长治男装衣服品牌

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夏商与西周
夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。
胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。
“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。
胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》。
亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：
“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。
秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。
在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。
汉代着衣有七个特点：
1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
2．穿衣必用白色面料做里；
3．袖宽为一尺二寸；
4．衫无袖；
5．穿皮毛服装时裘毛朝外；
6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。
宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。
宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。
公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。
宋时常服有如下几种：
"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 "短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
"衫"，这是一种裳下摆接一横的男人长衫。
"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。
元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。
历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。其中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

4. 中国从建朝以来各个朝代的发饰和服饰都是什么样的有太大区别吗

一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种

1、奴隶的简单遮身衣物.

通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.

2、平民或小奴隶主.

他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.

3、王室贵族.

衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.

衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.

商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.

周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.

注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.

二、春秋战国时期

春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.

1、深衣

贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.

2、胡服

胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.

带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.

三、秦汉时期

汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.

冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委

貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.

袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.

5. 历史上的美男有哪些不只要中国的，也要外国的，如果能介绍点历史更好不过

司马相如：四川成都人。司马相如就是“当垆沽酒只为情”的男主角。
金赏：陕西西安人。金赏是汉昭帝刘弗陵的男宠，他祖上是匈奴人，父亲是匈奴休屠王太子金日磾。
冯子都：山西潞城人。冯子都是西汉大将军霍光的绝色男宠，史书记载：“大将军霍光监奴冯子都，有殊色，光爱幸之，常与计事。”潞城市现在隶属长治市。
张放：陕西西安人。张放是汉成帝刘骜的男宠，他是汉武帝时期名臣张安世的后裔，史书记载：“放少年殊丽，性开敏，得幸上。与上卧起，宠爱殊绝，常从为微行出游。”
淳于长：河北大名人。淳于长是汉成帝刘骜的男宠，由于他帮助赵飞燕成功登上后位，故此在汉成帝一朝他权势显赫，但淳于长为人阴险奸诈，又大肆贪污受贿。废皇后许夸的姐姐在丈夫死后也被淳于长私纳为妾，阴私败露，汉成帝以“戏侮长定宫，谋立左皇后”的罪名将他诛杀。大名县现在隶属邯郸市。
