下场景。奶茶站占地面积小，布局方式灵活，可以适当减轻租金压力，也创新了新式茶饮的模式。早在2021年，谢谢茶智能奶茶站已经在上海开始着手落地，未来也将在北京、深圳、广州等地开展布局。
途尚咖啡
关闭中国最后3家门店，退出中国市场
今年3月31日，来自韩国的A Twosome Place途尚咖啡（以下简称途尚咖啡）望京SOHO店门口贴着一封“告别信”，宣布途尚咖啡北京IFC店、望京SOHO店和天津伊势丹店将于4月停止营业。这也是途尚咖啡在中国的最后3家门店，它们的关闭也意味着，途尚咖啡从此退出中国市场。
据了解，该品牌原隶属于韩国的CJ集团，于2010年进入中国市场，并在2017年中国区门店数达到36家。2019年被投资公司Anchor Equity Partners并购，当时在中国的门店数为41家，然而到了2022年仅剩下3家。
// 主打场景设计，缺乏爆款及性价比
途尚咖啡跟大多数韩系咖啡一样，主打“慢节奏生活”，突出门店场景设计，产品组合丰富但缺乏特色爆款，适合日常休闲、聚会和社交。然而，随着疫情的爆发以及全国防控常态化，消费者的消费习惯也发生了巨大的变化，大多数人现在点咖啡都会选择外卖，而不再到咖啡厅消磨时间。当没有了场景的“加持”，产品的独特性以及性价比显得更为重要，然而这两点途尚咖啡显然在运营端上并没有跟上。
// 咖啡行业“混战”激烈，韩国咖啡逐渐没落
2010-2015年，随着韩剧热播，多个韩系咖啡品牌进入中国市场，当时中国咖啡市场处于上升期和市场培育阶段。然而，2015年之后，中国咖啡市场已经进入了一个高速成长的时代，一大波国外国民级咖啡品牌到中国掘金，国内本土咖啡品牌崛起，中国咖啡市场可以说进入了白热化的竞争阶段。
除了途尚咖啡之外，此前也有好几家知名的韩系咖啡品牌败走中国市场，有的陷入关店潮、有的退出中国市场，包括Coffee Bene（咖啡陪你）、豪丽斯（HOLLYS）、漫咖啡等。
东方既白
百胜关停首个本土中餐，做不出差异化
百胜中国在2021年度报告中宣布，终止运营旗下中式快餐品牌“东方既白”，该品牌受到了新冠疫情的严重影响，截至2021年12月31日，中国有5家东方既白门店且所有门店计划将于2022年内永久关闭。
// 定位模糊，没有凸显品牌的特色
东方既白是百胜在中国创立的首个完全本土化的中餐品牌，成立17年，但发展后劲不足，前期定位也稍微有点模糊，东方既白的核心菜品涵盖了早、中、晚的中式餐品及小吃，品类甚至超140个，虽然品类丰富，但重点和品牌的优势也没凸显出来。
面对中国不同区域各具差异的口味，侧重标准化模式的东方既白，没有聚焦一条打磨出自身特色的中餐品类，做不出差异化，品牌也没有记忆点。既没有高性价的产品，也没有鲜明的品牌认知，让许多消费者都望而却步。
// 转型失败，扛不住疫情重压
2020年，东方既白迎来转型升级，变身“包子铺”，风格做了大转变，装修偏向年轻风格，产品上也推翻原有的中式快餐产品，变成主推“淮扬面点”，主打“肉多多金陵大肉包”。此外还有淮扬红烧狮子头、金陵盐水鸭、汤等系列菜品，价格在3-37元不等。但由于这两年疫情对餐饮业的严重影响，转型没有太大水花，还是没能将东方既白救出困境。
大食代
北京、上海等地关闭部分门店
大食代北京、上海等地部分门店陆续撤店、关停。去年7月底，大食代富力广场店撤店；今年大食代上海徐家汇美罗城店歇业，上海来福士店也于2月中旬停止营业。目前，大食代在北京仅剩东方广场、颐堤港、龙德广场和龙湖丽泽四家门店。而上海则仅余包括迪士尼店在内的8家门店。
// 时代的产物，最终追不上时代
以大食代为代表的连锁美食广场崛起于上世纪90年代，那时候餐饮小店进驻购物中心的门槛较高，作为二房东的美食广场成为这些小店进入商场的载体，由于集结了不同品类的餐饮品牌，且价格相对便宜而受到了消费者的青睐。
然而，随着时代的发展，越来越多餐饮品牌在购物中心独立开店，涵盖不同品类、不同价位，且品牌知名度也普遍高于美食广场里的小店，当选择多了，美食广场自然不再是消费者去商场用餐的首选。
// 缺乏精细化运营管理
随着餐饮在购物中心中的占比越来越高，越来越餐饮品牌无论从品牌形象、就餐环境还是运营上，都更加精细化。相较之下，美食广场无论在商家品质把控上，还是场景化打造上都出现了明显的弊端。现在的消费者对于餐饮的追求也不再仅是价格便宜，还有打卡、社交的需求，而美食广场在这一块明显不具优势。
85°C
多地关店，初代烘焙王者盛况不再
知名咖啡烘焙品牌85°C最近在多地出现关店。2月28日，武汉市场最后3家店已于统一闭店；长沙市场的南门口店于4月18日闭店；盐城主城区唯一的宝龙广场店于6月12日关店。
