女装唐装睡衣

㈠ 唐装的唐制汉服

唐装即唐制汉服，其种类多样。一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。人们总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的褙子。
外面直接套上罩衫，罩衫一般都很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺，因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。罩衫一般都是广袖的，广袖就是人们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基本呈方片形，类似今天的和服袖子。另外还有一种晚唐时期的礼服，都为宫廷命妇所著，称为钗钿礼服。
到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。
中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。
首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。
值得一提的是，日本的著名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。日本人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基本上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日本本民族的特色。 唐制汉服包括唐代汉服和根据唐代汉服的形制发展、复原的一种现代汉服。
唐装中的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或

棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
襦
是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。
袄
长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
衫
是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似的和服裙子。
方片裙
样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
袒胸露臂
在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐装女士服装 的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
短襦长裙
特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
分类
唐制汉服主要分为
1：襦裙
2：唐代大袖衫
3：幞头
4：圆领窄
5：半臂
6：改良唐装（唐代服饰） 唐代的大统一，带来了敦煌壁画空前的大发展。唐代三百年间的壁画，随着河西历史的变化，自然地划分为前后期。唐初至吐番占领河西为前期，这以后至唐亡为后期。
唐代吉祥天女的服饰装扮
唐代吉祥天女的服饰装扮已经完全中国化了，并且其服装、发式在符合中国传统审美观念的基础上，形成了固定的程式，用以表现这一具有固定身份的宗教人物，既不依照原本印度佛教造像原则，也不受世俗人物服装款式流行与变化的任何影响，而是形成了中国式的符合此宗教人物身份与个性的特有装扮，自初唐到五代一直没有太大的变化。通过恒定而又特殊的服饰特点可以将吉祥天女从壁画中众多的人物形象中区别辨识出来，不会与其他女性人物诸如菩萨、伎乐天、世俗供养人等相混淆。
从初唐开始，吉祥天女的发式变为高髻或高鬟。早在两汉时期，贵族妇女就开始流行梳高髻，汉代民谣中有“城中好高髻，四方高一尺”的形容。并流行用假髻使发髻进一步增高。汉代文字记载中有“凌云髻”、“望仙九鬟髻”等名，均是形容高髻之美。高耸的发髻从视觉上使身体显得增高，突出女性的窈窕，更重要的是表明了地位的尊贵。“凌云”“望仙”等名，则更赋予了一层通神升仙的神秘意味。因此人间的贵妇，天界的仙女，无不以头上高耸的云髻来显示其地位身份的独特。汉画像石中的西王母，即“头顶太华髻”，为三出高髻。汉代宫廷之中还流行一种“垂髾”发式，即在头后或两鬓垂下发缕，有时前面两鬓的发缕向上卷作蝎尾形，最早见于西汉画迹。