董贤：陕西淳化人。董贤是汉哀帝刘欣的绝色男宠，一次汉哀帝起床后发现董贤压住了他的衣袖，为了不打搅熟睡的董贤，汉哀帝就拿剑将衣袖割断，这就是成语“断袖之癖”的由来。汉哀帝死后，董贤失去了靠山，遭到王莽逼迫而自杀。淳化县现在隶属咸阳市。
严光（严子陵）：浙江余姚人。严光少年时曾与刘秀一同游学，当时的刘秀非常欣赏严光英武的气度和出众的文才。刘秀当上皇帝后，想召严光到朝中为官，严光不从，遂归隐富春山耕读垂钓。余姚市现在隶属宁波市。
秦宫：河南洛阳人。秦宫是东汉权臣梁冀的男宠，同时梁冀之妻孙寿也非常宠爱他，史书记载：“秦宫者，汉大将军梁冀之嬖奴也。宫年少而兼有龙阳、文信之姿，冀与妻孙寿争幸之。”
三国两晋南北朝时期：
周瑜：安徽庐江人。周瑜是中国历史上最潇洒的美男，他雄姿英发、羽扇纶巾，谈笑间就能使樯橹灰飞烟灭。庐江县现在隶属巢湖市。
孔桂：甘肃天水人。孔桂是曹操的男宠，史书记载：“桂性便辟，晓博弈、蹹鞠，魏祖爱之，在左右，出入随从。”
曹肇：安徽亳州人。曹肇是魏明帝曹睿的男宠，史书记载：“曹肇有殊色，魏明帝宠爱之，寝止恒同。”
何晏：河南南阳人。何晏是三国时期著名的美男子，他在历史上最出名的是他白皙的皮肤。史书记载：“何晏美姿仪，面至白。魏明帝疑其傅粉。正夏月，与热汤饼。既啖，大汗出，以朱衣自拭，色转皎然。”
嵇康：安徽宿州人。嵇康是魏晋时期“竹林七贤”的领袖人物，他英俊潇洒，别人形容他是“龙章凤姿，天质自然”，某次他去森林里采药，竟被樵夫误以为仙人下凡。
潘岳（潘安）：河南中牟人。潘岳是中国历史上知名度最高的美男子，成语“貌比潘安”就用来形容一个男人相貌的英俊。潘岳年轻时，坐车到洛阳城外游玩，有的怀春少女难以亲近潘岳，就用水果来投掷他，每每满载而归，于是民间就有了“掷果盈车”之说。可惜这位美男人品并不佳，他好阿谀奉承，且趋炎附势于妖后贾南风，八王之乱中潘岳为赵王司马伦所杀。中牟县现在隶属郑州市。
卫玠：山西夏县人。卫玠是西晋大臣卫瓘之孙，他相貌非常俊美，一次卫玠来到江南的建业，建业的官员们和群众久闻卫玠艳名，纷纷来围观他，挤得卫玠举步艰难，使他一连几天都无法好好休息，这个体质孱弱的美少年终于累极而病，一病而亡。这就是典故“看杀卫玠”的由来。夏县现在隶属运城市。
周小史：河南洛阳人。周小史是中国历史上最神秘的一位美男，史书中的记载只知道他是西晋时期洛阳城里的一名美少年。晋代张翰有诗云：“翩翩周生，婉娈幼童。年十有五，如日在东。香肤柔泽，素质参红。团辅圆颐，菡萏芙蓉。”在他的传闻里，没有帝王将相的瓜葛，没有世俗浊流的侵犯，周小史是我国千百年来俊美少年宝库中一块最完美的宝玉。
郗超：山东金乡人。郗超是东晋权臣桓温的谋士，他长相俊美，桓温经常要他留宿府中，一次谢安找桓温商讨国事，恰巧刮了一阵风把床上的帐子吹开了，郗超被谢安抓了个现形，这就是成语“入幕之宾”的由来。金乡县现在隶属济宁市。
桓玄：安徽怀远人。桓玄是东晋权臣桓温之子，他是中国历史上野心最大的一位美男，他妄图夺取东晋江山，后为东晋大将刘裕所败。怀远县现在隶属蚌埠市。
丁期：江苏南京人。丁期是桓玄的绝色男宠，桓玄兵败时他用身体替桓玄挡刀剑，慷慨赴死，史书记载：“期婉娈有容采，桓玄宠嬖之。玄临命之日，斯乃以身捍刃。”
慕容冲：河北临漳人。慕容冲是西燕皇帝，他是十六国时期前燕景帝慕容儁之子，前燕灭亡后他被前秦皇帝苻坚所俘，由于慕容冲相貌俊美，苻坚遂纳其为男宠，史书记载：“秦主苻坚之灭燕，冲姊为清河公主，年十四，有殊色，坚纳之，宠后庭。冲年十二，亦有龙阳之姿，坚又幸之。”苻坚在淝水之战中为东晋所败，慕容冲乘机起兵成为西燕的皇帝，后在段随篡夺西燕之乱中为乱兵所杀。临漳县现在隶属邯郸市。
谢灵运：浙江上虞人。谢灵运是南朝著名的美男诗人，祖籍河南太康，后被宋文帝刘义隆以叛逆罪名杀害。谢灵运临死前亲手剪下胡须赠给一名僧人，到了唐中宗时期他的胡须落到了安乐公主手上，被安乐公主视为珍宝收藏。上虞市现在隶属绍兴市。
褚渊：河南禹州人。褚渊是南朝宋齐间的大臣，他年轻时非常英俊，当时刘宋的山阴公主刘楚玉拥有三十个面首，但她仍不满足，山阴公主又将目标锁定了褚渊。褚渊奉宋帝刘子业之命进了山阴公主府中，但他碰都不碰公主一下，还以自杀来威胁，山阴公主没有办法，只好放他走。禹州市现在隶属许昌市。
郑俨：河南荥阳人。郑俨是北魏太后胡充华的绝色男宠，他与舍人徐纥勾结把持朝政，尔朱荣起兵推翻胡充华的统治，郑俨在兵乱中被杀。荥阳市现在隶属郑州市。
杨华：甘肃陇南人。杨华是北魏猛将杨大眼之子，他英俊魁梧，太后胡充华非常喜欢他，为了摆脱胡充华的纠缠，他投奔了南方的梁朝。
萧韶：湖南长沙人。萧韶是梁朝长沙王萧懿之孙，祖籍江苏常州，诗人庾信非常喜欢他，史书记载：“韶昔为幼童，庾开府信爱之，有断袖之欢，衣食所资，皆信所给。”
暨季江：浙江杭州人。暨季江是梁朝湘东王萧绎的幕僚，他也是王妃徐昭佩的地下情人，他曾评价徐昭佩是“徐娘虽老，犹尚多情”。
高长恭（兰陵王）：内蒙古固阳人。高长恭是北齐文宣帝高洋的弟弟，祖籍河北景县，他骁勇善战，由于他面相太过柔美不足以威吓敌人，所以每次打仗他都不得不戴上狰狞的面具，高长恭后来在北齐内乱中被杀。固阳县现在隶属包头市。
和士开：河北临漳人。和士开是北齐武成帝高湛的幕僚，祖上是西域人，他风流俊美，由于高湛渐渐厌倦了胡皇后，便把和士开介绍给胡皇后作情人。高湛死后和士开把持朝政，齐后主高纬遂联合琅琊王高俨将其捕杀。临漳县现在隶属邯郸市。
韩子高：浙江绍兴人。韩子高是陈文帝陈蒨的绝色男宠，他也是中国历史上唯一的男皇后，但史学界还没有定论，明代杂剧《男皇后》就是讲述韩子高的故事，在江苏的陈文帝陵前立有两尊雄麒麟，而其它南朝帝陵均为一雄一雌，可见韩子高在陈文帝心中的地位。
独孤信：内蒙古武川人。独孤信是西魏的猛将，祖籍山西大同，他相貌英武，在军中人称“独孤郎”。某日独孤信到郊外打猎，策马回城时一阵大风吹过，他的帽子偏到了一边，第二天他发现全城的人都效仿他侧戴帽子。独孤信有三位女儿都成为了皇后，长女为北周明敬皇后，四女为唐元贞太后，七女为隋文帝文献皇后独孤伽罗，隋炀帝杨广和唐高祖李渊全是独孤信的外孙。武川县现在隶属呼和浩特市。