// 高速扩张“后遗症”，食品安全等问题频发
在品牌发展的兴盛期，85°C开启了门店的高速扩张，同时开放加盟模式，门店数量快速上涨。与此同时，高速拓店及加盟模式也带来不少问题。在门店的选址策略、经营成本、产品的卫生安全等方面的把控上均出现了偏差。85°C分别在2014年、2018年、2020年、2021年都不断有食品安全问题的曝光，产品口碑受到影响，造成品牌形象一定程度上的受损，也导致经营承压。
// 新式烘焙、咖啡等新兴品牌势头大，抢占市场份额
85°C的主打产品覆盖咖啡、奶茶、烘焙等品类，但逐渐地在产品创新力上稍显弱势，难以跟上快速发展的餐饮市场。近几年来，烘焙市场洗牌加速，如虎头局渣打饼行、墨茉点心局等新式烘焙品牌收割超高人气，一步步抢占着消费市场，尤其是在长沙、武汉市场。此外，奶茶、咖啡赛道的新兴品牌也不断崛起，爆款产品扎堆，给85°C带来竞争压力也是不小。
02 服饰
A＆F
内地首店关闭，定位抓不住年轻人
美国服饰品牌Abercrombie & Fitch中国内地首店于2月20日停止营业。该门店开业时客流可观，曾出现排队队伍超过1000米的盛况。此外，A&F中国官网显示，其童装子品牌Abercrobierkids亚太地区已停止运营。
// 定位小众、价格高，没有抓住当代年轻人
谈到A＆F，免不了“性感营销”的标签。A&F从一开始靠性感男模吸引消费者，定位稍显小众，到后来品牌转变为包容温和风格，又没有形成很明显的风格，难以很好地抓住当代年轻人的消费喜好。另一方面，A＆F质量与价格不匹配，许多消费者反馈，A＆F衣服品质一般，设计也没有很出众，而定位又稍贵，性价比方面没有显示出很大的吸引力。
不过，如今的A＆F抛弃了性感的营销方式，重新定位于年轻的Z世代代，未来能否再创辉煌，还等待时间验证。
// 国潮崛起，海外品牌更难了
近几年，国产品牌的市场关注度不断提高，进一步挤压了海外时尚品牌的在中国市场的发展空间。如今的年轻人越来越喜欢国潮元素，对国产服饰品牌的认可度也在快速上升，而A＆F这类美式青少年风格的潮流趋势则有所下滑，若再不加以创新和本土化，自然与中国市场格格不入。
思莱德
7月底关闭中国线下门店
今年5月，绫致集团发告知函宣布，其旗下男装品牌思莱德将于今年7月31日前关闭在中国的所有零售店铺。思莱德表示，这样做的主要原因是由于疫情的持续高发、线下消费市场的疲软和难以下调的租金成本，使得思莱德应对消费市场转型的目标变得遥不可及。
据了解，进入中国14年的思莱德在中国市场门店数量超1300家，天猫官方旗舰店粉丝数量为406万。
// 陷入品牌调性与受众需求不匹配的尴尬
思莱德初期主打商务休闲男装，主要瞄准20到45岁之间的时尚男士，价格带在500元以下。然而，从设计上看，对于20+的男性消费者来说，商务风过于死板正式，缺乏个性；从品质来看，又达不到30+男士的对衣服品质的要求。
此外，在近两年疫情反复的情况下，居家办公渐成常态，商务正装逐渐失宠，即使前两年思莱德开始做全面转型，放弃商务调性，但如今看来，成效并不大。
// 靠打折吸引“回头客”，自掉身价
为了吸引消费者提高销量，思莱德选择了走“打折”路线，并开始把部分线下门店变成“特卖场”，同时线上平台也长期举行大额优惠活动，打折幅度能达到3~4折。然而，这并没有得到消费者的青睐，反而给自己打上了“打折特卖”的标签，妥妥地从“中高端”玩家掉档至“中端”选手。
// 疫情之下业绩拖后腿，最终成为弃子
品牌老化加上疫情的影响，思莱德最终成为了绫致集团的弃子。此前，赢商网求证于绫致集团相关内部人士，对方解释称：“SELECTED一直亏损，公司会将剩下的资源用在新品牌的开发。”
H&M旗下Monki
败走中国，平价快时尚不香了
3月10日，H&M旗下品牌Monki在天猫旗舰店发布闭店公告显示，Monki天猫店于3月31日起正式关店，其在中国最后一家线下门店也同时关闭。至此，Monki全面退出中国市场。
// 平价快时尚已经难以满足国内消费者
Monki是H&M集团旗下一个偏少女系的平价快时尚品牌，瞄准年轻人群。但近年来在中国市场的表现并不如意，2021年，Monki香港旺角店和荃湾店也闭店。随着年轻人的消费观念迭代升级，市场上拥有更多元个性化的选择，单靠平价显然已经难以留住消费者，不做出改变的平价快时尚们只能陷入更难的处境。
// H&M在中国市场将精力侧重在中高端副牌
与Monki不同，H&M旗下中高端子品牌ARKET、& Other Stories、COS等在中国市场则是继续开店。2022年2月，& Other Stories 北京首家线下门店于三里屯太古里购物中心开业，ARKET也计划于今年在上海、广州开新店。可以看出，H&M试图以高端路线吸引中国消费者，而收缩低价快时尚品牌的投入。