[6]而敦煌初唐334窟维摩诘经变中的吉祥天女，梳的正是这种汉代的发式。（图4敦煌334窟维摩诘经变初唐）魏晋南北朝时期，高髻与高鬟更加流行，也更重视对发髻的装饰。“钗朵多而讶重，髻高鬟而畏风。”[7]髻与鬟的区别在于空心和实心，鬟是中空作环形，多为未婚年轻女子所梳饰，有垂鬟和高鬟之别。东晋顾恺之的名画《洛神赋图》中的洛神，头上梳的就是当时宫中贵族妇女流行的高鬟，以这种发式突出人物年轻貌美的特征。自唐代始，敦煌壁画中同为女神的吉祥天女，大多也以梳一对高鬟的形象出现，并且固定下来，说明了中国传统审美的继承与连续性。到了唐代，妇女的发式“造型之精美前所未有，高低错落婀娜多姿，华丽繁复达到顶峰。”[8]有文字记载的发式名称就有几十种，其中许多都在敦煌壁画中得到了再现。但无论新的发式如何层出不穷，自古对于高髻（鬟）的崇尚一直未变。唐诗中吟咏的“插花向高髻”、“峨髻愁暮云”、“翠髻高丛绿鬓虚”、“髻鬟峨峨高一尺，门前立地看春风”……等等，如实反映了当时的风气。中唐之后，贵族妇女特别流行梳高鬟发式，“高鬟在一般发环中以假发为饰，以铁丝为骨架支撑，高一尺有余。”[9]其中一种用发作环形并以金钗支架的高鬟，名曰“双鬟望仙髻”，在壁画中吉祥天女即多梳这种发式，并加以更多的美化和夸张。中国传统审美意识中对于美的普遍认识和崇尚一直具有某种恒定的因素，由上述女性发式的分析研究可见一斑。将传统美赋予吉祥天女这样一位人们心目中理想化的女神，反映了中国审美文化对传统的尊崇并一贯继承发扬的特点。 唐朝诸多新颖的服饰中，胡服是影响最为巨大的一种。胡服，指胡人所穿的衣服，即西北地区少数民族（历史上称北方的民族为“胡”）的服装，与当时中原地区宽大博带式的汉族服装，有较大差异。一般多穿短衣，长裤和革靴。衣身紧窄，活动方便，史称“胡服” 。
唐代男子胡服
胡服是一个宽泛的服饰概念，一般指汉民族以外各少数民族和北方游牧民族服饰，在各个历史时期的民族融合中，胡服都有不同程度和形式地渗入和融合，在唐代，胡服有更为广泛的特殊意义。唐朝时这种服制渗透与融合已经进行了数百年；流行于军队和男性穿戴中。
胡帽不仅胡汉兼用，而且还是男女通用的服装。主要指唐代及以前由西北或北方非汉族名族中传入，并在唐朝境内流行的皮帽或毡帽，又称“蕃帽”。它最明显的特点是顶部尖而中空。
左衽的款式是符合胡人的衣服风格，不同于中原传统的右衽，由于五胡乱华和南北朝分裂的两大变动，汉人的衣冠制度上受到胡人的影响。
唐代女子胡服
事实上胡服的传入，到唐代为止，已有几百年的历史了。唐代贞观到开元年间，胡服在妇女中迅速流行乃至成为了一种时尚。
从唐代出土文物来看，唐代妇女穿的胡服多为锦绣帽、窄袖袍、袖口、领子、衣襟多缘上一道宽锦边。胡服中的幂䍠有两种形制：一种为大幅方巾，用轻薄透明的纱罗制成，全身披裹，遮盖全身；一种以衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服装可能与阿拉伯的服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行骑马用它围裹身体可以遮蔽沙尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂䍠，以免男人窥视。也有人认为，它是男女通服。日本东京国立博物馆收藏的唐人绘画《树下人物图》，图中一个妇女左手高举摘掉蒙在头上的面幕。这种面幕用黑色布帛制成，长度约在胸际，左右各缀一根飘带至腰间，面部开有圆孔以便目视。这是戴幂䍠的妇女形象。到唐高宗时，汉族妇女戴帷帽的增多，逐渐代替幂䍠。《新唐书·车服》记载：“初，妇女施幂䍠以蔽身，永徽中，始用帷帽”帷帽是一种高顶宽檐，檐下垂一个丝网的帽子。它比幂离更具有点：一是摘戴方便，不像幂䍠那样从头蒙到胸前，二是外形比较美观，三是缀在帽檐上的网随时可以撩起。废幂䍠兴帷帽，反映了唐代妇女摆脱束缚、追求自然的思想。到武则天时，不论宫女还是民妇，骑马外出多戴帷帽。真可谓“帷帽大行，幂䍠渐息”（旧唐书·舆服志）。
唐代胡人俑服饰装束非常引人注目，如梳辫盘髻，卷发虬髯、高尖蕃帽、翻领衣袍、小袖细衫、尖勾锦靴、葡萄飘带、玉石腰带等等，都在陶俑塑刻中表现的淋漓尽致。时尚是社会变化的缩影，服装的流行趋势随着社会在不停的变化，胡人服装对汉人的影响肯定是这一时期胡人进入中原社会后的融入结果。特别是唐代流行的女扮男装或是女穿胡服均是当时社会风俗表现的特征，唐高宗、武则天时期还成为时髦装束之一。 唐代妇女服装可归纳为三种类型：
1、窄袖衫襦、长裙；2、胡服；3、女着男装。这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装，更是盛唐的一大特点。