隋唐时期：
李靖：陕西三原人。李靖是唐朝名将，他仪表魁伟，《旧唐书》记载了李靖与红拂女张初尘的爱情故事，后世把李靖、红拂女、虬髯客并称为“风尘三侠”。三原县现在隶属咸阳市。
薛怀义（冯小宝）：陕西户县人。薛怀义原名冯小宝，他是武周女皇武则天的第一个男宠，为了能让冯小宝合乎情理地往来后宫，武则天先把他变为僧人，让他出任洛阳白马寺的住持，之后赐名薛怀义。薛怀义得势后日益骄横，武则天终于无法忍受，派人将其暗杀。户县现在隶属西安市。
张易之、张昌宗：两人均为河北安国人。张易之、张昌宗是女皇武则天的绝色男宠，尤其是张昌宗人称“面如莲花”，二张兄弟得势后奢侈贪婪、败坏朝政，宰相张柬之发动神龙政变迎唐中宗复位，二张兄弟被乱兵所杀。安国市现在隶属保定市。
骆宾王：浙江义乌人。骆宾王是“初唐四杰”之一，他相貌英俊、才华横溢，徐敬业起兵讨伐武则天，骆宾王为徐敬业撰写讨武檄文，连武则天看完檄文都对骆宾王的才华大为惊叹，徐敬业兵败后骆宾王不知所终。义乌市现在隶属金华市。
郭暧：陕西华县人。郭暧是唐朝名将郭子仪之子，他风流俊美，娶了唐代宗的女儿升平公主为妻，郭暧就是典故“醉打金枝”的男主角。华县现在隶属渭南市。
武元衡：河南偃师人。武元衡是唐朝著名的美男诗人，《新唐书》说他“雅性庄重，然淡于接物”，由于他力主削藩，最终被藩镇主帅李师道派刺客暗杀。偃师市现在隶属洛阳市。
温庭筠：山西祁县人。温庭筠是唐朝著名诗人，他风流俊美，所作诗词多写女子闺情、风格浓艳。温庭筠也是唐朝豪放女诗人鱼玄机的老师兼初恋情人。祁县现在隶属晋中市。