03 其他业态
一条生活馆
3年时间，线下门店从18家到仅剩一家
今年6月初，一条LuOne凯德晶萃店于6月8日正式闭店，这也意味着北京荟聚购物中心店是其目前仅存的最后一家门店。
据赢商网不完全统计，2018年至今，一条陆续开设了18家门店，当时其创始人曾表示未来2-3年内要冲击100家门店。显然，三年时间一条并没有搞定线下零售，最终仅关剩一家实体门店。
// 持续的疫情，让一条几乎完全放弃线下
2020年疫情爆发，实体商业面临重大挑战，一条也不例外。在情况最差的时候，一条在全国 9 个城市的所有门店统统停业。其创始人徐沪生表示，持续的疫情，让他几乎完全放弃线下。
// 产品及种类过多，难以打造核心品类与品牌特色
作为大型生活集合店，一条线下门店的产品数量超千件，涵盖家电数码、美妆个护、美食厨房、居家生活、母婴亲子、图书文创、运动健康、服饰箱包等品类，然而，过多的产品数量与种类也一条陷入每个垂直品类中的产品不够深入的弊端，最终形成不了核心品类，也无法打出品牌特色。
宜家
在华三个月连关两店，近几年不再拓店
今年4月，宜家关闭了贵阳市场仅有的1家店，称将专注线上渠道，这是宜家进入中国市场后的首次关店。2个月后，宜家中国宣布将关闭上海杨浦店。官方解释这次上海关店是经过对宜家杨浦商场的全面评估，结合该商场服务商圈内顾客持续变化的消费行为偏好和宜家在上海市场总体布局的考量而做出的决定。
据宜家官网介绍，自1998年在上海开设了中国大陆地区的第一家商场以来，宜家在近30个城市共有运营35家商场（不含宜家贵阳商场）、2家体验中心和3家荟聚购物中心。
// 选址、交通等弊端导致门店客流销售不理想
从宜家这两家关闭的门店来看，都是客流销售不太理想的门店。据了解，宜家杨浦商场的顾客更多来源于国华广场及周边的随机客流，2022年疫情爆发后，国华广场的客流更是呈现断崖式下跌。而宜家贵阳商场虽然区位优势明显，但“常年堵车”等交通弊端让其难获“回头客”。
// 迷之动线、产品质量“拉垮”
“迷宫式”的动线一直是宜家鲜明的特点之一，也是被大众吐槽最多的点之一。打开大众点评，可以看到“动线较乱”“找不到商品在哪”“经常迷路，逛得好累”等评价。此外，近两年宜家的商品屡次登上质量黑榜，产品体验评价不高也是宜家极需解决的问题之一。
//净利、消费人次下滑，开店速度放缓
在电商快速发展的背景下，宜家的销售净利润在下滑，消费人次也在不断下降。据宜家公布的数据显示，宜家在2021财年净利润为14.33亿欧元，与2020财年的17.31亿欧元相比，下降了17.2%。值得注意的是，2021财年，宜家全球门店共接待了7.75亿次消费者，低于上一财年8.25亿次人数，门店销售额也随之下降了8%。
因此，从2019年起，宜家也在积极布局线上渠道，放缓线下开店速度，赢商网获悉，由于疫情影响，宜家近几年不会再拓店。
HERA赫妍
线下撤柜，业绩拖后腿
韩国美妆巨头爱茉莉太平洋旗下的美妆品牌HERA赫妍在今年对外宣布称，中国的线下专柜已全部完成撤柜，微信小程序商城于3月停止销售，天猫旗舰店等其他平台不受影响。
// 业绩下滑，赫妍卖不动
近年来，HERA赫妍的线下业绩一直不理想。爱茉莉太平洋2021年财报显示，第四季度，集团净亏损为544亿韩元（折合人民币2.9亿元），中国市场收入下降了约10%（以韩元计算）。而2021年全年，HERA赫妍的线下门店营收下滑29.4%。业绩的下滑，品牌发展乏力，让赫妍难以为母公司爱茉莉太平洋带来业绩增长。
// “韩流”不再，母公司爱茉莉太平洋持续收缩战线
吃尽“韩流”红利的爱茉莉太平洋公司，近年来随着韩妆品牌在中国市场衰落的大趋势，也渐渐收缩在中国的业务，大众定位的悦诗风吟大规模关店，伊蒂之屋撤出中国线下专柜...此前爱茉莉太平洋集团曾表示，在中国市场将着重发力中高端及线上市场。但此次定位中高端品牌赫妍也撤柜，可以看出，中高端线方面，爱茉莉太平洋在中国市场也难以抵挡众多国际美妆巨头的挤压。
从上面的例子可以发现，除了疫情的原因，它们自身来看，本也存在一些“致命”的痛点，值得同行注意，避免重蹈覆辙：
定位不准确：定位无法准确狙击受众喜好，也没能显现出特色，跟不上消费潮流；
后期运营弱：部分门店在网红效应过后，没有进行运营管理的优化，无法跟消费者产生长期的共鸣；
产品爆款少：在产品打磨上，缺乏吸引到店消费的亮点，也抵挡不住新兴的爆红品牌；
门店业绩差：下滑的业绩，稀少的客流，成了对门店最致命的打击；
品类的没落:当旧潮流过时，当初红利下的品类也失去关注度，被时代淘汰.....