㈡ 有谁对丝绸感兴趣的，丝绸制作的国服，唐装，睡衣，领带，四件套，方巾

你说的好像我们这里都有呢

㈢ 小凤仙、旗袍、裙褂、唐装的区别

一、产生时间不同。

1、唐装是唐朝时期产生的。

2、裙褂是明朝时期产生的。

3、旗袍是民国时期产生的。

4、小凤仙是旗袍的一种，也是民国产生的。

二、款式不同。

1、唐装的款式，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。

2、裙褂是对襟立领马面裙款式的衣服。

3、旗袍的款式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;开衩有高开衩、低开衩等。

4、小凤仙也是旗袍的一种。

(3)女装唐装睡衣扩展阅读：

清代旗袍

在浓厚的清朝封建礼教氛围中，想要妇女如现代一般外露曲线是不可能的。清代旗装的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管有观点认为旗袍改于满族妇女的旗装，但旗袍并不是旗装。旗装是满族绵延至今的民族服饰。

旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，下摆不开衩，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。

在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。

清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗装纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

㈣ 唐装服装店位置不好生意差怎么办

从你的描述来看，你的店铺位置并不是很好。气候原因是一方面，但是我觉得，既然做的是特色服饰，就应该主动出击！
你可以尝试去影楼跑跑业务，做唐装的租赁业务！
你也可以去公司企业，因为现在各个公司都十分注重企业文化的培养和发扬，经常有一些文娱活动，这也是一大市场。
个人觉得，一些高档的唐装、旗袍，买的人可能很少，因为各种原因，但是想穿的人就太多了，至少我身边的人都期待穿着这样一身中国风的服装合影留恋。
所以，怎么把你的衣服推出去，让更多人知道有这么一个地方，有这么一家唐装店！
不建议关门，没几个生意是一帆风顺的！
相信你能成功！
全部手工打字，希望可以帮到你！

㈤ 汉服和唐装有什么区别

汉服的主要特点是交领、右衽（读音ren，四声；衣襟的意思）、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

唐装，这里我说下古代唐装特点：女子上衣种类一般分为襦[rú]，袄，衫三种。襦是一种衣身独狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松,也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。这三种差异特点的服装，组成了盛唐女装的主流。唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。

㈥ 曾被传有“女装癖”的成龙，为何现在喜欢穿唐装了

01好莱坞的自取其辱

20世纪80年代中期，成龙曾两次闯荡好莱坞市场，在好莱坞，他感受到前所未有的挫败感，一是来自种族歧视，二是来自媒体记者。

拍完《杀手壕》之后，公司在美国安排了很多宣传和访问，以期电影能卖出一个好票房。

在接受美国记者的访问之前，成龙身边的工作人员就提醒他，一定要注意美国的记者，他们非常不友好。

成龙从小学武，抗击打能力很强，在香港他早已是走红的武打明星，大大小小的场面也见过很多，他心里对此是不以为意的。

未曾想，美国的记者确实对他很不友好。

《杀手壕》发布会现场，记者根本不关注电影，只是问他“你能徒手碎转头吗？”、“你是李小龙的徒弟吗？”、“你能给我们表演一下空手道吗？”诸如此类的问题，搞得成龙很不开心，认为好莱坞记者是把他在当猴耍。