五代宋元明清时期：
归守明：福建福州人。归守明是五代十国时期闽国著名的美男子，他既是闽国国君王延钧的男宠，又是皇后陈金凤的情人，由于他独霸闽国后宫，闽国有人作诗云“谁谓九龙帐，只贮一归郎”。后来王延钧之子王昶发动兵变，归守明被乱兵所杀。
韩德让（耶律隆运）：河北玉田人。韩德让是辽国的权臣，他英俊魁梧、才华横溢，深受辽国太后萧燕燕的宠信，萧燕燕还赐他契丹名耶律隆运。野史记载韩德让还是萧燕燕的地下情人，后人怀疑辽圣宗耶律隆绪就是韩德让之子。玉田县现在隶属唐山市。
柳永：福建武夷山人。柳永是北宋著名的美男词人，由于仕途坎坷，他只能在“倚红偎翠”“浅斟低唱”中寻找寄托，当时青楼女子之间流传着“不愿君王召，愿得柳七叫”。柳永病逝时已经一贫如洗，还是由几名青楼姐妹集资才将他安葬。武夷山市现在隶属南平市。
蔡襄、蔡京：两人均为福建仙游人。蔡京是蔡襄的堂弟，两人都是北宋时期声名显赫的美男书法家，宋四家“苏黄米蔡”中的“蔡”原指蔡京，但蔡京是宋徽宗时期的大奸臣，后世厌恶蔡京的为人，就用蔡襄将其取代。仙游县现在隶属莆田市。
周邦彦：浙江杭州人。周邦彦是北宋著名的美男词人，他与当时的青楼花魁李师师往来密切。有一次周邦彦与李师师幽会，突然遇上宋徽宗微服私访李师师，周邦彦吓得赶紧躲到床底。历史上有记载敢跟皇帝争抢美女芳心的文人，只有周邦彦一人。
贾似道：浙江天台人。贾似道是南宋著名的美男宰相，他酷爱促织，被后世戏称为“蟋蟀宰相”。天台县现在隶属台州市。
唐寅（唐伯虎）：江苏苏州人。唐寅是明代著名的美男画家，他自称“江南第一风流才子”。
郑芝龙：福建南安人。郑芝龙是明朝末年海盗的首领，史书记载郑芝龙年轻时依靠俊美的容貌而受宠于其他海盗首领，并以此逐渐发迹，成就了显赫一时的海上霸业。郑芝龙的儿子郑成功和曾孙郑克塽也都是仪表堂堂的美男子，可见郑芝龙的俊美基因有多么强大。南安市现在隶属泉州市。
李二哇：湖北谷城人。李二哇是明末农民军首领张献忠的绝色男宠，张献忠在攻占谷城后得到了绝世美男李二哇，张献忠一生杀人如麻，唯独对李二哇毕恭毕敬。后来李二哇被明将黄得功生擒，黄得功对他劝说“闻贼夜卧汝腹上，本镇亦能抚汝，何不速降”，李二哇坚决不答应黄得功的无理要求，遂绝食而死。谷城县现在隶属襄樊市。
侯方域：河南商丘人。侯方域是明末清初著名的风流才子，孔尚任所著戏剧《桃花扇》记述了他和青楼女子李香君之间的爱恨纠葛。
和珅：北京人。和珅祖上是满洲正红旗人，他相貌俊美、善于逢迎献媚，因而深受乾隆皇帝的宠信。当代的电视剧把和珅丑化成了一个大胖子，那完全是一种误导。
毕沅：江苏太仓人。毕沅是清代著名学者，官位上做到了湖广总督。毕沅在未第时生活拮据，京中男伶李桂官看中了他英俊的容貌，于是出钱资助他，且“病则秤药量水，出则授辔随车”。毕沅发迹后没有忘记李桂官的恩情，一生都把李桂官带在身边。太仓市现在隶属苏州市。
世界前三：
01.阿德里安·布罗迪(Adrien Brody)——瘦长的个子、黑色的头发、明朗的外形，他是奥斯卡75年历史中最年轻的影帝，高超的表达能力和艺术气质造就了这样一个高品位的魅力男人。演戏之外，他还代言著名意大利男装品牌，寡言、冰冷、低调、神秘，使他显得尤其性感。

02.安德烈(Andrea Casiraghi)——这绝对是世界上最帅的王子，美国《人物》杂志评选出的全球最美50人之一，他的外婆是Grace Kelly。

03.阿兰·德龙 (Alain Delon)——一段段经典的对白在耳边响起，仿佛穿越时空的回声，那热血与侠情，正义与公理再次涌上心头。那曾经年少轻狂、骑马仗剑，英雄救美的梦想如死灰复燃一般，一发不可收。佐罗是我们最初的也是永远的英雄。

6. 关于中国古代服饰分类

还有冕服，弁服，玄端，深衣，褕翟，禕衣，阙翟，纯衣等。

冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。

衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。

弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。

玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。

深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为「被体深邃」，所以称为「深衣」。

禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。

褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。

阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。

鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。

展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。

禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。

纯衣：为贵族之女的嫁衣。

(6)长治男装衣服品牌扩展阅读：

夏商与西周时的汉服衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。

西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。

商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族汉服上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。汉服服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。

上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。

时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。

清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。