『叁』 艾格破产公司为成衣线，该公司是怎样沦落至此的

国际知名女装品牌艾格之所以会沦落至今天这个尴尬的境地，与其公司决策人过于自信而拒不改变过时的经营策略存在很大程度上的关系。

艾格此次在中国成衣市场上的败退，并不值得意外，其实2005年艾格退出英国市场的时候，就被视为“艾格失败经营策略”的一个标志性事件。

而值得一提的是，早从2009年开始，艾格在大陆市场的占有份额就逐年递减，而与此同时艾格的大陆市场销售额却在其全球总销售额中占比逐年扩大——仅从这一点来看，就可以非常直白浅显地看出艾格的日益衰微。

而2016年艾格在巴黎证交所的退市，更是再次证明了艾格女装，这一成立于1916年，拥有百年历史的国际知名女装品牌，确实是没落到了一定程度。

但是这又有什么办法呢？

从艾格的决策人过于自信而拒不改变过时的经营策略的时候开始，艾格会沦落到如今这样的局面，就已经是注定会发生的事情了。

『肆』 日系女装这个产业怎么样

日系女装款式很多，现在很多人都在卖，虽然仿制的比较多，但不乏真货。可以某宝看看，上面还是有很多卖日系的

『伍』 左手电商，右手快时尚，日本服装品牌变了

相较欧美快 时尚 品牌，具备地缘优势的日本服装品牌进入中国的年份更早。

上世纪九十年代就开始陆续迁徙、扎根中国的日本服装品牌，一度占领北上广，直冲二三线的大街小巷。

辉煌短暂。

经此一役，虽未功成名就，但也老马识途。在速度中国的激烈厮杀之后，退场者把快 时尚 的“快”字内卷到日本。一系列 时尚 品牌纷纷发力线上，日本 时尚 业开始新一轮洗牌。