当时，成龙已经成为全亚洲走红的武打明星，所有人对他都尊重有加，他也一直自我感觉良好，未曾想，在好莱坞他竟然吃了败仗。

后来，他又去参加了一个电视访问，主持全程对他爱搭不理，还因为他英文差嘲笑他。采访出来之后，他的大部分镜头也都被剪掉。

这件事之后，成龙非常生气，同时又很难过，认为自己放着亚洲市场不好好做，非得出来“自取其辱”。

除了成龙自己被人瞧不起之外，成家班更是被人嫌弃到了家。

一是大家英文都不好，无法沟通；二是成家班的兄弟们都是武行出身，不守规矩习惯了，比较随意；三是好莱坞的人不知道成家班的本事，根本不拿正眼瞧成家班；

其实，归根结底，还是因为东西方文化的差异。

在好莱坞片场，大家分工十分明确，打灯的就是打灯，搬道具的就是搬道具，绝对不会去给别人干活。如果乱干，对方会以为是来抢他的饭碗，就很不开心。

成家班的工作方式则是“我是社会主义一块砖，哪里需要哪里搬”，大家嘻嘻哈哈，什么都能上手，从来不计较活计的多少，大家都会互相帮助。

西方人工作都是慢慢悠悠，成家班工作都是风风火火，两边互相看不顺眼，非常难融合，搞得大家都很不开心。

《杀手壕》之后，成龙觉得很不爽，压根不想在好莱坞混，再次回到了香港。

和李小龙、李连杰、甄子丹等其他几位功夫演员相比，成龙并不算纯粹的功夫巨星。甚至有人说他的功夫是只是用来表演，根本没有什么特色。

但是在电影中，成龙的拼命三郎精神和他创造的独特喜剧风格，却成功打造了一个个草根气质的平民英雄，成为几代人的记忆。

成龙的电影雅俗共赏，既可以看到精彩的武打场面，也可以看到搞笑的故事情节。他的电影有武打但不血腥，常常会利用生活中的小道具制造出让人惊喜的喜剧场面。

成龙曾说，我希望我的电影没有粗口和虐杀，能让全家人一起观看。

说实话，他做到了，而且做得很成功。

如果说李小龙和甄子丹的武打场面表现得是武术的震慑力，李连杰的武打表现的是功夫的美感，那成龙的武打则充分表现了功夫的巧妙和诙谐感，自成一派，乐趣非凡。

成龙在每部电影中扮演的都是小人物，但是这些小人物却个个亲民、顽强、永不言败。

这也是我们需要学习的，即使作为这世上最普通的人，也要永不言败，奋勇向前！

㈦ 汉服、唐装和和服都有什么区别

历史上的中国一直是东亚文明的中心，恢弘的盛世气象影响着周边的国家，而且古代中国一直是万邦来朝的大国，自然中国的礼仪和服饰对大中华文化圈的对周边民族服饰产生了影响。黄帝垂衣裳而天下治，从三皇五帝传下来的衣裳式样就影响了韩服和和服的式样。据考证和服主要是唐朝江浙一带的吴服发展而来，日本的遣唐使从日本出发到山东或者到扬州、苏州港，自然将这一带的服饰式样吸收过去。

汉服的衣领是紧贴颈部的，和服的衣领后面是敞开的。汉服的下摆宽松自然， 呈现正八字的形状。和服的下摆比较窄紧，看上去像倒八字，这个下摆的区别从外形上会非常容易辨认。

（3）和服的面料正装冬天采用缩缅，夏天用纱罗，浴衣则用木棉。和服分为公家着物和武家着物，汉服的面料则没那么多讲究。

现在所谓的唐装，其实不是唐朝服装的简称，而是满清服装改良的产物，跟汉服不是一个概念，是民国到现在改良版本的清朝服饰的一种叫法。所以从现场的视频中可以看到这个男子说自己穿的是唐装，除非大家分不清清朝的马褂和和服最基本的区别了，而且图片上的下摆也会暴露这个到底是什么服装了。

㈧ 请问,杭州哪里有卖唐装的

河坊街很多

去那里的老外都在那里买的

与周围古色古香很融合

就是价格有点贵, 不会侃价的可要被杀猪的哦