还有人不甘心，想要在中国卷土重来。谁都想成为优衣库，但胜者往往只有一个。

漂洋过海，组团出击

日本服装品牌集体向中国转移的那几年，是当地服装业贸易逆差的重要关口。

2006年，日本境内纺织服装总体进口额为20000亿日元，但出口额只有300亿日元。本土市场竞争激烈，库存又难消化，去新兴市场是不二选择。

邻近的中国最先进入野心家的视线。人口红利静待爆发，劳动力物流价格低廉，当地消费者审美范式尚未成型，加之中国刚刚进入WTO，政策利空释放足够。

探路阶段很少单兵作战，机构的推进作用显著。日本贸易振兴机构联合日本服装企业协会、财团法人日本时装协会等都来中国做了一轮摸排。

2005年的北京，日本服装产业协会理事长中瀬雅通首次带团来中国参加服装服饰博览会，当时只展出了日本36家时装企业生产的女装、男装和童装。

此后，地方组织如OFA大阪时装联合会、古屋妇女儿童服装工业组合也漂洋过海而来。到了2007年，日本手提包批发团体联合会、全日本帽子协会等机构等细分品类都来了。

展会的组织者之一，一家名为U·F·O株式会社的公司，在当时已经和中国部分工厂有了20年左右的服装生产合作经验。

时任社长谷绢子和当年的服装协会理事长中瀬雅通的看法一致，他们日本服装在中国大有可为。他们顺理成章接手了日本服装品牌进入中国的前期工作，比如市场开拓和员工培训。

2005年的上海展会上，日本时装协会从中斡旋，双方洽谈项目达到了2146个，其中成交（包括达成意向）项目达383个。这是日本服装品牌在中国集中落地的一个阶段。

在这些品牌组团漂洋过海之前，个别日本服装品牌已经在中国扎根了将近十年。

1995年就进入中国的ITOKIN（伊都锦）是这批选手的代表。他们在上海、天津、大连、青岛和哈尔滨拥有自己的百货商厦，主营自身旗下的20多个服装品牌。

90年代还没有shopping mall的概念，国营百货公司几乎是老百姓一站式购物的唯一渠道。这里的一站式并非指如今的文娱、展览、餐饮等业态全集中在同一个商业综合体内，而是指粮油副食品、日化洗护用品，五金小零件等，全部集中在一起。

而当时主打服装经营的ITOKIN在这一众百货中就很突出了。

不过从城市分布看，当时的ITOKIN似乎只能在绝对的一线城市存活下来。天津、大连和青岛的营业额都不太行，哈尔滨的商场还没等到开放，总部就撤出了中国市场。

这里面有两个问题。第一，当时的中国服装业处于品牌概念形成初期，ITOKIN旗下品牌多而杂糅，削弱了消费者对其的整体认知。第二，伊都锦服装百货在一、二层缺乏必要的美妆、餐饮等引流型零售业态。

人流量不够肯定是硬伤。很多消费发生在不经意间，消费者某天出门之前可能并没有明确的购物目标或计划，只是恰好路过看到了就买了。

2007年8月31日，南京路上的上海中丝伊都锦正式关闭。这个服装品牌的渠道失败并未给后来者敲响警钟，他们认为这只是个例。

既往经验不适用于中国

某些 历史 原因和惯例的存在，让日本品牌在线下扩张方式素来单一。

日本时装协会负责人曾经提到，日本服装企业多以百货公司为流通渠道，90%在出海时也会选择百货作为突破口。

这在一定程度上造成了对百货渠道的过分依赖。诸如Honeys、ADASTRIA 旗下的服饰集合店 collect point都是如此，早期他们进驻过万达、天虹、金鹰、百联等众多百货商厦。

鼎盛时期，Honeys几乎承包了90后少女的初中衣柜，门店数量高达600家，Collect+Point扩张很快，首店落地苏州永旺，随之拓展到上海北京，门店也达到40家。而坐拥 earth music&ecology、E Hyphen world gallery等品牌的日本Stripe，门店数量也超过了100家。

但中国和日本不同。

日本 社会 消费的一隅已经形成稳定的主妇外出采购型结构，她们有充分的时间浸泡在实体商场中进行挑选。线上生意反而不如线下，高昂的货运和人力配送成本，让电商在日本发展起初就缺乏强动力。

但在中国，从百团大战中脱胎而出的本地生活圈，最大的变化就是同城急送、快递外卖这种急速收窄的流程时间，从而提高购物体验。购物的流程不断地被数字化，从支付到挑选，甚至是虚拟试穿，直至覆盖到全流程。

尽管Honeys、Collect+Point在巅峰时期的门店数量都以百而计，但当你走进一个动线复杂的商场时，一个面积不过二十平的店铺，还是很容易被淹没在眼花缭乱的同类品牌中。

这是没有一线旗舰店和品牌形象店的缺陷。

购百中心和入驻品牌的关系相辅相成，两者互相为对方背书。

像优衣库、ZARA这样的快 时尚 品牌崛起之时，都会在一线商圈的核心位置盘下门店，并引入一些空间设计美学和高 科技 装置，来加深消费者对于品牌“ 时尚 ”的认知。而购百中心也会因为这些核心大店的入驻，提升人流数量和商圈咖位。

对比之下，淹没在百货铺位中的Honeys等日本品牌，只能和打折、一口价等关键词相连。或许还有消费者为他们买单，但对商场来说他们的 历史 使命已经停留在了十年前。淘汰是早晚的事情。

2007年，香港利福国际（没错，就是久光百货和崇光百货的母公司）接手了ITOKIN，情况并没有很大改善。

（大连伊都锦改造图）

2016年2月，投资基金Integral收购了伊都锦集团的大部分股份，但收入也未见上涨。当年年底，几经易手的伊都锦终于正式退出中国市场。

而Honeys、Collect+Point和EME（母公司Stripe）也分别于2018年、2019年和2020年依次退出中国市场。

潮流转向了欧美

这似乎在暗示，中国的生意没有想象中好做。

除了电商的巨大冲击之外， 时尚 趋势的调转也让日本服装品牌们措手不及。

欧美潮流 时尚 的席卷，在某种程度上了逼退了以舒服、可爱为主打定位的日本风格。森女系的退让是一个信号，优衣库这样的平价快 时尚 崛起是另一个标志。

这与文化大环境息息相关。

全球化浪潮中文化上一个重要变化，就是各种文化、族群之间的共性寻找，这也是是比较文化研究这几年的主流话题。西方激进派文化学者甚至认为，要让欧 美文 化成为世界主流，从而消除文化差异。

这显然不是一种平等的交流姿态，对于其他文化包括 时尚 文化来说也不公平。

但这种席卷已经在形成。BM风格逐渐走红，小红书、Ins上出现大量的欧美妆容和穿搭分享，可甜可飒的Asian Baby Girl被推上一线。

不仅是中国，韩国年轻一代的审美也在被影响。女团风和KOP开创的时代，某种程度是欧美酷飒潮流和亚洲白幼瘦的结合体。

日本 时尚 杂志的式微和消费者的进化几乎是同时开始的。

《米娜》《瑞丽》和《昕薇》等日杂的话语权逐渐被Vogue、ELLE、 时尚 芭莎、嘉人、 时尚 Cosmo等五大一线所挤占。

而消费者也开始拥有一种追求外在性、自身以外文化的意识，学者泰勒用此来解释，为什么大众的目光越来越投注于和自己有着地缘差异极大的文化共同体，比如欧美潮流文化，尽管这并不代表欧美 时尚 优于亚洲。

在这样的趋势变化里，优衣库这样的快 时尚 赶上了时机。

过去，日本服装行业深度依赖工厂。尽管工厂会根据品牌的样式、面料等要求进行分包生产，但工人和机器都在工厂手里，品牌与之合作的时候并没有什么话语权。

这是因为，当时正处于日本国内劳动力极度短缺的年代——能够雇佣外籍劳工的“海外研修生”制度就在这一时期被用到极致。

BBC的一则调查视频曾揭露过他们的恶劣生存状况。即使到了2018年，外籍劳工数量还处于146万人次的高位，这其中39万人来自中国。

工厂剥削的不仅是劳工，还有品牌。如果品牌想要独立，就要建立自己的打版制版、缝纫拼接团队，还要雇佣工人，安置厂房，才能拥有对产品的真正话语权。

优衣库的创始人柳井正在当时就感受到了这种掣肘。在《一胜九败》里，他写道自己亲赴中国香港和内地，寻找合适的工厂。此后位于宁波的申洲国际成为其最大供应商，这就是另一段渊源了。

压缩了人力、原料成本的日本快 时尚 ，在这一期迅速挤占了日本服装品牌的位置。而优衣库面向全部人群，不区分男女老少的基本款式，又稳固了大量客群。

最重要的是在中国，他们的数字化营销布局很早。天猫旗舰店和线下门店的取货退货能形成联动，微信小程序里的店铺也能够一键购买。个别旗舰店不仅有线下艺术家到访和快闪等活动，还是在社交媒体上能造成轰动的那种。

反观伊都锦和Honeys，把线上运营交给了第三方后没做起来，Stripe旗下的EME到了2015年才开设天猫旗舰店，他们的数字化动作，都略显迟缓。

日本 时尚 业的革命开始了

但败退回岛的日系服装品牌们，这次吸取了教训。

时尚 业趋于线上已是不争的事实，在中日两国都是。

野村证券（Nomura Securities）的数据显示，2018年左右，在线时装销售就已经增长到整个日本市场的10％以上。

电商巨头亚马逊在日本开始发力 时尚 板块，他们赞助部分位于东京的时装秀。相关负责人表示， 时尚 是这几年增长最快的部分。

优衣库更把电商表现和目标写进每季度财报的重点摘要里。2021上半财年最新数据显示，日本优衣库的电商零售增长了40.5%。

原先的服装品牌做完供应链和内部流程改造之后，也开始用快 时尚 的标准要求自己，并竭尽全力跟上线上速度。

曾经失败的EME的母公司Stripe International 突然官宣和日本软银合作。他们搭建了一个叫Stripe Department的 时尚 售卖网站，用户既能按照品牌筛选，也可以按照淑女、休闲等穿衣风格进行区分。

英国一家做3D人体扫描和虚拟试穿的数字技术供应商3D-A-Porter，发现日本客户已经成为他们世界范围内的最大市场之一。

不知不觉， 时尚 电商网站的好时候来了。

头部选手zozotown已经吃掉了整个日本在线 时尚 将近20%的份额。他们在日本境内销售接近7000个品牌，不仅有本土 时尚 集团Stripe集团旗下的几乎全部子品牌，还有来自法国的一些高阶品牌。

另一家 时尚 网站Locondo Inc专注于线上售卖鞋子，他们和另一家 时尚 电商Magaseek共享库存，协同式作战让他们都降低了不必要成本。

这些动作，都让日本 时尚 业的变革像雪崩般被加速，被推倒——在日本从事 时尚 杂志编辑的小优这样向我描述，“他们也开始内卷了”。

重返中国战场

在日本快 时尚 退出中国的这几年，中国消费者对日系的偏好和热情并未减少。

豆瓣一则帖子里，女孩们围绕在一起讨论大量日系品牌退出后，还能在线下买到的品牌有哪些。

日本 旅游 局的数据显示，2019年上半年的访日游客最大来源地是中国大陆。453.25万人次的在日本总消费额高达8950亿日元(约合人民币566亿元)，人均超过12000元。

日本经济产业省的数据也证明，中国消费者在日本跨境电商平台上的消费逐年走高，突破2万亿只是时间问题。

时尚 电商网站Zozotown在2019年底决心重返中国。他们曾于2011年到2013年在这里短暂经营过一个日式服装站点，但之后不了了之。

而如今上线的中文购物APP，面世之处就上新了177个日系品牌。用户下单后从日本直邮，物流依托京东，快的话3~5天就能到用户手中。

淘宝和小红书的功能，被结合起来容纳在同一个窗口里。你既可以看到用户的穿搭日记，也可以自己小试牛刀分享，还有 时尚 杂志板块给你专业推荐。看中了，直接下单买就是了。

新生者的蜕变如此之快，传统服装品牌也不甘心落败，何况他们曾经都是数一数二的选手。

EME当初来中国之前，在日本境内也是冲到过Top1的国民品牌。Collect+Point虽然全面退出中国，母公司ADASTRIA也是常年站上“领奖台”的玩家。

但是，或许因为没有必胜的决心，EME们重返中国的节奏顶多算是平稳而低调。

EME保留了在香港潮流电商I.T上的售卖窗口，台湾地区的站点也能正常访问，zozotown的中文版本里也能正常地购买这个品牌，但似乎也就仅此而已了。

至于ADASTRIA，一边和淮海集团签下合约，一边把服装、家居用品、咖啡店等囫囵打包了过来。甚至还一口气在上海落下了两家“Niko and…”。但就算这样，还是没多少人知道，淮海中路上那家和无印良品毗邻相对的“Niko and…”，究竟是何方神圣。

很显然，快 时尚 的旧闻落幕时，lifestyle零售的故事可能会重新书写。但对EME们来说，现阶段的问题是，就连他们自己，好像也不清楚卷土重来的剧情要如何预演。

『陆』 女装品牌艾格回应破产，你认为为什么会破产

办企业是一件风险很高的事情，一旦企业经营不善，就有可能倒闭。国内知名女装品牌艾格被传出要倒闭的消息，经过有关人士证实，这家来自法国的知名女装品牌的确有可能会退出中国市场。艾格要破产的消息在网络上传遍之后，引来了很多网友的不舍。这个品牌在国内已经发展多年，是很多女孩子的“青春回忆”。突然说要倒闭，确实会让人有些意外。那么，在国内发展这么久的女装品牌，怎么说倒闭就倒闭了？

作为很多女孩子的青春，艾格的突然退市当然会引起人们的不舍，不过不用担心，我相信她很快就会“卷土重来”。

『柒』 日本为何没服装批发市场

日本服装拿货考察大机遇，日本服装批发市场：最近这些年大家也许都知道日本服装企业正在悄然退出中国市场，这对中国服装企业来说，也许是一个比较好的机会。

大家都知道进驻中国的日本服装企业陷入了苦战。因为销售低迷，除了大型服装企业伊都锦（Itokin）决定撤出中国外，拥有众多门店的女装企业好俪姿（Honeys）也在不断地关店。由于当地的人工成本不断上涨，中国作为生产基地的优势也在动摇，原本对这一成长市场抱有期待的日本服装企业不得不在销售和生产两个方面调整战略。

伊都锦在中国最多时曾拥有300家门店，但随着与当地企业的竞争激化，经营状况出现恶化。尽管伊都锦在2016年2月并入了投资基金Integral旗下，但其判断改善收益的希望渺茫，在2016年完全退出了中国市场。

好俪姿也在逐渐撤出之前重点开店的百货商场。计划在2017年春季之前在3年时间里关闭约270家门店。虽然也有新店开业，但门店网络预计将由巅峰时期的约600家减少到430家。好俪姿表示，不光在百货商场，“在购物中心的竞争也在加剧”。

中国经济虽然失去了两位数增长时的锋芒，但收入水平也在水涨船高。日本制造业为谋求廉价劳动力向中国转移生产基地，但现在中国的工资正以每年10％的速度增长，生产成本急速飙升。

日本著名鞋厂朝日（Asahi）计划在5年内将生产全部迁回日本国内。该公司表示，“在中国，10年内人工成本暴涨到原来的约7倍”，将在考虑到汇率变化风险的同时重新选择生产基地。朝日将投资10亿日元提高生产效率，引进自动裁剪皮革的设备等。产品价格虽然会上涨20～30%，但生产速度可以缩短2～3个月，从而提高畅销产品的出货能力。

中国的消费市场规模越大，争夺中产阶层的竞争就会越激烈，“世界工厂”似乎正迎来拐点。

日本市场中低档服装不断走俏，越来越多的日本买家对廉价纺织品、服装类商品的需求转到中国寻找供应商。这种趋势正好促使成本低廉的中国服装加工企业充分利用现有加工能力，生产和加工中低档服装出口日本。

但是，由于日本客商不断降低进口的价格，每批订购的金额也不断减少，批次和每种花色的数量不断增多，交货期的日渐紧缩，使中国大陆服装出口企业的操作难度越来越大，甚至面临着生存危机。一些企业通过生产线换产，接小批量、周期短定单，提高工作效率，增加工作量等手段，不仅保住了老客户，而且外销量也有相应的增加。

中国服装市场企业特别是很多跨境卖家说服装产品根本不存在什么选品，只要跟着季节走，冷的时候上厚款大衣，热的时候上短衣，短裤就好了，不用费劲心思做选品。如果你真的这么想，只能说你还是一个门外汉。

事实上当你真正进入这个行业会发现事情真的非常多，有人说你恨谁就让他去做服装，一点也不为过。因为服装市场产品的更新速度丝毫不输电子产品，以日本为例，服装作为时尚类商品近两年平均每年增长超过1200亿日元，增速接近10%，数据十分亮眼。

那么，下面就带大家一起来了解一下什么样的服装在日本最受欢迎，相信对各位卖家们的选品和季节性备货大有裨益。

目前中国卖家在日本服装市场所占市场份额并不高，因为日本有很多小众的品牌很受欢迎，与其网购，她们更喜欢自卖自销。这对于跨境卖家来说是一个发展机会。如果卖家有好的女装供应链或者女装销售经验，可以着重考虑将日本作为主战场。日本畅销的连衣裙和欧美有很大区别。欧美女性崇尚自由、意境，服装款式比较夸张，颜色鲜艳，偏性感，而日本的连衣裙相对保守、低调简单，群长在膝盖左右，比性感更重要的是舒适度。T恤针织衫同样追求简单大方的款式，要求材质柔软舒适。衬衫则是女士上班族的必备物品。

此外，在春夏季节，遮阳帽、太阳眼镜等周边商品也比较畅销，中国卖家可以结合工厂的资源，不断地丰富自己店铺的产品线。热衷追日韩剧的小伙伴都知道，日本女性即使在冬季也喜欢穿各式各样的连衣裙，下配比较厚的打底袜，外面穿一件呢子大衣或者羽绒服，这是日本女性冬季的标配。有时候为了追求风格统一，还会搭配一条围巾，既保暖又时尚。

所以，如果你是做中档日韩、亚洲风格的朋友，完全可以考虑去日本服装市场去看看，甚至可以认真的做服（mai）装（ban）考（mai）察（yang）。

由上海锦鸿公司带领中国服装企业老板、设计等，时尚的人群，一起去日本做服（mai）装（ban）考（mai）察（yang），是非常不错的选择，可以扩大的你的朋友圈，并且和大家一起进行商务考察，提高销售业绩，以下是我们的行程，有兴趣可以看看。当然做为亚洲流行趋势的潮流，日韩两地我们都可以去看看，扩大我们眼界以及我们的视野。

『捌』 关于日系品牌女装的问题

日本的超人气女装品牌玫瑰子弹 (Rosebullet)
honeys 及旗下（colza.............)
nissen
it旗下(pageboy, mysty woman...........)
world旗下(hushush.........)
itokin旗下(avv, iimk..............)
onward旗下(anysys, 23区...........)

『玖』 维曼莎这个品牌会撤出中国市场吗

暂时不会。
维莎曼属于中等女装品牌是来自丹麦的品牌，维莎曼（VEROMODA）的销售网络遍布欧洲、加拿大、中东、中国，为全世界女性提供最具品位又价格亲民的时装。

『拾』 拉夏贝尔被申请了破产，这家女装为何会走到这种地步

引言：说起衣服，各大网友们脑中都会浮现出自己熟知的品牌，尤其是女性朋友，女性朋友对逛街特别的热爱以及痴迷。如果要问女性朋友哪些衣服品牌，她们肯定会说出一大堆。曾经的中国第一服装品牌拉夏贝尔，却申请了破产，为什么会这样呢，小编接下来就带大家一起去了解一下。

还有一个更重要的原因是，拉夏贝尔在早年就已经将这个吊牌卖给了别的商家，相当于只是卖了一个空壳，所以质量都得不到保证，价钱不变的情况下，质量却在持续下降，让消费者们无法接受。只能迎来如今的申请破产现象，所以小编想要劝劝商家，一定要在做好想赚大钱的同时下做好质量的保障。